Отправлено: 07.03.18 06:45. Заголовок: Совершенно потрясающ..
Совершенно потрясающее местечко под названием Лаутербруннен. Lauterbrunnen — живописнейшая деревенька, расположенная на высоте 802 м в долине Бернского Оберланда, недалеко от Интерлакена, в окружении отвесных скал и водопадов. Эти красоты поражали сердце не одного путешественника. Как говорят, Лаутербруннен стал прообразом сказочного мира эльфов в знаменитом фильме «Властелин колец». Долину Лаутербруннена часто называют долиной 72 водопадов; не удивительно, что название — Лаутр Бруннен — с немецкого означает «Громкий водопад» или «Громкий фонтан». Деревня расположена у подножия 300-метрового водопада Штауббах (Staubbach) — одного из самых высоких водопадов в Европе. В 1779 году Иоганн Вольфганг Гёте посетил эту долину и под впечатлением от грохочущего водопада впоследствии написал свое известное стихотворение «Песнь духов над водами». Рядом с Лаутербрунненом можно также посмотреть Трюммельбахский водопад (Trümmelbachfäll) — единственный в Европе водопад внутри скалы.
Как следует из названия городка, смотреть тут стоит прежде всего потрясающие водопады. Это водопад Штауббах - прямо рядом с нашим отелем! У меня в номере был фантастический вид из окна на этот водопад.
Вид из окна моего номера - прямо на водопад.
Лаутербруннен по праву считается одним из самых живописных мест в Швейцарии. Деревенька с зелеными лощинами, горными гостиницами и многоцветными альпийскими лугами – одна из наиболее крупных особо охраняемых природных территорий в Швейцарии.
У нас было 2 маленьких номера - один с двухярусной кроватью, другой с одной, который я взяла себе.
Вид из окна - самое ценное в этом отеле.
Удобства фантастические)) Но в принципе все чистенько и относительно недорого в этом дорогущем месте.
Отправлено: 07.03.18 06:49. Заголовок: Решили проведать вод..
Решили проведать водопад Штауббах. Желтенькая лесенка справа ведет прямо под водопад, поднимемся по ней.
Этот величественный 300-метровый водопад так поразил в 1779 году Иоганна Вольфганга Гёте, что великий поэт впоследствии написал свое известное стихотворение «Песнь духов над водами» (о чем повествует этот камень).
Поднимаемся к водопаду, виды отсюда на миллион баксов!
Штауббахский водопад — один из самых высоких в Европе: его воды низвергаются вниз с 300-метровой высоты!
Лестница к водопаду идет внутри скалы
Вертикальные полосы на фото - это брызги воды от водопада
Фото на телефон.
Стою почти прямо под стеной воды
Вернулись в номер. Я пыталась даже заснуть ночью с открытым окном под шум водопада, но потом замерзла - ночи в горах прохладны даже в конце июня.
Изумительный Лаутербруннен - утро 14-го швейцарского дня. Ура-ура, снова солнышко! От дождя не осталось и следа. Городок Лаутербруннен расположен в одной из самых красивых долин в Альпах, среди гигантских скал и высоких горных пиков. Долина Лаутербруннен с ее низвергающимися водопадами, укромными зелеными лощинами, горными гостиницами и многоцветными альпийскими лугами – одна из наиболее крупных особо охраняемых природных территорий в Швейцарии. Тропа, признанная объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, проходит через долину Лаутербруннен. Это первая тематическая тропа в природном регионе Юнгфрау-Алеч-Бичхорн, находящемся под охраной ЮНЕСКО, которая посвящена водопадам, альпийскому фермерству, энергоустановкам и горным гостиницам.
Как вам вид из окна отеля ранним утром? Просто фантастика!
Солнце над горами. Накануне горы были в тучах, снежные вершины мы даже не видели.
Разного рода экстремалов тут дофига. Кто откуда скачет. Кто с парашютом, кто просто так. . И бьются же постоянно! Вот конкретно здесь. . "Чуть ранее в горах Швейцарии погиб и всемирно известный бейсджампер Ули Эмануэле. Итальянский спортсмен разбился около местечка Лаутербруннен, довольно известного в среде экстремалов. За два года до происшествия Эмануэле совершил самый сложный прыжок в истории бейсджампинга. В костюме-крыле он на большой скорости пролетел сквозь отверстие шириной всего в два метра. Прыжок был заснят на несколько камер. После опубликования видео на портале YouTube итальянец стал звездой интернета. В день гибели Эмануэле в долине Латербруннен разбился еще один бейсджампер - 49-летний мужчина из Великобритании.СМИ предполагали, что спортсмены столкнулись в воздухе."
А какая тут красота. .
Вон еще один "джампер" летит (в середине)
Через час солнце осветило всю долину. И нам пора выбираться на поиски приключений
Вчерашний водопад сегодня выглядит не так мрачно.
Уже само название Lauter Brunnen (т.е. изобилие фонтанов) указывает на великолепие местного пейзажа. В долине Лаутербруннен расположено 72 водопада, наиболее известным из которых является водопад Штауббах, воды которого падают вниз с высоты около 300 метров. Этот водопад – один из самых высоких водопадов в Европе. В 1779 году Иоганн Вольфганг Гёте посетил эту долину и под впечатлением от грохочущего водопада впоследствии написал свое известное стихотворение «Песнь духов над водами».
Направляемся к Трюммельбахскому водопаду
Я пыталась считать водопады и водопадики - довольно быстро сбилась со счета. Поверим, что их тут 72.
Трюммельбахский водопад, состоящий из 10 каскадов, скрытых внутри горы Черный монах, не менее оглушителен. С 200-метровой высоты каждую секунду слетает до 20 000 литров талых вод. Осмотреть водопад можно только в летнее время. С помощью лифта, идущего через освещенные туннели, мы поднялись на вершину горы Черный Монах, и потом стали спускаться, попутно осматривая каскад.
Водопад Трюммельбах – единственный в мире ледниковый водопад, на который можно посмотреть изнутри, поднявшись на лифте, пройдя по подземным галереям, туннелям, тропинкам и платформам. Именно он выносит всю талую ледниковую воду из Юнгфрау вниз в долину – до 20000 литров воды в секунду. Вместе с течением выходит более 20000 тонн гальки и камней в год, производя оглушающий шум, от которого дрожит вся гора.
Он рычит и грохочет внутри скалы, он бурлит, пенится и бьется о камни – это водопад Трюммельбах. Самый большой в Европе подземный водопад расположен в долине Лаутербрюннен, которую часто называют долиной 72-х водопадов.
Водопад Трюммельбах (Trümmelbachfall или Trümmelbachfälle по-немецки) расположен в долине водопадов Лаутербруннен в Швейцарии. Его особенностью является то, что он расположен внутри прорытой им самим почти вертикальной пещеры. Высота водопада около 150 метров. Мощность водопада зависит от объема талых вод. Они попадают в водопад с пиков Юнгфрау, Монк и Эйгер, а также ледников между ними. Учитывая, что они, как правило, покрыты снегом и льдом круглый год воды хватает в любой сезон. Водопад состоит из отдельных каскадов, желобов и бассейнов.
Трюммельбахский водопад вблизи долины Лаутербруннен: один из самых могучих питаемых ледниками водопадов в Европе, 10 каскадов которого низвергаются внутри скалы.
Здесь уже совсем нет солнечного света - мы глубоко внутри скалы, сквозь которую пробил ущелье мощный водопад.
Ох, это было что-то невероятное! Жаль, я берегла место на карточке и не записала видео.
Здесь грохот воды особенно силен, а в воздухе такое количество водяной пыли, что фотографировать практически невозможно
Отправлено: 08.03.18 07:00. Заголовок: А вот это видео, кот..
А вот это видео, которое я посмотрела до поездки в Швейцарию, окончательно убедило меня, что ехать надо именно в эту страну (были еще планы в Австрию, Венгрию, Чехию, либо в Португалию-Испанию или Англию - Шотландию). Оно меня просто потрясло, можно сказать! После этого фильма я уже не могла думать ни о какой другой стране. Сейчас с помощью дронов снимают очень красиво. Кстати, с 41 по 45 минуту в этом фильме показан городок и замок Грюйер, про которые я недавно тут писала. Посмотрите, не пожалеете! И если кто-то в Швейарии еще не был, то давно пора!
Отправлено: 08.03.18 07:10. Заголовок: Еще фотки про Трюмме..
Еще фотки про Трюммельбахский водопад (мои). Мы там провели, наверно, часа полтора, пока вдоволь насладились этим потрясающим зрелищем. Одно из ярчайших швейцарских впечатлений. Трюммельбахский водопад состоит из 10 каскадов, ледниковые воды которого с вечной троицы Айгера, Мёнха и Юнгфрау пробили себе путь внутри горы. Само название водопада предупреждает о грохоте, который предстоит слышать на протяжении всей прогулки в каменных лабиринтах - trommel переводится с немецкого как барабан.
Вид на долину с середины горы Черный Монах
Вид на долину Лаутенбруннен с середины скалы.
Лестница идет вдоль всего ущелья, лифтом можно и не пользоваться при желании. Обратно мы скускались пешком, заходя во все гроты с ревущими каскадами воды.
Лифт и сеть освещенных туннелей были построены в далеком 1913 году.
Вот тут как бы несколько воопадов сливаются в один. Такой грохот стоит!
В гротах очень красивая подсветка везде, солнечного света там очень мало.
Немного математики: расход воды достигает 20 тысяч литров в секунду, и за год этим объемом воды вымывается более 20 тысяч тонн горной породы. Что-то сомнительно... боюсь, такими темпами скоро горы-то и не останется.
И тут тоже Бонда снимали. На пике Глория (Шилтхорн) . Фильм «На секретной службе Её Величества» с самым неудачным Бондом - Джеймсом Лэзенби. В общем, Швейцария в "Бондиане" засветилась по полной. На плотине Верзаска, откуда сиганул Бонд-Броснан, мы еще побываем.
Отправлено: 08.03.18 07:31. Заголовок: Простившись с Лаутен..
Простившись с Лаутенбрунненом (оттуда можно было подняться на гондоле в высокогорный Венген, если бы накануне нам повезло с погодой и мы сумели пройти по ледниковому ущелью), мы отправились снова в деревушку Гриндельвальд. Там тоже красоты просто фантастические. Весь регион Югнфрау такой
Вчера мы ехали тут под дождем, сегодня гораздо веселее. В горах погоду не предскажешь. Читала на Винском, что люди приезжали сюда в мае и из-за постоянных дождей ничего не увидели. Мы были здесь 30-го июня.
Автомобильная дорога идет вдоль зубчатой железнодорожной. Из Интерлакена через Гриндевальд и Клайне-Шайдег идут поезда до Юнгфрауйох
С железной дороги Юнгфрау (которая идет справа), ведущей через сердце гор к самой высоко расположенной железнодорожной станции Европы (3454 м над уровнем моря), вам откроются незабываемые виды на горные пики Айгер, Мёнх и Юнгфрау, а также на самый длинный ледник в Альпах. Зубчатая железная дорога Юнгфрау проложена от перевала Клайне-Шайдег до перевала Юнгфрауйох с перепадом высот около 1400 км. Ее протяженность составляет 9 км, 7 из которых поезд идет по туннелю, который был построен в 1896-1912 гг. Туннель начинается от станции Eiger Glacier (Айгерский ледник). Поезд дважды останавливается во время движения по туннелю, и во время этих остановок перед путешественниками открываются зрелищные виды на северный склон Айгера и ледниковый пейзаж.
Небольшой курорт Гриндельвальд в Бернском Оберленде расположен в живописной зеленой лощине, окруженной величественными горами. Отсюда видны северный склон Эйгер и Веттерхорн. Чудесные горные пейзажи, множеством смотровых площадок, позволяющих любоваться ими, и большое разнообразие возможностей для активного отдыха делают Гриндельвальд одним из самых популярных курортных районов Швейцарии. Он привлекает как просто путешественников, так и любителей спортивного туризма. Зимой это самая крупная зона катания в регионе Юнгфрау.
Благодаря своим волшебным видам и редкой красоты ледникам Гриндельвальд уже с конца 18 века стал местом отдыха иностранцев. Первыми, как водится, стали приезжать на отдых англичане. Альпинизм стал популярным в середине 19 века, и местные горные проводники начали подниматься на вершины вместе с английскими туристами. Первое восхождение на гору Эйгер, которая считается самой сложной в Альпах, состоялось в 1858 году. Однако Северная стена Эйгера была покорена только в 1938 году. С конца 19 века попасть в Гриндельвальд стало значительно проще благодаря развитию железных дорог. С ними пришло время и зимнего туризма.
Первая канатная дорога в Альпах была построена именно здесь в 1908 году - она ведет на Веттерхорн. А в 1912 году железная дорога достигла Юнгфаруйох через Клайне-Шайдегг. И сегодня на "Вершине Европы" располагается самая высокогорная железнодорожная станция в Европе. Именно с нее стартуют экскурсии в царство снега и льда.
Вокзал на Клайне-Шайдег и там пересадка до перевала Юнгфрауйох . Почему гора "Юной леди" считается самым высоким пиком Европы, я не поняла. Пиком является однозначно Монблан, а гора Эгюй-дю Миди, на которую мы поднимались (3942), выше чем Юнгфрау (3454 м над уровнем моря). Просто до последней проложена самая высокогорная железная дорога.
Ледниковое ущелье Grindelwald Gletscherschlucht . Тоже совершенно потрясающее место. Красивейшее горное ущелье с отвесными стенами, с которых веером летят брызги множества водопадов, внизу бурлящий горный поток, и вдоль него идет узкая тропа, временами заходя вглубь скалы. Очень хорошо, что нам повезло с погодой - под дождем это было бы не так интересно. "Gletscherschlucht («Ледниковое ущелье»): в конце деревни Гриндельвальд расположено невероятно романтичное громыхающее ледниковое ущелье – с расщелинами, раздробленными льдинами, а также розовыми и зелеными кусками мрамора. Тропа идет через всё это по пешеходным мосткам через скалистые галереи и тоннели".
Начало ущелья
Мостки вдоль скал
В ущелье Grindelwald Gletscherschlucht помимо прочих красот есть замануха для туристов - натянутая над ущельем сетка. Впечатляет! Стоишь прямо над бурным потоком. Можно поскакать и подурачиться. Я даже ролик посмотрела в интернете, как ее устанавливали.
Это мои уже по сетке бегают.
А теперь я на ней стою. Круть!
Сетка упругая как батут, можно прыгать, вспомнив детство.
Такие водопады обычно называются "фата невесты". Но тут их такое количество, что замучаешься всем названия придумывать
А высота-то нехилая! Несколько сот метров. Потому грохот от водопадов весьма ощутимый. Добавьте сюда ревущий в узком ущелье горный поток. Не зря сказано про "грохочущее" ущелье
От водяной пыли не спрячешься.
Разве что в тоннель-укрытие.
Сколько водопадов сразу!
Потрясающая радуга!
История Гриндельвальда: Впервые Гриндельвальд упоминается в 1146 году как Grindelwalt. Старейшие следы поселений на этом месте относятся еще к неолитической эпохе. Были найдены и несколько древнеримских монет. В Средние века на холме Burgbühl над Гриндельвальдом был построен замок. В 1146 году король Конрад III подарил свои владения в Гриндельвальде монастырю Интерлакена. В конце 12-го века бароны альпийских долин, которые стали потом Бернским Оберландом, ввязались в войну в связи с экспансией герцога Бертольда V Цэрингена. Герцог победил коалицию дворян в долине Гриндельвальд в 1191 году. Его победа позволила ему расширить город Тун и основать город Берн. Гриндельвальд и аббатство Интерлакена: В начале 13-го века аббатство Интерлакена стало покупать права и земли в Гриндельвальде и в конце концов заставило покинуть эту территорию местных дворян. Аббатство продолжало расширять свою зону влияния, так что в 1315 и потом в 1332 приказывало сельчанам совершить набег на Унтвервальден в связи с политическими амбициями покровителей аббатства. В ответ на набеги, Унтервальден атаковал Гриндельвальд. Несколькими годами спустя, в 1348 — 49 гг, жители присоединились к неудачному восстанию против церковной власти. В 1528 году город Берн принял протестантство и стал распространять новую веру в Гриндельвальде против воли местных жителей. Но Берн сумел навязать свою волю, обратив в протестанство Гриндельвальд и секуляризировав аббатство Интерлакена, забрав себе монастырские земли. Гриндельвальд стал частью округа Интерлакен, находящегося под властью бернского наместника.
Ложбина, где расположена нижняя часть Гриндельвальского ледника, это настоящий шедевр, созданный природой. Когда-то она была полностью покрыта ледником, но сейчас ее можно пересечь пешком, пройдя по каменным выступам и туннелям. Популярное место среди скалолазов и любителей каньонов!
Отправлено: 08.03.18 08:01. Заголовок: Туризм в Гриндельвал..
Туризм в Гриндельвальде:
Благодаря своим удивительно красивым видам и зрелищным ледникам уже в конце 18 века Гриндельвальд превратился в популярный курорт для иностранцев. Первыми открыли для себя красоты Гриндельвальда англичане, на волне популярного с середины 19-го века альпинизма. Местные горные проводники начали подниматься на вершины вместе с английскими туристами. Впервые подняться на самую сложную в Альпах гору Эйгер удалось в 1858 году. Однако северный склон оставался неприступным еще долгое время и был покорен только в 1938 году. Благодаря развитию железных дорог, когда построили ветку в город (1860-72 гг), попасть в Гриндельвальд стало значительно легче, что обеспечило популярность курорта и летом, и зимой. Первый курорт открылся в 1888 году, а в 1889 году здесь насчитывалось уже 10 отелей, а в 1914 году их число выросло до 33. В настоящее время практически вся экономика Гриндельвальда основана на туризме.
Именно в Гриндельвальде была построена первая в Альпах канатная дорога (в 1908 году), ведущая на Веттерхорн. А в 1912 году железная дорога из Гриндельвальда через Кляйне-Шайдегг достигла Юнгфрауйох . И сегодня на «Вершине Европы» располагается самая высокогорная железнодорожная станция в Европе, откуда начинаются экскурсии в царство вечного снега и льда.
В окрестностях Гриндельвальда расположено около 300 км пешеходных горных маршрутов. Высокогорная прогулка из Гриндельвальда-Фирста вдоль живописного Бахальпзее (ниже на фото) к горному отелю Faulhorn, а затем к Schynige Platte входит в число самых живописных маршрутов в регионе. Легкая прогулка вверх с фантастическими видами на три знаменитые вершины – Эйгер, Монх и Юнгфрау – и вы, выйдя из Маннлихена, окажетесь на Кляйне-Шайдегг.
Хайкинг по «Тропе яблочных оладий» (Öpfelchüechliwäg) – от Холенштайна к Брандеггу – будет незабываемым. Дорога ведет через сочные пастбища, цветущие луга и живописные леса. Вдоль тропы установлены информационные щиты, с помощью которых можно еще больше узнать о фруктах. В конце пути можно перекусить в горном ресторане Brandegg, где подают знаменитые яблочные оладьи Öpfelchüechli (традиционные для центральной Швейцарии оладьи из яблок, которые запекают в кляре и подают с ванильным соусом — вкуснятина невозможная!).
Другой горный маршрут «Тропа Эйгер» начинается у «ледниковой» станции Eiger, откуда тропа, прижимаясь к скалам у основания северной стены Эйгера, ведет вниз к Альпиглену.
Отправлено: 10.03.18 03:58. Заголовок: Нашлись еще фотки во..
Нашлись еще фотки водопада Трюммельбах, снятые на мыльницу. Когда жалко было хороший фотик, доставала из кармана ее. :-)
Трюммельбахский водопад (Trümmelbachfälle) Трюммельбахский водопад - единственный в мире ледниковый водопад, состоящий из воздуха, подземных галерей, тоннелей, тропинок и платформ, на который можно посмотреть изнутри, спустившись под землю. Именно он выносит всю талую ледниковую воду из Юнгфрау вниз в долину – до 20000 литров воды в секунду.
Наша следующая остановка в Швейцарии - городок Бриенц. "Бриенц (Brienz) — маленький городок в центральной части страны, стоящий на берегу одноименного озера. Озеро Бриенц (по нем. — Brienzersee) не раз признавалось самым чистым озером Швейцарии. Озеро окружено живописными зелеными горами и наполняется ручьями, стекающими с окрестных вершин: с южной стороны находится Faulhorn (2681 м) и на северо-востоке Brienzer Rothorn (2350 м). От Бринца на восток идет извилистая дорога через перевал Брюниг (Brünig) мимо Майрингена и Рейхенбахского водопададо Люцерна (по которому проходит панорамный маршрут«Золотой перевал»), а на запад вдоль озера дорога идет до Интерлакена и озера Тун."
Бирюзовое озеро Бриенц и соседнее Тунское озеро расположены в потрясающем уголке природы Бернского нагорья в окружении величественных альпийских вершин. Прогулка на корабле по этому красивому альпийскому озеру оставит незабываемое впечатление.
Водное сообщение на озере Бриенц существует с 1839 года. В настоящее время флот состоит из 5 кораблей, один из них – отреставрированный прекрасный колесный пароход "Lötschberg", построенный в 1914 году. Летом в дополнение к регулярному расписанию есть тематические гастрономические круизы, например «Индийский ужин», «Ужин с рыбой и джазом», «Швейцарская кухня». Последний особенно популярен среди гостей, желающих познакомиться с гастрономическими традициями Швейцарии. Вниманию любителей латинских ритмов предлагается энергичный круиз «Латинские танцы».
Регулярное сообщение связывает все населенные пункты на озере от шикарного Интрелакена на западе до идиллического городка Бриенц на востоке. В Бриенце находится старейшая зубчатая дорога в Швейцарии Brienz-Rothorn Railway, по ней можно подняться до вершины Brienzer Rothorn (235 m). Оттуда открывается прекрасный панорамный вид на озеро и горы. Brienzer Rothorn является также отправной точкой горных пешеходных маршрутов, один из самых интересных ведет к перевалу Brünig Pass.
Также на корабле можно доплыть до водопада Гиссбах (Giessbach Falls). Мощные потоки воды с оглушительным грохотом каскадами низвергаются с высоты 500 метров в озеро. Здесь же находится историческая гостиница Grand Hotel Giessbach, которая выглядит как сказочный замок. Самый старый в Европе фуникулер доставляет гостей от пристани Giessbach до отеля и водопада. Еще один популярный маршрут- прогулка вдоль южного берега озера Бриенц в Bönigen через Iseltwald в Giessbach.
Собственно сам городок Бриенц нас интересовал не очень. Гораздо заманчивее было прокатиться по единственной в Швейцарии зубчатой железной дороге на паровой тяге до высокой горы Бринцер-Ротхорн – высотой 2350 метров над уровнем моря, с которой открывается великолепная панорама. Потому наша цель - вокзал The Brienz Rothorn Bahn. Вот он. Иду за билетами
Вот на таком паровозике нам предстоит прокатиться. Когда я увидела цены (еще в интернете), у меня вырвался тяжелый вздох - в Швейцарии нет абсолютно ничего дешевого. 45-минутный подъем на гору Rothorn стоит 88 франков (больше сотни наших баксов) на человека, потому я решила ограничиться просто подъемом на Planalp (57), надеясь, что с него тоже что-нибудь видно. Тетушка в кассе удивилась, что я забыла в этом План-Альпе, я честно сказала, что просто очень дорого ехать до конца, и мы уже так здорово потратились на все эти зубчатые дороги и подъемники, что я откровенно решила сэкономить, получив просто удовольствие от самого паровозика. Она сказала, что этот промежуточный План-Альп из себя вообще ничего не представляет, и ничего оттуда не видно. Я уже собралась, вздохнув, покупать полный билет, как она говорит - а у вас случайно нет никакого события, которое привело вас сюда - юбилея, годовщины? Я говорю -есть. Эта поездка - подарок сыну на 20-летие, и нам на 30-ти летие совместной жизни (правда, оно было год назад). Тогда она - не моргнув!- выдает мне 3 полных билета (каждый из которых стоит 88) за всего. . 50 франков на ВСЕХ!
Внизу справа видно эту зубчатую железную дорогу. Я уже писала про нее, когда мы поднимались на Горнерграт (там никто даже малейшей скидки не предложил и не посоветовал хотя бы посмотреть прогноз погоды) - 400 баксов сдуло как ветром. Шестеренки зацепляются за зубчики дороги, не давая поезду откатиться назад, так как уклон дороги может достигать 45 градусов.
Городок Бриенц остался внизу
Озеро Бриенц.
Местами идут две колеи, чтобы двум поездам разъехаться.
А вот и встречный паровозик. Обратите внимание слева - сидит тетка в никабе (одни глаза торчат - полное средневековье!) и фоткает на мобильный телефон. Просто нонсенс какой-то. .
Отправлено: 10.03.18 04:18. Заголовок: Отсюда уже пошли вид..
Отсюда уже пошли виды, захватывающие дух. .
Внизу идет дорога, по которой мы проехали минут 15-20 назад.
Самой романтичной частью Бринца, наверно, является улица Бруннгассе. Однажды она даже была удостоена звания самой красивой улицы в Европе. Большинство из стоящих на ней домов относятся к XVIII веку и украшены деревянной резьбой. Бринц с давних пор известен как центр традиционного ремесла данного региона – резьбы по дереву. Здесь и сейчас работает школа, в которой учат изготавливать деревянные фигурки и узоры, а также делать скрипки.
Вот эта промежуточная станция План-Альп - действительно ничего интересного. Некоторые отсюда до горы Бринцер-Ротхорн идут пешком.
Отправлено: 10.03.18 06:45. Заголовок: Продолжение маршрута..
Продолжение маршрута по паровой зубчатой железной дороге. В Бриенце сохранилась последняя зубчатая железная дорога в стране, приводимая в движение паром. С июня по октябрь на старинном поезде можно совершить часовое путешествие по живописному склону от озера Бриенц (566 м) до станции на вершине Brienzer Rothorn (2244 м). Наверху вас ждут также множество маршрутов для горных прогулок.
Красивейшие виды из окна поезда.
Видите в середине чуть справа такую "гусеницу"? Это противолавинный тоннель, через какое-то время мы по нему проедем.
А вот и он - противолавинный тоннель. Дорога проходит по нему. На горе в центре виден такой "монумент" (как крест), мы до него прогуляемся, когда взберемся на гору.
Ну вот мы уже выше облаков
Вершина горы Brienzer Rothorn (2244 м). Озеро Бриенц скрылось в облаках.
Помните тот "монумент" на вершине горы? Это он и есть. И какой-то козел (в натуре козел
Пока поезд не пойдет обратно (через полчаса), у нас етсь немного времени прогуляться по горе Brienzer Rothorn.
Отправлено: 10.03.18 06:56. Заголовок: Это уже не обратном ..
Это уже не обратном пути сфоткала из поезда
Спускаемся обратно в Бриенц. Красивые шале по пути
"Ни одно другое озеро в Швейцарии не имеет такого невероятного голубого оттенка воды, как озеро Бриенц. Озеро то мерцает бирюзой, то отливает серебристым серо-голубым оттенком, - оно поистине уникально. Вокруг него возвышаются крутые скалистые горы."
Летом по озеру Бриенц ходит множество регулярных рейсов в сторону Интерлакена. Круизы по озеру Бриенц совершаются с апреля по октябрь, причем весной и осенью число круизов заметно меньше, чем летом, в разгар сезона.
А какие там, в просвете туч, красивые горы со снежными пиками.
Отправлено: 10.03.18 07:36. Заголовок: И в завершение 14-го..
И в завершение 14-го швейцарского дня (осталось еще всего только 9!) - дорога из Бриенца в Мейринген, небольшая прогулка по мокрому после дождя Мейрингену и ночлег в симпатичном отельчике Hasli lodge (Hasli - это какой-то швейцарский топоним, а еще так называется горная долина, в которой Мейринген и расположен. Рядом высокая гора Хаслиберг). Под конец дня природа сделала нам царский подарок - мы увидели обалденную радугу на фоне Альп! А дорога в Мейринген шла по горной долине с множеством водопадов - даже при дождливой погоде было чем любоваться.
Долина водопадов в Бернском Оберланде
Сразу несколько водопадов на снимке. Их здесь такое невероятное количество. . Насчитала 40, потом бросила.
Майринген (Meiringen) — небольшой городок в Бернском Нагорье (Bernese Oberland), недалеко от оезра Бринц (Brienz), между Интерлакеном и Люцерном, в ущелье реки Ааре. Главной достопримечательностью городка является расположенный рядом Рейхенбахский водопад. Этот водопад настолько впечатлил Артура Конан Дойля, что именно это место стало местом гибели знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Хотя русским поклонникам соответствующего фильма водопад не знаком, так как в фильме действие происходит на водопаде в Абхазии. На старинном фуникулере всего за 10 франков вы сможете подняться прямо к водопаду. Смотровая площадка на горе Terminus открывает вид на 120-метровый водопад.
Колокольчики (мама дорогая) для коров в вестибюле отеля
Наш номер в "Хасли Лодж"
На балконе номера нашла огромный кристалл горного кварца, видно, кто-то забыл его там. Привезла отцу, он же у меня бывший геолог, любит минералы.
Отправились на поиски провизии.
Какой-то интересный памятник
Ну, а этого товарища представлять не надо
Английский писатель сэр Артур Конан Дойль любил проводить свой отпуск в Майрингене. И здешний мемориальный музей посвящен писателю и его знаменитому герою. Так как читатели отказались смириться с кончиной Холмса, Конан Дойль был вынужден позволить ему «всокреснуть» три года спустя.
Мейрингер считается родиной "меренг" (безе), которые продаются тут в огромном ассортименте.
Отправлено: 11.03.18 07:18. Заголовок: 1-е июля 2017, утро ..
1-е июля 2017, утро нашего 15-го дня в Швейцарии (надеюсь, что я вам еще не надоела со своими фоторепортажами :-) - осталось еще 8 дней). Отель в Мейрингене, вид с балкона
"Утро туманное, утро седое. ." Прямо напротив небольшой водопадик.
Обязательно стоит прогуляться по 20-минутному маршруту в гору к верху водопада: вам откроются потрясающе живописные виды Райхенбахского водопада, где вода за много лет сотворила в горных породах причудливые воронки, изгибы и колодцы.Это величественный и живописный водопад, старинный фуникулер и легендарное место гибели знаменитого сыщика Шерлока Холмса.
К водопаду пришлось подниматься на фуникулере, он находится довольно высоко в горах. Спускались обратно пешком, это заняло у нас полтора часа!
Снимаю из фуникулера
Ностальгический фуникулер ведет к могучему громыхающему водопаду Рейхенбах, а менее грандиозные водопады, лежащие ниже, можно наблюдать уже во время подъема.
Все поклонники Шерлока Холмса должны посетить это место. Сейчас по канатной дороге, которая раньше служила для проведения электрических работ, в деревянных 24-местных вагонах можно добраться до смотровой площадки, расположенной над могущественным водопадом.
Вот как описывает Рейхенбахский водопад Конан Дойль в рассказе «Последнее дело Холмса»: «Это — поистине страшное место. Вздувшийся от тающих снегов горный поток низвергается в бездонную пропасть, и брызги взлетают из нее, словно дым из горящего здания. Ущелье, куда устремляется поток, окружено блестящими скалами, черными, как уголь. Внизу, на неизмеримой глубине, оно суживается, превращаясь в пенящийся, кипящий колодец, который все время переполняется и со страшной силой выбрасывает воду обратно, на зубчатые скалы вокруг. Непрерывное движение зеленых струй, с беспрестанным грохотом падающих вниз, плотная, волнующаяся завеса водяной пыли, в безостановочном вихре взлетающей вверх, — все это доводит человека до головокружения и оглушает его своим несмолкаемым ревом.»
Водопад Рейхенбах – это несколько величественных водных потоков, доступных на фуникулере; живописное место, где Шерлок Холмс встретил свой конец в одной из повестей (но воскрес, к счастью
Водопад довольно мощный!
Вода падает с весьма приличной высоты.
Виидите чуть справа смотровую площадку и еще одну прямо над водопадом? Нам предстоит пешком подняться туда
А это наш славный попутчик. В такой компании и подъем был не таким утомительным.
Отправлено: 11.03.18 07:50. Заголовок: Недалеко от Бриенца ..
Недалеко от Бриенца расположена родина знаменитых пирожных «меренгов» — Майринген. Рядом с городом прорываясь сквозь скалы течет Рейхенбахский водопад, вдохновивший английского писателя А.К. Дойля на финальную битву Шерлока Холмса. Водопад лучше смотреть весной, когда он подпитывается ручьями от тающих снегов и поток воды значителен. От города к водопаду поднимается фуникулер со старинными вагончиками. Однако чтоб в полной мере насладиться красотами водопада, лучше пройти еще немного наверх, так что каблуки и неудобную обувь лучше оставить дома.
Мейрингер внизу
Виды с горы сногсшибательные!
Мейрингер - как на ладони.
Смотровая веранда на горной станции открывает прекрасный вид на стремительные воды 120-метрового «Верхнего Рейхенбахского водопада». Согласно сюжету детективной истории «Последнее дело Холмса», Великий сыщик именно здесь встретил свою смерть
Ра́йхенбах или Рейхенба́хский водопад (нем. Reichenbachfälle) — водопад высотой около 250 метров (так сказано в Википедии, видимо, суммарная высота всех каскадов указана) около Майрингена (Швейцария), один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, состоит из нескольких каскадов.
Водопад широко известен по нескольким причинам. Кроме своих размеров и красоты природы, ближайший городок Майринген известен как родина безе — десерта из сахарной пудры и взбитых белков яиц. Безе из Майрингена считается лучшим.
Рейхенбахский водопад описывает в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин.
Другая причина известности — Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль, побывав у водопада в конце XIX века, был поражён его красотой. Он решил, что великий сыщик должен умереть именно здесь, что и описал в рассказе «Последнее дело Холмса», где 4 мая 1891 года главный герой якобы гибнет в схватке с главой лондонского преступного мира профессором Мориарти. У водопада на смотровой площадке установлена памятная табличка в честь столетия этого события.
Мы стоим почти над самым водопадом.
Ручей Рейхенбах сквозь лесные заросли подбирается к обрыву скалы и с высоты почти в 250 метров низвергает свои воды вниз, в долину Хасли, поднимая тучу брызг, что висят в воздухе холодным туманом.
На самом деле Рейхенбах - это не один водопад, а крупный каскад из пяти водопадов. К самому длинному "верхнему водопаду" на высоту около 200 метров можно подняться на милом фуникулере Reichenbachfallbahn, который был построен еще в 1899 году - какая древность! К его 100-летию были восстановлены тележки вагонов, в точности воссозданные по фотографиям, а также обновлен большой арочный мост, который фуникулер преодолевает на своем пути.
Спуск с водопада пешком занял примерно полтора часа и был гораздо менее приятен (под мелким моросящим дождиком). Хотя окрестности водопада, разумеется, красивые.
Улитки, как и слизни, здесь просто громадных размеров. Наверно, от частых дождей.
Отправлено: 11.03.18 09:53. Заголовок: Нашла вот тут (http:..
Нашла вот тут (http://www.vokrugsveta.ru/article/259112/) интересную статью.
СВЯТЫНЯ ШЕРЛОКИАНЦЕВ: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД Неудачная попытка Конан Дойла убить своего героя в водопаде была удачной идеей. Она обогатила и мировую литературу, и жизнь маленького города Майрингена, для обитателей которого Холмс до сих пор живее всех живых
По сигналу старомодного звонка объявляется посадка на фуникулер. Открытый ретровагончик наполняется людьми и с легким скрипом начинает движение. Кондуктор гордо вещает о том, что механизм не претерпел значительных изменений с 1899 года, когда дорога была открыта.
Рейхенбахский фуникулер не просто аттракцион для туристов, жаждущих альпийских красот. Большинство путешествующих в этих краях — преданные читатели Конан Дойла. Красные вагончики облегчают им подъем к тому самому месту, где сошлись в смертельной схватке Холмс и Мориарти. Впрочем, настоящие шерлокианцы отправляются к сердцу водопада по горной тропе, как это когда-то проделал их кумир, а до него — сам сэр Артур.
Литературный отец знаменитого сыщика очень любил путешествовать по горам с рюкзаком за плечами. И Швейцария подходила для этого как нельзя лучше. Кстати, ее популярности у британской знати немало способствовал сэр Генри Ланн, стоявший у истоков крупнейшей в Британии туристической компании Lunn Poly. Он-то якобы и подал Конан Дойлу, прибывшему в Бернские Альпы, идею, которая решила судьбу Шерлока.
«3 мая мы достигли маленькой деревни Майринген и остановились в гостинице "Английский двор"... Хозяин был смышленый человек, отлично говоривший по-английски… По его совету 4 мая после полудня мы отправились на прогулку в горы… Хозяин советовал нам непременно посмотреть водопад Рейхенбах…»* В отличие от своих героев, Конан Дойл достиг Майрингена не в мае 1891-го, а в августе 1893-го и остановился, предположительно, в отеле Du Sauvage, который и сыграл роль «Английского двора». Совершая прогулки по холмам в сопровождении друзей, писатель сетовал на то, что устал от Шерлока Холмса: «Он отвлекает мои мысли от более важных дел». Именно тогда сэр Генри Ланн, по воспоминаниям его внука Питера, и посоветовал Конан Дойлу: «А столкните его в Рейхенбахский водопад». Писатель, прежде ничего не слышавший о водопаде, попросил Ланна об «экскурсии» — и был впечатлен…
Мемориальная доска на скале у места гибели Холмса.
Прямо как настоящая могила! И не важно, что покойничек со временем воскрес)) Место паломничества обязано быть!
Вот место гибели Холмса. Оно вообще в стороне от водопада. Мы все пытались понять - как отсюда можно упасть в сам водопад? Если только падать горизонтально. .
Зато перед смертью можно насладиться красивыми видами. .
Звездный путь В декабре того же года рассказ The Final Problem был опубликован в Англии, и литературные паломники со всей Европы потянулись к месту роковых событий. Через несколько лет в помощь читателям был открыт фуникулер.
"Памятная доска около станции фуникулера была установлена дважды: в 1957-м и в 1968-м, в честь 77-й годовщины героической схватки"
У нижней его станции посетителей встречает бронзовая мемориальная доска: «У этой чудовищной бурлящей котловины произошло кульминационное событие в карьере Шерлока Холмса, величайшего в мире детектива, когда 4 мая 1891 года он одолел профессора Мориарти, Наполеона преступного мира». Доска была установлена в июне 1957-го Лондонским обществом Шерлока Холмса и «Норвежскими исследователями из Миннесоты», которые, несмотря на название, являются ветвью Нью-йоркского общества «Бейкер-стрит» и до сих пор активно исследуют все, что связано с Холмсом. Многочисленные клубы друзей великого детектива периодически собираются, чтобы обсудить последние новости в мире Шерлока или открыть очередную памятную доску.
Вид 250-метрового Рейхенбахского водопада, одного из самых высоких и красивых в Альпах, убедил Конан Дойла в том, что именно здесь, в блеске брызг и славы, Шерлок должен уйти со сцены.
Основная активность шерлокианцев наблюдается на смотровой площадке. Одни фотографируются на фоне водопада, другие примеряют на себя изрядно потертый образ сыщика в клетчатом пальто из фанеры, с отверстием на месте лица. А третьи пытаются разглядеть небольшую серебристо-белую звезду, вмонтированную в скальную породу на противоположной стороне ущелья. Это отметка места битвы Холмса и Мориарти. К означенной площадке можно прогуляться, имея в запасе полчаса, — вверх и вниз по горным тропам, лестницам и подвесному мосту над каскадом. Увидеть звездочку, исписанную шерлокоманами, и очередную табличку. Во времена Конан Дойла с этого уступа можно было буквально дотронуться до водопада, но за сто с лишним лет путь размыло, водопад отступил глубже в ущелье. Место схватки пригвоздили звездой в 1991 году, постановив, что именно здесь Ватсон нашел альпеншток и портсигар Холмса. Пожалуй, это была первая серьезная инициатива знатоков из «Рейхенбахского иррегулярного отряда», созданного в Майрингене в 1989 году юными почитателями таланта Конан Дойла. Нынешний председатель Михаэль А. Мер с удовольствием рассказывает:
— Наш отряд призван хранить память о Мастере и его создателе, сэре Артуре. Основатель общества Маркус Гайссер устроил в 1990-е ряд тематических встреч в Швейцарии и в других местах, организовал несколько конференций с участием международных экспертов по Шерлоку Холмсу и Конан Дойлу. Теперь такие мероприятия проходят регулярно. Кроме того, каждый год мы издаем «Рейхенбахский журнал», а также информационный бюллетень The Young Swiss Messenger. Оба издания непосредственно связаны с Шерлоком Холмсом, Конан Дойлом и их наследием: мы публикуем отчеты, исследовательские статьи и иногда даже прозу членов нашего отряда.
Водопад, конечно, знатный из без Холмса!
По такой вот тропинке спускаемся обратно в Мейринген. Там где-то внизу наша машина.
Rosenlauital (долина Rosenlaui) с ледниковым ущельем Gletscherschlucht — это идиллическая, живописная долина со множеством родников и водопадов в ледяном ущелье. Она расположена у подножья Энгельхорна, Доссена, Велльхорна и Веттерхорна (вот как не запутаться во всех этих хорнах? 😯
Этот альпийский регион Швейцарии рядом с Берном - славится своими изумительными водопадами
Отправлено: 13.03.18 02:51. Заголовок: Чрезвычайно романтич..
Чрезвычайно романтичное ледниковое ущелье Розенлау. Ледниковое ущелье Розенлау уже более ста лет привлекает романтиков со всего мира. Здесь река Вайссенбах пробила себе путь через сланец и известняк. Ручьи, несущие с ледника Розенлау свои воды, объединяясь в бурный поток, за тысячи лет пробили в скалах тесное ущелье
Долина Розенлау расположена у подножья Энгельхорна, Доссена, Велльхорна и Веттерхорна. Здесь вы найдете все, что ассоциируется со Швейцарией: густые луга, огромные старые клены, старинные конюшни и горные хижины, крутые скалы и сверкающие ледники. И в довершение всего здесь расположено ледниковое ущелье Розенлау, уже более ста лет привлекающее романтиков со всего мира.
Узкая пешеходная тропа следует за быстрым горным потоком след в след. В некоторых местах ущелье такое узкое, что кажется, будто отполированные временем скалы смыкаются прямо над головой, заслоняя собою небо. Здесь природа воистину проявила себя настоящим скульптором: кто-то увидит на одной из скал портрет знаменитости, а кто-то – купол собора.
Rosenlaui является самым высоким поселением в этой долине и расположен примерно на 1328 метрах над уровнем моря. Именно там находится ледниковое ущелье, а еще выше на леднике начинает свой бег "белая река" - среди высоких скал, откуда за сотни тысяч лет пробила себе путь вниз - в долину..
1400 метровая пешеходная тропа ведет прямо над бурлящим потоком внутри и вдоль скалы..
Отправлено: 13.03.18 03:01. Заголовок: Долина Розенлау в шв..
Долина Розенлау в швейцарском кантоне Берн славится живописными кленовыми лесами и густыми лугами, среди которых возвышаются горные вершины и ледники. К числу самых впечатляющих природных мест региона относят ледниковое ущелье Розенлау. Сегодня каньон привлекает множество ценителей дикой природы. Река Вайссенбах пробила себе путь через высокие скалы, образовав узкое ущелье, по которому протекают быстрые воды. Вдоль потока оборудована пешеходная тропа. Прогуливаясь среди тысячелетних гротов можно увидеть интересные природные скульптуры. Розенлау является частью региона Юнгфрау-Алеч, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущелье можно посетить только в теплый сезон, ежедневно с мая по октябрь. Рядом расположен исторический отель Розенлау. Вблизи также находится известный курортный городок Майринген, из которого через ущелье организован экскурсионный маршрут. Добраться до городка можно из Люцерна или Интерлакена.
Цвета совершенно изумительные! Особенно, когда выглядывает солнце.
Справа чуть видно ограждение, мимо которого проходит тропа.
А здесь как будто черно-белая фотография. И кругом водопады, водопады. . Почему-то написано вот что: Совет: Ледниковое ущелье произведет на вас больше впечатления в дождливую, снежную или облачную погоду! Странно, почему? Когда мы зашли в него, дождик немного моросил, но потом закончися и выглянуло солнце. Ущелье так и заиграло красками!
«Музей» чудес природы находится в живописной долине Розенлау. В ледниковом ущелье Розенлау вода создала из скал настоящие «произведения искусства»! Великолепно проложенная дорога ведет через ледниковое ущелье, полное романтики и первозданной природы.
Среди высоких скал пробил себе путь мощный поток, устремляющийся в долину с гор. Автор инженерного проекта построенных здесь тоннелей и переходов для посетителей – инженер из Тироля Иоганн Берти. Набирающие силу горные ручьи сливаются вместе, стремясь еще больше углубить каменное ложе.
Отправлено: 13.03.18 03:16. Заголовок: После подъема по мок..
После подъема по мокрым ступеням (перепад высот в ущелье Розенлау 155 метров) выбираешься из каньона на лесную полянку, мимо которой сложно пройти. Почему-то здесь понастроили множество пирамидок, напоминающих индейские инукшуки, но без перекладины. А дальше мы едем в Люцерн.
Эти пирамидки очень похожи на индейские инукшуки, или мне кажется? Может, просто пирамидки и к индейцам никакого отношения не имеют.
Очередной водопад.
С ледников журчит ручеек.
Икебана - где-то по пути в кафешке попалась
И овцы, и вертолеты.
Снова дорога. .
Какой-то очередной городок.
И поезд.
Озеро Sarnersee на полпути из Мейрингена в Люцерн - очень живописное.
Отправлено: 13.03.18 06:26. Заголовок: Приехали в Люцерн. Л..
Приехали в Люцерн. Люцерн — один из самых известных и любимых туристами городов Швейцарии, крупный культурный центр немецкоговорящей части страны. Это идеальное место для тех, кто не может полноценно отдыхать вдали от цивилизации. Первый город, вступивший в Швейцарскую Конфедерацию, Люцерн (Lucerne) — прекрасный маленький курорт с развитой туристической инфраструктурой, имеющий статус ворот в Центральную Швейцарию. С Люцерном связано множество легенд и историй, он также упоминается в рассказах о Вильгельме Телле (яблоко на голове у мальчика, помните?). Туризм в Люцерне зародился в середине 19 в., в числе посетителей засветился и Марк Твен. В своих документальных историях из путешествий — книге A Tramp Abroad — он призывает вернуть Люцерну сувенирный бизнес и туристическую торговлю. Стоит сказать, что сегодня его желание сбылось: городок процветает.
Здание вокзала. Где-то тут мы оставили машину на парковке и отправились в пешую прогулку по самому красивому городу Швейцарии.
Фирвальдште́тское озеро, реже — Люцернское озеро — озеро в центральной части Швейцарии. Название связано с тем, что в прошлом на берегах озера было расположено четыре кантона: Ури, Швиц, Унтервальден и Люцерн. Позднее кантон Унтервальден был разделён на два полукантона (Обвальден и Нидвальден), но название озера не изменилось.
Роскошная набережная. Собор святого Леодегара – главная церковь города
На любом швейцарском озере много лебедей.
У берегов озера расположены известные горы Пилат и Риги. Озеро состоит из четырёх бассейнов, соединённых узкими проливами. Котловина озера была образована древними ледниками, спускавшимися с гор.
В городе великолепно сохранившийся старый центр, знаменитые мосты, вилла Вагнера, музеи и традиционные вечера классической музыки, всевозможные фестивали, множество отличных магазинов и ресторанов. Набережная Люцернского озера — настоящий парад первоклассных отелей. Летом здесь можно арендовать парусники, катера, оборудование для виндсерфинга, водные лыжи и велосипеды. А можно просто отдыхать и загорать в двух зеленых курортных зонах, примыкающих к городу.
Гора Риги. Риги — гора в центральной Швейцарии, относится к Альпам. Риги расположена между Цугским и Люцернским озёрами, на границе кантонов Люцерн и Швиц. Ближайшие крупные населённые пункты (расположены у подножия горы) — Гольдау и Вицнау. Высота — 1797 м. над уровнем моря. На склонах горы расположено несколько небольших деревень и отдельностоящих хуторов.
Гора Риги популярна среди туристов. По склонам горы проложены многочисленные маршруты для прогулок, по которым можно добраться от подножия до вершины горы. На вершине горы расположен отель. Зимой по склонам Риги катаются на лыжах.
К главным достопримечательностям города относятся старейший в Европе деревянный мост, памятник швейцарским гвардейцам, известный как «Умирающий лев», Музей транспорта, Музей естественной истории, Музей Пикассо, мосты Капельбрюке и Шпрейербрюке.
В качестве водной декорации выступает Люцернское озеро (чаще именуемое Фирвальдштетским) с горной рекой Ройс. Мосты, почти ручные лебеди и бурное течение вокруг плотины довершают идиллический образ города с рекламной картинки. Ройс, четвертая по значимости река Швейцарии, берет начало на леднике у перевала Сен-Готард, который в России прекрасно известен благодаря знаменитому переходу через него солдат под предводительством Суворова. По Люцернскому озеру ходят симпатичные колесные пароходы, построенные в начале XX века и прекрасно дополняющие открыточные виды города. "Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня", — таким увидел Люцерн в 1887 году Лев Толстой, остановившийся в гостинице Schweizerhof. Пятизвездочный отель, расположенный в самом центре города, и сегодня принимает туристов, и россияне в нем частые гости.
Люцерн – ворота центральной Швейцарии – стоит на одноименном озере, вписанный в волшебную панораму окрестных гор. Благодаря своим достопримечательностям, сувенирным лавкам и магазинам часов, живописному расположению на озерном берегу и легкодоступным вылазкам в горы – к вершинам Пилатус, Риги и Штансерхорн – город привлекает как самостоятельных путешественников, так и группы туристов, следующих в Центральную Швейцарию.
Отправлено: 15.03.18 02:34. Заголовок: Прогулка по Люцерну...
Прогулка по Люцерну. "Город Люцерн в Швейцарии – место не такое раскрученное, как Цюрих, Женева или Берн. Но регион этот очень колоритный, здесь страна представлена в самом лучшем, первозданном виде. Башенки, шпили, мансарды, расписные «пряничные» домики, деревянные средневековые мосты, крепостные стены и живописные достопримечательности. А еще кристально-чистые реки и озера со скалистыми берегами, высокие горы с ледниками, величественно проплывающие над вершинами гор облака, девственная свежесть горного воздуха, туман, обволакивающий небольшой сказочный городок…"
Именем Вильгельма Телля - национального героя Швейцарии - названо здесь многое.
В честь святого покровителя Люцерна – святого Леодегара – названа главная церковь города. Раньше на ее месте был монастырь, но позднее было построено современное здание церкви, которое сочетает элементы готики и эпохи Ренессанса.
Две симметричные башни, выполненные в готическом стиле, имеют 69 метров в высоту и 9 метров в ширину. На них установлены 8 колоколов, весом от 700 кг до 5,2 тонн.
Такой вот пушистый швейцарец
О памятнике «Умирающий лев» в Люцерне американский писатель Марк Твен высказался так: «Это самый трагический и трогательный камень в мире». Проверить, так ли это на самом деле, можно по адресу Денкмалштрассе, 4 — именно здесь в память о солдатах Швейцарской гвардии, погибших при штурме дворца Тюильри, в природной скале вырезано изваяние умирающего льва, сегодня являющееся одной из главных достопримечательностей Люцерна.
Голова льва «склонена, плечо пробито копьём, но его лапа продолжает защищать французские лилии». Высеченная в отвесной скале фигура льва – аллегорическое изображение мужества Швейцарской гвардии, отважно погибшей в Париже во время Великой французской революции, солдат, защищавших честь и достоинство французской королевской семьи.
Швейцарские гвардейцы несли службу по охране дворца Тюильри, начиная с 17 века. Именно там во время французской революции в 1792 году они были сметены толпой, направлявшейся на штурм королевских покоев. Более 600 гвардейцев погибли в неравной схватке, и ещё около сотни, в основном, высшие чины, были казнены на гильотине позже. В 1818 году один из офицеров швейцарской гвардии, отсутствовавший во времена кровавых событий в стране, начал сбор средств на возведение монумента, который и был заказан несколькими годами позже датскому скульптору Бертелю Торвальдсену.
Умирающий лев вырезан в горной скале из песчаника. Он изображён пронзённым копьём, пытаясь закрыть собой герб с изображением лилии — символ французского королевского дома. За фигурой можно увидеть ещё один герб — швейцарский. Надпись под скульптурой гласит: «За преданность и храбрость швейцарцев», а ниже латинскими цифрами указано количество погибших и выживших — 760 против 350 и выбиты имена и фамилии офицеров гвардии.
Отправлено: 15.03.18 02:43. Заголовок: Еще с набережной мы ..
Еще с набережной мы заметили красивую церковь святого Леодегара и решили подойти к ней поближе. Оказалось, попасть внутрь не так-то просто - в церкви шла свадьба! Мы чуть было не развернулись и не пошли обратно, но судя по возбужденным возгласам из толпы, вот-вот должен был состояться "торжественный выход". Ну, мы решили подождать, и наше ожидание вознаградилось. Церемония выхода была довольно красивая. И внутри тоже было довольно роскошно. Смотрите сами.
Вид на город от Церкви святого Леодегара (Hofkirche St. Leodegar), Люцерн, Швейцария
В ожидании жениха и невесты.
Коллегиальная церковь святого Леодегара (Hofkirche St. Leodegar) стоит на месте древнего монастыря, основанного в 735 году под покровительством святого Маврикия. Документально Monasterium Luciaria (Монастырь Люциария) упоминается в 760 году, когда король франков Пипин Короткий (714-768 гг.) сделал пожертвование в пользу монахов. В 850 году обитель приняла бенедиктинский устав.
Самый благополучный период в жизни монастыря пришелся на эпоху Контрреформации. Тогда в Люцерне находилась резиденция посла папы Римского, а монастырский храм имел статус его часовни.
Вначале вышли монахини.
Здание церкви возводилось во второй половине XII веке и представляло собой образец романского стиля. Но в 1633 году здание уничтожил пожар. От огня удалось уберечь лишь сокровищницу, рельеф с изображением Богоматери на алтаре и скульптурную Пьету, ныне находящуюся в боковом алтаре. Восстановили храм ускоренными темпами, и уже в 1638 году здесь вновь начались службы. При реконструкции сооружение получило формы позднего ренессанса. Центральная часть фасада несет в себе черты ренессансного стиля, изогнутый фронтон является барочным. Над порталом установлены изображения святых Леодегара и Маврикия, держащие герб кантона.
Ну наконец-то! Радостный жених и откровенно замученная невеста
Платишко ничего себе!
Стоящие вокруг дети выдували мыльные пузыри.
Сейчас им предстоит проткнуть красивый шар с сердечками внутри.
Отправлено: 15.03.18 02:47. Заголовок: Внутри огромнейшие б..
Внутри огромнейшие букеты живых роз. .
Представляю, сколько может стоить такая церемония. .
Леодегар - святой покровитель Люцерна, живший в XI веке. До 40 лет граф из Лехсгемюнд пребывал в богатстве и могуществе, но затем отказался от всех земных благ и посвятил себя богу. Он становится священником и со временем основывает монастырь. На излете своей жизни Леодегар много страдал - он ослеп и заболел проказой. Все испытания он проходил мужественно. После смерти его останки были погребены в созданной им обители. Мощи святого были обретены в 1631 году.
В интерьере также можно увидеть образцы мастерства резьбы по дереву. К произведениям искусства относят стулья, стоящие в клиросе. Их создал Николаус Гайслер со своими учениками в 1634 – 1641 годах.
Торжественная и масштабная, старинная и удивительно красивая святыня гордо возвышается над городом. Два ее остроконечных, словно иглы, шпиля, видно издалека и это, пожалуй, лучший ориентир Люцерна. Все это церковь Святого Леодегара в Люцерне – мистическая и старинная постройка средневековой Европы.
Старинные резные ворота предваряют вход в необычный мир высших сил, милосердных и справедливых. Перед входом статуя Святого Себастьяна – того самого, кого великие живописцы так «любили» изображать во время казни – привязанного к стволу дерева и проткнутого насквозь стрелами. Еще одна достопримечательность храма – невероятной красоты и размеров алтарь, с резьбой и позолотой, украшенный статуями святых, которые, кажется, вот-вот оживут…
Огромный и величественный орган – несомненное украшение любого храма, в том числе и этого. Лишь только ради него сюда стекается немало горожан и туристов, чтобы услышать его волшебные и заставляющие трепетать душу звуки…
Часы на храме отмеряют семь ударов. В Люцерне наступил вечер, и самое время покинуть церковь Хофкирхе, чтобы окунуться в неспешную суету другого Люцерна – вечернего. Но в этот храм еще непременно стоит вернуться хотя бы раз! Уж очень интересная у него история… и атмосфера.
Главный алтарь храма - это дар папского представителя Рануцио Скотти. Произведение искусства в стиле римского барокко выполнено со знаменитого полотна XVII века «Иисус на Елеонской горе» итальянского художника Джованни Ланфранко (1582-1647 гг.). Этот выдающийся мастер фресковой живописи высокого барокко отличался и созданием восхитительных алтарных изображений.
Церковь святого Леодегара – один из символов Люцерна. Она расположена недалеко от берега Фирвальдштетского озера, примерно в 200 м к юго-востоку от скульптуры Умирающего льва и в 200 м к востоку от Капелльбрюкке.На месте сегодняшней церкви в 735 году был основан небольшой монастырь, покровителем которого был святой Маврикий. В 760 году король Пипин Младший подарил монахам Люцерна пять крестьян-батраков с семьями, к этому же времени относится и первое летописное упоминание о монастыре - Monasterium Luciaria. В 850 году монахи приняли бенедиктинский устав, а в 1135 году монастырь был подчинен крупному аббатству Мурбах (Kloster Murbach; сейчас на территории Эльзаса, Франция). В 1433 году город Люцерн, будучи уже членом Конфедерации, вновь получил все права на монастырь. Время его расцвета приходится на период Контрреформации, когда Люцерн был резиденцией папского посла, использовавшего монастырскую церковь в качестве своей часовни. Здание монастырской церкви было построено во второй половине 12 века в романском стиле. С течением времени церковь все более разрасталась как в длину, так и в ширину. В 1633 году церковь была полностью уничтожена пожаром, спасти удалось только церковную сокровищницу, рельеф с изображением Марии на алтаре и скульптурную Пьету, сейчас ее можно увидеть на боковом алтаре. Восстановлением церкви по заказу местных властей руководил иезуит из Ингольштадта Якоб Куррер, церковь была перестроена в духе позднего ренессанса. Уже в 1638 году в обновленном помещении церкви состоялось богослужение. Внешне главный западный фасад монастырской церкви объединяет в себе три архитектурные эпохи: готику (башни), ренессанс (центральная часть) и барокко (изогнутый фронтон). Над аркой портала святые Леодегар и Маврикий держат герб кантона. На третьем ярусе располагаются часы. Обе 69-метровые квадратные башни были воздвигнуты еще в средние века. Их ширина составляет 9 метров, а сточные желоба оформлены в виде голов дракона. На северной башне над золотым шаром находится венок из лилий, а на южной башне над флюгером можно увидеть петуха. На этих двух башнях находятся восемь колоколов, вес которых составляет от 700 кг до 5,2 т. Еще четыре колокола расположены в башенках над клиросом церкви. В интерьере церкви особый интерес представляют главный алтарь, подарок папского нунция Рануцио Скотти, оформленный в стиле римского барокко, с картиной работы знаменитого итальянского живописца Джованни Ланфранко «Иисус на Елеонской горе» (середина 17 века). Любопытны также решетка у амвона, созданная в 1641 - 1643 годах, а также рельеф с изображением Успения Девы Марии в окружении апостолов и боковой алтарь, на котором изображено Снятие с креста. Настоящим произведением искусства резьбы по дереву являются ряды стульев в клиросе церкви. Созданы они были Николаусом Гайслером и его подмастерьями в 1634 – 1641 годах. Над скамейками клироса изображена сцена благовещения с архангелом Гавриилом (на южной стороне) и Девой Марией (на северной стороне). Несомненный интерес представляет также церковный орган, который можно услышать во время часто проводимых в церкви концертов классической музыки.
В соборе находится старинный орган 1640 года, и летом здесь можно послушать органные концерты.
Отправлено: 16.03.18 06:01. Заголовок: Прогулка в Старый Го..
Прогулка в Старый Город. Камерный и уютный Люцерн, расположившийся на берегах Люцернского озера и реки Рейс, может похвастать исключительным количеством достопримечательностей — и исторических, и ультрасовременных. Именно здесь располагается лучший в мире Музей транспорта, чья экспозиция с трудом уместилась на 40 тыс. кв. м., интереснейший Сад ледников, в котором можно воочию убедиться, что территория Швейцарии (невероятно!) некогда была цветущими субтропиками, самая фотографируемая достопримечательность Швейцарии — старейший в Европе крытый деревянный мост Капелльбрюкке с Водонапорной башней и «самый трогательный камень в мире», по словам Марка Твена, монумент «Умирающий лев». Достопримечательности Люцерна удовлетворят самый взыскательный вкус: здесь их с лихвой, на любой интерес и возраст. Немаловажная деталь — небольшие размеры города позволяют передвигаться едва ли не между всеми из них пешком — стена Музегг и её девять башен находятся в шаговой доступности от Старого города и Рыцарского дворца, старинная Ратуша соседствует с Центром культуры и конгрессов в стиле хай-тек, и даже до «местной» горы люцернцев Пилатус ничего не стоит добраться на пригородной электричке за полчаса.
Шпили Церкви святого Леодегара на фоне горы Риги
Еще одна городская достопримечательность – Museggmauer: стена, которая, за исключением одной только башни, сохранилась в своем первоначальном виде, когда она еще имела фортификационное значение. Одна из башен.
Забрались на одну из башен, отсюда потрясающие виды на город.
"Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке.." Спартак навсегда - надпись на лестнице в Люцерне.
Вид на Люцерн со стены Museggmauer
Прогулка по стене Museggmauer
Вид на озеро Люцерн.
Иезуитская церковь датируется XVII веком и признана первой в Швейцарии религиозной постройкой в стиле барокко
Вид по другую сторону стены
А это другая знаменитая гора - Пилатус. Ближайший к Люцерну «кусочек» настоящий Альп, гора Пилатус высотой 2130 метров предоставляет жителям города и туристам целый спектр развлечений — от подъёма на уникальном историческом поезде на зубчатом ходу до отельного отдыха, гастрономических удовольствий и массы активных занятий. Пилатус — идеальное место для того, чтобы почувствовать великолепие швейцарских Альп, не отрываясь от городской жизни.
Отправлено: 16.03.18 06:08. Заголовок: Потрясающие виды на ..
Потрясающие виды на Люцерн с крепостной стены. Переходим с одной башни на другую.
Возведение городских укреплений началось в 13 веке, когда город стал разрастаться и нуждаться в защите от завистливых неприятелей. Стена Музегг датируется 1386 годом, и за минувшие столетия она практически не изменила свой внешний вид. Каждые сто метров здесь высятся башни, всего их девять, и у каждой своя история.
Часть старинных укреплений Люцерна, стена Музегг протянулась почти на 900 метров, на протяжении которых расположились девять интересных башен, четыре из которых открыты для посещения. Уникальность Музегг в том, что в прочих городах Швейцарии подобных сооружений уже не осталось, а Люцерн сумел сохранить архитектурное наследие давно ушедших времён.
Помимо собственно внешних участков стены Музегг, где стоит обратить внимание на массивную каменную кладку и удивительную «пригнанность» блоков, непременно рекомендуем подняться на стену, чтобы оценить прекрасные виды на старый город, реку Рейс и Люцернское озеро. Также стоит прогуляться вдоль крепостной стены и осмотреть девять дозорных башен, каждая из которых непохожа на остальные. На четыре башни — Ширмер, Цит («часовая»), Вахт и Маннли — можно подняться.
Отправлено: 17.03.18 05:58. Заголовок: Спустившись с крепос..
Спустившись с крепостной стены в Люцерне, неожиданно для себя очутились в "курятнике", с той лишь разницей, что куры гуляли на свободе.
Город по другую сторону стены
Ламы. Или альпаки - я точно не знаю.
И даже яки.
Если обратить взор на близлежащие холмы, то взгляд обязательно приковывает симпатичный белый замок на одном из них. Это отель Château Gütsch. Он расположен в строении XVIII века с фантастическим видом на Люцерн, озеро и гору Риги. Список известных постояльцев этого отеля более чем впечатляет: британская королева Виктория, Лев Толстой, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Софи Лорен и многие другие. Сейчас отель, отдаленно напоминающий замок Нойшванштайн в Германии, принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву.
Люцерн (Luzern) — один из самых красивых городов немецкоязычной Швейцарии, жемчужина страны и must see для всех туристов. Люцерн первым присоединился к Швейцарской конфедерации, а ныне известен в том числе благодаря легендарному Вильгельму Теллю. Именно здесь разворачивалась знаменитая история про мальчика и яблоко. Расположенный в самом сердце Швейцарии, Люцерн вобрал в себя все прелести страны — и живописное извилистое озеро со скалистыми берегами, и высокие горы со снежниками, и старинная архитектура в стиле «пряничного городка». В этом городе каждый найдет себе интересности по вкусу: любителей старины ждут старинные расписные домики, деревянные средневековые мосты и крепостная стена, жаждущих шоппинга встретят многочисленные магазинчики в пешеходной части города, сторонников активного отдыха ждут многочисленные пешие горные маршруты, горные лыжи и санки, влюбленных — романтическая набережная и уютные ресторанчики, ленивых — круизы по живописнейшим местам озера, детям будут интересны Ледниковый музей и Музей транспорта.
Hirschenplatz — «Оленья площадь». Очередная живописная площадь старого города Люцерна, с расписными фасадами домов и коваными украшениями. В 1779 в отеле Goldener Adler некоторое время проживал Гёте (где только он не проживал
Weinmarkt Это очаровательный красивый скверик с фонтаном в центре. В свое время здесь проводились мистерии Братства Тернового Венца. Среди красивых расписных зданий площади стоит обратить внимание на Müllersche Apotheke. Эта аптека существует здесь с 1530 года.
Какой-то Соколов тут отметился (Старая песенка пришла на ум про другой красивый город «В Ленинграде-городе у Пяти Углов получил по морде Саня Соколов
Отправлено: 19.03.18 06:22. Заголовок: Люцерн по праву зани..
Люцерн по праву занимает первое место в списке самых красивых швейцарских городов. Нет ни одного человека, кому бы не понравился этот городок. Прогулка по Люцерну, летом — круиз по озеру, в ясную погоду — подъем на Пилатус, и чашечка кофе с вкуснейшими десертами в местных кафе Heidi — просто must have для всех путешественников по Швейцарии.
Рейс – главная река центральной части Швейцарии. Исток реки находится на массиве Сен-Готард. Она течет строго на север через Люцернское озеро и через 160 км в районе Виндиша впадает в реку Аре. В Люцерне Рейс заканчивает свой путь и впадает в озеро. Люцерн – экономический и культурный центр центральной части Швейцарии.
Spreuerbrücke — «мельничный мост» — старинный деревянный мост. Чуть дальше, чем Каппельбрюке, чуть меньше, чуть темнее и чуть моложе. Мост был построен в 1408 году, в 1568 году была добавлена небольшая часовенка в честь Девы Марии.
Течение на реке Рёйс довольно бурное.
С набережной также видна еще одна достопримечательность Люцерна – церковь иезуитов. Когда-то она была средней школой и местом пастырской деятельности. Представители ордена иезуитов прибыли в швейцарский Люцерн в XVI веке. А первый камень будущей церкви был заложен 3 декабря 1666 года, в день праздника святого покровителя Люцерна Франциска Ксавьера. Спустя 11 лет новый храм освятил папский представитель.
Доминантой центральной части города, бесспорно, является восьмигранная Водяная или водонапорная башня. В разное время она служила темницей, сторожевой башней, пыточной, казначейством, сувенирной лавкой, но всегда была и остается символом Люцерна в Швейцарии. Башня находится посередине моста Каппельбрюкке – старейшего деревянного крытого моста Европы, построенного в 1365 году.
Красивейшая набережная и отель Château Gütsch на холме
Шлюзы на реке Рёйс
Одна из двух самых фотографируемых достопримечательностей Швейцарии, приземистая Водонапорная башня расположилась ровно посередине моста Капелльбрюкке. За долгие годы своей истории она успела побывать и тюрьмой, и местом для пыток, и пожарной каланчой, и городской казной. Сегодня на Водонапорную башню можно подняться, чтобы полюбоваться видами на Старый город Люцерна, ну а самую вершину сооружения облюбовали альпийские стрижи — именно по их шумному появлению после зимовки в Африке люцернцы судят о наступлении весны.
Историки считают, что возведение Водонапорной башни относится к 1300-м годам; она была построена на участке суши, скорее всего — небольшом естественном острове на реке Рейс и служила частью городских укреплений Люцерна. Восьмиугольная форма башни — каприз кайзера Фридриха II: монарх обожал это сечение и использовал его чуть ли не во всех зданиях, возведённых в его бытность у власти. Толщина стен у подножия Водонапорной башни — рекордные 4,5 метра, так что скоро у сооружения появилась ещё одна функция — исправительная: в подвале располагался карцер, куда сажали особо провинившихся преступников. В дальнейшем башню использовали для самых разных функций — пока не отдали в ведение Люцернской артиллерийской ассоциации, одним из залов которой она является и по сей день. Как ни удивительно, Водонапорная башня больше вширь, нежели вверх: её высота от фундамента до крыши — 34,5 метра, а диаметр по внешней границе стен — 39 метров. Здесь стоит осмотреть массивные блоки основания башни, оценить мощную кладку стен и представить функции башни во времена доблестной защиты Люцерна от неприятелей
Jesuitenkirche Иезуитская церковь Люцерна. Она служила для двух целей — как средняя школа и как место для пастырской деятельности иезуитов. Сами иезуиты прибыли в Люцерн в 1574 году, а в 1576 году открывают здесь свою школу. К середине следующего века число студентов некулонно растет, достигая величины 300-400 студентов на городок с численностью жителей менее 4000 человек. Так что на праздник святого Франциска Ксавьера (святого покровителя Люцерна) 3 декабря 1666 года закладывается первый камень будущей церкви, а спустя 11 лет, 29 августа 1677 года новый храм освятил папский нунций Эдоардо Чибо. Это была первая церковь в стиле барокко на территории Швейцарии. Внутри церковь богато отделана в бело-золотых тонах, а потолок украшен росписью, выполненной в середине 18 века и посвященной св. Франциску Ксавьеру, чья статуя также украшает фасад церкви. Роспись была сделана луганскими мастерами Торичелли. Все тот же святой изображен и в алтарной композиции, в коленопреклоненном виде перед девой Марией.Стоит также обратить внимание на пышный орган. Органные концерты проводятся здесь достаточно часто.
Красивейшая церковь Швейцарии.
Церковь была построена орденом иезуитов в 17 столетии на левом берегу реки Ройс. Как снаружи, так и внутри она выглядит изысканно, это первая церковь Швейцарии, построенная в стиле барокко. Фасад украшен двумя башнями с куполами - луковками, а внутренние интерьеры богато декорированы лепниной, позолотой, различными сортами мрамора, фресками, иллюстрирующими сцены из жизни святого Франциска Ксаверия, в честь которого она освящена. Огромный алтарь, изображающий святого Франциска, преклоняющего колени перед Девой Марией, выполнен из красного мрамора. Но особую неповторимость церкви придают многочисленные окна, расположенные в ее сводах. Замысел архитекторов состоял в том, чтобы солнечный свет, а в Люцерне много солнечных дней, проливался через них сверху вниз, и у прихожан создавалось впечатление, будто вместе с ним на них сходит божественная благодать. Потрясающе! Еще одна особенность, заложенная архитекторами – уникальные акустические свойства, позволяющие использовать храм в качестве концертного зала. Поскольку жители Люцерна остались верны католической вере, церковь иезуитов не подверглась “ борьбе с излишней роскошью“ в ходе протестантской Реформации, и сохранила свой роскошный облик до наших дней. Полюбуйтесь!
Старая ратуша Люцерна — прекрасный образец виртуозного смешения изящного стиля итальянского Ренессанса и характерных архитектурных черт кантона. В отличие от своих аналогов в других европейских городах, ратуша Люцерна была построена как торговое сооружение, и лишь потом здесь заседал городской совет. Сегодня здесь как встарь располагается масса магазинчиков, а верхние этажи ратуши служат концертными и выставочными залами. Ратуша Люцерна была построена в конце 14 века — тогда как торговые ряды. В 1602—1606 годах с введением системы городского управления в кантоне потребовалось помещение для заседаний мэрии — и торговая палата была перестроена итальянским архитектором Антоном Изенманном в любимом им стиле итальянского Возрождения: простота линий, отсутствие громоздкой лепнины и летящие аркады по периметру здания. Тогда же к зданию была пристроена часовая башня — непременный элемент европейских ратуш. Дань уважения швейцарской архитектурной традиции — выступающая за пределы здания красная черепичная крыша с мансардными окнами — отлично вписалась в единый облик здания, и люцернская ратуша смотрится удивительно органично среди старинных домов города.
Визитная карточка Люцерна и одна из знаковых достопримечательностей Швейцарии, мост Капелльбрюкке — великолепный пример того, как инженерное искусство переживает столетия. Капелльбрюкке — старейший в Европе деревянный крытый мост, протянувшийся более чем на 200 метров через тихие воды реки Рейс. Первых пешеходов он принял в далёком 1365 году, и с тех пор движение здесь не замирает ни днём, ни ночью: местные спешат по делам из старой части города в современную, а туристы не торопясь прогуливаются по Капелльбрюкке, разглядывая 111 старинных живописных полотен, повествующих об истории Швейцарии.
Капелльбрюкке ведёт свою историю с 1365 года — тогда он являлся частью городских укреплений Люцерна и связывал его старую и современную (на тот момент) части. Именно по этой причине парапет моста со стороны озера выше, чем противоположный: так солдатам было удобнее располагать ружья для прицела. Мост получил название Капелльбрюкке (дословно «церковный мост») по находящейся поблизости церкви Святого Петра. Длина моста — 204 метра — в сочетании с не самым простым в «водной» эксплуатации материалом — деревом — с первых дней возведения сооружения привлекали внимание к Капелльбрюкке. В 17 веке под конёк крыши были добавлены картины, рассказывающие об истории Швейцарии и Люцерна и о житиях святых покровителей города — Святого Леодегара и Святого Маврикия. Сегодня это самый древний деревянный мост в Европе — но, к сожалению, не оригинальный: первоначальный Капелльбрюкке 14 века сгорел в ходе недавнего пожара в 1993 году. Год длилось его восстановление и реставрация картин (78 из первоначальных 111 полотен были уничтожены огнём) и в 1994 году реконструированный по старинным чертежам Капелльбрюкке был повторно открыт для публики.
Зайдя на Капелльбрюкке, моментально проникаешься величием сооружения: 200-метровая длина моста считается немаленькой и по сегодняшним меркам. Из арочных проёмов Капелльбрюкке открывается великолепный вид на Рейс, Люцернское озеро и кварталы Старого города. Непременно стоит обратить внимание на массивные каменные опоры моста — это единственная его «недеревянная» часть. Но самое главное в Капелльбрюкке находится вверху: под перекрытиями крыши разместились 111 живописных полотен, по которым можно изучать реальную и легендарную историю страны, кантона и города. Посередине моста находится Водонапорная башня, его неотделимый элемент (хотя и появившийся на свет ранее самого Капелльбрюкке).
Kappelbrücke — деревянный старинный мост Каппельбрюке. Название происходит от Капелла — церковь у берега реки, с одной стороны моста. Длина моста составляет 170 метров.Мост был построен в 1333 году и является самым старым деревянным мостом в Европе. Под крышей моста находится больше 100 картин работы Генриха Вэгманна (Heinrich Wägmann), посвященных наиболее значимым моментам в истории и мофилогии Швейцарии. 18 августа 1993 года на мосту был пожар, отчего многие картины и мост сильно пострадали. Мост восстановили, но до сих пор можно увидеть обугленные почерневшие рисунки. Их оставили невосстановленными в память об утрате.
Здесь уже видны следы пожара.
Капелльбрюкке и Водонапорная башня по статистике являются самыми фотографируемыми достопримечательностями Швейцарии. Во время знаменитого карнавала Фаснахт, когда по улицам Люцерна шествуют наряженные в маскарадные костюмы музыкальные труппы, картины на Капелльбрюкке закрываются шуточными изображениями праздничных процессий.
Отправлено: 19.03.18 07:07. Заголовок: Люцерн — один из сам..
Люцерн — один из самых известных и любимых туристами городов Швейцарии, крупный культурный центр немецкоговорящей части страны. Это идеальное место для тех, кто не может полноценно отдыхать вдали от цивилизации. Первый город, вступивший в Швейцарскую Конфедерацию, Люцерн (Lucerne) — прекрасный маленький курорт с развитой туристической инфраструктурой, имеющий статус ворот в Центральную Швейцарию. С Люцерном связано множество легенд и историй, он также упоминается в рассказах о Вильгельме Телле (яблоко на голове у мальчика, помните?). Туризм в Люцерне зародился в середине 19 в., в числе посетителей засветился и Марк Твен. В своих документальных историях из путешествий — книге A Tramp Abroad — он призывает вернуть Люцерну сувенирный бизнес и туристическую торговлю. Стоит сказать, что сегодня его желание сбылось: городок процветает. В городе великолепно сохранившийся старый центр, знаменитые мосты, вилла Вагнера, музеи и традиционные вечера классической музыки, всевозможные фестивали, множество отличных магазинов и ресторанов. Набережная Люцернского озера — настоящий парад первоклассных отелей. Летом здесь можно арендовать парусники, катера, оборудование для виндсерфинга, водные лыжи и велосипеды. А можно просто отдыхать и загорать в двух зеленых курортных зонах, примыкающих к городу. К главным достопримечательностям города относятся старейший в Европе деревянный мост, памятник швейцарским гвардейцам, известный как «Умирающий лев», Музей транспорта, Музей естественной истории, Музей Пикассо, мосты Капельбрюке и Шпрейербрюке
Фонтан на площади - в типично швейцарском стиле.
Завершение еще одного изумительного швейцарского дня в изумительном отельчике. Прекрасный двукомнатный номер.
Семейный отель Swisshotel с видом на Цугское озеро и окружающие горы
Отправлено: 22.03.18 06:56. Заголовок: Наш следующий швейца..
Наш следующий швейцарский день начался в Цуге. Цуг (Zug) — столица соседнего одноименного маленького кантона — на юге от Цюриха.Кантон, несмотря на свои размеры, является самым богатым во всей Швейцарии, опережая по уровню доходов даже такие «монстры», как Цюрих и Женеву. Секрет кроется в чрезвычайно низких налогах, притягивающих сюда богачей и нефтяные компании со всего мира. Несмотря на это, избыток роскоши не бросается в глаза так, как в первопрестольной столице России — швейцарская скромность и тяга к умеренности не позволяет разбрасываться деньгами. Однако, присмотревшись, вы заметите большее количество элитных машин и качественной дорогой одежды, чем в большинстве других городов Швейцарии. Кроме количества богачей на душу населения, Цуг славится своей набережной и самым красивым закатом: солнце заходит прямо над озером Цуга. Кроме того очень приятно прогуляться по старинным уютным кварталам города, сосредоточенным возле озера. Детям будет интересен небольшой зоопарк в открытом доступе, расположившийся прямо на набережной. Любителям прогулок есть возможность взобраться на близлежащие горы.
Небольшой живописный город Цуг, расположенный в 23 км к югу от Цюриха, может предложить туристам размеренный и очень качественный отдых среди фантастически красивых ландшафтов и близость к развлечениям швейцарской столицы. Цуг словно свернулся калачиком в уютной долине между Цугским озером и Цугской горой, он очень компактен и очарователен. Летом здесь купаются в чистейшей воде и ходят в походы в горы, зимой катаются на лыжах и в любое время года наслаждаются живописными видами. Швейцарцы единодушно признают закаты в Цуге самыми красивыми на территории всей Конфедерации. В придачу, вишни из Цуга славятся на всю Швейцарию и украшают верхушки пирожных в лучших кондитерских страны.
Zytturm Часовая башня на Kolinplatz. Крыша башни покрыта черепицей сине-белых цветов — в цветах кантона. Геральдический щит пониже часов 1557 г., отражает первые 8 кантонов, присоединившихся к Швейцарской Конфедерации (Цуг был седьмым кантоном, влившись в Конфедерацию в 1352 году).
Старинный отель
Часовая башня — одно из самых замечательных строений Цуга, чей выложенный бело-синей черепицей фасад можно увидеть почти из любой точки города. Построенная в 13 веке, башня возвышается на 52 метра, а её часы показывают также месяц, фазу луны, день недели и високосный ли данный год или нет.
Исторический центр Цуга — старый город, расположившийся на берегу озера. Здесь масса очень живописных средневековых зданий, покрашенных в яркие, жизнерадостные цвета с непременными контрастными ставнями. Увидеть остатки крепостных стен старого Цуга можно в районе Нопфлитурм — каменная кладка датируется 16 веком, а оригинальные деревянные парапеты были отреставрированы совсем недавно. Ратуша Цуга насчитывает уже более 500 лет, это очаровательное четырехэтажное здание с высокими деревянными окнами, украшенное ящиками с цветами. На первом этаже здесь некогда размещался рынок, а на верхних ярусах заседали городские чиновники.
Отправлено: 24.03.18 03:37. Заголовок: Мужской монастырь Ай..
Мужской монастырь Айнзидельн (Kloster Einsiedeln). Это самое известное в Швейцарии место паломничества, которое верующие посещают уже более 1000 лет. Красоты необыкновенной! Когда мы приехали в городок Айнзидельн, в монастыре шла служба, и фотографировать было нельзя (точнее, просто неприлично). Пришлось немного погулять и дождаться ее окончания. Но зато потом поймался настоящий кайф - до чего внутри было красиво!
Айнзидельнское аббатство — мужской бенедиктинский монастырь, крупнейший центр паломничества на территории Швейцарии. Окормлением мирян занимается территориальное аббатство Айнзидельна. В юрисдикции аббата находится также аббатство Фар — женский бенедиктинский монастырь близ Цюриха, основанный в первой трети XII века.
Предание гласит, что соборная церковь Айнзидельна была «мистически освящена» в 938 году самим Христом и четырьмя евангелистами. С 1274 до Французской революции имперское аббатство управлялось как суверенное княжество в составе Священной Римской империи. Монастырские постройки Средних веков не сохранились (горели в 1029, 1465, 1509, 1577 гг.). Существующий ныне барочный архитектурный ансамбль был возведён в период между 1674 и 1735 гг. (архитекторы Каспар и Иоганн Моосбруггеры); интерьер храма щедро украшен в стиле рококо. Когда французы вошли в 1798 г. в Айнзидельн, они разрушили часовню, но реликвию монахам удалось спасти. 17 сентября того же года монастырь был объявлен государственной собственностью. По так называемому Акту посредничества в 1803 г. монастырь был возвращён церкви, и монахи вернулись в обитель. Вокруг Айнзидельнского аббатства со временем возник город Айнзидельн, который в XVII веке стал крупнейшим паломническим центром немецкоязычного мира.
Тут и потолочная роспись просто умопомрачительная. .
Цветы живые. Даже подсолнухи используются в декоративных целях. Вообще в швейцарских церквях очень много живых цветов - обратила на это внимание
Тут и захоронения разные.
Ныне Айнзидельн ежегодно посещают от 150 до 200 тысяч паломников. Знаменитый распутник Казанова приезжал в Айнзидельн помолиться об изменении своей беспутной жизни. Один из паломников, Наполеон III, в 1865 году преподнёс мадонне драгоценный венец из золота. О паломничествах в Айнзидельн не раз упоминается на страницах классического немецкого романа «Симплициссимус».При аббатстве имеются монастырская школа (Stiftsschule, одна из старейших в Швейцарии), школа григорианского пения (Choralschule) и библиотека, которая насчитывает (среди прочего) 1230 старинных рукописей, 1040 инкунабул и палеотипов. Среди наиболее ценных рукописей — певческие книги (с нотированными церковными песнопениями) X в., а также рукопись того же века, содержащая 94-строчное стихотворение о шахматах — первое упоминание шахмат в европейской литературе
Монастырский дворик
Самой ценной реликвией монастыря является статуя Девы Марии с маленьким Иисусом. Статуя за века потемнела от копоти свечей, потому ее сейчас называют «Черной Мадонной»
У истоков аббатства стоял св. Мейнрад — немецкий монах (согласно легенде, из рода Гогенцоллернов), в поисках уединения приехавший на новое место из аббатства Райхенау. С собой Мейнрад привёз чудотворную статую мадонны, которая стала привлекать паломников ещё при жизни отшельника. В X веке вокруг святыни один из преемников Мейнарда, Эберхард из Страсбурга, учредил монастырь.Чудотворная мадонна сгорела при пожаре 1465 г. и в 1466 г. её заменили другой статуей (сохранилась доныне) — дар цюрихской настоятельницы Гильдегарды. С XVII в. эта статуя стала известна как «Мария Айнзидельнская», или «чёрная мадонна». Чёрную мадонну установили внутри тёмной «покаянной часовни» (нем. Gnadenkapelle) непосредственно в храме.
Снаружи монастырь тоже выглядит весьма внушительно.
Отправлено: 24.03.18 07:09. Заголовок: Церковь Святого Март..
Церковь Святого Мартина в Швице на главной площади города Хауптплац. Это уже шестой храм, стоящий на данном месте: предыдущие разрушались землетрясением, пожаром и просто от сдвигов грунта. Современная церковь была отстроена заново в стиле позднего барокко и освящена в 1774 году (ошибки прошлого учли - теперь она стоит на высоком фундаменте). Архитектурно, базилика выделяется, прежде всего, необычной овальной формой трансепта, превращённого в своего рода боковой фасад. В её дворе есть ещё древний оссуарий с часовней 16 века (Kerchel), переживший большой пожар
Интерьеры церкви просто потрясающие! Пожалуй, не сильно уступают монастырю Айнзидельн
Отправлено: 24.03.18 07:30. Заголовок: Schwyz – Городу Швиц..
Schwyz – Городу Швицу, расположенному между Фирвальдштетским и небольшим Ловерцским озерами, Швейцария обязана своим именем и гербом. В 1291 году кантоны Ури, Швиц и Унтервальден подписали хартию о союзе и в 1315 году обратили в бегство австрийских захватчиков, одержав победу в битве при Моргартене. Эта хартия, положившая начало Швейцарской конфедерации, является ключевым экспонатом Музея швейцарских хартий. Кроме нее в музее содержатся важнейшие документы, свидетельствующие о ранней истории швейцарского государства. Мультимедийная экспозиция другого музея – Форума швейцарской истории – рассказывает о повседневной жизни швейцарцев в период с 1300 по 1800 годы.
Из достопримечательностей Швица стоит выделить городскую площадь с расположенной над ней церковью Святого Мартина. Тут же располагаются здания городской ратуши и старинные особняки. Эта площадь по праву считается одной из самых красивых в стране.
Город Швиц — столица одноименного кантона — является по сути отцом современной Швейцарии. Именно здесь в 1291 году была написана хартия, которая положила начало Швейцарской конфедерации. Она стала логичным завершением многолетней борьбы кантонов Ури, Швиц и Унтервальден против захватчиков из Австрии. Как вы понимаете, своему названию и даже гербу, Швейцария обязанаименно Швицу.
Этот город располагается в живописных местах со всех сторон окруженный горами. Это долина горной реки Муота, откуда открываются потрясающие виды на пики Риги и Фрональпшток.
Благодаря своему удачному местоположению Швиц является отличной стартовой площадкой для экскурсий по маршрутам «старой» Швейцарии.
На площади стоит фонтан, называемый в народе Мендль (Mändl)
Красивейшее здание ратуши на центральной площади Швица. Ратуша тоже была выстроена заново после пожара, в 1645 году (знатоки, вероятно, определят стиль как немецкий ренессанс), и, как и многие другие швейцарские и южнонемецкие ратуши, обильно расписана фресками в конце 19 века. Тематика фресок - швейцарская история, ведь заказаны они были к 600-летнему юбилею Конфедерации.
Городской ландшафт Швица – главная городская площадь в окружении возвышающейся над ней приходской церкви Св.Мартина, городской ратуши и особняков считается одной из красивейших площадей в Швейцарии Церковь Святого Мартина, очень красивая изнутри (см выше)
Жители Швица не всегда жили в достатке и покое. Начиная с 16 века мужчин родом из этого кантона отправляли служить в иностранные армии. Они храбро сражались и часто возвращались домой разбогатевшими. В городе они строили себе величественные дома, которыми теперь гордится Швиц. Некоторые из этих домов, например, усадьба Итал-Рединг-Хофштат 1609 года постройки, считаются красивейшими зданиями Швейцарии
Западная стена усадьбы примыкает к старому городу, и в этом месте стоит самая древняя в Швице постройка - Вифлеемский дом (Haus Bethlehem). Ведя свою историю с 1287 года, он старше самого швейцарского государства. От оригинального деревянного здания вряд ли что-то сохранилось, ибо его не раз достраивали, ремонтировали, перебирали брёвна и т.д
Заходим во двор манора Италь-Рединг.
В усадьбе Италь-Рединг (Ital Reding)
Сейчас этот роскошный дворец местного патриция 17 века превращён в музей
Комплекс зданий Итал-Рединг-Хофштат – величественный музей-усадьба
В тумане есть что-то завораживающее. .
В Швице также делают знаменитые на весь мир армейские перочинные ножи: ежедневно производится более 25 000 этих красных многофункциональных ножей. Неудивительно, что это туристическое направление у турфирм носит название «Долины швейцарских ножей».
В оживленном городке Швиц, столице одноименного кантона, находится экспозиция Форума швейцарской истории, и хранятся исторические документы, с подписания которых началось создание Швейцарского союза. Швиц и его окрестности славятся окружающими вишневыми садами и многочисленными местными блюдами из вишни. В кантоне также производят знаменитые перочинные ножи швейцарской армии – Victorinox.
Горы, окружающие Швиц, соперничают между собой по красоте видов. Всего лишь два примера – это великолепные вершины двух легендарных пиков, расположенных прямо над Швицем, – длинный гребень Риги, знаменитой «королевы гор» и Фрональпшток, на котором расположен горнолыжный курорт Штоос. Швиц лежит в долине реки Муота, на дикой карстовой горной равнине. Живописная «Вишневая дорога», или Киршштрассе, пролегает между холмистых подножий Альп. Окруженная бесконечными вишневыми садами, она идет от Люцерна к Бруннену, пересекая Цуг и Швиц. Вдоль дороги расположены небольшие производства, где из вишен делают крепкий кирш, и в которых вы можете понаблюдать за процессом его изготовления. Благодаря своему центральному положению Швиц является удачным стартовым пунктом для экскурсий по наиболее красивым маршрутам «старой» Швейцарии.
К сожалению, из-за дождя и тумана мы не смогли полюбоваться великолепной панорамой гор, окружающих Швиц.
это бывший иезуитский колледж, открытый в 1844 году. Ордену крупно не повезло: всего через 3 года, в Швейцарии разразилась гражданская война, в которой взяли верх федералы, и одним из следствий которой стало изгнание из страны иезуитов. Колледж перешёл в муниципальную собственность и действует до сих пор как гимназия и ПТУ
Отправлено: 25.03.18 07:17. Заголовок: Дорога из Швица в Ал..
Дорога из Швица в Альтдорф шла по берегу все того же красивейшего Фирвальдштеттского озера, на другом конце которого стоит Люцерн. По пути попался городок со смешным названием Сисикон.
Сисикон (Sisikon) — этот крохотный городок с забавным названием и населением всего 390 человек притаился по дороге в кантон Тичино, у Фирвальдштеттского озера. Несмотря на размеры, сюда непременно стоит заглянуть, особенно если Вы путешествуете на машине, чтобы насладиться удивительной красотой Швейцарии. Отвесные скалы, отражающиеся в глади хрустального озера, и альпийские пики на горизонте создают совершенно неповторимую картину.
От дороги просто спуститесь к по-швейцарски аккуратной набережной и прочувствуйте красоту и умиротворенность природы. Особенно красиво здесь с утра, когда солнце светит со спины, а от воды поднимается легкая дымка. Этот городок — концентрированная Швейцария — очень чистый, аккуратный, маленький, затерявшийся на альпийском склоне у одного из многочисленных озер с бирюзовой водой.
Еще один маленький городок на берегу озера Люцерн – Flüelen
Дорога, пробитая в скалах. Мы по ней только что проехали.
Отправлено: 25.03.18 07:21. Заголовок: Столица кантона Ури ..
Столица кантона Ури — небольшой городок Альтдорф (Altdorf) — неразрывно связан с легендой о Вильгельме Телле. Именно здесь происходила известная сцена со стрельбой из лука в яблоко на голове сына. Статуя в честь швейцарского национального героя стоит на главной площади города. Альтдорф является, по сути, воротами к перевалу Сент-Готтард, а также начало пути через перевал Klausen Pass.
Первые свидетельства о существовании на месте Альдорфа поселения относятся к бронзовому веку. Сначала люди поселились в лесу, но постепенно спускались ниже к берегу реки Рёйс. Однако когда река разливалась и разрушала постройки, люди вынуждены были возвращаться к «Старому поселению», откуда, возможно, и пошло название Альтдорф, что дословно с немецкого означает «Старое село».
Впервые город упоминается в нынешнем варианте в 1223 году. С 16 по 19 век его называли просто Ури. Для туристов городок интересен прежде всего своим общим духом — это типично швейцарская архитектура на фоне высоких Альп. Самое сердце Швейцарии — удивительная красота пейзажей и умиротворяющее спокойствие.
Среди альпийских гор, в центральной части Швейцарии, расположился городок Альтдорф. Столица кантона Ури известна благодаря легенде о Вильгельме Телле. Именно здесь он сделал выстрел в яблоко, которое находилось на голове его сына, а также совершил еще много подвигов. В Альтдорфе прямо перед ратушей находится памятник этому национальному герою. Название города упоминается с XIII века, а точнее, с 1223 года и переводится как «старое село». Согласно раскопкам, первое поселение было образовано еще в бронзовый век. Поначалу люди строили свои дома в лесу, но постепенно стали спускаться ниже к реке Рейс. Во время разлива воды разрушали жилища, и людям вновь пришлось вернуться на свои брошенные места. Может поэтому город так и называется – «Старое село»? Туристы приезжают в город, чтобы познакомиться с уникальным островком настоящей Швейцарии, а также отдохнуть в умиротворяющей обстановке, любуясь красивыми пейзажами.
Средневековая башня, театр, ратуша, а также близлежащие деревни, в которых находятся музей Телля и древности – путешественники не будут скучать. Конечно же, очень многое связано в городе с Вильгельмом Теллем. В 1895 году Рихард Кисслинг создал скульптуру национальному герою Швейцарии: искусному лучнику и борцу за независимость. До недавнего времени история с яблоком, собственно говоря, как и сама персона Телля, считались вполне достоверными. Однако сегодня существует множество опровержений, что такая личность вообще существовала. Как бы там ни было, но жители Альтдорфа чтут его память. С изображением знаменитого лучника была выпущена почтовая марка, облетевшая весь мир, а в театре была поставлена пьеса Шиллера про Вильгельма Телля. Театр, кстати, и был построен в 1899 году, только для этой цели. Памятник Теллю стоит прямо перед центральным входом в ратушу, которую украшают красивейшие яркие фрески. Здесь же расположена и средневековая пятиглавая башня. В историческом музее можно ознакомиться с предметами быта древних поселенцев, а также оружием и увидеть портреты выдающихся деятелей кантона.
Альдорф – столица кантона Ури – расположен в долине Нижнего Ройса, к югу от Люцернского озера. Отсюда очень удобно отправляться на экскурсии по курортному региону Ури. Помимо старинных зданий и улочек, в этом городке туристов ждут и современные достопримечательности и развлечения. Всемирно известный памятник Вильгельму Теллю напоминает о борьбе за независимость Швейцарии. Город славится своей культурной многогранностью – знаменитая постановка по драме Шиллера «Вильгельм Телль» и местный фестиваль Alpentöne («Звуки Альп») известны далеко за пределами кантона Ури. После экскурсии и зимой, и летом приятно отдохнуть на солнечной террасе на горе Эггберге, расположенной на высоте 1400 м над уровнем моря. Альтдорф - райский уголок для любителей велосипедного и пешего туризма, в котором каждый найдет себе занятие по душе. Пешие туристы могут отправиться в поход по одному из многочисленных горных маршрутов, покоряя вершины и любуясь роскошными зелеными альпийскими пейзажами. На многих альпийских фермах туристам предлагают еду и напитки. Мало кто сможет отказаться от стакана свежего молока или кусочка знаменитого сыра из молока альпийских коров, а наслаждаться панорамой гор можно совершенно бесплатно!
Помимо старинных зданий и улочек, в этом городке туристов ждут и современные достопримечательности и развлечения. Всемирно известный памятник Вильгельму Теллю напоминает о борьбе за независимость Швейцарии. Город славится своей культурной многогранностью – знаменитая постановка по драме Шиллера «Вильгельм Телль» и местный фестиваль Alpentöne («Звуки Альп») известны далеко за пределами кантона Ури. После экскурсии и зимой, и летом приятно отдохнуть на солнечной террасе на горе Эггберге, расположенной на высоте 1400 м над уровнем моря.
На центральной площади города, у подножья древней башни Türmli, расположен памятник национальному герою Вильгельму Теллю. Скульптор Ричард Кисслинг изобразил Телля вместе со своим сыном, тем самым увековечив один из моментов истории. Именно на этом месте, столетия назад Телль сбил стрелой яблоко с головы сына. Памятник был установлен в 1895 году. Чтобы понять, что же такого особенного в этом памятнике, почему отец решился сбить с головы сына яблоко, стоит узнать предысторию. Вильгельм Телль – имя известное каждому швейцарцу, оно является символом борьбы за независимость. Символ героизма и мужественности, славы и чести непокоренных гельветов.
Альтдорф - райский уголок для любителей велосипедного и пешего туризма, в котором каждый найдет себе занятие по душе. Пешие туристы могут отправиться в поход по одному из многочисленных горных маршрутов, покоряя вершины и любуясь роскошными зелеными альпийскими пейзажами. На многих альпийских фермах туристам предлагают еду и напитки. Мало кто сможет отказаться от стакана свежего молока или кусочка знаменитого сыра из молока альпийских коров, а наслаждаться панорамой гор можно совершенно бесплатно!
В 13 веке три кантона Ури, Швиц и Унтервальден пользовались независимостью, которую получили в награду за мужество от короля Рудольфа I Габсбургского. Они имели право на самоуправление и избрание своего правителя. Но мирное существование гельветов длилось не долго. После смерти Рудольфа I Габсбургского к правлению пришел его сын Альбрехт, прозванный Черным герцогом. Все мирные договоренности он варварски отменил. На место выбранного кантонами правителя, Альбрехт поставил своих послушников, которые, не стыдясь, бесчинствовали на подвластной территории. Понимая что назревает бунт, ландфохт Гесслер, наместник герцога в Альтдорфе, приказал в рыночный день на площади повесить шляпу золотыми галунами и павлиньими перьями. Каждый, кто будет проходить около нее, под страхом казни должен был кланяться. Люди, устрашаемые лучниками, стиснув зубы, склоняли головы. Но вскоре Гесслеру доложили, что один крестьянин отказался поклониться. Его звали Вильгельм Телль. За такое неповиновение власти, ландфохт приказал Вильгельму выстрелить с расстояния ста шагов в яблоко на голове сына. Мальчика поставили у дерева, отец воздал молитву Господу, оттянул тетиву и ….. попал точно в яблоко. Толпа ликовала. Но Гесслер сказал: «Я видел, что прежде чем выстрелить, ты спрятал вторую стрелу за пазуху? Ответь зачем? Я не причиню тебе вреда». На что Телль ему ответил: «Я хороший стрелок, но если бы моя рука дрогнула, и я убил собственного сына, то вторая стрела досталось бы тебе. Я бы точно не промахнулся! Теперь же сдержи обещание, и отпусти меня!».
Ландфохт Гесслер не сдержал обещания и Вильгельм Телль был заточен в тюрьму, но ему удалось бежать. И спустя некоторое время, на дороге между скал, пронзил стрелой Гесслера, произнеся фразу: «швейцарцы умеют сражаться за свою свободу». По всей Швейцарии расположено не менее 10 памятников увековечивающих имя Вильгельма Телля, его многочисленные подвиги, героизм и доблесть
Отправлено: 25.03.18 21:25. Заголовок: В Альтдорфе мы вперв..
В Альтдорфе мы впервые наткнулись на следы великого Суворова... Швейцарский поход Суворова (10 [21] сентября — 27 сентября [8 октября] 1799 года) — переход выступивших из Северной Италии русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала Александра Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции, через Альпы в направлении Австрии. В походе армия Суворова прошла с боями через Сен-Готард и Чёртов мост и совершила переход из долины Рёйса в Мутенскую долину, где попала в окружение. Однако в сражении в Мутенской долине русская армия под командованием Суворова нанесла поражение французской армии и вышла из окружения, после чего совершила переход через заснеженный труднодоступный перевал Рингенкопф (Паникс), откуда через город Кур направилась в сторону России. Цель похода — разгром французских войск в Швейцарии — достигнута не была.
Мишка очень хотел сюда попасть – они с отцом много читали про Суворова и смотрели что-то документальное. И вот. . У нас еще будет потом много суворовских мест, мы идем по его следам. .
В этой часовенке Суворов молился во славу русского оружия. .
Снова гуляем по Альтдорфу..
В картинках, подобных этой, предстает Швейцария в моих воспоминаниях . .
Отправлено: 11.04.18 06:26. Заголовок: Ух, как я опять безн..
Ух, как я опять безнадежно отстала от ФБ. .
Речушка по пути
Въезжаем в Гуртнеллен
Забираемся высоко в горы
Вот и наш "Гостевой домик"
Мини-гостиница при ресторане Bergheim расположена в деревне Гуртнеллен в кантоне Ури. К услугам гостей традиционный швейцарский ресторан, терраса для загара и бесплатный WiFi. Все номера мини-гостиницы Bergheim удобно обставлены деревянной мебелью в загородном стиле. Часть номеров располагает собственной ванной комнатой, а другие - общей ванной комнатой. К услугам гостей игровая комната и помещение для хранения лыж. Ближайшая автобусная остановка находится всего в 230 метрах. В мини-гостинице Bergheim обустроена бесплатная частная парковка. Мини-гостиница: 7 номеров
И наш номер под крышей - ну очень "мини"
Хотя номерок был очень тихий, мы отлично здесь переночевали.
Вид из окна. Небольшая деревенская церквушка
Забросив вещи в отель, отправляемся на дальнейшие поиски приключений - и мы их вполне поимели в этот день
Отправлено: 11.04.18 06:38. Заголовок: Защита от обвалов - ..
Защита от обвалов - швейцарские дороги в скалах часто выглядят именно так.
Дорога на Зустен
Крохотная деревушка по пути с обязатетьной кирхой.
Дорога пересекает бесчисленные ручейки с ледников
На горы плотно садится туман.. В который мы довольно скоро влезем. . По доброй воле, причем. Никто не гонит, и за перевал нам не надо. Нам надо его всего лишь "взять" и вернуться на ночлег обратно в Гуртнеллен. Вот такие бывают неуемные туристы
Именно на этом перевале почему-то паслось очень много овец. Зато коров и евойных ароматов не было вообще, что порадовало
Вокруг водопады, не всегда даже четко различимые в тумане, но слышные. Отчаянных храбрецов, ломанувшихся на высогорный перевал в туман, кроме нас как-то особо не было, так что тишина стояла почти идеальная, разве что временами нарушаемая блеянием овец из тумана. . . .
Перевал Зустен (Susten Pass) - это швейцарский горный перевал, соединяющий Иннерткирхен в кантоне Берн с Вассен в кантоне Ури. Перевал на 2224 метров пересекает 300-метровый тоннель. Высокогорная дорога через перевал Sustenpass проходит между городами Иннерткирхен и Вассен. Протяжённость дороги составляет 46 км.
Жутковато даже на фотки смотреть. .
Остановились передохнуть и пообщаться с животным миром.
Пошла пообщаться с овечками.
Вон как круто ползет вверх дорога на заднем плане. Мы только что оттуда.
Если б было солнышко, виды были бы неописуемые. . Правда, с другими перевалами нам больше повезло, но и такой "экспириенс" получить было интересно.
Отправлено: 11.04.18 07:07. Заголовок: Еще несколько "м..
Еще несколько "мыльных" фоток перевала Зустен, знаменитого своими крутыми поворотами и невероятными видами на заснеженные вершины и реки. Немного истории из и-нета. Документы 17-го века доказывают существование торгового пути через перевал Сустен, но он никогда не имел большого значения. Религиозные различия, однако, дали перевалу определённое стратегическое значение, что документально подтверждается строительством укреплений и барьеров в долине Мейен в 1618 году. В годы войны 1798 года и 1799 года, перевал Сустен использовался в качестве маршрута для подхода французской армии. Кантон Берн осознал стратегическую важность перевала Сустен, когда Наполеон захватил перевал Симплон, отрезав торговый путь к Пьемонту. Вместе с кантоном Ури они были вынуждены расширить старый торговый путь, и строительство началось в 1811 году. Дорога была открыта между Феденом и Майеном в 1818 году. Последний участок до Вассена не был завершён почти 100 лет. В 1938 году Федеральное правительство Швейцарии и кантоны Берн и Ури договорились модернизировать дорогу. Дорога была открыта 7 сентября 1946 года, а на вершине перевала установлена мемориальная доска ознаменовавшая строительство: «1938 - 1946, В серьёзные времена - посвящено миру». Летом перевал Сустен является одной из самых популярных горных дорог в Швейцарии.
Алла сказала, что так выглядят перевалы в Грузии. Не были, верим на слово.
Еще и дождь до кучи, дорога мокрая..
Опять в «молоко». .
Совсем весело. . Вы что-нибудь видите? Я нет. Водитель, думаю, тоже
А тут еще коровами пугают. . Никогда не видела коров-скалолазок
Сама деревушка внизу, а наш "гостевой домик" выше в горах. То вверх, то вниз - такова наша швейцарская судьба (и мы сему факту были очень рады и специально искали приключения)
Довольно живописная деревушка-то..
Это я никак не могу угомониться. Ну не спать же ложиться в такую светлынь. Пошла гулять по окрестностям, наткнулась на лам.
О, всем привет! Рада познакомиться
Сколько шерсти-то. . Можно было надергать на носки
Виды на деревушку Гуртнеллен, речку и трассу, по которой мы завтра поедем на "суворовский" перевал Сен-Готтард.
Обратите внимание, как сделан тоннель, дорога уходит под зеленый покров.
Ну все, спокойной ночи. .
Наше шале. Тут всего 7, кажется, номеров и ресторанчик с вкусным завтраком внизу.
Утром я еще в эту церквуху сбегала. Часов в 7 утра уже колокола вовсю звонили, не фиг спать разным усталым туристам. .
Ура, закончен 16-й швейцарский день, осталась всего неделя. .
Отправлено: 15.04.18 06:14. Заголовок: Утро следующего швей..
Утро следующего швейцарского дня, 17 по счету. Прогулка по Гуртнеллену, пока мужчины мои спят (засони). А я что, спать сюда приехала? Такая кругом благодать и чистейший альпийский воздух, просто хрустальный. . И даже коровками тут не пахло по причине их полного отсутствия в этом месте..
Наша "ночлежка"
Душистый горошек и пчелки за работой
Догуляю сейчас до этой церквухи. Она уже на славу потрезвонила с утра, подняла меня.
Еще один гостевой домик с рестораном, как и наш.
Погост возле церкви - как обычно.
Внутри той церквухи пустынно и довольно симпатично.
Отправлено: 15.04.18 06:24. Заголовок: На следующий день бы..
На следующий день был задуман объезд двух перевалов: St Gottard и Novena pass. Вообще, в Швейцарии существует 72 альпийских перевала, открытых для автомобильного движения (три из которых – Susten, Grimsel, Furka – мы уже преодолели), а также ещё несколько сотен только для пешеходов и велосипедистов. Когда я прокладывала маршрут по стране, хотелось охватить по возможности больше красивых дорог. Очень помог в решении этой задачи форум Винского с рассказами, фотографиями и советами ребят, уже там побывавших. Перевалы оправдали все наши ожидания! Во-первых, в этот день нам очень повезло с погодой. Купаться в лучах теплого солнышка, бегать по снегу и наслаждаться далекими-далекими горами и долинами. Во-вторых, на перевалах летом – тусня. Тусовка из велосипедистов (как одиночных, так и групповых), которые будто бы сошли с экрана телевизора; мотоциклов (спортивных: побольше и поменьше, рокерских), спорткаров, старинных авто, кабриолетов (навороченных, старинных, эксклюзивных), конных повозок и даже пеших туристов. В-третьих, сам процесс преодоления этой дороги был для нас сплошным удовольствием. Порой непростым, но все же кайфом, когда ты на хорошей скорости входишь в поворот под 180 градусов, разгоняешься, а потом новый поворот. Обгоняешь велосипедистов и наблюдаешь, как мимо тебя проносятся мотоциклы и красиво один за другим ложатся в поворот. Итак, вперед! На Сен-Готтард!
Сразу же после выезда и Гуртнеллена пошел спиральный подъем в гору. Для поездов сквозь горы пробиты тоннели (один перед нами)
И горы здесь весьма внушительные!
Горные ручьи повсюду.
Противолавинные туннели. Сен-Готтард уже близко!
Горный экспресс
А это мы уже у Чертова моста, о котором будет следующий пост. У Чёртова моста своя интересная история. По легенде его соорудил дьявол, который в качестве платы потребовал душу первого, кто пройдет по мосту. Жители общины Урзерн обманули черта, пустив впереди человека козленка. Эта легенда представлена на панно, вмурованном в скалу у Чёртова моста.
Отправлено: 15.04.18 06:32. Заголовок: Немного не доезжая д..
Немного не доезжая до перевала Сент-Готтард, мы подьезжаем к Чёртову мосту, о котором мы слышали ещё в школе на уроках истории... "В самом центре Швейцарии на высоте более чем 1200 метров, между высоких мрачных скал и прямо над знаменитым «Чертовым Мостом», перекинутым через бурный горный поток, находится мемориал российским воинам, погибшим во время альпийского военного похода А.В.Суворова осенью 1799 года. Это не только место, где удивительным образом переплетается история государства Российского и Швейцарии и где христианский крест сохраняет память о славе русского духа, но и участок земли в самом центре государства в Альпах, который уже с 1893 года принадлежит России. В скале выбит огромный крест, 12 метров в высоту, с надписью под крестом на русском: "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году ". Рядом доска с переводом этой надписи на три языка. Место, где выбит крест, в 19 веке безвозмездно передано России Швейцарией. "История этого памятника такова. Идея увековечить к столетнему юбилею память соотечественников, сражавшихся в Альпах, принадлежала князю Сергею Михайловичу Голицыну. В октябре 1892 года он обращается в министерство иностранных дел с предложением установить на свои средства памятный крест русскому генералиссимусу в ущелье Чертова моста. Управляющий министерством Шишкин обращается в свою очередь к швейцарскому посланнику Гамбургеру, тот отправляет запрос швейцарскому правительству. Первоначально Федеральный совет выступает против этого проекта, поскольку он не соответствует нейтральной политике Швейцарии. Негоже свободолюбивым гельветам устанавливать на своей земле памятники чужим полководцам. Тогда через год снова поступает прошение с русской стороны, но теперь речь идет об увековечении памяти павших русских солдат. На такую формулировку Федеральный совет дает свое согласие. Политический департамент, швейцарское министерство иностранных дел официальной нотой от 26 августа 1893 года отвечает на запрос русской стороны: "Федеральный совет согласился рассмотреть, при каких обстоятельствах можно было бы разрешить поставить надгробный памятник в честь русских солдат, павших во время кампании 1799 года при переходе через Сен-Готард, а не памятник в честь перехода Суворова." 1 октября 1893 года Голицын передает в русскую миссию в Берне постановление общины Урзерн (Ursern) о безвозмездной уступке участка земли для памятника. С тех пор этот кусочек скалы в Альпах является, как это ни странно звучит, суверенной территорией России. Строительство идет на средства и под непосредственным наблюдением самого князя. Выполняет работы швейцарский инженер Чокке, бронзовые буквы, высотой в полметра каждая, отливаются на заводе Кюглера в Женеве. Памятник Суворову у Чертова моста торжественно открывается 14 (26) сентября 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После панихиды по павшим , отслуженной у памятника, от имени Голицына в Андерматте дается торжественный банкет. Русский посланник в Берне Ионин сообщает в Петербург об этом событии и приводит речь представителя швейцарской армии: "Мы счастливы, что этот крест над могилою русских воинов, столь драгоценной для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и никто не нарушит его святыни…". Олдерман, представитель общины Урзерн, в своем выступлении выразил надежду, что строительство памятника привлечет на благо общине русских туристов. Действительно, суворовский крест становится альпийской достопримечательностью, притягивающей русских путешественников."
Вот он этот Чёртов мост. Нижний, старый - конечно уже реконструированный. Верхний уже новый, построенный намного позже. В это же время незаурядный ученый-энциклопедист, Василий Энгельгарт обходил весь маршрут русской армии и выяснял в каких домах и когда останавливался русский фельмаршал. Именно Энгельгарт повесил на этих домах памятные доски, такие же знаки он установил на всех перевалах, через которые проходила русская армия. После того, как эти свидетельства были зафиксированы в виде массивных чугунных текстов, они стали для местных жителей достопримечательностями, чтимыми, как собственные. В истории Швейцарии было не так много громких событий, но именно русские так почтительно отнеслись к памяти своих предков, что заставили уважать их местное население. Имя Суворова не только знакомо всем жителям Андерматта и других мест по пути следования армии, но и любимо ими. Бой за Урзенский туннель и Чертов мост (1799). 14 сентября войска Суворова соединились с отрядом Розенберга. Перед ними располагался Урзернский горный тоннель (60 м длины и 3 м ширины). В темном скальном проходе находилось орудие, стрелявшее картечью. Попытка ворваться в туннель с ходу была пресечена огнем. Тогда отряд под командованием полковника Трубникова поднялся в гору для обхода французов справа, а егеря с майором Тревогиным стали спускаться вниз к реке Рейсе. Первыми вышли в тыл французам солдаты Трубникова. Они стремительно атаковали орудийный расчет, уничтожили его, а пушку сбросили в реку. Путь в туннель был свободен. He сумев задержать русских в туннеле, французы отступили за реку Рейсе, взорвав за собой Чертов моет. Он находился над рекой на высоте 22-23 м и имел длину 20 м. Заняв оборону на противоположном берегу Рейсе, французы надеялись сдержать на этой отвесной горной позиции натиск русской армии. Но суворовские солдаты разобрали стоящий рядом сарай и под огнем французов стали мостить досками разрушенный пролет. По инициативе князя Мещерского они перевязали дощатый настил офицерскими шарфами и ремнями, а затем ринулись в атаку через мост. Тем временем егеря майора Тревогина уже спустились к Рейсе, перешли по пояс в ледяной воде бурный горный поток, а затем начали карабкаться по кручам на вершину противоположного берега. В тыл французам вышел и отряд полковника Трубникова. Появление русских отрядов на флангах и в тылу, а также атака с фронта вынудили французов начать общий отход с неприступных позиций. 15 сентября суворовские войска с боем взяли деревню Альтдорф, где к ними присоединился австрийский отряд Ауфенберга. За три дня Суворов прошел с боями по незнакомой, высокогорной местности более 60 км. Достигнув Альдорфа, Суворов столкнулся с очередной, по его словам, "изменой и двуличием" своих союзников. Оказалось, что дороги на Швиц вдоль Люцернского озера, к которому подошла русская армия, не существует, а для передвижения по воде нет никаких перевозочных средств. Суворову пришлось идти к Швицу вновь через горы. По пути через Росштокский хребет (около 2,5 тыс. м над уровнем моря) солдаты были вынуждены карабкаться по козьей тропе, на которой порой не умещалась и подошва сапога. Этот путь в 16 км до Муттенской долины суворовская армия, выстроившись "гуськом", преодолела за два дня. "
Чертов мост (Teufelsbrücke)
Цитирую .. "Надо сказать ,это историческое место производит неизгладимое впечатление! Что осталось в памяти из школьного курса о суворовском походе? Переход Суворова через Альпы( благодаря картине) и Чёртов мост. Он на самом деле ЧЁРТОВ! Это мост на тот свет: узкий,над глубокой каменной стремниной. Когда попадаешь в овеянные историей места,которые даже не предполагаешь увидеть, когда вековые скалы --немые свидетели событий -так же нависают над тобой, а грохот потока шумит как и века назад---чувствуешь,что время останавливается! Уйти оттуда невозможно! Духи истории крепко держат тебя и не отпускают назад,в суету сегодняшнего дня. Такие мгновения невозможно забыть! Для меня это самые яркие и волнующие моменты путешествия по суворовским местам! Посмотрите ещё пару снимков. Этот сделан на площадке у памятного креста (фотограф стоит к нему спиной). Через ущелье мосты:верхний современный-автомост,ниже с арками-пешеходный, где мы снимались. А сразу под аркой,уступ с травой--остатки того самого моста 18 века! Мы находились на стороне русских войск. А если по арочному мосту идти вправо по узкой дорожке,то за скалой --место, где стояли пушки неприятеля. ОНИ БИЛИ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ по суворовцам через узкое ущелье! У наших было такое же маленькое пространство. Как это всё происходило?! Развернуться было невозможно. Наши мост отстояли! В этот поток падали убитые и раненые-вернуться было невозможно. А на их место приходили всё новые живые."
Современная конструкция Чертова моста довольно сложна
Картина на стене кафешки, что притулилась буквально на скале у потока - бой русских солдат под предводительством Суворова с французами на деревянном тогда еще Чертовом мосту. При подходе армии Суворова французы разрушили мост. Русские солдаты под огнем противника шарфами связывали бревенчатые перекрытия и шли в штыковую атаку, выбив французов из долины. Солдаты с обеих сторон срывались с 25-метровой высоты, разбивались о камни и тонули в ледяной воде горного потока.
Помятная доска в честь произошедшей здесь битвы. .
Исторический ресторан "Тойфельсбрюкке» на Чертовом мосту.
"Представить сегодня эти райские места в качестве театра военных действий очень сложно. Альпийский поход стал тяжелейшим испытанием для армии Суворова. Этот поход бессмертен, поэтому его помнят уже более 200 лет. Швейцарцы бережно хранят память о нашем общем историческом наследии"
По современному мосту сейчас довольно оживленное движение, причем, только в одну строну - пропускная способность узкого тоннеля через горы невелика. Потом идет встречный поток.
Портрет генералиссимуса над входом в ресторан
Попалось в сети: "Так, судя по старинной картине, строился Чертов мост (Teufelsbrücke) О том, как в то время хранили память о Суворове обычные швейцарцы, хорошо говорит этот отрывок из его книги: «На скалах правого берега Рейса, против Чертова моста, нарисован огромный черный крест с белым обводом. Жители знают, что это память о русских, но вряд ли здесь сохранилось точное понятие о существе дела. Кондуктор дилижанса объяснял при нас наивным путешественникам (французам и англичанам), что здесь 450 чел. русских ошиблись дорогой, и так как была зима и снег, то все они сорвались со скал и погибли в Рейсе». Но были и швейцарцы, кто считал Суворова своим учителем, они истории не забывали и пользовались ею надлежащим способом: укрепления в горах в этих кантонах (землях) располагались именно там, где Суворовым в 1799 г. были даны бои."
Так выглядит Чертов мост сейчас – он тот, что снизу. Выше виден мост автомобильный с нарисованными красной краской чертом и козленком, душу которого он получил от неблагодарных жителей Андерматта.
Отправлено: 15.04.18 06:43. Заголовок: А места здесь красив..
А места здесь красивейшие. .И зори здесь тихие. .
Бурлящий Рёйс.
Отвесные скалы и опоры Чертова моста.
Этот мост, у которого и произошло знаменитое сражение, уже не существует — от моста осталось только небольшое каменное основание рядом с пешеходным мостом. По легенде, люди много раз пытались построить мост через ущелье, но им это никак не удавалось. Тогда в 1595 году они обратились к сатане с просьбой о помощи. Дьявол согласился, однако поставил условие, что заберет душу первого, кто пройдет по мосту. За одну ночь мост оказался построен, а люди нашли оригинальное решение по своим обязательствам — первым пройти по мосту они пустили козленка. В память о тех событиях, возле моста нанесен рисунок с изображением дьявола и маленького козленка.
Этот мост, у которого и произошло знаменитое сражение, уже не существует — от моста осталось только небольшое каменное основание рядом с пешеходным мостом. По легенде, люди много раз пытались построить мост через ущелье, но им это никак не удавалось. Тогда в 1595 году они обратились к сатане с просьбой о помощи. Дьявол согласился, однако поставил условие, что заберет душу первого, кто пройдет по мосту. За одну ночь мост оказался построен, а люди нашли оригинальное решение по своим обязательствам — первым пройти по мосту они пустили козленка. В память о тех событиях, возле моста нанесен рисунок с изображением дьявола и маленького козленка.
Через четыре дня в Мутенской долине Суворов узнает о плачевном результате битв, данных Римским-Корсаковым и будет блокирован 15 тысячами французов под командованием генерала-сорвиголовы Массены, вот тут и прогодится сувовровская наука побеждать, а именнонападать на противника всегда и везде, где только можно: арьергард Суворовских войск напал на войска Массены и наголову их разбил, захватив пленными полторы тысячи человек. Сам Массена чудом спасся от плена, генерал Лекурб, уже битый Суворовым на Сен-Готарде и у Чертова моста, погиб. Заметьте, Суворову меньше, чем через месяц исполнится семьдесят, Массене и Лекурбу — около сорока лет. Недаром Массена скажет, что все свои победы – а их у него было немало – он отдаст за один Швейцарский поход Суворова, за 17 дней беспримерного военного подвига.
Впереди у Суворова сложнейший перевал Паникс, и приказ от императора вернуться в Россию, каким угодно способом, на своё усмотрение. Из 21250 русских, ушедших в поход с Суворовым, домой придут чуть больше 14000 человек. Кто-то скажет: «Маловато»… А кто-то воскликнет: «Как он сумел сохранить столько солдат, которые были ОБРЕЧЕНЫ на гибель?» Обречены бывшими союзниками, ныне врагами и недальновидным императором.
Унзерн-Лох, или Унзернская дыра — это ныне не сохранившийся узкий проем в скале, шириной не более 2-х метров и длиной 67 метров. Дорога от проема резко спускалась вниз к арке Чертова моста.
Во время битвы между французскими и русскими войсками в 1799 году, французы заняли стратегическое положение, установив на входе в тоннель пушку, стреляющую картечью. Пройти сквозь проем напрямик не представлялось возможным. Тогда Суворов решил взять тоннель с тыла: около 300 человек обошли Унзерн-Лох сверху, для чего пришлось на солдатские ботинки одевать железные сандалии с шипами.
Удар с тыла посеял жуткую панику среди французов внутри тоннеля и у моста.
Выдержка из реляции А.В.Суворова императору Павлу I:
«Войска Вашего Императорского Величества прошли через тёмную горную пещеру, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооружённый и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей, доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду… Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с рёвом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми летели в преисподние пучины…»
Перекаты реки Рёйс (той же, что в Люцерне, только там она гораздо шире)
Чертов водопад
В паре десятков метров ниже выхода из Унзерн-Лох находится Чертов водопад, рев которого пугал новичков, пробирающихся сквозь темень тоннеля. Через него и был перекинут Чертов мост.
Вид с моста на Рёйс
Красивейшее ущелье
А вон тот памятный крест, о котором я написала выше. Мы к нему подойдем.. Со старой дороги, которая здесь проходила. он был очень хорошо виден. Я стою на старом Чертовом мосту, новый - над головой..
"Геройство русский войск было увековечено в мемориальном комплексе — памятнике Суворову и погибшим солдатам, который был сооружен в годовщину похода спустя сто лет на деньги князя Голицына. В благодарность за освобождение Швейцарии от французской оккупации Унзернская община безвозмездно подарила России 495 метров квадратных своей земли, на которой установлен памятник, так что с конца 19 века этот небольшой утес – территория России. С двух сторон от гигантского креста развеваются два флага — российский и швейцарский."
Группа швейцарских школьников на российской территории. Уроки истории. .
По верхнему автомобильному мосту мы проехали, а по всем остальным прошли пешком.
Отправлено: 15.04.18 06:53. Заголовок: Перевал St Gotthard,..
Перевал St Gotthard, по стопам Суворова... «На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти… Там явилась зрению нашему гора Сен-Готард, этот величающийся колосс гор, ниже которых громоносные тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей, Фогельсберг. Все опасности, все трудности были преодолены и, при такой борьбе со всеми стихиями, неприятель, согнездившийся в ущелинах и неприступных, выгоднейших местоположениях, не мог противостоять храбрости воинов, явившихся неожиданно на этом новом театре… Войска Вашего Императорского Величества прошли через темную горную пещеру Урзерн-Лох, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей. Доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду». Из письма Суворова Павлу 1. Суворов шел этой дорогой, пытаясь соединиться с Римским-Корсаковым. В этом ущелье на чертовом мосту в далеком 1799 году выдержал бой и прорвал оборону французов. В этом памятном и очень важном для русских и почитаемом швейцарцами месте сейчас находится панно, рассказывающее историю создания моста.«Мы окружены горами… окружены врагом сильным, возгордившимся победою… Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении… Нет, это уже не измена, а явное предательство… разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых… Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и её Самодержца!.Спасите сына его…»: «Всё перенесём и не посрамим русского оружия, а если падём, то умрём со славою! Веди нас, куда думаешь, делай, что знаешь, мы твои, отец, мы русские!» — «Благодарю, — ответил Суворов, — Надеюсь! Рад! Помилуй Бог, мы русские! Благодарю, спасибо, разобьём врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!» Мы не говорим так сейчас, к сожалению. И пусть война не была нами выиграна, именно этот поход, этот бой на чертовом мосту запомнился и стал образцом патриотизма, мужества и доблести.И сейчас здесь, в ущелье, в котором все также ревет река и скалы устремляются почти перпендикулярно вверх, находится кусочек русской земли. Развевается российский флаг и крупными буквами написано «доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымниксаго князя Италийскаго, умершим при переходе через Альпы в 1799 году».
Вот здесь, в центре Швейцарии, есть территория, принадлежащая России. Здесь раз в году принимают присягу суворовцы - самые достойные ребята. Сооружение монумента по проекту швейцарского архитектора Чокке длилось три года. Памятник располагается напротив Чёртова моста. В 1998 году памятнику исполнилось 100 лет, и он требовал реставрации, которая была оценена в сумму 250 000 шв. франков. Половину суммы нашел мэр Андерматта, власти кантона Ури выделили 100 000 франков на ирригационные и восстановительные работы. Остальную сумму предоставили российские предприниматели.
Через сто лет после героической битвы у Чёртова моста был сооружен памятник - 12-метровый крест, высеченный в скале. На нем надпись на русском языке: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Инициатива создания монумента принадлежала князю Голицыну. Он же взял на себя все расходы по его возведению.
У всех нас в горле стояли слезы. .
Это место очень популярно у российских туристов – об этом явно свидетельствует повязанные на памятной доске георгиевские ленточки, знак доблести солдат на поле боя, цвета которой — черный и оранжевый — означают «дым и пламя».
Военная биография Суворова овеяна славой, её заключительные аккорды – два похода, Итальянский и Швейцарский, и оба связаны с участием России в антифранцузской коалиции, куда также входили Австрия, Османская империя, Англия и Неаполь. Кто за что боролся, вступая в этот союз? Англия хотела вернуть свои форпосты на континенте, утраченные на тот момент, Австрия – Италию и мелкие западные княжества, Турция – влияние на Сербию, Грецию и Армению, пошатнувшееся после прихода Наполеона на Балканы. А мы? Да, России не нравится сама по себе «революционная зараза», её беспокоят волнения в Польше и на Украине, и всё же, не до такой степени, чтобы реально воевать. Но Наполеон мимоходом, по дороге в Египет, занимает Мальту, дорогую сердцу Павла, главного магистра мальтийского рыцарского ордена, и в июле 1798 года он приказывает приготовиться 20-ти месячному отряду русских войск к походу на помощь Австрии. Австрийцы при настоятельном совете Англии уговорили Павла во главе российско-австрийского войска поставить Суворова, отправленного до той поры в полупочетную ссылку. Одето русское войско было по новому, прусско-павловскому образцу: толстая шинель в облипку, в которой упавшему снова подняться без чужой помощи было трудно, галстук-удавка, коса и накладные букли, приклеивавшиеся на подстриженную налысо и намазанную салом голову, курносые башмаки, прозванные Суворовым «гной ногам». Возможно, в мирных условиях вид такого солдата и ласкал взор императора, но в условиях боя, когда любая оплошность могла означать смерть, одеваться так было опасно — и Суворов негласно разрешил своей армии выйти из России и пройти по Европе в «красивом виде», а уж воевать – в чем удобно. Когда войско наконец вернется в Россию, и Павел увидит вместо нарядной картинки стройные ряды оборванцев, это будет одним из поводов для очередной опалы военного гения. Итальянский поход Суворова закончился его триумфом – русско-австрийская армия почти молниеносно – за каких-то четыре месяца – вернула Италию для Австрийской империи, на завоевание которой Бонапарт потратил двадцать месяцев. Павел Первый приказал, чтобы Суворову оказывались почести, как императору, освобожденная Италия носила его на руках. Теперь, когда русская армия находится у южных границ Франции, а Наполеон в Египте, самое время идти на Париж, где уже поднялась паника и одновременно – спрос на учителей русского языка. Но если, ещё вчера Россия была союзницей, то сегодня Суворов с солдатами в центре Европы реальная опасность не только для Французской Республики. Англия и Австрия обеспокоены тем, что в случае успеха этой операции Италия останется за Россией. Сильная Россия для них — как кость поперек горла. С этого момента отношения России и этих стран стоятся исключительно на обмане, цель которого – уничтожить русскую армию. Они требуют от Павла прежде, чем штурмовать Париж, освободить от французов Швейцарию, обещают финансирование, обеспечение провиантом и вьючным транспортом, выдают карты с указанием удобного маршрута. Это теория. А на практике дорог в указанных на карте местах нет и в помине, нет денег, нет продовольствия – вообще ничего нет. Мало того, австриякам, находящимся до тех пор под началом Суворова, а так же всем австрийским войскам в Швейцарии было приказано срочно оставить ряды этой армии и вернуться домой, в результат чего в Швейцарии из союзных войск оставались лишь армии Суворова и генерала Римского-Корсакова. Суворов не имел практического боевого опыта войны в горах, но делать было нечего – он был обязан идти на помощь Римскому-Корсакову. Пять дней, потерянных Суворовым в Беллинзоне на ожидание помощи союзников, пока он не понял, что русские войска этой помощи никогда не дождутся, что их «прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить», французский генерал Андре Массена громил армию Римского-Корсакова – но и об этом Суворову не было доложено, вот почему он и дает отмашку идти в Цюрих через перевал Сен-Готард. На высоте двух тысяч метров наши войска были обстреляны французами, занимавшими удобные природные позиции. Лобовые атаки снизу вверх результата не давали. Солдаты уже отказывались идти в бой. «Закопайте меня здесь живым, закопайте — всё равно я не смогу жить после такого позора», — кричал солдатам Суворов. И снова атака… И только когда часть войска под командованием Багратиона сумела сделать обход, как и положено по теории горной войны, и появилась сверху над неприятелем, исход битвы был решен. Цена этой победы – почти две тысячи русских жизней.
«Меня прогоняют в Швейцарию, чтобы там уничтожить», - так о походе через Альпы писал Александр Суворов. Полководец понимал, что там солдат будет подстерегать опасность со стороны врагов и природы.
Двенадцатиметровый памятный крест высечен в скале к столетию со дня битвы у Чертова моста, на деньги князя С.М.Голицына, в месте, которое он сам выбрал и прекрасно обозревается со всех сторон движения.
Небольшая часовенка у основания моста
А здесь какой-то пешеходный туннель сквозь скалу. Урзернская дыра?
Надписей на читаемом нами языке не было, потому мы просто не поняли, что это такое. Но прошли этот туннель честно.
Выход из туннеля открывает другой вид на Чертов мост.
Отправлено: 15.04.18 07:08. Заголовок: Далее наш путь лежал..
Далее наш путь лежал в Андерматт. Андерматт (Andermatt) — это небольшая деревенька на северном склоне перевала Сент-Готтард, которая прочно вошла в историю не только Швейцарии, но и России. Андерматт стал олицетворением русской боевой славы, будучи неразрывно связанным с именем Суворова. Сейчас это активно развивающийся горнолыжный курорт, который может похвастаться одним из лучших в Швейцарии снежных покровов на протяжении всего сезона. Отличное место не только для горных лыж, но и для горных санок.
В начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» так описывал этот населённый пункт: « Андерматт или Урзерн (по-итал. Orsera) — красивое село с 722 жит. (1880), со многими каменными домами, в швейцарском кантоне Ури, почти безлесной Урзернской долине, орошаемой Рейссом, лежит на высоте 1444 м над уровнем моря, у подошвы горы св. Анны (St. Annaberg), и весьма плохо защищен от лавин, низвергающихся с этой горы, вследствие сильно вырубленного соснового леса. Помимо весьма рационального альпийского хозяйства главный источник существования жителей этого селения составляла до последнего времени транзитная торговля, так как в Урзернской долине сходятся три главные почтовые тракта Альпийской страны (С.-Готардская дорога, идущая в долину Тессино, Фурка — в долину Роны и Верхне-Альпийская дорога — в долину Рейна). С открытием С.-Готардской железной дороги, прошедшей в стороне от Андерматта, это селение отрезано от торговли, идущей по С.-Готардской дороге, но за ним остался транзит через Фурку и Верхне-Альпийскую дорогу; товары идут через А. к Гешенской станции С.-Готардской ж. д., по Шеленскому ущелью.
Сам Андерматт долгое время ничем особым не выделялся, и лишь в конце 19-го века местные жители решили занять свою нишу в столь выгодном мировом туризме, открыв сразу несколько роскошных отелей у подножия горы Гемсшток: «Белльвю» (1872), «Гранд отель Даниот» (1880) и «Готтард» (1890). Вслед за этим деревня превращается в один из самых модных курортов Европы. Здесь в 1937 году открывается второй в Швейцарии подъемник.
Однако Вторая Мировая война внесла свои коррективы, туризм практически исчез и Андерматт пришел в запустение. Пока местная община собирала деньги на ремонт уже обветшавших отелей, успели появиться многочисленные другие горнолыжные курорты, оставив Андерматт позади.
В настоящее время курорт стал постепенно оживать, в основном за счет публики, старающейся быть подальше от людных модных курортов. Регион катания состоит их четырех частей: самая высокая гора Гемсшток (Gemsstock, 2963 м), а также Нэтшен (Nätschen), Винтерхорн (Winterhorn), Риалп (Realp).
Через Андерматт проходит самый популярный панорамный маршрут в Швейцарии — Ледяной экспресс.
«Среди всех знакомых мне мест – это самое дорогое и интересное для меня», сообщил Иоганн Вольфганг Гете, когда трижды проезжал через долину Урзерн в 1779 году. Урзернская долина в кантоне Ури у подножия перевала Готтард – одна из самых впечатляющих высокогорных долин Швейцарии. Андерматт (1440м) – крупнейшая из трех деревень в долине, стоит на перекрестке горных путей с севера на юг и с запада на восток.
Есть, что посмотреть, и в самой деревеньке. Изящная церковь святых Петра и Павла, стоящая на склоне церковь святого Колумбана и построенная в 18 в часовня Мариахильф органично вписываются в пейзаж Андерматта. Старинный центр городка прекрасно сохранился, и по нему очень хорошо гулять при свете луны синими-синими вечерами.
Gottardstrasse — это центральная улица в городе.
Хорошо в Швейцарии лыжникам: в любой долине, на любой горе найдётся курорт с оборудованными и размеченными для катания трассами на все вкусы. Хорошо здесь и тем, кто любит фрирайд, отдавая предпочтение неразмеченным трассам. Многие курорты предлагают для этого богатые возможности и один из них — Андерматт (Andermatt), уютно расположившийся у перевала Сен-Готард.
Склоны гор, относящихся к этому курорту, словно специально созданы, чтобы накапливать пушистый снег, который знатоки называют «снежной пудрой», а здешняя погода всеми силами способствует этому. Это делает Андерматт всё популярнее среди фрирайдеров и всех, уверенно стоящих на лыжах. Ну а новички легко станут такими после посещения здешней лыжной школы.
Сегодня Андерматт стоит на пороге своей новой истории – египетский миллиардер, Самих Савирис, один из трех сыновей Онси Савириса, самого богатого человека африканского континента, поэтапно превращает городок в туристический комплекс. В плане шесть отелей, 42 жилых здания, 30 вилл, несколько спортивных и лыжных комплексов, конференц-залы, магазины, клубы, рестораны, бассейн с аквапарком, парковка на 2000 мест и поле для гольфа.
Отправлено: 15.04.18 07:10. Заголовок: Talmuseum — дом Суво..
Talmuseum — дом Суворова
На единственное крупной улице в Андерматте — St. Gottardstrasse — под номером 253 находится крупнейший здесь дом, где провел ночь перед сражением Суворов. Фасад украшает мемориальная доска: «25 сентября 1799 года здесь была ставка генералиссимуса Суворова». На самом деле на тот момент Александр Васильевич был еще фельдмаршалом. После пребывания в доме Суворова, за зданием закрепилось имя «Суворовхаус».
В настоящее время дом превращен в музей (Talmuseum), где можно посмотреть на обстановку того времени. Само здание входит в число самых красивых шале Урсернской долины. Он был построен в 1786 году. Внутри здание отделано в типичном стиле этого региона. Так что посетители музея смогут познакомиться с историей и культурой Урсернской долины.
Альпийский переход Суворова в сентябре 1799 года явился образчиком воинского искусства и человеческой храбрости. Самое тяжелое сражение, грозящее провалом всему проекту, произошло именно здесь, рядом с Андерматтом, у «Чертового моста». Тогда русские войска совершили невозможное, прорвавшись через отлично защищенный мост — единственный проход в сторону Цюриха, где должна была произойти встреча с корпусом Римского-Корсакова. До этого Суворову удался другой невероятный подвиг — захват тоннеля Урнер-Лох или Урнерской дыры. Это был узкий проход в скале, шириной всего в два метра и длиной 67 метров, лежащий между Андерматтом и рекой Рёйс.
Наряду со знаменитым высеченным в скале 12-метровым крестом «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского…» возле знаменитого Чёртова моста, самого Чёртового моста и Чёртового водопада, «суворовского камня» с надписью «1806 Suvorowii victoriis» («Суворова победам»), большой популярностью у туристов, посещающих швейцарский горнолыжный курорт Андерматт, пользуется очень красивый дом в стиле шале, расположенный по адресу Gotthardstrasse 113. Этот дом, в котором теперь располагается городской музей TALMUSEUM, был построен в 1786 году, что можно прочитать на его фасаде. Дом украшает ещё одна надпись на немецком языке - мемориальная доска: «Здесь 25 сентября 1799 года находилась ставка генералиссимуса Суворова» – то есть перед взятием Чёртового моста. Кстати, в текст закралась ошибка: в тот момент Суворов был ещё фельдмаршалом, но это совершенно несущественно. И внешний вид, и интерьер дома, известного среди местных жителей как «Суворовхаус», полностью сохранены: мебель, полы и даже квадратное отверстие в полу, прикрытое плиткой старого паркета: через него фельдмаршал вызывал к себе живших этажом ниже адъютантов.
Отправлено: 15.04.18 07:19. Заголовок: Чтобы побывать возле..
Чтобы побывать возле еще одного «суворовского дома», мы проехали 3 км к западу от Андерматта до деревушки Хоспенталь, расположенной чуть севернее перевала Сент-Готард на высоте 1500 метров. Бывший постоялый двор, в котором Суворов останавливался на ночлег после взятия Хоспенталя в 11 часов вечера 13 (24) сентября - теперь гостиница GASTHAUS ST.GOTTHARD.
Мостик через все тот же Рейс
Деревушка Хоспенталь
Это старинное здание в стиле барокко, которое было построено в 1723 году и сейчас находится под федеральной охраной. Фасад украшает такая же мемориальная надпись про генералиссимуса, только с другой датой.
Сейчас в гостинице, в которой максимально возможно сохранён если не полный антураж, то дух времени точно, имеются зал для завтраков и ресторан с большим выбором домашних блюд (например, оладьи или сальтимбокка с шафрановым ризотто): небольшой конференц-зал и достаточно комфортабельные номера с удобствами, телевизором, доступом в Интернет:
Урзенская долина.
Лезем в гору. Любой городок интереснее всего осматривать сверху.
Некая старинная башня в Хоспентале, с еще досуворовских времен.
И виды на городок и долину от нее просто великолепные!
Через Андерматт проходит самый популярный панорамный маршрут в Швейцарии — Ледяной экспресс
Бои за Сен-Готард и Чёртов мост 10 (21) сентября войска Суворова выступили в Швейцарский поход. Войска двумя колоннами выдвигались к подошве Сен-Готарда. 12 (23) сентября левая колонна — корпус Вильгельма Дерфельдена с австрийской бригадой Готфрида Штрауха — расположился у Дацио. Последний занимала бригада Гюдена (4300 человек), три батальона которой стояли на вершине и в селе Айроло, 1 батальон — на дороге в Валлис, у горы Фурк, 2 батальона — у озера Обер-Альп, на перевале между долинами Тавеч и Урзерн. Бригада Луазона (такой же численности) занимала позиции от Урзерна до Альтдорфа. В ходе сражения часть её сил прибыла на помощь Гюдену. Всеми французскими войсками правого крыла, оборонявшими Сен-Готард и долины реки Ройс командовал К. Ж. Лекурб. Русские заняли Сен-Готард. Между тем Розенберг, выступив на рассвете 13 сентября из Тавеча, двигался по Рейнской долине, тесня неприятельские войска, и к вечеру оттеснил их к деревне Урзерн. 14 (25) сентября, после соединения с Розенбергом в Урзерне, Суворов направил на левый берег Рёйса полк под начальством генералаКаменского для выхода на тыл неприятельских позиций у Чёртова моста. Полк двинулся вслед за прошедшими через Бетцберг войсками Лекурба, уничтожая отставшие во время ночного марша части противника. Суворов повел армию правым берегом на север, но встретил препятствие — так называемую Урзернскую дыру, узкую и низкую галерею, пробитую в обрамляющих Ройс скалах, длиной 64 метра и шириной, дававшей возможность прохода только для одного человека с вьюком (в дальнейшем была расширена примерно до 3 метров). За ней дорога огибала скалу в виде карниза и круто спускалась к Чёртову мосту в том месте, где Рёйс представляет собой бурный поток с водопадами свыше 60 метров высотой. Сам мост состоял из узкой каменной арки без перил 20 метров длины, перекинутой через Рёйс на высоте 22—23 метров. Затем путь, упершись в отвесную скалу левого берега, круто поворачивал направо и спускался по искусственной каменной аппарели к другому мостику, по которому опять переходил на правый берег. Обойдя в этом месте крутую скалу, дорога снова выходила на левый берег реки и наконец, у деревни Гёшенен выходила из ущелья. Между Урзернской дырой и Чёртовым мостом — около 300 метров, а вся теснина до Гёшенена — около 2,5 километра. Когда полковник Трубников появился над выходом из Урзернской дыры, передовой отряд французов оставил свою позицию. Батальон Мансурова прорвался через проход и бросился на отступавших французов в штыки. Французы, стоявшие на противоположном берегу, начали разбирать аппарель. Но в это время к месту боев со стороны хребта Бетцберг прибыла колонна генерала Каменского. Французы начали отступать от Чёртова моста, успев предварительно частично разрушить его. Для устранения этого препятствия русские солдаты разобрали находившийся поблизости сарай, притащили брёвна и перевязав их офицерскими шарфами, перебросили их через образовавшийся провал. Первым, перешедшим по этой перекладине, был майор князь Мещёрский-третий, тут же смертельно раненый. За ним перешли солдаты Тревогина и Свищова. В донесении Павлу I Суворов писал: «На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти… Там явилась зрению нашему гора Сен-Готард, этот величающийся колосс гор, ниже которых громоносные тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей, Фогельсберг. Все опасности, все трудности были преодолены и, при такой борьбе со всеми стихиями, неприятель, согнездившийся в ущелинах и неприступных, выгоднейших местоположениях, не мог противостоять храбрости воинов, явившихся неожиданно на этом новом театре… Войска Вашего Императорского Величества прошли через темную горную пещеру Урзерн-Лох, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей. Доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду»[4]. Лекурб намеревался остановить русскую армию, однако после боев на Сен-Готарде и за Чёртов мост и отступления ему удалось собрать лишь около 6000 человек[5]. Здесь Лекурб направил часть войск под командованием Луазона и Гюдена в западном и юго-западном направлениях, оставшись в Зеедорфе с отрядом численностью 700—900 человек. Часть войск Лекурб направил к Флюелену, откуда они эвакуировались на переправочных средствах.
Отправлено: 15.04.18 07:26. Заголовок: И наконец - Сен-Гота..
И наконец - Сен-Готард — один из самых захватывающих перевалов в Альпах. Несчетное количество поворотов, за каждым из которых открывается новый вид, — отличное развлечение для опытного автомобилиста
Перевал Сен-Готард (Gotthardpass) - это самый важный горный перевал в Швейцарских Альпах. Тянется с юго-запада на северо-восток по границе кантонов Вале, Ури, Граубюндена и Тичино.
Именно через перевал Сен-Готард русский полководец Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы.
Секретные укрепления и бункеры на перевале Сент-Готард. Швейцарцы строго хранят заповедь: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому в полной боевой готовности находится расположенный на склонах перевала грандиозный форт Фоппа (1423м), укрепления которого были усилены в годы, когда Муссолини подумывал о необходимости сохранения между им и Гитлером независимой страны. Толстенные стены, мощнейшие орудия – не верится, что это кому-то нужно в современной Европе. Тем не менее, факт, что швейцарцы продолжают строить в этом районе всё новые и новые, всё более современные укрепления.
На перевале Сен-Готард. Слева внизу - памятник Суворову, о нем будет отдельный пост.
Тусовка старинных автомобилей - вещь на высокогорных перевалах, очевидно, весьма популярная. По крайней мере, нам попалась дважды.
Карта суворовского похода - просто в ресторанчике
Можно осваивать перевалы и так! Это реально круто.
Нам налево
На перевале есть Национальный музей Сан-Готарда. Экспозиция музея рассказывает о развитии местной системы транспорта - от мулов до гужевых повозок, об истории самого перевала и военных событиях, которые здесь происходили.
Этот альпийский перевал приобрёл своё значение в начале 13-го века, когда был построен легендарный "Чёртов мост" в ущелье Schöllen. В течение многих сотен лет торговцы держали свой путь через перевал, перевозя скот и сыр на юг, а крупы, вино, рис и соль на север. Швейцарские наёмники, курьеры и целые армии пересекли Сен-Готард.
Между 1818 и 1836 годами кантон Ури расширил дорогу через перевал с помощью других кантонов, укрепляя положение Сен-Готарда как наиболее важного высокогорного перевала в Швейцарии. Сен-Готард оказал огромное влияние на экономику и культуру Центральной Швейцарии и не закрывался на зимний период вплоть до 1882 года, когда был открыт железнодорожный Сен-Готардский тоннель.
В 1922 году автобусы приняли эстафету от конных экипажей, и налог на бензин, который был введен в 1923 году, был использован для расширения и улучшения дороги через перевал. Старая дорога через перевал на южной стороне - Tremola - между вершиной перевала и Airolo была сохранена в своём первоначальном состоянии и доступна до сих пор.
Эта дорога напоминает нам о степенном темпе предыдущих поездок. О Сен-Готарде было написано много историй, которые наполнили его ауру мифами. Он является символом свободы, который представляет собой единство и целостность Швейцарии.
Дорога через перевал Сен-Готард имеет множество отвесных склонов и змеевидных поворотов. Эта очень интересная дорога заасфальтирована и находится в хорошем состоянии. Есть много поворотов без ограждений, что может представлять некоторую опасность в сырую погоду или в тёмное время суток.
Перевал является важным связующим звеном между немецкой и итальянской частями страны. Параллельно старой дороге проходит новая, которая активно используется только в случае затруднённого движения на основном маршруте.
Под перевалом проходит 17 км автомобильный тоннель, который был открыт 1980 году. Он закрывался только один раз в 2001 году после сильного пожара.
На Сен-Готарде довольно много озер. Возможно, от таяния ледников.
Из Википедии: Сен-Гота́рд (нем. Gotthardpass, итал. Passo del San Gottardo, фр. Col du Saint-Gothard) — самый важный горный перевал Швейцарских Альп, причисляется к Лепонтинским Альпам, тянется с запада-юго-запада на восток-северо-восток по границе кантонов Вале, Ури, Граубюндена и Тичино; длина его 32-48 км, ширина 10-12 км, площадь около 440 кв. км, высота 2108 м; южный склон его крутой, северный представляет отлогий скат.
Широкая вырезка Готардского прохода разделяет его на две части: западную — более высокую и богатую ледниками, восточную — более дикую и скалистую. В первой более важные вершины — Пиццо Ротондо (3197 м), Пиц Луцендро (2959 м), Фиббиа (2742 м) и Мутгорн (3103 м). Из ледников важнейшие: Виттенвассерский, Муттенский и Геренский. Из вершин восточной части важнейшие: Монте Проза (2738 м), часто посещаемая Пиццо Централе (3003 м) и Бадус (2931 м).
Самый значительный водораздел Швейцарии, Сен-Готард своими многочисленными ледниками и озёрами питает много рек:
его северный и восточный склоны шлют свои воды рекам Ройс и Переднему Рейну, южный склон — реке Тичино, западный — реке Роне.
Озёра Готарда невелики и большею частью окружены голыми отвесными скалами; часто они представляют просто торфяные болота. Из озёр особенно известны по своей красоте озера долины Валь Пиора, из которых наибольшее — Лаго Ритом (1829 м).
Именно через перевал Сен-Готард русский полководец Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы, при этом русские войска с боем взяли Чёртов мост
Перевал Сент-Готтард (2108 м)
От Андерматта начинается знаменитый перевал Сент-Готтард. Раньше юг и север страны соединяла единственная дорога, петляющая змеей на горных склонах. Ее построили несколько сот лет назад. Она вымощена камнями и имеет каменные же столбики. Однако швейцарцы были недовольны увеличившимся траффиком по их чистейшим деревеньками, в результате чего было принято решение построить тоннель. Сент-готтардский тоннель — один из самых длинных в мире — начинается немногим ранее — от Airolo, проходит под Андерматтом и идет дальше, к кантону Тичино (куда мы и направимся).
Отправлено: 15.04.18 07:39. Заголовок: От перевала расходят..
От перевала расходятся многочисленные пешеходные тропинки для хайкинга, мимо многочисленных горных озер и скал, «облизанных» ледником много тысяч лет назад.
Экспозиция старинных карет возле музея.
Отель-ресторан на перевале.
Памятник покорителям перевала
Одной из достопримечательностей перевала Сен-Готард является памятник Суворову. "Здесь зрителям предстанет не гордый генерал, а измученный маленький старичок (а Суворову во время Альпийского похода было уже 70 лет), лошадь которого ведет местный проводник — охотник Антонио Гампа. Памятник выполнен скульптором Тугариновым в 1999 году. Под ним, на скале — памятная табличка на русском и итальянском языках." Честно сказать, нам этот памятник не понравился совершенно..
И надпись у памятника - генерал Александр Суворов
местный проводник — охотник Антонио Гампа.
И это Суворов?
Единственное, что хорошо у этого памятника - очень удачно выбранное место, видно со всех сторон.
Отправлено: 15.04.18 07:42. Заголовок: На перевале Сен-Гота..
На перевале Сен-Готард стоит «Часовня павших», где захоронены останки погибших солдат и офицеров русской и французской армий. Мы искали ее и нашли.
Вон эта небольшая часовенка.
При строительстве тоннеля Мильхбук под Цюрихом в 1976 году были найдены останки солдат корпуса Римского-Корсакова. После обнаружения кости были переданы в Цюрихский университет и хранились там в ящиках как наглядное пособие - 8 черепов и скелетов. А когда в Цюрихе прошла выставка "Город в войне 1799 г.", на которой в витрине экспонировались фрагменты одного скелета, русская душа не выдержала. Сотрудники посольства России в Швейцарии решили захоронить останки. Подходящим местом для этого стала "Часовня павших" на Сен-Готарде, где с XIV века монахи-капуцины хоронили замерзших путников. Там же в 1799-м хоронили и суворовских солдат. Перезахоронение состоялось в сентябре 2012 г. с воинскими почестями. На гранитной плите только четыре цифры - 1799. Напоминать о любой войне в Швейцарии не принято.
Отправлено: 15.04.18 07:51. Заголовок: Еще один живописный ..
Еще один живописный горный перевал в тот же день - Nufenen Pass или, как он называется по-итальянски, ибо находится в италоязычном кантоне Тичино - Novena pass (Перевал делла Новена). Перевал Нуфенен (Neufenenpass) - это вторая по высоте дорога Швейцарии. Она взбирается на 2478 метров, уступая лишь перевалу Умбраиль (Umbrailpass).
Просто потрясающий вид на долину и какой-то городок внизу. Видна доорога, по которой мы сюда поднялись. После перевала Нуфенен мы поедем дальше как раз через этот городок.
Вот с той смотровой площадки я это снимала. Целый день сидеть в машине утомительно, потому мы частенько отправляемся на небольшие пешие прогулки полбоваться красотами и размяться.
Все выше, и выше, и выше. . И красоты кругом просто фантастические..
Дорога на Нуфенен пасс
На очередную вылазку.
Вот и Новена(Нуфенен ) - нам покорился еще один горный перевал. Перевал Нуфенен — это извилистая высокогорная дорога, которая проходит между вершинами Pizzo Gallina (на севере) и Nufenestock (на юге).
Максимальная высота, на которую забирается дорога, 2478 метров, а её длина почти 38 километров. Это вторая по высоте дорога в Швейцарии. Она проигрывает по этому показателю только перевалу Umbrailpass.
Вид на Бернские Альпы и пик Финстерархорн (4,274 м).
И цветы, и ледники - все рядом. И красивые Альпы на заднем плане.
Впереди какой-то странный крест, мы к нему подойдем. Финстерархорн во всей красе. Чем-то похож на виденый нами Маттерхорн, но гораздо менее раскрученный.
На этих высотах реальный снег! Похоже, снег здесь успевает полностью растаять только к августу, а к концу октября выпадает вновь.
А прикольно по снежку в летних кроссовках! Конечно, при желании можно и по траве обойти. Но по снежку-то прикольнее!
Ну вот, крест почти рядом. Лезем к нему по камням, хотя увидели потом вполне цивильную тропу.
Пейзажи просто изумительные. . И второй пик там справа тоже весьма впечатляет (за облачком)
Мы так поняли, что в честь каких-то погибших альпинистов тут крест.
Немного истории
В средние века перевал использовался для продажи крупного рогатого скота и лошадей. Затем в 18-м веке через него перевозились товары для продажи на Готардском торговом маршруте и импортировалась соль в область Гомс.
Огромная опасность схода лавин в зимнее время была главной причиной недоступности Бедретто, который был почти полностью стёрт с лица лавиной в 1863 году. Внушительные лавинные клинья, построенные перед всеми деревнями в долине Бедретто, до сих пор выполняют важную защитную функцию.
Строительство плотины ниже ледника Грис повлекло за собой строительство дороги, которая была продолжена до вершины перевала в туристических целях. Строительство дороги началось в 1964 году и продолжалось 5 лет. Официальное открытие состоялось 5 сентября 1969 года.
В настоящий момент дорога используется, в основном, местными жителями и туристами.
Отправлено: 15.04.18 08:04. Заголовок: Добро пожаловать в и..
Добро пожаловать в итальянскую Швейцарию! Наше знакомство с кантоном Тичино начался с очаровательного городка Беллинцона. Беллинцо́на — город в Швейцарии. Главный город швейцарского кантона Тичино. Расположен у подножия Альп к востоку от реки Тичино на высоте 230 м над уровнем моря. Впервые Беллинцона упоминается в 590 году как стратегический пункт на пути к перевалу Сен-Готтард и Сан Бернардино. С 1242 года город принадлежал миланским правителям. В XII—XIV веках в городе, благодаря его расположению на важном торговом пути, процветала торговля. Во второй половине XIV столетия поперёк долины реки Тичино миланскими герцогами Висконти была выстроена длинная стена, что позволило Милану защищать торговые пути и взимать налог за проезд к перевалу Сен-Готтард . После смерти в 1402 году герцога Джан Галеаццо Висконти город несколько раз менял владельцев, борьбу за право обладания стратегически важным объектом на торговом пути вели герцоги Милана и Турина. Военные действия прекратились только после прихода к власти миланского герцога Сфорца. Однако в 1478 году мир снова был нарушен нападением со стороны швейцарцев. После этого миланскими правителями была произведена реконструкция и усиление укреплений двух замков, призванных защищать город, а на месте башни, построенной за 200 лет до этого, возведён замок Сассо Корбаро. В 1499 году период миланского правления закончился с завоеванием Милана французским королём Людовиком XII. Он захватил Беллинцону, в которой разместил королевские войска численностью 1000 человек. Зимой 1499—1500 гг. в результате вооруженного восстания граждан города французская армия была изгнана и 14 апреля 1500 года Беллинцона присоединилась к Швейцарской Конфедерации. В 1803 году Беллинцона стала частью независимого кантона Тичино, включая упразднённые кантоны Беллинцона и Лугано, и до 1814 года была его столицей. С этой даты до 1878 года столицей кантона по очереди были Беллинцона, Лугано Старый город Беллинцоны и Локарно, сменяясь через каждые 6 лет.
Мэрия
Симпатичный особнячок
Сhiesa Collegiata dei SS Pietro e Stefano
Коллегиальная церковь святых Петра и Стефана расположена на юг от вокзала, внизу у холма замка Кастельгранде. Церковь выполнена в стиле ренессанс с элементами барокко и пышными фресками внутри.
Отправлено: 15.04.18 08:07. Заголовок: Но самое интересное ..
Но самое интересное в Беллинцоне не красивые церкви, а зАмки. Здесь их аж целых три! Беллинцона (Bellinzona) — столица кантона Тичино на юге Швейцарии, известная своими тремя замками, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это небольшой симпатичный городок, который можно посмотреть буквально за пару часов, полюбовавшись центральным замком и росписями в паре значимых церквей. В связи со своим стратегическим положением на пороге перевала через Альпы, Беллинцона долгое время была яблоком раздора между миланской аристократией и Швейцарией. Однако в начале 16 века город прочно вошел в Швейцарию, а последующий договор закрепил неизменность границ. История отразилась на городском пейзаже в виде обилия мощных средневековых оборонительных укреплений. Над старым городом, возведенном в ломбардском стиле, возвышается замок Кастельгранде(12-13 век, расположен на западном холме, ныне занят тюрьмой и арсеналом кантона), а к востоку от него находится Монтебелло (13-15 вв) — один из самых карсивых замков Швейцарии. Высоко в горах затерян третий замок — Сассо Корбаро (15 в). Все замки включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот та церковь Сhiesa Collegiata dei SS Pietro e Stefano, такая красивая изнутри.
Castello di Sasso Corbaro Замок Сассо Корбаро — самый высокий из трех замков Беллинцоны. Он расположен в 3,5 км наверх от замка Монтебелло. 3-ий замок герцогов Сфорца был построен в 1479 году после их поражений от миланских войск в битве при Джорнико. Название Sasso Corbaro было дано по холму, на котором стоит здание. Замок был спроектирован и построен в удивительно короткое время — всего 6 месяцев — военным инженером Бенедетто Феррини из Флоренции, который умер от чумы незадолго до завершения строительства. Доминирующее расположение замка на высоте 230 м над городов обеспечивает лучшую защиту долины Тичино. Замок, сделанный в жестких геометрических формах, расположен на квадратном дворике и окружен массивной стеной, иногда достигающей толщины 4,7 метра (где стена соединяется с донжоном на северной стороне замка). В начале швейцарской оккупации Беллинцоны, замок был известен под названием Замок Унтервальдена, но в 1818 году его переименовали в Санта-Барбара. Теперь замок носит названием Sasso Corbaro или Castello di Cima.
Castello di Montebello Замок Монтебелло расположен немного выше города, содержит музей, посвященный истории Беллинцоны. Название Montebello было дано по холму, на котором построен замок, расположенный на высоте 90 м над замком Кастельгранде. Защитные стены старого города Беллинцоны начинались именно здесь и присоединялись к стенам на холме Сан Мишеле. До сих пор сохранились участки тех двух стен, защищающих крепость с юга и с севера. После сноса ряда домов на Piazza del Sole, открылась еще одна секция стены. Ядро здания замка датируется 13 / 14 вв, хотя на протяжении веков замок Монтебелло несколько раз перестраивался, адаптируясь к новым условиям и военным возможностям.
Вид из замка на Беллинцону
Вид из замка Castelgrande на Castello di Montebello и Castello di Sasso Corbaro
В истории Беллинцоны много смен владельцев. Первый форт был построен римлянами в 1 в. до н.э., позже он был разрушен и заново отстроен. Была создана целая цепь укреплений, а вокруг них возник город Bilitio. После римлян были лонгобарды, сменялись германцы, чьи интересы представляло Комо, и итальянцы (Милан). Наконец в 14 в. надолго установилось владычество Милана (Висконти и Сфорца). При них расцвела торговля с севером, которой способствовала постройка моста через Ройсс (Чертов мост), позволившего активно использовать перевал Готтард. Висконти построили стену через всю долину Тичино и взимали налоги с торговцев. В начале 15 в. кантоны Ури и Обвальден начали предпринимать попытки подчинить регион себе. Но они были безуспешными до 1500 г., когда жители Беллинцоны решили присоединиться к Конфедерации, чтобы защититься от французов.
Отправлено: 15.04.18 08:13. Заголовок: А мы внутри замка Ca..
А мы внутри замка Castelgrande.
Замок Кастельгранде 6-го века возвышается прямо в центре города, на огромном скалистом выступе. Это самое большое фортификационное укрепление города.
Взобраться к замку можно по лестнице по Scalinata San Michele от Piazza Collegiata или же, что несомненно проще, воспользоваться лифтом прямо под замком (вход со стороны площади). Это самый впечатляющий замок, с красивым видом на город и длинной крепостной стеной.
Замок побольше и пониже (90 м над городом) - Монтебелло (Castello di Montebello). Монтебелло - название холма, на котором расположился замок. Внутренняя часть замка относится к 13-14 вв. Наиболее вероятно, что она была построена семьей Руска из Комо. Замок сохранялся за ней даже в правление Висконти (Милана). Внешний двор, башни и "Ривеллино" были построены инженерами, нанятыми Сфорца во второй половине 15 в. Замок назывался самыми разными именами - Маленький, Средний, Новый, ди Свитто (Швиц), Сан-Мартино. Сейчас в нем находится историко-археологический музей.
Место, на котором стоит замок, было заселено уже в период неолита (5500 — 5000 до н.э.), что подтвердили археологические находки. Первую крепость на этом холме построили в 4 веке. Документы 6-го века подтверждают наличие здесь первых защитных укреплений. Замок в его нынешнем виде был построен за несколько стадий и претерпел несколько реставраций. Строительство нынешнего здания началось в 13 веке. В 1473 — 86 гг Кастельгранде расширили, а позже реставрировали в 17 и 19 вв.
Белая и Черная башни замка датируются 13 и 14 вв и имеют высоту 27 и 28 метров соответственно.
На территории замка Кастельгранде
Какое-то интересное озеро под стенами замка
Современный город в обрамлении покрытых лесами гор.
Черная башня замка. А мы, соответственно, на Белой (27м)
Отправлено: 15.04.18 08:21. Заголовок: А крепостных стен та..
А крепостных стен такой ширины мы раньше не видели! Сейчас мы по ней прогуляемся.
Мурата — это крепостная стена, идущая на запад от замка Castelgrande.
Беллинцона, может быть, самый итальянский из швейцарских городов. Вид столицы кантона Тичино сформирован тремя самыми хорошо сохранившимися средневековыми замками в Швейцарии, все они входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Беллинцона (по-немецки Биленц) стратегически удачно расположена там, где долина сужается на южных подступах к альпийским перевалам Сен-Готтард, Сен-Бернардино и Лукоманьо (Лукманьер). Город служил воротами в Италию для всех тех, кто двигался с севера, и «замочной скважиной» Альп для тех, кто ехал с Юга. Живописные уголки и скверы, внутренние сады и нео-классические, итальянского стиля театры, старинные постройки рассказывают посетителям историю этого городка, его ломбардской традиции. Вдоль главных улиц выстроились богато украшенные дома аристократов и красивейшие церкви. Но за сдержанным шармом средневекового города скрывается динамичная современная жизнь. Многочисленные бутики, кафе и деликатесные лавки предлагают вам по крайней мере полюбоваться на витрины. Каждую субботу на Пьяцца Нозетто открывается большой рынок. Укрепления Беллинцоны – среди важнейших свидетельств средневековой фортификацинной архитектуры в Альпах, они включны в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Из могучего, старейшего замка Беллинцоны – Кастельгранде – открывается прекрасный вид на старый город и окрестности. Маленький музей в Кастельгранде отражает историю Беллинцоны, ее замков и самого города. В двух других замках также открыты музеи. Римляне оценили стратегическую важность этого места и первыми построили здесь крепость еще в I веке. В средние века эта крепость была перестроена в большую, неприступную цитадель. Из-за своего расположения Беллинцона всегда была ключевым постом для взаимодействий Миланских правителей со Швейцарией. Только в 1516 году город стал частью Швейцарской Федерации. Беллинцона идеально подходит для поездок по окрестностям, вблизи курортов Локарно и Асконы, а через Монте Сенери можно добраться в южный Тичино и его столицу Лугано, или подняться в романтические долины Тичино, или к северу в Левентину в долину Бедретто, или в солнечную долину Бленио.
А под стенами замка – виноградники
Три крепости – со средневековыми укреплениями, с замками Castelgrande, Castello di Montebello и Castello di Sasso Corbaro – все в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замок Кастельгранде (Castlegrande) — часть уникального защитного комплекса вокруг города Беллинцона. Он соединен крепостной стеной с замками Sasso Corbaro и Монтебелло. Начало сооружения замка относятся к первому веку до новой эры, это оборонительное сооружение использовалось для размещения войск Римской Империи.
За прошедшие тысячелетия замок неоднократно перестраивался. Сейчас здесь находятся археологический и художественный музеи. В 2000 году замок Кастельгранде был включен в список всемирного наследия Юнеско.
Стена Мурата очень длинная, мы по всей не пошли, ибо ноги от лазания по горам и так уже отваливались. .
Вид на Кастельгранде со стены Мурата
А теперь уже вид на Мурату со стен замка
Зубчатые стены напоминают Московский кремль. Потом они нам встретились в Милане.
Отправлено: 17.04.18 03:23. Заголовок: На здоровье, самой п..
На здоровье, самой приятно все вспоминать. .
А теперь местечко, которое нас всем понравилось особенно!
Здание муниципалитета Асконы.
В Асконе сохранилась атмосфера старинного города с традиционным сельским рынком на центральной площади, что придаёт городу особый колорит. Среди достопримечательностей Асконы выделяется Дом Серодине (Casa Serodine)- красивое здание XVII века. Фасад украшен богатейшим скульптурным декором (это он прямо напротив)
Кафедральный собор Сан Пьетро и Паоло (нач. XVII века). Сейчас уже вечер и он закрыт. Мы зайдем сюда завтра утром, благо, что наш отельчик нахоится практически напротив! В 6 утра колокольный звон меня разбудил.
В красном здании на набережной Лаго Маджоре находится ресторан La Sosta, который одновременно является и отелем, вернее, его хозяин сдает свою квартиру. В которой мы и поселились. Замечательная квартирка в туристическом районе.
Прогулка по вечерней набережной.
К знаменитым горожанам Асконы относятся Эрих Мария Ремарх, Джеймс Чейз (автор детективных романов) и Врангель, Фердинанд Фердинандович — русский моряк, гидрограф, метеоролог, историк, участник русско-турецкой войны.
Элегантный, богемный и престижный курорт Аскона предлагает уникальные песчаные пляжи и одни из самых красивых в Европе гольфовых полей. Для любителей активного отдыха имеется огромное количество пешеходных троп и теннисных кортов.
Красивые отели и рестораны на набережной
Кафедральный собор Сан Пьетро и Паоло во всей красе. Старый город, называемый Борго (Borgo) располагается вокруг базилики св. Петра и Павла (San Pirtro e Paolo) – датируемой 16-м веком. Ее колокольня — кампанилла — является символом города. Базилика окружена плотной сетью средневековых улочек со множеством магазинов.
В старом городе Асконы улочки пешеходные, машину пришлось оставить на парковке довольно далеко от отеля. Но сначала мы-таки заперлись сюда на машине, заехав под кирпич
В средние века Аскона была процветающим городком. От этого исторического наследия сохранился старинный квартал с узкими извилистыми улочками и красивыми архитектурными памятниками. Сюда стремились аристократы, любители природы и художники из разных стран мира. До сих пор Аскона популярна, ведь именно здесь ежегодно проводятся самые разнообразные фестивали кино, музыки, выставки художников, а также множество других культурных мероприятий.
Немного пройдя в сторону озера вы окажитесь на набережной города — Piazze Giuseppe Motta. Ряд торговых рядов со всевозможными сувенирами и мелочами сочетается с живописным видом на озеро. Променад по набережной, с ее богатыми домами, многочисленными кафе и ресторанами с пронизанными солнцем верандами считается одним из самых приятных на озере Лаго Маджоре, а благодаря мягкому климату наслаждаться прогулкой можно даже в солнечные зимние дни.
Сегодня Монте-Верита - не более чем приятное место для прогулки с возможностью ощутить атмосферу, которая способствовала рождению новых идей. Каждое лето в Асконе проводится известный "Ново-орлеанский" джазовый фестиваль.
Период расцвета Асконы приходится на начало 20-го века, когда разношерстная масса деятелей искусства организовала колонию на горе Monte Verità, что переводится как Гора Правды. Колония проповедовала идеи возвращения к Природе. Среди участников этого движения были Герман Гессе, Карл Юнг, Эрих Мария Ремарк, Хьюго Болл, Стефан Джордж, Айседора Дункан, Поль Клее, Рудольф Штайнер, Макс Пикард, Фрида, Отто Гросс и др. Между прочим, это сообщество некоторое время укрывало сосланного Ленина.
Набережная Piazze Giuseppe Motta - изумительное место для приятной прогулки.
Велико историческое и культурное наследие Асконы. В старой центральной части города (называемой "borgo") до наших дней сохранились великолепные памятники эпохи средних веков и Ренессанса. Благодаря недавно открытому в горах объездному тоннелю для автомобилей, в городе появилась обширная пешеходная зона, охватывающая исторический центр города и великолепный бульвар вдоль озера.
Живая статуя.
Лаго-Маджоре (итал.Lago Maggiore) – одно из четырех великих итальянских озер. Дословный перевод названия водоема звучит как «большое озеро». И это истинная правда. Расположенное в самой верхней части «сапожка», Лаго-Маджоре омывает своими водами итальянскую и швейцарскую земли. Укрытое горной грядой Альп от резкого влияния внешнего мира, Маджоре славится отличным мягким климатом, чистотой вод и захватывающими дух видами. Время от времени с горных вершин на озеро спускается пушистый туман, который придает особый налет загадочности.
В Асконе сохранилась атмосфера старинного города с традиционным сельским рынком на центральной площади, что придаёт городу особый колорит.
Уличные персонажи
В нынешние дни Аскона — это дорогой курорт для элитной публики, с кортами для гольфа и тенниса и дорогими бутиками. По улицам бродят древние седовласые старушки в дорогих дизайнерских костюмах, а разнеженная публика коротает время на террасах ресторанов. Город же стал по сути смесью магазинов и отелей.
По части культурной жизни Аскона предлагает джазовый фестиваль New Orleans, а в сентябре в городе проходят недели классической музыки.
Аскона славится своим мягким климатом, Старым городом и набережной с уличными кафе и особой атмосферой. Горный ландшафт, теплое озеро Маджоре, субтропический климат и вечнозеленые растения помагают лучше любого лекарства от усталости и надолго зарядят вас энергией и впечатлениями.
Маленькая рыбацкая деревушка, превратившаяся волею судьбы и не без участия наших соотечественников в элитное место отдыха, предлагает прогуляться по очаровательной пешеходной набережной с многочисленными кафе, бистро, ресторанчиками, погребками, трактирчиками, в каждом из которых вас ждет меню гурманов. А разнообразие предлагаемых здесь вин… Отведайте вина Королевы лозы Тичино — лозы Мерло, привезенной из французского Бордо в начале 19 века. Виноградная водка "граппа" и ореховая настойка "ночино" (настоянные на граппе зеленые чашечки грецкого ореха) также заслуживают внимания…
В городке нет больших шумных универмагов и супермаркетов, только маленькие элитные магазинчики, бутики, антикварные лавочки и многочисленные ресторанчики. Именно в Асконе расположены известные во всем мире магазины ювелирных изделий и часовые, а также торговые центры, торгующие известными во всем мире товарами швейцарских и итальянских марок.
На удивительной, как и все в этом городе, набережной Асконы запрещено движение транспорта. Здесь гуляет публика, постоянно много туристов, которые направляются к теплоходам для экскурсий.
Сюда стоит приехать, чтобы насладиться жизнью, искрящимся солнцем, полюбоваться альпийскими долинами, покрытыми оливковыми деревьями и простирающимися на километры виноградниками, горными ущельями и серебристыми водопадами, сияющими белоснежными ледниками и, конечно, голубой лучистой гладью местных озер. Лето чувствует себя здесь дома, оно рано приходит и поздно уходит. Здесь говорят и поют по-итальянски, здесь играет зажигательная музыка, здесь мир настоящих жизнелюбов и гурманов. Объединенные в единое целое гостеприимство, сердечность и радушие итальянцев, надежность, точность и порядок швейцарцев, сделают отдых незабываемым.
Изумительная Аскона. Вечер нашего 17-го швейцарского дня. Прогулка по набережной и наше прибежище на ночь.
Над городом возвышается холм Монте Верита, или "Гора истины". Здесь в начале 20 века творческими людьми, чье философское мировоззрение отличалось от общепринятого, была основана колония. Эта колония привлекала знаменитостей со всех уголков мира. Сегодня гора – это то место, где университеты Люцерны и Цюриха проводят семинары, а также там расположен музей истории самой колонии и его основателей.
На сегодняшний день курорт Асконы, который довольно близко расположен к Локарно, может похвастать 18-луночным полем для гольфа, теннисными кортами, изысканными бутиками, большим бассейном под открытым небом, интересными отелями и множеством великолепных гастрономических ресторанов. Здесь также можно погулять по парку, заняться серфингом, парусным спортом и другими видами водного спорта, не говоря уже о лодочных прогулках по озеру Маджоре. Доступен широкий выбор экскурсий, маршрутов пешей ходьбы и велосипедных прогулок по прилегающим долинам -Маджа и Чентовалли.
Поднимаемся в свою квартирку.
Всю поездку мы наслаждались очень вкусными (настоящими!) фруктами, которые в сети магазинов Lidl весьма доступны по цене.
Наша двухтажная квартира со всем необходимым. Описание: La Sosta is an apartment situated in Ascona, 700 metres from Monte Verità. Guests benefit from patio. Free WiFi is featured . The kitchen comes with a fridge and a stovetop, as well as a coffee machine. Towels and bed linen are provided at La Sosta. Это любимая часть города Аскона среди наших гостей согласно независимым отзывам. В ваше бронирование входит: Обеденный уголок La Sosta: гостей Booking.com здесь принимают с 14 мая 2016. Апартаменты - вместительность: 4 Оплата в местной валюте CHF 120 Адрес Via San Pietro 3 6612 Аскона Швейцария
Отправлено: 18.04.18 07:25. Заголовок: Eugenia пишет: А ку..
Eugenia пишет:
цитата:
А куда этим летом собираетесь?
На Средиземноморье. Но я не очень люблю заранее о планах. .
Eugenia пишет:
цитата:
Это точно!
У меня друзья приходили фотки смотреть уже несколько раз, спрашивают - они кончатся когда-нибудь?
Eugenia пишет:
цитата:
Ой, Лен, не пугай! Еще две недели спокойной жизни у меня есть. А потом уже начнется, как говорила моя бабушка, Reisefiber
А что, это же само по себе удовольствие - подготовка к отпуску! Предвкушение, так сказать. Если, конечно, не в жутком цейтноте собираешься. . Помню, в нашу совместную поездку в Париж Ира-Марта велела всем девчонкам снять видео своих сборов - как мы чемоданчики пакуем, красивые одежки складываем, как из дома выходим, едем в аэропорт, поднимаемся по эскалатору, идем на посадку в самолет и т.д., у кого на что фантазии хватит - и собиралась смонтировать из этого всего фильм. Записи свои мы ей потом честно отдали (по крайней мере я), правда, до фильма дело так и не дошло. Но сниматься - с предвкушением Парижа - было очень приятно. Я, помню, включила Дассена, разложила на ковре свои одежки, и укладывала их в чемодан с совершенно лучезарным настроением, даже подпевая Дассену, а Мишка все это снимал. Даже пересмотрела потом через пару лет не без приятности - воспоминания о том времени (и моменте) были самые радужные. . Так что - enjoy!
Здорово облегчает жизнь при частых поездках готовый список "Что взять с собой". У меня таких на компе уже несколько на разные направления: Европа, курорт all-inclusive, круиз по Карибам, Америка на машине и т.д. По окончании поездки иногда их корректирую - что реально пригодилось, что можно было не брать, а чего не хватало. Открываешь предыдущий, и, считай, есть уже отправная точка. Попробуй, вы ведь тоже раз в году куда-то выбираетесь основательно, так сказать. Точно составленный список - гарантия того, что не забудешь ничего важного, и по нему можно достаточно быстро собраться.
Отправлено: 18.04.18 07:36. Заголовок: Утро 4-го июля 2017,..
Утро 4-го июля 2017, нашего 18-го по счету дня в Швейцарии. Аскона - райское местечко на земле. Швейцарский завтрак - изумительно вкусно. Сыры - Грюйер, маскарпоне (обожаю!), бри, молоко, фрукты, йогурты, выпечка (когда ее покупаешь, она еще теплая). В квартире была кухня со всем необходимым, окнами выходившая прямо на Собор святых Петра и Павла, в который мы сейчас отправимся.
Дворик в доме, где мы ночевали
Вон та лесенка вела в наши апартаменты, а внизу под ней "черный" вход в ресторан. Парадный уже с набережной.
Тут другие квартиры того же дома. Это прямо исторический центр Асконы.
Из красивейших мест Асконы можно отметить San Pietro e Paolo - Церковь Святого Петра и Павла, украшенная великолепной живописью, созданной Джованни Серодино – местным жителем. Этот художник был учеником Караваджо и творил в XVII веке. Первые упоминания о ней относятся к 1264 году, церковь претерпела существенные изменения в архитектуре в 16 веке. Здание хорошо видно с набережной озера, оно находится немного вглубь города от бухты, где улица Via Moscia переходит в Piazza Giuseppe Motta (обе эти улицы идут вдоль озера).
Обратите внимание на искусную алтарную роспись — это работа Джованни Серодине, ученика самого Караваджо.
Собор святых Петра и Павла, располагающийся в старом центре Асконы- Борго - стоит того, чтобы его посетить. Кафедральная базилика относится к 16 веку. Внутреннее убранство собора определяют колонны. Его высокая колокольная башня - своеобразная визитная карточка и символ Асконы для туристов
Отправлено: 18.04.18 07:43. Заголовок: И еще несколько фото..
И еще несколько фоток швейцарской Асконы, залитой ласковым утренним солнышком. А дальше нас ждет Локарно. Аскона — небольшой курортный городок, расположенный в италоязычной Швейцарии. Этот курорт считается элитным, сюда приезжает отдыхать, в основном, состоятельная публика. Так что в роскоши в Асконе недостатка нет: здесь много роскошных отелей, ресторанов, полей для гольфа, спа-центров, а также самый большой в Швейцарии пляж Lido. Городок находится на побережье залива озера Маджоре, это место считается одним из самых живописных в стране. Летом сюда съезжается вся музыкальная Европа — на всемирно известный джазовый фестиваль Festa New Orleans Music, а осенью в Асконе проходит неделя международного фестиваля музыки. Борго – Старый город – красивая историческая часть Асконы вокруг кафедрального собора Св. Петра и Павла, с художественным музеем, хранящим работы живших здесь художников (Явлинского, Веревкиной, Клее).
Та же набережная, только теперь под утренним солнцем.И краски совсем другие.
Лаго Марджоре. Мы долго с ним не расстанемся ..
Фантастика. .
Еще раз вид на Собор святых Петра и Павла, построенный в середине 13 в
Что касается культурных исторических достопримечательностей, то практически все они сосредоточены в Старом городе.
Центр Асконы — это большая пешеходная зона с изобилием бутиков, антикварных и ювелирных магазинов, ресторанов и салонов красоты. Здесь можно развлечься шоппингом, но удовольствие это не из дешевых.
В центре дворика - оливковое дерево в окружении манекенов.
Сообщение: 3361
Зарегистрирован: 12.10.13
Откуда: USA, Boston
Репутация:
2
Отправлено: 19.04.18 04:47. Заголовок: Элен пишет: А что, ..
Элен пишет:
цитата:
А что, это же само по себе удовольствие - подготовка к отпуску! Предвкушение, так сказать. Если, конечно, не в жутком цейтноте собираешься.
Цейтнота, слава Богу, никакого нет, а собираться за месяц не имеет смысла. Еще же даже неизвестно, какая там может быть погода. Май - месяц ненадежный, может быть всё, что угодно, - и уже бывало. От заморозков до жары. Так что я уж ближе к делу. И вообще, как в песне поется, "собраться в дорогу с тобой нам пустяк!"
цитата:
Помню, в нашу совместную поездку в Париж Ира-Марта велела всем девчонкам снять видео своих сборов - как мы чемоданчики пакуем, красивые одежки складываем, как из дома выходим, едем в аэропорт, поднимаемся по эскалатору, идем на посадку в самолет и т.д., у кого на что фантазии хватит - и собиралась смонтировать из этого всего фильм. Записи свои мы ей потом честно отдали (по крайней мере я), правда, до фильма дело так и не дошло. Но сниматься - с предвкушением Парижа - было очень приятно.
Идея забавная, но видишь же, фильма так и не получилось.
цитата:
Здорово облегчает жизнь при частых поездках готовый список "Что взять с собой". < ... > Попробуй, вы ведь тоже раз в году куда-то выбираетесь основательно, так сказать. Точно составленный список - гарантия того, что не забудешь ничего важного, и по нему можно достаточно быстро собраться.
Лена, а почему ты думаешь, что у нас нет списка? Ну, на самом деле, сейчас нет, потому что я и без списка, как ни странно, ничего существенного не забываю, а раньше, когда мы летом отвозили детей к дедушке с бабушкой в Арзамас или когда Яша или я брали Сашеньку с собой в экспедицию, список детских вещей, которые надо непременно взять с собой, действительно существовал и тоже каждое лето корректировался и дополнялся.
Цейтнота, слава Богу, никакого нет, а собираться за месяц не имеет смысла. Еще же даже неизвестно, какая там может быть погода. Май - месяц ненадежный, может быть всё, что угодно, - и уже бывало. От заморозков до жары. Так что я уж ближе к делу. И вообще, как в песне поется, "собраться в дорогу с тобой нам пустяк!"
Я собираюсь, когда есть время. Скажем, за месяц могу просто приготовить чемоданы и бросить туда то, что не зависит от погоды. Доложить потом уже будет проще. Кроме того, это у меня одежек полно, а у моих мужчин как раз весьма ограничено, так что приходится перед поездкой все то, что они носят, с них снять, постирать и уложить в последний момент буквально.
Eugenia пишет:
цитата:
Идея забавная, но видишь же, фильма так и не получилось.
Не по моей вине. Смонтировать фильм - это ж столько работы! Помню, муж делал видео о нашем первом канадском отпуске и каки-то местных развлечениях тут. Наверно, просто времени у Марты не нашлось. .
Eugenia пишет:
цитата:
Лена, а почему ты думаешь, что у нас нет списка? Ну, на самом деле, сейчас нет, потому что я и без списка, как ни странно, ничего существенного не забываю, а раньше, когда мы летом отвозили детей к дедушке с бабушкой в Арзамас или когда Яша или я брали Сашеньку с собой в экспедицию, список детских вещей, которые надо непременно взять с собой, действительно существовал и тоже каждое лето корректировался и дополнялся
Я понятия не имею, есть он у тебя или нет. У многих нет, сужу по своим подружкам. Кроме того, ты ж сама сказала про "большое дорожное беспокойство". Я лично без списка просто пропала бы, потому что почти всегда собираюсь в жутком цейтноте, и голова занята черт знает чем. Париж, пожалуй, был приятным исключением, иногда подготовка к зимним круизам бывает приятной, но вот сборы в Швейцарию в прошлом году - это просто кошмар . В этом году постараюсь все сделать заранее, ибо впритык к отпуску будет как раз окончание очередного сумашедшего проекта, как и в прошлом . .
Сообщение: 3364
Зарегистрирован: 12.10.13
Откуда: USA, Boston
Репутация:
2
Отправлено: 20.04.18 03:25. Заголовок: Элен пишет: Кроме то..
Элен пишет:
цитата:
Кроме того, ты ж сама сказала про "большое дорожное беспокойство".
Reisefieber - это просто предотъездное волнение. Не так страшно. Но заранее ни начинать волноваться, ни доставать чемоданы не хочется. Я уж лучше ближе к делу.
Локарно — популярный курорт и один из самых крупных бальнеологических центров Швейцарии. С целью отвлечься от здоровья, отдыхающим предлагают живописные прогулки по озеру на гондолах к подножью альпийских вершин. Кроме того, можно осмотреть изящную церковь Мадонна-дель-Сассо с фреской кисти Брамантино. Наконец, отправиться к замку-дому Висконти 12 века, где ныне находится краеведческий музей. Внимание туристов также привлекает и модель Солнечной системы. Сердце города и главный торговый квартал — это, конечно, Piazza Grande. Неподалеку находится симпатичная галерея The Casa Rusca. Главные фестивали, которые привлекают тысячи туристов в город — это Moon and Stars Music Festival в июле и Locarno International Film Festival в первые две недели августа — крупнейший open-air в Европе. Крытые торговые галереи в центре города. Хотя, думаю, это несколько избыточно - вряд ли тут часто идут дожди, как в Берне, например, где это вполне оправдано
Некая современная инсталляция
Внимание туристов также привлекает и модель Сердце города и главный торговый квартал — это, конечно, Piazza Grande. Неподалеку находится симпатичная галерея The Casa Rusca. Главные фестивали, которые привлекают тысячи туристов в город — это Moon and Stars Music Festival в июле и Locarno International Film Festival в первые две недели августа — крупнейший open-air в Европе.
Идем в замок Висконти на высоком холме с видами на город
Castello Visconteo
Замок 15-го века, получивший свое имя от клана Висконти, которые долгое время правили Миланом.
Сегодня замок служит музеем с экспонатами бронзового века и римского периода. Как полагают, Локарно в римское время Локарно служил городом, специализирующимся на производстве стекла.
Так что в музее вам предстоит увидеть огромное число стеклянных артефактов того времени. В лабиринте замка, центральные постройки которого относятся даже к 10-му веку, умудрился примоститься даже небольшой Локарнский театр.
К сожалению, замок был закрыт, мы даже не поняли, когда он работает.
Так что мы там просто погуляли и полюбовались видами.
Уличный ресторанчик.
Chiesa Nuova «Новая церковь». Отличается барочным, витиевато украшенным, потолком. Снаружи слева от входа стоит гигантская статуя святого Христофора с диспропорционально маленькими ступнями.
Странная и весьма неожиданная скульптура динозавра в обычном дворике.
2.300 солнечных часов в год и церковь, построенная после явления Девы Марии – это Локарно, город с самым теплым климатом в Швейцарии, расположенный на северном берегу озера Маджоре.
Южные растения, такие, как пальмы и лимонные деревья, процветают в Локарно и придают городу особенный шарм. Сердце города – Пьяцца Гранде, известная во всем мире благодаря кинофестивалю в Локарно. Узкие улицы старого города все до одной ведут к этой площади. Замок Висконтео, построенный в XII веке, стоит на окраине старого города. Примерно пятая часть замка сохранилась с древности без существенных изменений.
Международный кинофестиваль — августовский кинофестиваль под открытым небом, один из пяти важнейших в Европе, собирающий звезд со всего мира. Тем, кто решил остановиться в это время в Локарно, стоит заранее озаботиться отелем, так как свободных номеров не будет в принципе, в том числе и в окружающих городках.
Кинофестиваль проводится на центральной площади Локарно, которая превращается в кинозал под открытым небом. В остальное время эта площадь — самое туристическое место в Локарно
Локарно (Locarno) — живописный город на юге Швейцарии, в итальянской части. Расположен на берегу озера Лаго-Маджоре в окружении высоких гор. Город славится своим мягким климатом — уже в марте начинают цвести гортензии, магнолии и камелии. Это одно из самых солнечных мест в Швейцарии. Еще в древние римляне оценили стратегическое положение города на пересечении торговых путей. До 1516 года Локарно принадлежал миланским герцогам, затем перешел к Швейцарии.
И снова набережная озера Маджоре
Какая-то рыбка водится, хотя сама водичка особо не прельщает
Берега Лаго Маджоре плотно заселены.
И очень живописны. .
Восхитительно красивое озеро. .
На "Тонкостях туризма", которые очень помогают мне при продумывании маршрута, есть такой отзыв о городе: "Локарно – небольшой городок в итальянской части Швейцарии. Так как мы ехали туда с севера Италии, то невозможно не вспомнить итальянско-швейцарскую границу: стоят несколько полицейских-таможенников, улыбнулись нам и помахали, и все! Никакой проверки документов или что-то в этом духе. Локарно находится на берегу озера Маджоре, а это уже говорит само за себя: потрясающий вид соседства воды озера и Альп, пальмы на каждом шагу, улыбающиеся люди и милые красные лавочки, аналогов которым я еще не видела. Это сказочно красивое место! Возле берега в озере плавают уточки и лебеди. В некоторых местах загорают люди. Очень много пожилых людей, которые ведут довольно активный образ жизни, что отличает их от многих пенсионеров из постсоветских стран. Так как город находится около границы, то в нем одинаково распространены две валюты – евро и швейцарские франки. В меню в кафе и ресторанах цены могут быть указаны либо только в франках, либо и в том, и в том. Так как город все же швейцарский, то предпочтение отдается франкам. Если же в наличии у Вас только евро, то рассчитываться можно и ими – официанты в кафе, например, выполняют также функцию обменного пункта, и сдачу дадут уже франками. Один франк стоит примерно как доллар. Что же касается языка общения, то тут тоже нет единства: одинаково часто можно услышать как итальянский, так и немецкий. Городок не особо туристический, хоть и очень красивый, но цены там немаленькие: это касается и кафе, и сувениров. Кстати сувенирных лавок довольно таки немного: одна вдоль озера, и еще пару в центре городка. Из Швейцарии, конечно же, стоит привезти настоящий швейцарский шоколад, что мы и сделали. Наш визит в Локарно совпал с проведением там кинофестиваля – это не было задумано. Очень многие жители, а может, гости и участники, имели какие-то детали в одежде, связанные с кинофестивалем: леопардовые сумки, папки, значки, зонты и т.д. На главной площади, прямо рядом с экраном и зрительным залом, позже увидели и официальную сувенирную точку, где кроме всего перечисленного, можно было увидеть чашки, ручки, зеркальца, блокноты… и все это в леопардовых расцветках – символ фестиваля. В общем, если когда-нибудь будет возможность посетить этот город, то без раздумья стоит ехать – посмотреть на красоту и, главное, чистоту. "
Красные скамейки на набережной
Достаточно неожиданно было увидеть здесь раскидистую березку
С набережной просто не хочется уходить. . Еще один отзыв: Швейцария очень интересная страна. Города, расположенные в итальянской части удивительны. К примеру, Локарно. С одной стороны – это красивый итальянский городок с прекрасными пейзажами на озеро Маджоре. А с другой – это Швейцария. С домами в стиле «хай-тек», центр города выстроен как большой и шикарный бизнес-центр. Идеальное сочетание деловой красоты с романтикой и отдыхом. Наше путешествие на машине подарило уйму впечатлений. Ведь вся дорога пролегает вдоль озера. В городе прекрасно понимают как итальянский, так и английский, французский, немецкие языки. Многочисленные кафе вдоль набережной и разнообразие блюд не оставят никого равнодушным. С сувенирами, правда, было очень тяжело. Их просто мы не нашли. Или плохо искали. Но мы зашли в магазин и набрали сладостей и швейцарских сыров. Город без туристической суеты. Никто никуда не бежит. Сюда нужно приехать на несколько дней, и просто отдыхать! Это то место, где хочется спрятаться и никто вас не найдет. Достопримечательностей не так много, но и их советую посмотреть. Многочисленные церкви. Невероятно красивый замок Висконти, где расположен музей под открытым небом и очень интересная многокилометровая модель солнечной системы. После того как мы уезжали, случайно обнаружили, что по озеру проводят экскурсии на гондолах. Надеюсь, кто-то после прочтения этого отзыва прокатится на этих лодочках и напишет здесь отзыв об этом. Поезжайте в Локарно. Вам понравится.
А теперь наш путь лежит в монастырь Santuario della Madonna del Sasso, расположенный в горах
Деревушка Орселино, где находится монастырь.
Кое-как пристроив машину на парковку, идем в церковь Мадонна-дель-Сассо, который уже виднеется, а пока любуемся видами на Локарно озеро Маржоре и собственно монастырь.
Смотровые площадки одна другой краше. Как и виды с них
Отправлено: 21.04.18 08:16. Заголовок: Церковь Мадонна-дель..
Отель Вилла Орселина
Церковь Мадонна-дель-Сассо – освященное место над Локарно с панорамными видами города, озера и гор.
Монастырь, конечно, просто шикарный.
Почитаемый паломниками храм Мадонны дель Сассо находится выше Локарно, в Орселине. Сама церковь была построена в честь явления Девы Марии. Это одно из самых прекрасных мест в окрестностях Локарно. Отсюда открывается незабываемый вид на город, озеро и горы.
Отправлено: 21.04.18 08:24. Заголовок: Santuario della Mado..
Santuario della Madonna del Sasso Главной достопримечательностью Локарно является старинная церковь Мадонна-дель-Сассо, возвышающаяся над городом на обрывистом горном склоне. По преданию, на этом месте в августе 1480 г. монаху Бартоломео д’Ивреа явилась Святая Дева Мария.
В монастыре можно посетить небольшой музей, собственно церковь. В отдельных комнатах монастыря выставлены на всеобщее обозрение старинные скульпутрные композиции 15-го века, посвященные жизни Христа. В частности, в одной из комнат в наутральную величину изображены персонажи Тайной Вечери
Наиболее известной картиной церкви является La Fuga in Egitto (полет в Египет), нарисованная в 1522 году Брамантино.
Даже далеким от искусства и религии людям будет приятно посетить этот монастырь. С его галерей открывается потрясающий вид на Локарно и Лаго Маджоре.
Отправлено: 28.04.18 05:38. Заголовок: И снова пятница! :s..
И снова пятница!
Домишки лепятся по горным склонам, перемежаясь с огородами и виноградниками
Община Кориппо (Corippo) в кантоне Тичино (регион долины Верзаска) официально является самой маленькой муниципальной единицей Швейцарии. В этой настоящей архитектурной жемчужине проживают сейчас всего лишь 14 человек. Недавно граждане общины призадумались о своем будущем. Как сделать так, чтобы Кориппо не превратилась ни в музей под открытым небом, ни в «город призраков», покинутый жителями? Поэтому весной 2018 года здесь откроется первая в Швейцарии необычная гостиница, так называемый «Разбросанный отель» («Albergo diffuso»).
Место, где расположена деревушка, исключительно живописное.. Внизу протекает река Верзаска, впадающая (вернее, впадавшая до строительства плотины) в озеро Маджоре.
Озеро Маджоре виднеется вдалеке
Мост, по которому мы приехали сюда
Деревушка под названием Vogorno, фотки ее выше (проезжали)
Итак, Кориппо. Деревня расположена на западном склоне водохранилища Верзаска. Чтобы попасть в нее, нужно подняться по склону такому крутому, что по местному преданию, жители Кориппо привязывали к хвостам своих куриц небольшой плетеный мешочек — чтобы снесенные ими яйца не скатывались вниз. Только в 19 веке к деревне подвели, наконец-то дорогу, а до этого добраться в нее было очень сложно.
Первое поселение возникло на этом месте еще 800 лет назад. На протяжении веков деревня жила благодаря сельскому хозяйству и разведению овец, коров и коз. В 1822 году Кориппо стал независимой муниципальной единицей, где проживало уже целых триста человек. Но в результате эмиграции в 19-м и 20-м веках община уменьшилась на четверть. Постоянная демографическая убыль Кориппо.
Небольшая церквушка.
Надо сказать, что мы видели всего одного жителя этой деревушки (из 14)- женщина поливала цветы перед домом.
Corippo отмечено на карте красной точкой.
Интересно, что основной страной эмиграции для жителей Кориппо стали США, а точнее Калифорния — там швейцарцы работали на ранчо. Есть следы местных жителей и в Австралии, где они трудились на золотодобывающих рудниках. «Типичные дома с каменными крышами, равно как и окружающая их природа практически не изменились с начала 20-го века», — говорит Фабио Джакомацци (Fabio Giacomazzi), президент «Фонда Кориппо», созданного в 1975 году.
Чудесная деревушка Кориппо (Corippo) - самая маленькая самостоятельная муниципальная единица в Швейцарии. В 2008 г. население 15 человек, при этом 53,3% мужчин и 46,7% женщин). Большая часть населения 86,4% говорит по-итальянски, а остальные (получается вроде 2 человека) по-немецки. Но при этом в деревне есть свой сайт, герб, церковь, ресторан и мэр. Кориппо упоминается еще в 1224 г. В 1883 г. были построены мост и дорога, которые соединили деревню с остальным миром. Тогда еще в деревне было 300 человек, но, видимо, жизнь здесь тяжела, и почти все уехали. Как и в наших деревнях, здесь остались только старики: жителей моложе 60 лет – только 3 человека (все цифры из Википедии).
Дома построены из местного гранита, и так виртуозно лепятся на склоне, так красиво все это смотрится, что сюда приезжают студенты архитектурных факультетов созерцать гармонию в архитектуре. В 1975 г. деревня была признана историческим наследием и охраняется как памятник
Хоть площадь деревушки очень небольшая, но улиц (вернее тропинок и лестниц) и закоулков в ней очень много - легко заблудиться)
Как вы себе представляете жизнь здесь?
Только посмотрите на эту кладку. . Ведь даже раствора скрепляющего нет! Просто камни сложены один на другой. .
Продолжаю рассказывать о деревушке Кориппо в швейцарском кантоне Тичино. К 1975 году, когда Международный совет по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) в рамках Европейского года памятников охраны памятников и культурного наследия назвал Кориппо образцовым памятником такого рода, сельское хозяйство и животноводство тут фактически исчезли. Правительство и руководство кантона Тичино пообещали возродить деревню. Так в 1975 году был основан Фонд Кориппо. Нынешняя же стратегия возрождения этого исторического уголка Швейцарии строится на необычном гостиничном проекте. Идея его состоит в том, чтобы сдавать туристам номера в разных домах по всей деревне. В центре деревни, в местном ресторане «Osteria», будет располагаться своего рода гостиничная служба регистрации. Тут же гости будут завтракать и обедать. Площадь же перед ратушей и церковью станет гостиничным лобби.
Отправлено: 28.04.18 06:17. Заголовок: И последний пост про..
И последний пост про Кориппо (Corippo). «Не только гостиница» Весь проект в целом, который швейцарское объединение «Gastrosuisse» наградило премией за инновации в гостиничном деле «Hotel Innovation Award2017», не ограничивается рамками собственно отеля. Сверхзадача заключается в том, чтобы в буквальном смысле возродить старинную деревню к новой жизни. Это должен быть образец так называемого «нишевого туризма», который учитывает принципы устойчивого развития и охраны окружающей среды. Чтобы воплотить проект в жизнь, необходимо около шести миллионов франков. Пять миллионов — для собственно отеля, еще 240 тыс. франков пойдут на реконструкцию старой мельницы, остальные 900 тысяч — на ландшафтные работы. Это будут как государственные, так и частные деньги. Пока что полностью финансирование еще не обеспечено, но в деревне надеются на паблисити, заработанное посла награждения премией «Hotel Innovation Award2017». «С тех пор, как мы получили эту награду, к нам обращаются люди, которые уже хотели бы зарезервировать номер. Увы, но отеля пока еще нет!», — говорит Фабио Джакомацци. Если проект «Albergo diffuso» по-настоящему будет воплощен в жизнь, он станет первым и единственным в своем роде в Швейцарии. Интересно, что в Италии уже существуют порядка сотни подобных «разбросанных отелей», пользующихся у гостей и туристов устойчивой популярностью. Джанкарло Далл’Ара (Giancarlo Dall’Ara), президент международного объединения «Albergo diffuso», поясняет, что при таком виде туризма речь идет не о классическом приеме гостей, намеренных провести в регионе два-три дня. «Этот формат ориентируется на людей, готовых прожить тут даже целый месяц, сменив обстановку и встроившись в местный ритм», — резюмирует он. Просто потрясающее место. . настолько неожиданно было наткнуться на такое в центре цивилизованной Европы!
Недавно в интернет выложили видео об этом красивейшем месте, и в деревушку хлынул поток туристов. Помимо прекрасных пейзажей и старинных зданий, поездке в Кориппо способствует так же выгодное месторасположение: поселение находится почти на границе Швейцарии и Италии, всего в часе езды от Милана.
Эта полуразвалившаяся лесенка уже, похоже, никуда не ведет - дверь заложена канями.
Одна из самых маленьких деревушек Швейцарии вынуждена бороться за выживание. В Кориппо, как и во многих других альпийских поселениях в кантоне Тичино, последние десятилетия становится все меньше жителей. Причина в том, что молодежь уезжает учиться, работать, общаться и развлекаться в города. Сегодня для Кориппо это вопрос жизни и смерти, говорит мэр поселения Клаудио Шетрини. "Осталось лишь 16 жителей, - объясняет он с горестным вздохом. - И я единственный, кто еще работает. Все остальные - пенсионеры". "Я надеюсь, что они все доживут до 90 лет и больше. Иначе вообще никого не останется. Это весьма трагическая ситуация", - добавляет он.
Кориппо уже более 600 лет. В XIX веке в деревне было 300 жителей, и подобных поселений в южной части швейцарских Альп было предостаточно.
В те времена из-за высокого риска малярии люди избегали мест, где сейчас находятся популярные курорты Локарно и Лугано, которые называют швейцарской Ривьерой. Но когда малярию искоренили, а горное фермерство перестало быть выгодным, традиционный сельский уклад жизни начал вымирать.
В Кориппо нет магазинов, школ и детей. Хотя она и находится в 30 минутах езды от бурлящего Локарно, не все решатся ездить туда на работу по узкой горной дороге с крутыми поворотами. Но что в Кориппо осталось, так это более 60 традиционных каменных домов. Во многих до сих пор сохранились старинные камины и полы из каштанового дерева. Большинство из них пустует.
Директор туризма кантона Тичино Элиа Фраполли, возможно, излишне оптимистично считает, что у нынешнего положения дел есть потенциал. "Жизнь в Кориппо и других подобных деревушках особенная. Это как оказаться в другом веке. Время замедляется, все друг друга в деревне знают, и чувствуешь самобытность проживания в месте, которому уже несколько веков", - утверждает он. При поддержке фонда по сохранению Кориппо был разработан план, который предлагает превратить некоторые пустующие дома в гостиничные номера.
Концепция, получившая название albergo diffuso (гостиница, номера в которой находятся в разных местах), уже была апробирована в некоторых горных деревнях Италии. Но для Швейцарии это новый опыт.
Вся деревня Кориппо, получив статус исторического памятника, теперь находится под защитой государства. Это означает, что архитектору Фабио Джакомацци предстоит непростая задача: обновить интерьер помещений, оставив при этом в неприкосновенности внешний вид домов.
Покинутые дома
Стоит взглянуть на обстановку внутри домов, чтобы понять масштаб стоящей перед ним задачи. Во многих из них ремонт не проводился аж с 1950-х годов. Кто-то из хозяев домов эмигрировал, кто-то умер, и привести помещения в порядок было просто некому. На полу валяются старая одежда, открытки, пустые бутылки. На стенах - влага и пыль. Водопровода нет и в помине, не говоря уже о туалете со сливом. "Конечно же, мы будем красить, конечно же, мы установим туалеты. Но останутся нынешние двери, деревянные полы и все, что сделано из камня. Гости должны почувствовать, что оказались в Кориппо в XIX веке", - говорит Джакомацци. Обстановка будет несколько спартанской, предупреждает он. Все 16 жителей Кориппо, включая мэра, возлагают на идею большие надежды. Они не хотят, чтобы их деревня превратилась в тематический парк. Гости будут жить бок о бок с местными обитателями, бар станет неформальным местом приема гостей, а деревенская площадь превратится в гостиничный вестибюль. "Это полезно для деревни, для ее будущего, потому что большинство из нас уже в преклонном возрасте. Благодаря проекту сюда приедут люди", - говорит пожилая жительница деревни Сильвана. Одинокие туристы, прогуливающиеся по пустым улочкам Кориппо, похоже, поддерживают эту идею. "Я думаю, все больше и больше людей начинают ценить возможность пожить в таком месте", - говорит прохожий юноша. "Если захочется отключиться от забот, то я мог бы приехать сюда расслабиться на несколько дней, - добавляет его компаньон. - Например, если нужно написать книгу или что-то в этом роде".
Директор туризма кантона Тичино Элиа Фраполли считает, что в Кориппо туристов может привлечь возможность полностью отключиться от реалий XXI века. "Это идеальное место для цифровой детоксикации", - говорит он. "Это новый тренд. В XXI веке новой роскошью станет аутентичность, возможность найти место, где можно проникнуться историей и просто отключить свой мобильный телефон. Это все настоящее, не подделка. Здесь сотни веков истории", - добавляет он. Воплощение планов Кориппо займет какое-то время - по крайней мере еще год. Но слухи уже начали расходиться, и, как следствие, поступают первые запросы на бронь.
На перестройку Кориппо выделили 6 миллионов франков. 5 миллионов потратится на обустройство отеля, 240 тысяч — на ремонт мельницы, а остальные денежные средства уйдут на изменения ландшафта.
Единственная "Остерия" (ресторанчик) на всю деревушку.
Центральная "плаза". Написано, что открытие необычной гостиницы ожидается уже весной 2018 года. Получилось ли?
Вот этот игрушечный домик самый живой. И отсюда самый потрясающий вид
Отправлено: 28.04.18 06:32. Заголовок: Вблизи швейцарской д..
Вблизи швейцарской деревушки Кориппо протекает река Верзаска с невероятной красотой и прозрачностью воды. Верзаска (итал. Verzasca) — горная река в швейцарском кантоне Тичино. Протяжённость — 30 км. Исток расположен на вершине горы Pizzo Barone высотой 2864 метров, далее река течёт в южном направлении, впадает в северную оконечность горного озера Маджоре восточнее Локарно. Известна своей кристально чистой бирюзовой водой и живописными видами. В нескольких километрах выше устья перекрыта плотиной «Верзаска» высотой 220 метров. Расположена река в долине швейцарских Альп, в италоязычной части Швейцарии — Тичино. Весь путь течения реки украшен средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками. Температура воды не превышает 10 °С. Глубина реки до 10 метров, в некоторых местах Верзаска достаточно опасна, так как имеет бурные подводные течения. Существует мнение, что отсутствие живых существ в реке связано с повышенной кислотностью, однако по уровню кислотности она не отличается от большинства рек. Окрестности Верзаски привлекают большое количество туристов, любителей подводного плавания и Банджи-джампинга, ценителей красоты природы.
Отправлено: 28.04.18 06:36. Заголовок: А теперь местечко по..
А теперь местечко под названием Лавертеццо - небольшая живописная деревушка в кантоне Тичино в Швейцарии с итальянскими мотивами, окружённая отрогами Альп и красивейшей альпийской природой долины реки Верзаска. Поселение упоминается в исторических документах уже с первой половины 14 века. Вся деревня Лавертеццо входит в список исторического наследия Швейцарии и представляет уникальный образец нетронутой природы и старины. В этом живописном месте вы можете в полной мере окунуться в быт швейцарской альпийской глубинки, вдохнуть чистейшего горного воздуха и совершить прогулки по красивым природным ландшафтам
Небольшая часовенка Богоматери при въезде в деревушку.
Типичная "Италия" - развешанное на балконах белье.
Мадонна-дель-Анджели - приходская церковь 18 века. Это единственная церковь в стиле барокко в долине Верзаски
Лавертеццо расположена в долине горной реки Верзаска. Это практически нетронутая человеком живописная долина с крутыми горными склонами и водопадами. Изумрудные воды Верзаски создали множество природных бассейнов, пригодных для купания и даже для дайвинга
Благодаря тому, что горы здесь не очень высокие, в нижней долине растет виноград и сладкий каштан. Поднимаясь выше можно погрузиться в альпийскую природу. В самой деревне можно попробовать вкусное традиционное ризотто и местную кухню
Изумрудные воды Верзаски
У каменных стен домов четырехсотлетней деревеньки Лавертеццо зеленая Верзаска встречает слоистые лабиринты природного камня - гнейса - и играет на нем симфонию красоты и звука.
Погружаться в прелести реки Верзаска удобнее всего в месте её впадения в озеро Маджоре. Соответственно, для этого необходимо прибыть в Локарно, который соединён регулярным железнодорожным сообщением с Цюрихом, Базелем и Люцерном, а также итальянским Миланом. Для сплава по Верзаске лучше выбрать местом дислокации городки выше по течению; опять же, туда легко добраться из Локарно. Также существует масса экскурсий по региону.
Просто невероятной зелени вода разбивается о радужный камень, рассредотачивается в десятках природных бассейнчиков и водопадиков.
Отправлено: 28.04.18 06:45. Заголовок: Двуаркадный мост Пон..
Двуаркадный мост Понте-деи-Салти - лучший пример деликатного отношения человека к природной красоте .
Из «надводных» достопримечательностей Верзаски стоит увидеть двухарочный Римский мост 17 в — с одного из его изгибов можно удостовериться в кристальности речной воды до самого дна, посетить средневековую деревушку Кориппо, полностью построенную из камня, и местечко Лавартеццо, славное своей изящной барочной церковью.
Легендарный мост Понте-деи-Салти Каменный двухарочный мост Понте-деи-Салти высится над бирюзово-зелеными водами Верзаски. И сегодня, спустя 400 лет после его постройки, сюда ежедневно стекаются десятки людей. Пока одни со всех сторон фотографируют Понте-деи-Салти на фоне глянцевого пейзажа, другие используют его в качестве трамплина, прыгая с моста в ледяную воду.
Горная долина Valle Verzasca во всей красе
Лавертеццо. Поиграйте на языке. Оно звучит легкой симфонией игривой воды и упрямого камня.
Верзаска протянулась в общей сложности на расстоянии около 30 км, беря исток на высоте более 2800 метров на одной из альпийских вершин и впадая в озеро Маджоре. Средняя глубина — около 10 метров, в некоторых местах дно понижается до 15 метров, однако подводные течения достаточно бурные, что необходимо учитывать дайверам. Температура воды круглый год не превышает +7.. +10 °C, обязательно потребуется гидрокостюм. Впрочем, в вымытых за тысячелетия водной активности скальных ваннах, летом смогут с удовольствием купаться даже теплолюбивые натуры.
Из-за особой кислотности воды Верзаски абсолютно не населены ни холоднокровными существами, ни даже растениями. Зато благодаря ей же подводные камни расцвечены просто фантастическими красками.
Отправлено: 28.04.18 06:46. Заголовок: Каменный мост Понте-..
Каменный мост Понте-деи-Салти у Лавертеццо встречается на пути каждого путника, едущего по узкой дороге, вьющейся вдоль зеленых холмов долины Верзаска. Изящные изгибы двух арок моста привлекают внимание и контрастируют с диким пейзажем вокруг. За таким открыточным фото для семейного альбома сюда со всех концов света приезжают сотни людей.
Некоторые из них затем отправляются в поход по одному из маршрутов, начинающихся от Понте-деи-Салти. Другие же остаются возле воды и используют средневековый мост, чтобы прыгать с него в бирюзовые воды Верзаски, а потом греться на солнышке, лежа на теплых камнях. Если же вас помимо водных развлечений интересует история, можно совершить прогулку к еще одной архитектурной жемчужине Лавертеццо – церкви Беата-Верджине-дельи-Анджели.
Летом Верзаска несколько умиряет свой буйный нрав, но и сейчас достаточно быстра и холодна (10градусов тепла), чтобы таить серьезную опасность для любого смельчака. За последнее десятилетие Верзаска отняла жизни у более тридцати человек.
Мост такой легкий, ажурный и ни на йоту не оскорбляет глаз своим присутствием. Стоит, между прочим, аж с 17-го века.
Верзаска - зеленая змея, протяженностью тридцать километров. Прыгающая сюда с кончика трехкилометровой горы Пиццо Бароне и находящая свой покой в тишайшей низине озера Лаго Маджоре.
Прозрачная вода скрывает приличную глубину до 20 метров в этом месте. Кстати, в воде при такой низкой температуре фактически отсутствует крупная многоклеточная жизнь.
Концентрация красоты здесь пробивает отметку "охренеть" и уходит где-то на подсознательные слои эмоций.
Мост Ponte dei Salti стоит тут с XVII века. И является одним из самых фотографируемых объектов всей речной долины и охраняемым культурным достоянием регионального значения.Его две арки имеют пролеты по 14 метров. Во время паводка, река может почти полностью скрыть опоры. Мост настолько узок, что разойтись тут могут только два человека. Парапет доходит путникам только по колено. Это сделано для того, чтобы оставить достаточно места для груза, который перевозился на ослах через мост.
Интересно, что коммуна Лавертеццо состоит целиком из скал, гор, лесов и пары глухих деревенек, но безработица здесь составляет лишь 3 процента. Как-то умудряется здесь народ деньги зарабатывать, да еще и мигрантов сезонных на сельхозработы приглашает.
Первые упоминания об этом городке были еще в далеком 1327 году. На протяжении нескольких веков город несколько раз менял свое имя. В основном тут жили летом, а зимой город покидали вместе со скотом. Основной вид деятельности жителей деревни был сельское хозяйство и разведение скота. Благодаря тому, что деревня расположена внизу по склону, тут прекрасно растет виноград и каштан. Выше по склону уже совершенно другая картина, климат меняется, а вместе с ним и природа. Благодаря чему в долине можно встретить все виды растений, которые произрастают в кантоне Тичино.
По данным 2015 года в Ловертеццо проживает больше тысячи людей. Хотя в соседней деревне их не насчитать и двадцати! Большинство из них говорят на итальянском. Но я не заметила особо бурной человеческой деятельности в деревне. Все тихо и спокойно. А если бы не туристы, то вообще ни за что не скажешь, что тут кто-то живет.
"Приток туристов в деревню Лавертеццо на юге Швейцарии резко вырос после того, как в сети опубликовали видео, снятое в населенном пункте. Об этом сообщает The Local.
Итальянец Марко Капедри (Marco Capedri) выложил ролик 10 июля на своей странице в Facebook. Он снял живописные виды Лавертеццо, в частности, реку Верзаска, в долине которой расположена деревня. Капедри также назвал Лавертеццо «Миланскими Мальдивами». Дело в том, что Милан находится в часе езды от швейцарской деревни. На момент написания заметки пост Капедри набрал 2,7 миллиона просмотров. Число отдыхающих из Италии также увеличилось в Лавертеццо с того времени.
Однако местные жители не особенно рады этому. По словам одного из них, путешественники ведут себя неподобающе: спят в машинах, ходят полуголыми по улицам, мусорят и превращают долину в «туалет под открытым небом».
Мэр Лавертеццо Роберто Баччиарини (Roberto Bacciarini) заявил, что ситуация находится под контролем. Он похвалил Капедри за то, что тот сделал деревню более популярной. Вместе с тем градоначальник добавил, что итальянец мог бы попросить своих соотечественников не нарушать местные правила.
В конце мая администрация швейцарской деревни Бергюн запретила туристам фотографировать населенный пункт из-за его красоты."
Отправлено: 28.04.18 07:04. Заголовок: «Ландшафты берегов ..
«Ландшафты берегов Верзаски необычайно живописны: изумрудные альпийские склоны, покрытые хвойными и лиственными лесами у истоков, широкие безмятежные долины в центральном течении, наконец — красивейшие берега озера Маджоре в устье. По берегам проложено множество пешеходных маршрутов, можно расположиться в кемпингах. Фанаты подводного плавания по достоинству оценят потусторонние подводные ландшафты Верзаски: отсутствие всякой жизни в сочетании с камнями невероятных расцветок. Непременно стоит обзавестись подводной камерой — эти пейзажи заслуживают быть запечатлёнными! Ещё на Верзаске популярен рафтинг — несмотря на кажущуюся безмятежность вод, здесь встречаются весьма бурные и опасные участки. Из «надводных» достопримечательностей Верзаски стоит увидеть двухарочный Римский мост 17 в — с одного из его изгибов можно удостовериться в кристальности речной воды до самого дна, посетить средневековую деревушку Кориппо, полностью построенную из камня, и местечко Лавартеццо, славное своей изящной барочной церковью.»
Плотина на реке Верзаска возвышается на 220 метров и служит для уменьшения потока воды, падающей в озеро Маджоре. Среди банги-джамперов это место известно как одна из самых экстремальных точек на планете, в чём каждый может убедиться, посмотрев фильм «Золотой глаз». Устремиться головой вниз с привязанной к ногам верёвкой с более чем 200-метровой высоты предлагают несколько агентств экстрим-отдыха на озере Маджоре.
«Фишек» реки Верзаска, протекающей по территории итальяноязычного швейцарского кантона Тичино, ровно две. Первая — невероятная прозрачность воды, дарящая фантастические ощущения дайверам: с глубины 10 метров надводный мир предстаёт диковинной неизведанной планетой: мосты, деревья, лодки колышутся где-то далеко вверху. Вторая — узнаваемая кинематографичность одноименной плотины: некогда с её верхней точки сиганул Бонд, Джеймс Бонд, он же Пирс Броснан (конечно, не сам актер, а каскадер) в фильме 1995 года «Золотой глаз». Кстати, желающие повторить его трюк могут совершенно спокойно это сделать: банги-джампинг — самый популярный аттракцион плотины.
Впереди озеро Маржоре
Стоя на середине плотины, смотрю вниз. Голова тихонько плывет. . Как можно прыгнуть с такой высоты? Только спасая детей. .
Река до плотины - водохранилище уже, конечно (Лаго Ди Вогорно).
Вид на электростанцию
Вот что осталось от реки после плотины - вся вода ушла по внутреним трубам на производство энергии..
Плотина стала известна всему миру кинкадром из Бондианы "Золотой глаз", где с 220-метровой ее высоты прыгает каскадер-двойник Пирса Броснана. Известно даже имя каскадера - это англичанин Уэйн Майклз, а Sky Movies назвала это его геройство лучшим каскадерским трюком в истории кино. С тех пор банджи-джампинг с плотины перешел на промышленные рельсы и после выхода фильма смельчаками-любителями было осуществленно 10 000 прыжков.
Окончание 18-го швейцарского дня. Едем в городок Агароне, расположенный достаточно высоко в горах. Где-то там аходится наш отель под названием Romitaggio. Найти его оказалось непросто - наш GPS навигатор с загруженными европейскими картами был, прямо скажем, не на высоте - мы уже не чаяли найти наш ночлег.. . Зато красот повидали..
Дорога неожиданно уперлась в какую-то виллу и кончилась
Наш GPS навигатор лажанулся и привел нас вот сюда
Пилим дальше. Растительность кругом уже совершенно южная.
Попытка найти наш отель номер 2. Опять неудача, да что ж такое!!!
Вот так тут паркуются машинКи. Ибо машиНЫ сюда просто не влезут. Представила я, как тут парковать наш вэн. .
Красивишно, конечно. .
Лезем все выше, надеясь, что все же найдем свой отель. Вечереет уже! Да и устали от такого активного отдыха как собаки!
Отправлено: 12.05.18 05:40. Заголовок: Господи, я опять отс..
Господи, я опять отстала навсегда. .
Реклама на Букинге: Отель Romitaggio расположен в городе Агароне. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный WiFi во всем здании, а также бесплатная частная парковка. Все номера и апартаменты в отеле Romitaggio оборудованы телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы, и гостиным уголком. Кроме того, в вашем распоряжении ванная комната с душем, укомплектованная феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро или горы. В апартаментах также есть полностью оборудованная кухня с обеденной зоной. Расположение этого варианта — одно из лучших в городе Agarone! Гости довольны им больше, чем расположением других вариантов в этом районе.
Ресторанчик, где у нас утром был завтрак. А вечером здесь посто ресторан для всех желающих. Таких отелей, совмещеных с ресторанами, по всей Швейцарии довольно много, особенно в итальянских кантонах.
Кругом виноградники
Наша машинка переночевала тут
Виды, конечно, отсюда очень красивые.
Спускаемся с гор и едем в городишко Казлано на шоколадную фабрику.
Швейцарский городок с неблагозвучным названием Казлано, славящийся тем не менее своей шоколадной фабрикой, продукция которой известна всему миру. Ну хоть одну-то шоколадную фабрику в Швейцарии мы должны были посетить!
Caslano, Chocolate factory Welcome to Schokoland! The Alprose chocolate museum presents the world of chocolate from the beginning to the present day. In addition to an account of the history and origins of chocolate, particularly of Swiss chocolate, there is a special highlight: visitors see the various stages in making chocolate – live. They watch the production of the liquid mass, moulding and finally packaging. And of course there is an opportunity to taste the product at the end. If this gives visitors an appetite for delicious chocolate specialities, they can buy whatever their hearts desire in the museum shop. ****
В швейцарском городке Каслано находится самая вкусная достопримечательность Швейцарии – музей шоколада при фабрике Альпрозе (Chocolat Alprose SA). Здание шоколадной фабрики Альпроза в городке Каслано заметно издалека по флагам на фасаде и фигуре коровы, раскрашенной в фирменные бело-красные цвета.
Эта страна издавна известна своими традициями в производстве этого изысканного десерта. Несмотря на то, что первая шоколадная фабрика была построена в Италии, свое массовое распространение этот продукт начал именно со Швейцарии. Шоколад с начинкой, молочный шоколад, добавление в него орехов и изюма – все эти новшества родом отсюда.
Шоколад пришел в нашу жизнь из Центральной и Южной Америки, и вначале употреблялся индейцами только в жидком виде. Это была странная смесь молотых какао-бобов, воды и перца. Жрецы майя и ацтеки считали его божественным напитком, обладающим невероятно тонизирующими свойствами. Через немало количество времени, его по достоинству оценили и европейцы, поначалу также употреблявшие шоколад исключительно, как напиток.
Из-за дороговизны ингредиентов, этот продукт долгое время был доступен только весьма состоятельным людям. Падение цен в начале XX века дало возможность наслаждаться шоколадом любому человеку. Шоколадная фабрика Chocolat Alprose SA, самая большая в Швейцарии, производит его с 1957 года. Посещение фабрики не только доставит удовольствие, но и поможет составить правильное представление о том, что это за продукт, откуда он появился, узнать интересные рецепты, увидеть, как происходит процесс производства, и отведать свежеприготовленный шоколад.
Посетители с изумлением узнают, каких причудливых и замысловатых форм бывают шоколадные изделия. Среди экспонатов музея – эскизы и антикварные формы для изготовления шоколада, подносы, фарфоровые и серебряные коробки, старые производственные машины. Особенно интересно здесь будет детям. В специально оборудованной мастерской они сами смогут изготовить плитку шоколада, и тут же с аппетитом съесть свое произведение.
Запратив за вход по 3 франка, заходим на фабрику. Здесь можно наблюдать технологический процесс изготовления шоколада.
Это упаковочные контейнеры. В то время. когда мы тут были, ничего особо интересного на них не происходило, хотя какие-то люди по залам перемещались время от времени.
При фабрике есть небольшой музей шоколада. Музей Шоколадная страна Альпрозе рассказывает об истории шоколада и о самых важных этапах его изготовления от того момента? как зерна какао доставляются на шоколадную фабрику и до готовой продукции.
На выставке представлена серебряная и фарфоровая посуда для шоколада, рекламные плакаты, антикварные формы и рисунки для производства шоколада, старинные машины. Изюминка музея – шоко-мастерская, где дети от 6 до 12 лет могут сделать и съесть свою собственную плитку шоколада. Здесь не только дети, но и взрослые с удовольствием создают шоколадные шедевры.
Чей-то отзыв на Trip advisor-e. Окунись в производство любимого лакомства!!!
Это не только музей, но еще и фабрика по производству шоколада с возможностью посетить его и видеть весь процесс со второго этажа. Им просто нечего скрывать, вот и показывают все на изнанку. Чтобы попасть на просмотр производства, нужно ехать сутра. вход тут всего три франка т.е. 3 евро примерно. Но ехать сюда на такси примерно 25 минут, в обе стороны обойдется вам в 100 франков, но это того стоит. В небольшом музее перед входом в магазин фабрики, выставлены старое оборудование для производства шоколада и что меня удивило, несколько образцов российской "Аленки", Бабаевских шоколадок и плитки шоколада "Вдохновения". Удивил и тот факт, что весь шоколад с содержанием спирта выставлен на стенде 18+, разве такое где то еще вы увидите?!!! Шоколад вы купите максимум вчерашнего производства или сегодняшнего производства. Все мы в душе дети, и когда видешь как делается наше любимое лакомство окунаешься в воспоминания в далекое детство. Я рад что они додумались до такого аттракциона и не чуть не жалею что съездил туда, тем более по дороге открываются виды на виноградники и альпийские луга, где пасутся те самые коровы, чье молоко используется в шоколаде. Посетите обязательно, особенно если вы поедите туда с детьми.
На фабрике можно пройти мимо старинных автоматов с монетками и других безделушек. А еще посетителям показывают короткое видео.
Я снова отправилась в шоколадные цеха, надеясь на какую-нибудь движуху. Увы, все замерло, хотя и будний день, вроде бы, утро.
Шоколадные автоматы
А это самое замечательное местечко на фабрике - можно напробоваться шоколада, который здесь производят. Сколько угодно - буквально до слипания . . сами знаете чего.
А после экскурсии можно купить любой шоколад из большого ассортимента фабрики по сниженным ценам. Но нам особо и не надо было – в сетевых магазинах Lidl плитка отличного темного шоколада (итаьянского, ну и что?) и даже с орехами стоит всего 50 сантимов.
Отправлено: 12.05.18 05:58. Заголовок: Лугано – крупнейший ..
Лугано – крупнейший город кантона Тичино. Это не только третий из важнейших финансовых центров Швейцарии, где проводятся конференции и имеются развиты сферы бизнеса и банковского дела, но и город прекрасных цветущих парков, изящных вилл и старинных церковных построек. Лугано – город со средиземноморским характером, предлагает все достоинства крупного финансового центра в сочетании с очарованием маленького городка. Лугано разместился в заливе в северной части озера Лугано, в окружении гор с прекрасными панорамами и видовыми площадками. Закрытый для автотранспорта старый центр города, многочисленные здания в итальянском, ломбардском стиле, уникальные музеи, горы, озеро и плотный календарь событий привлекают путешественников – ради наслаждения живописными видами и неповторимой атмосферой, а также тем, что называется dolce far niente, то есть приятным ничегонеделанием. Благодаря мягкому климату Лугано особенно популярен у путешественников весной, когда цветут камелии.
Лугано находится у подножия горы Сан Сальваторе, мы потом поднимемся туда на фуникулере и насладимся потрясающими видами на город и озеро.
Роскошная набережная озера Лугано. И японский клен на переднем плане.
Луга́но— озеро на южном склоне Альп, разделенное между Швейцарией (кантон Тичино) и Италией (провинция Комо). Живописная линия берега, красивые очертания порфировых, доломитовых и слюдяно-сланцевых гор, перерезанных узкими долинами и маленькими равнинами, на зелени которых разбросаны 30 местечек, многочисленные замки, виллы, монастыри, часовни, церкви; горы Чима дель Арабионе (1807 м), Дугенерозо, Бре, Сальваторе — все это делает озеро Лугано, несмотря на меньшие размеры, соперником озёр Маджоре и Комо. Сен-Готардская железная дорога проходит через него по двум мостам и громадной дамбе. Воздух свободен от пыли. Туманы почти неизвестны. Лугано считается превосходным местом для тех кто нуждается в отдыхе и восстановлении сил: при незначительных поражениях дыхательных путей, для ревматиков, золотушных и перенёсших воспаление органов дыхания. Озерные купанья, теплые ванны, превосходный виноград, 2 слабых железистых источника. Курортный сезон продолжается с мая по октябрь.
Лебеди в Лугано прямо по городу шастают.
Озеро Лугано находится на юге Тичино и частично на териитории Италии, это курортная зона рядом с южным хребтом Альп. Благодаря мягкому средиземноморскому климату здесь растут даже цитрусовые деревья и отдыхающие могут загорать, лежа под пальмами.
Лугано — расслабленный город-курорт, расположенный на берегу одноименного озера в италоязычном кантоне Тичино, на юге Швейцарии. Популярен среди богатых туристов, ищущих спокойствия, солнца и идиллических пейзажей. Город привлекателен своей романтичной атмосферой, дружелюбными жителями, итальянскими площадями со множеством открытых кафе, парками, пальмами и роскошными цветами. Он расположен на берегу озера Лугано между горами Сан Сальваторе и Бре. Можно забраться на Бре на поезде и насладиться шикарным видом с горы, либо посетить Вилла Фаворита — там находилась вторая по ценности частная коллекция картин. Ныне 800 картин из этой коллекции находятся в Мадриде. Слева - Церковь Мадонны Ангелов (Chiesa di Santa Maria degli Angioli) - шедевр позднего средневековья (15-й век) стоит почти в центре города и совсем рядом с набережной. Известна она своими замечательными фресками на тему - Страсти Христовы. Как только входишь в эту тихую , маленькую церковь, поражаешься великолепию и масштабу фресок .
Chiesa di Santa Maria degli Angioli - это старинная романская церковь, в которой находятся удивительные фрески Бернардино Луини, ученика Леонарда да Винчи, датированные 1529 годом. Покрывая все стены, эти фрески превращают церковь в одну огромную иллюстрацию распятия Христа. Если подойти поближе к алтарю, то на фреске можно рассмотреть виды на Иерусалим и Голгофу. Любопытно, что прообразами людей, изображенных на фреске "Распятие Христа", послужили жители Лугано, а себя живописец изобразил верхом на белом коне. Вход бесплатный.
Церковь Святой Марии строилась в период 1499–1515 годов в знак благодарности францисканцам за их благотворительную работу во время эпидемии чумы 1498 года. Храм в первую очередь известен своими уникальными фресками XVI века, написанными учеником Леонарда да Винчи – Бернардино Луини. Библейскими изображениями покрыты все стены церкви. Фреска «Страсти Христовы» находится прямо над алтарем, а по правую его сторону расположена «Мадонна с младенцем».
Церковь Santa Maria degli Angioli – в этом здании, построенным примерно в 1500 году, находятся фрески мастеров Ренессанса.
Церковь Санта-Мария дельи Анджели. В церкви, когда-то относившейся к францисканскому монастырю, находятся знаменитые на всю Швейцарию фрески эпохи Возрождения. Они покрывают всю предалтарную стену, колонны и стены боковых нефов. «Распятие», «Христос Страдающий» и другие изображения отличаются невероятной выразительностью и яркостью отдельных сцен.
Чей-то отзыв: Свое знакомство с Лугано мы начали с посещения церкви Санта-Мария-дельи-Анджоли (Chiesa di Chiesa di Santa Maria degli Angioli была заложена в замшелом 1499 году как часть францисканского монастыря (хотя есть мнение, что данный храм – материализовавшаяся в возведённой церкви благодарность тем самым францисканцам за их благотворительную работу во время страшной эпидемии чумы 1498 года). Внутри находится самая известная фреска эпохи Возрождения в Швейцарии – «Распятие Христа» (над алтарем), в первой капелле справа – «Богоматерь с младенцем и святым Иоанном». Автор фресок – Бернардино Луини (Bernadino Luini), один из учеников великого Леонардо да Винчи.
Все фрески напоминают чудесные гобелены. Их обязательно стоит хорошенько рассмотреть. На стене левого нефа изображена Тайная вечеря, на стене первого из четырех боковых приделов – фреска с Девой Марией и младенцем Христом. Считается, что обе принадлежат кисти Бернардино Луини, ученика и последователя Леонардо да Винчи.
Церковь расположена на площади Бернардино Луини в конце элегантной торговой улицы Виа Насса.
Отправлено: 12.05.18 06:11. Заголовок: Какой-то лицей http..
Какой-то лицей
Виа Насса – одна из самых красивых улиц города. Так как она является пешеходной, здесь всегда много фланирующего нашего брата-туриста. Помимо любопытствующих трэвэломанов здесь же обычно тусят любители всяко разно шопинга, ведь здесь можно найти огромное количество небольших магазинов.
Основной «торговой» улицей города является Via Nassa – все ее 412 метров заняты престижными бутиками, антикварными и ювелирными магазинами. Можно здесь приобрести и часы.
Лугано (Lugano), Park Ciani (Чивико). Парк Чивико, разбитый на берегу Луганского озера, выполняет функцию легких города. Его общая площадь составляет 6,3 гектара. По тенистым аллеям, усаженным вековыми деревьями, приятно не спеша бродить, дыша свежим воздухом и наслаждаясь тишиной.
Park Ciani (или парк Чивико) на береу озера, недалеко от центра города, считается одним из самых красивых парков Швейцарии. Большая коллекция субтропической флоры, пальмы, экзотические растения, розы, азалии, магнолии и камелии, а также яркая средиземноморская растительность — в наличии. Кроме того, парк привлекает внимание изящным особняком Villa Ciani, в котором сегодня находится Городской музей.
Отправлено: 12.05.18 06:22. Заголовок: Парк Чивико - 2. Акк..
Парк Чивико - 2. Аккуратные дорожки вьются среди красивых клумб, статуй и фонтанов, отделяющих их от тщательно подстриженных газонов. Территория парка разделена на две зоны. В одну зону – ближе к вилле Чани – можно попасть со стороны набережной, через главные ворота. Облик этой части парка определяют сразу два стиля: итальянский и английский. Цветистые клумбы перемежаются идеальными газонами, деревьями и кустами со всех концов земли. Вторая зона – более дикая и непричесанная. Она начинается к востоку от пирса и заканчивается речкой Кассарате. Здесь привольно растут дубы, липы, сосны и клены – типичные представители флоры Тичино. Среди леса оборудована большая детская площадка. На территории парка расположено несколько сооружений: вилла Чани, конференц-центр, пирс, Музей естественной истории и кантональная библиотека.
Как изумительно деревце подстригли!
Прелесть какая. .
Парк привлекает внимание изящным особняком Villa Ciani, в котором сегодня находится Городской музей.
Отправлено: 12.05.18 06:28. Заголовок: И снова Лугано. «Ри..
И снова Лугано. «Рио-де-Жанейро Старого Света» — так называют Лугано, приозерный город в итальянской части Швейцарии за его темперамент и климат. Несколько городских зон отдыха на берегу предлагают отдыхающим купание и занятие водными видами спорта: виндсерфинг, параглайдинг, парусные лодки и водные лыжи. Очень популярны пешеходные прогулки по горным тропам, верховая езда, горные велосипеды, гольф. Курорт также будет интересен и любителям шоппинга: в городских бутиках представлена продукция самых известных итальянских домов моды, при этом стоит она дешевле, чем в Милане. Ночная жизнь города закручивается вокруг центра досуга и развлечений «Курсаль», казино, ночных клубов и дискотек.
Барельефы на монументе.
Chiesa San Rocco
Обязательное место для посещения во время прогулки по старому Лугано. Очень красивое внутреннее убранство. Особенно стоить обратить внимание на яркие фрески и картины на стенах и потолке. Также сюда можно заглянуть во время одного из концертов классической музыки, которые часто проходят летом по вечерам.
Вот эта церковь с богатым внутренним убранством - Церковь Сан-Рокко. Выстроенная в XV столетии церковь Сан-Рокко до нынешних дней осталась почти в неизменном виде. Старинный алтарь и многочисленные фрески сооружения расписаны великим Дискополи.
Отправлено: 12.05.18 06:38. Заголовок: Окруженный с трех ст..
Окруженный с трех сторон Альпами, город Лугано находится на юго-востоке Швейцарии в приграничном с Италией районе. Лугано располагается на берегу одноименного горного озера. Близость к Италии оказала влияние на культуру, архитектуру, уклад жизни горожан. К примеру, почти 4/5 населения Лугано говорит на итальянском языке. Мягкий средиземноморский климат делает Лугано в Швейцарии классическим курортом с комфортной погодой: долгим, теплым (но не жарким!) летом и нехолодной зимой. На побережье озера Лугано создано несколько удобных зон для пляжного отдыха и занятий водным спортом: виндсерфингом, параглайдингом, катанием на водных лыжах. Близость гор благоволит занятиям верховой ездой, поездкам на горных велосипедах, полетам на дельтаплане и пешим прогулкам по горным тропкам. Подготовленные спортсмены могут заниматься альпинизмом. По всем европейским канонам насыщенная курортная жизнь не прерывается в ночное время – работают клубы, молодежные дискотеки, респектабельные казино. Особенно популярен у туристов развлекательный центр «Курсаль».
Лугано разместился в заливе в северной части озера Лугано, в окружении гор с прекрасными панорамами и видовыми площадками. Закрытый для автотранспорта старый центр города, многочисленные здания в итальянском, ломбардском стиле, уникальные музеи, горы, озеро и плотный календарь событий привлекают путешественников – ради наслаждения живописными видами и неповторимой атмосферой. а также тем, что называется dolce far niente, то есть приятным ничегонеделанием. Благодаря мягкому климату Лугано особенно популярен у путешественников весной, когда цветут камелии.
Церковь Святого Антония (St. Anthony's Church).
По крутым лесенкам пытаемся подняться к Кафедральному собору.
Центр города с площадями в средиземноморском стиле, аркадами, парками, заросшими субтропическими растениями (как в парке Чивио на берегу озера) приглашают вас прогуляться по округе, впитывая атмосферу этого курорта. На променаде вдоль озера находятся Сады Бельведер, где цветут не только камелии и магнолии, но и множество субтропических растений, а также выставлены работы современных художников.
Колокольня Кафедрального Собора
Кафедральный собор Лугано В кафедральном соборе (Cattedrale di Lugano) можно посмотреть ряд замечательных фресок и витиевато расписанных статуй. Кроме того на стенах сохранилось множество старинных фресок, иногда причудливо закрытых новыми росписями. Например, на колонне можно лицезреть ноги от старинной фрески, а выше уже новейшую фигуру, совершенно не связанную и не дополняющую предыдущую.Церковь в целом выглядит весьма и весьма привлекательно — богатая многочисленными фресками и статуями, она выделяется на фоне аскетичных протестантских церквей, а туманный воздух, пронизанный лучами света, создает атмосферу ирреальности.
Виды от собора на озеро Лугано
Кафедральный собор San Lorenzo с фасадом в стиле ломбардского Ренессанса с бесчисленным множеством фресок и ценными предметами барокко внутри расположен над старым городом и заслуживает посещения.Увы, он сейчас закрыт на реставрацию.
Отправлено: 12.05.18 06:45. Заголовок: Monte San Salvatore ..
Monte San Salvatore (Гора Сан Сальваторе) — одна из самых популярных гор в окрестностях Лугано, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и озеро Лугано. Фуникулер на гору Сан Сальваторе отправляется из пригорода Лугано — Lugano-Paradiso. Сан Сальваторе высотой 925 метров расположилась в Лепонтинских Альпах. Она пользуется широкой популярностью еще с XIII века.
На Сан-Сальваторе можно подняться на фуникулере. Потрясающий панорамный вид открывается с горы высотой 912м. Наверху есть несколько пешеходных маршрутов для любителей пешей ходьбы по лесу.
Наш фуникулер.
С горы открывается потрясающий панорамный вид на озеро Лугано, Ломбардию и горный массив Монте-Роза
Казино на противоположном берегу.
Среди местных жителей и туристов эта гора пользуется популярностью, и не только из за фантастических видов - тут любят гулять, изучая флору. Есть даже специальный маршрут для изучения цветущих трав.
Отправлено: 12.05.18 06:50. Заголовок: На вершине горы Сан-..
На вершине горы Сан-Сальваторе находится лучшая обзорная площадка в Лугано. Озеро Лугано, как сказано, напоминает норвежские фьорды. На самом верху находится небольшая церковь ордена "Доброй смерти", основная задача которого состояла в духовной помощи осужденным на смертную казнь.
По преданию, в незапамятные времена на этой горе жил святой Сальвадор. Не могу, не подтвердить, не опровергнуть эту историю. Но церковь на вершине стоит и теперь. Постоянные подъемы стали совершать примерно в 1870-80 году. Цель их была скорее туристическая и научная, чем религиозная. Самые красивые виды, открываются с крыши церкви, стоящей на самой вершине. Но чтобы туда попасть, надо пройти по старой железной лестнице, каким-то чудом закрепленной снаружи здания. Ощущения весьма щекотливые, ведь под тобой реальная пропасть.
Смотровая площадка возле церкви находится на самом верху, и спускаясь по лесенке, почти что нависающей над озером, чувствуешь некоторую дрожжжжжь в коленях
Это самая высокая обзорная точка.
Спуск по довольно крутой лестнице - буквально паришь над озером.
Моркоте (Morcote). Это очаровательная деревушка расположилась на небольшом полуострове у озера Лугано. Когда-то здесь жили рыбаки, но сейчас это просто очень красивое популярное туристическое место. Дома с аркадами и чуть обветшавшие антикварные лавки выстроились вдоль берега озера, откуда вверх на холм поднимаются узкие ступенчатые дорожки. Над городом на холме возвышается башня средневековой церкви Santa Maria del Sasso.
В Средние века Моркоте был самым крупным портом и важным перевалочным пунктом на озере Лугано – товары для герцогов Миланских переправляли с севера Италии в Тичино. В наши дни эта живописная тичинская деревушка с богато украшенными фасадами домов и парком Шеррер – популярное туристическое направление.
Достопримечательности деревушки – дворец Торре дель Капитано, особняки аристократов XVI-XVIII веков постройки и церковь Санта Мария дель Сассо предположительно построенная в XIII веке. (прямо по курсу)
Отправлено: 12.05.18 07:05. Заголовок: Моркоте впервые упом..
Моркоте впервые упоминается в 926 как Murcau, от латинского Morae caput — вершина холма. В 1353 упоминается как Murchoe и в 1453 как Murchote. В 1100 для защиты торговли на озере в городе построен замок. До постройки дамбы в Мелиде в 1847, Моркоте был крупнейшим портом на озере Лугано. В 1422 город получил привилегии от Герцога Миланского по которым Моркоте разрешалось облагать налогами, самоуправление, независимое рыболовство и право на рынки. После чумы в 1432, в городе остались только семь семей. Город часто оказывался между Миланом и Комо, в борьбе за контроль над Ломбардией. В 1517 регион попал под контроль Швейцарского союза и был присоединен к фогту Лугано. Тем не менее, за городом сохранились многие права: юридическая и налоговая автономия и права на рыболовство.
На протяжении Позднего Средневековья основными промыслами Моркоте было рыболовство, фермерство и транспорт. К концу Средних Веков в город начали съезжаться художники. В 1583 город имел самостоятельный приход вокруг Церкви Санта Мария дель Сассо, построенной в XIII веке. В XIX веке основные доходы стал приносить туризм. В конце XX века — начале XXI добавились виноделие и народные промыслы.
Отправлено: 12.05.18 07:15. Заголовок: Моркоте находится в ..
Моркоте находится в десяти километрах к югу от Лугано. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на дома по берегам озера, украшенные аркадами – некоторые из них сохранились со времен позднего Средневековья. Любителям садово-паркового искусства обязательно понравится парк, созданный здесь текстильным магнатом Германом Артуром Шеррером. С 1965 года парк открыт для публики. В парке растут пальмы, камелии, глицинии, олеандры, кедры, кипарисы, камфорные лавры, эвкалипты и многие другие экзотические растения. А среди листвы прячутся античные боги, азиатские скульптуры и другие произведения искусства разных эпох, собранные со всего мира.
"Мостик" из цветущей глицинии
дворец Торре дель Капитано
Парк Шеррер был уже закрыт, к сожалению. Внутрь мы не попали, но долго шли вдоль него, любуясь буйной "средиземноморской" растительностью.
Отправлено: 12.05.18 07:17. Заголовок: 22 марта 1959 года в..
22 марта 1959 года в Моркоте состоялась помолвка очень любимых мной актеров - Роми Шнайдер и Алена Делона, к сожалению, так и не закончившаяся свадьбой. Разрыв произошел 5 лет спустя. А пока - они влюблены и счастливы. .
Отправлено: 12.05.18 07:25. Заголовок: Вечером того же, 19-..
Вечером того же, 19-го по счету, швейцарского дня нас занесло в настоящее средневековье - в деревушку Vico Morcote. Это крошечная деревушка в 1 км от Моркоте на труднодоступном холме. Идеальное место для тех, кто предпочитает избегать туристических толп. Здесь можно найти живописную церквушку, а небольшие площади окружены восхитительными каменными домиками. Какой кайф я тут получила! На самом деле - никого, ходишь по пустынным узким улочкам, вдыхаешь аромат старины. .
Единственная церквушка в Вико Моркоте.
И единственный попавшийся нам местный житель
Вон он, я спустилась отттуда.
Даже не поняла, что это такое. А ведь подписано было, но. . на итальянском.
Ну, не прелесть разве?
Прсто сказочно красиво и уютно, такой теплый летний вечерок, полная благодать разлита в воздухе. .
Ох, я просто балдела от этих узеньких улочек с аркадами. .
Стоянка для машин и в двух метрах шаг снова в средние века. .
Уютный и красивый дворик. Интересный какой дизайн - каменные ступеньки, а двери нет. Наверно, лесенка осталась от прежних времен, а дом перестроили.
И даже фонтанчик - рукомойник тут имеется.
Такой вот неожиданный и драгоценный подарок мы получили на исходе нашего 19-го швейцарского дня в виде этого средневекового и совершенно нетуристического городка. .
Отправлено: 12.05.18 07:36. Заголовок: Однако, пора ехать н..
Однако, пора ехать на ночлег - вечереет. Вот сюда: «Семейный гостевой дом находится в тихой и солнечной деревне Агра в Южном Тичино, в 3 км от озера Лугано и в 5 км от выезда с автострады Лугано-Юг. В ресторане с террасой с видом на гору Монте-Дженерозо подаются блюда швейцарской и средиземноморской кухни. Оформленные в традиционном стиле номера гостевого дома Pensione Agra с частными или общими ванными комнатами оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых номерах есть балкон. Расстояние от гостевого дома Agra Pensione до автобусной остановки Agra Paese составляет 50 метров, а до Лугано - 7 км. Гостевой дом: 9 номеров»
Пролетающие за окном машины красоты
Некая деревушка
Красивый храм
Ну вот мы и приехали, наш гостевой домик на сегодняшнюю ночь. Ищем парковку, которая, будто бы, имеется. Мужчины в машине, я решила прогуляться пешком и поснимать немного, пока не стемнело.
Гора Монте-Дженерозо - на самом деле видно из окна. И даже озеро Лугано немножко торчит.
Вид сверху на деревушку Агра.
Церквуха в Агре. Утром я туда прогулялась, естественно. Хотя я не особенно религиозная, но в храмах и церквях бывать люблю, особенно в католических.
Смотрите, как растет виноград - зажат с двух сторон сетками. Думаю, что от птиц - они же склюют все.
В итоге припарковались мы все равно не там - в ресторане вечером было многолюдно и все бесплатные парковки забиты. На всякий случай я оставила внутри машины записку с объяснением, мол, если что - звоните хозяину гостиницы. Позвонили. Хозяин взял моего ребенка и на мотоцикле они сгоняли и перепарковались.
В Швейцарии тебе нигде не нужен будильник. Поблизости от любого отеля почти обязательно будет какая-нибудь церковь с колокольней, и в 6-7 утра вас поднимет колокольный звон.
Отправлено: 12.05.18 07:39. Заголовок: Утро следующего - 20..
Утро следующего - 20-го по счету из 23-х - швейцарского дня. Завтрак в отеле и небольшая прогулка по деревушке Агра. Завтрак вполне традиционный - хлопья, молоко, сок, сыр-масло, ветчина, джемы, чай и выпечка. Правда, сколько влезет - никто не ограничивал.
Зато завтрак был с симпатичном ресторанчике на открытом воздухе с красивыми видами.
Пошла пройтись перед сидением в машине.
Церквуха, к сожалению, оказалась закрыта. Зато какой шикарный мне попался котяра!
Ну ваще. И красавец, и, похоже, очень умный. Такой вот Кот.
Отправлено: 12.05.18 07:54. Заголовок: Мелиде — парк «Швейц..
Мелиде — парк «Швейцария в миниатюре» - обожаю такие парки!
На лоне вод стоит Шильон; Там, в подземелье, семь колонн Покрыты влажным мохом лет. На них печальный брезжит свет… Шильон Леманом окружен, И вод его со всех сторон Неизмерима глубина; В двойную волны и стена… Байрон «Шильонский узник»
Все кораблики - и вообще весь транспорт в миниатюре - движутся.
Шильонский замок, Монтре, кантон Во Основа замка была заложена еще до 1000 года. Расположение замка — на скалистом острове напротив дороги из Италии, зажатой между озером и горой, обеспечило ему стратегическое значение. Замок был полностью преобразован и расширен в 13 веке. Сейчас он состоит из около 25 зданий.
В замке с 1530 года на протяжении 6 лет был заточен Francois Bonivard, кто и был прототипом байроновского «Шильонского узника» в 1816 году.
Остров Огоз. Ogoz, руины моста и часовня св. Теодула, кантон Фрибур
Монастырь Madonna del Sasso. Локарно, кантон Тичино
Главной достопримечательностью Локарно является старинная церковь Мадонна-дель-Сассо, возвышающаяся над городом на обрывистом горном склоне. По преданию, на этом месте в августе 1480 г. монаху Бартоломео д’Ивреа явилась Святая Дева Мария. Тут воспроизвели не только сам монастырь Мадонне дель Сассо, но и подъемник, ведущий к нему из Локарно.
Vuttlens-le-Chateaux, где оно время жил Михаэль Шумахер. Когда я разглядывала эти картинки, еще только продумывая нашу поездку, то ясно ощущала, куда я хочу, а куда необязательно.
Замок Грансон. Грансон, кантон Во. Тут мы были в один из первых дней.
Снова Vuttlens-le-Chateaux
Замок в Ньоне, были тут. Ньон, кантон Во
Ньон
Паровозик для детей
Центральная площадь городка Альтдорф с памятником Вильгельму Теллю.
Отправлено: 12.05.18 07:59. Заголовок: Канатная дорога Энге..
Канатная дорога Энгельберг / Титлис Engelberg / Titlis-Rotair, Obwalden
Церковь в Заас-Фе, проходили мимо. И за ней какой-то «пьяный домик»
Просто горное шале
Замок в Бриге, тоже были.
Замок Штокпальпер. Brig, кантон Вале
Этот грандиозный дворец в итальянском стиле возвышается над всем городом и благодаря подсветке виден даже ночью. Замок был построен в 1678 году и предназначался для Каспара Йодока Штокалпера, торговца из Брига.
Суворовский крест на Чертовом мосту
Памятник Суворову Памятник расположен в Сент-Готтарде, Андерматт, кантон Ури. В парке «Швейцария в миниатюре» он расположен сразу за замком Штокальпер (фото выше): один памятник — это крест, высеченный в скале, возле Чертова моста (у Андерматта), а второй — скульптура Суворова на коне, которого ведет швейцарец-проводник. Она установленна на вершине перевала Сент-Готтард.
Монумент с высеченным в скале крестом был создан по инициативе и на деньги князя Голицына. В течение трех лет велись работы по созданию памятника, руководил которыми швейцарский архтектор Чокке. На открытии в 1898 году полковник Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест и что никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не пройдет через Сент-Готард». Памятник Суворову на перевале Сент-Готтард был выполнен скульптором Тугариновым в 1999 году. Под ним, на скале — памятная табличка на русском и итальянском языках.
Здесь показано, как делают все эти макеты - такой павильон прямо в парке
Отправлено: 12.05.18 08:08. Заголовок: В кантоне Тичино, на..
В кантоне Тичино, на восточной части полуострова, недалеко от Лугано, в том месте, где автобан и железная дорога начинает пересекать озеро Лугано, расположена небольшая деревенька Мелиде (Melide). Именно здесь расположен парк «Швейцария в миниатюре», где собраны главные достопримечательности страны в виде моделей размером 1:25. От Кафедрального собора Женевы до аэропорта Цюриха образца 1958 года, от Шильонского замка до памятника Суворову в Андерматте, включая детальные репродукции домиков, людей, движущиеся модели корабликов и поездов, а также канатных дорог в горы. Завершает коллекцию модель знаменитого собора в Милане. В парке собран 121 экспонат. Чтобы все осмотреть, стоит заложить полтора-два часа. Парк будет интересен как детям, так и взрослым: чтобы присмотреться, куда бы еще съездить, или чтобы поотгадывать, что же за достопримечательность перед вами (иногда угадать бывает трудновато). На входе вам дадут брошюрку с пронумерованными достопримечательностями, так что подсказка вам будет (на англ, фр, итал. или нем. языках).
Этот замок можно принять за настоящий. Замок в Саргансе, кантон Санкт-Галлен
Главный офис ICRC Comité international de la Croix-Rouge — Международный комитет Красного Креста — это гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Штаб-квартира комитета Красного Креста находится в Женеве.
Деревушка Хейди. Здесь живут, видимо, гномы. Maienfeld, кантон Граубюнден
Не давшийся нам Маттерхорн - он дразнил нас отовсюду.
Деревенька Werbenberg, кантон Санкт-Галлен
Горная капелла и почтовый офис в Арозе
Канатная дорога (вагончики движутся)
А вот эта падающая башня родом из Сент-Морица.Тоже увидим потом.
Типичный домик в Граубюндене
Ратуша в Швице, гуляли там.
Самый популярный швейцарский поезд "Ледяной экспресс"
Древняя церковь св. Петра Rhäzüns, кантон Граубюнден
Какой-то стадион, а за ним Замок Оберхофен. Замок Оберхофен, расположенный на озере Тун, считается одним из самых красивых замков Швейцарии. Кантон Берн
Мои любимые высокие мосты
Справа - Ресторан Bauernhof. Goldau, кантон Швиц
Поезда движутся, есть фото этого же места, но без "Экспресса"
Какая-то ферма. Этот парк еще интересен изумительной прорисовкой деталей. Там я не всегда успевала их рассмотреть, хотя мы и пробыли в этом парке целых два часа. Разглядывала уже дома по фото. И поразилась в очередной раз, сколько же труда туда вложено!
Похоже на Тунский замок, тоже побывали там.
Замок в городе Тун. Город Тун, кантон Берн Этот сказочно выглядящий замок был построен в 1190 году, а в 1386 году уже был захвачен Берном. Некогда замок принадлежал графу Бертольду V, члену могущественной фамилии Цэринген. Позже он был домом графов Кибург, а также управляющих из Берна. Сейчас в замке находится исторический музей, содержащий коллекцию местных древностей с доисторического периода до 19-го века
Миниатюрная Швейцария - 3 Швейцария в миниатюре – это 130 моделей домов, замков и памятников выполненных в масштабе 1:25 с тщательным вниманием к деталям. «Маленькая Швейцария» занимает целый цветущий парк с тысячами растений. Швейцария в миниатюре в Мелиде была открыта в 1959 году – это единственный парк миниатюр в стране. Детальные модели включают такие известные объекты, как городок Хейди в Майнфельде, замки Бургдорф и Шильон, здание федерального парламента в Берне и кафедральный собор в Милане – единстванный макет, который можно также увидеть изнутри. Восемнадцать моделей поездов курсируют между макетами здания по ветке длинной почти в 3,5 км. Здесь даже есть действующая железная дорога на зубчатой передаче, канатная дорога, подвесной железнодрожный путь и корабли. Швейцария в миниатюре услаждает взгляд еще и тем, что макеты окружены цветами пятнадцати тысяч видов, и тем, что их осеняют своей тенью более полутора тысяч деревьев – в натуральную величину. Детская игровая площадка, а также ресторан самообслуживания дополняют список возможностей. По всей территории парка проложены рельсы, по которым ходят поезда, туннели, фуникулеры - и все это функционирует. Общая протяженность железных дорог парка - 3560 метров.
Типичный швейцарский домик в немецкоговорящей части Швейцарии
Главная улица в Аппенцеле
Ратуша в Цофингене, кантон Ааргау
Замок во Фрауенфельде. Frauenfeld, кантон Тургау
Слева -Капелла Вильгельма Телля на озере Люцерн, кантон Ури
Замок Ла Сарраз. La Sarraz, кантон Во
Форт Муно, Шаффхаузен, кантон Шаффхаузен
«Munot» был построен в 16 веке жителями Шаффхаузена и до сих пор его силуэт главенствует в ландшафте города. Защитники форта жили в апартаментах в башне и звонили в известный колокол Munot каждый вечер в 9 часов.
Снова замок Шумахера
Замок Грансон Грансон, кантон Во
Форт Муно, были
Справа Лозанна
Это снова Шильонский замок, облазили его сверху донизу
Олимпийский музей в Лозанне
Монастырь Madonna del Sasso Локарно, кантон Тичино. Главной достопримечательностью Локарно является старинная церковь Мадонна-дель-Сассо, возвышающаяся над городом на обрывистом горном склоне. По преданию, на этом месте в августе 1480 г. монаху Бартоломео д’Ивреа явилась Святая Дева Мария. Тут воспроизвели не только сам монастырь Мадонне дель Сассо, но и подъемник, ведущий к нему из Локарно.
Аванш, римский амфитеатр. Хотели заехать, но не успели. Городок Аванш и древнеримская арена. Avenches, кантон Во
Небольшой городов Аванш (Avenches) в римские времена был столицей Швейцарии. В то время здесь проживало около 20 тысяч жителей. Сейчас он, конечно, утратил свое значение и выглядит скорее пригородом, чем столицей, но городок интересен многочисленными памятниками римской архитектуры, дошедшими до наших дней. Это единственный город в Швейцарии, где римский амфитеатр используется и в настоящее время для оперных представлений
Замок Монтебелло в Беллинцоне, освещала совсем недавно.
Кафедральный собор в Лозанне Лозанна, кантон Во Церковь входит в число самых красивых готических соборов в Европе. Он находится на высоте 150 м. над уровнем Женевского озера. План здания несколько необычный: апсида слегка наклонена к нефу, как будто дева Мария склонила голову к своему ребенку. Постройка собора началась в 1175 году, и в 1275 году церковь освятил римский папа Григорий Х.
Даже не знаю, что за замки, но очень красивые.
Укрепления в Бремгартене Bremgarten, кантон Ааргау
Отправлено: 19.05.18 07:07. Заголовок: Швейцария сама по се..
Швейцария сама по себе миниатюрная страна, но неподолеку от Лугано есть еще более уменьшенный вариант Швейцарии. Территория для реализации этого проекта была выбрана в первую очередь благодаря красоте местного ландшафта и климату. Здесь представлены, многие достопримечательночти Швейцарии (воспроизведенные в масштабе 1:25), более 120 моделей дома аристократии, замки, соборы и другие здания Швейцарии. Фанаты железных дорог увидят более 3500 метров железных дорог и 18 поездов, фуникулеров, кабельных подъемников и катеров, все модели действующие.
Похоже на Штайн-ам-Райн, мы будем там в наш последний швейцарский день. Там были такие расписные домики.
Церкви Гроссмюнстер и Вассеркирхе
Церкви Гроссмюнстер и Вассеркирхе — одни из старейших в городе Цюрих. Две башни монастырской церкви Гроссмюнстер, виднеющиеся на фоне альпийской гряды, стали символом города. В миниатюрном размере Гроссмюнстер выглядит слишком неестественно белым. А вот здание Хельмхауса с башенков Вассеркирхе и здание Цюрихской ратуши весьма похожи
Замок Кибург Kyburg, кантон Цюрих
Полуразрушенный замок в Сьоне, тоже видели живьем.
Замки Сьона: Валер и Турбийон Сьон: Valeré и Tourbillon, кантон Вале Château de Valère — наиболее интересный и более сохранившийся из двух замков Сьона. Взобравшись на замковый холм вы окажитесь перед крохотной часовенкой Chapelle de Tous-les-Saints (построенной в 1310 г и, к сожалению, закрытой для туристов) и массивными римскими стенами фундамента, оставшимися от церкви.
Башни Saillon Saillon, кантон Вале
Люцерн
Люцерн, мост Каппельбрюкке
Монумент «Раненый лев», Люцерн, кантон Люцерн Löwendenkmal — монумент «Умирающий лев». В отвесной скале высечена фигура льва — аллегорическое изображение храбрости Швейцарской гвардии, кто отважно погиб в Тюильри в Париже в 1792 году, спасая честь и достоинство французской королевы Марии Антуанетты. Во время своего большого турне по Европе, Марк Твен назвал этот памятник «»самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире»
Главная улица и аркады, Муртен, кантон Фрибур. Гуляли там.
Замок Грюйер, Грюйер, кантон Фрибур. Тоже именно фотографией из этого парка я заразилась. И пошла погядеть, как замок выглядит на фото. А там уже сомнений ехать-не ехать не оставалось..
Замок был построен в 13 веке и на протяжении долгого времени принадлежал роду графов Грюйеров. Последний из них признал себя банкротом в 1554 году. Кредиторы графа — города Фрибур и Берн — разделили его земли между собой. Замок стал штабом фрибургских приставов вплоть до 1798 года, затем местом проживания префекта города до середины 19-го века. Замок был пущен на продажу в 1849 году, и был выкуплен семьями Bovy и Balland. Они остались в замки на лето и вместе с друзьями занялись реставрацией замка. В 1938 году кантон Фрибур выкупил замок и открыл там музей.
Собор св. Николая, Фрибур, кантон Фрибур. Тоже заехали и посмотрели. Кафедральный собор св. Николая 13-го века, выполненный в готическом стиле. Здание строилось в несколько этапов с 1283 по 1490 год. До него на этом же месте находилась старая романская церковь. Фасад собора, со стороны главного входа на западе, украшен скульптурами 14-го века, изображающими Страшный Суд. Но прежде всего бросается в глаза характерная башня. Высота башни составляет 76 метров. Преодолев 368 ступенек вы окажитесь на самом ее верху и насладитесь панорамным видом на город.
Муртен
Собор Святого Николая во Фрибуре
Замок в Коломбье Colombier, кантон Невшатель
Кафедральный собор Münster в Базеле Базель, кантон Базель-Штадт Кафедральный собор Базеля — главная достопримечательность города. Этот монастырь был построен еще в 11 веке, после чего перестраивался и ныне являет собой примечательное сочетание готического экстерьера и романского интерьера.
Здесь, у северной стены, находится могила известного гуманиста эпохи просвещения Эразма Роттердамского (1466-1536), жившего и умершего в Базеле
Отправлено: 19.05.18 07:45. Заголовок: В нескольких километ..
В нескольких километрах от Лугано есть город Мелиде, в нём живут полторы тысячи жителей. На каждого жителя приходится приблизительно по три туриста в день. Все они приезжают сюда что бы посетить парк «Швейцария в миниатюре». Изначально построенный для детей, парк, в основном, пользуется популярностью у взрослых. «Швейцария в миниатюре» - сборник самых известных мест, построек, технических сооружений Швейцарии в масштабе 1:25. Парк открыли в 1959 году. В парке 121 подобный макет (на август 2007 г.) плюс макет железной дороги длиной 3560 м для перевозки детей в специальных маленьких вагончиках. При входе, после покупки билета, дают специальный буклет на языке на выбор, который является гидом при самостоятельной «спиральной» экскурсии. (Выбор языков традиционен: итальянский, немецкий, французкий и английский)
Базельский Мюнстер. Поднимались на крышу
Ресторан Мёвенпик и торговый центр Вюренлос, на шоссе, ведущему из аэропорта
Аэропорт Клоттен в Цюриже, куда мы прилетели.
Аэропорт Цюрих-Клотен, международная зона прилета
Здание Парламента в Берне Берн, кантон Берн Бундесхаус — федеральный дворец Швейцарии, где заседают федеральный парламент и федеральный совет.
Здание парламента было спроектировано архитектором Гансом Ауэром (Hans Auer), вдохновленным собором в стиле итальянского возрождения во Флоренции. Он является символом швейцарской демократии и один из символов национального достояния
Крепость в городке Арбург Aarburg, кантон Ааргау
Замок в Аарбурге, кантон Аргау. Заезжали в этот чудный городок в самом начале нашего путешествия.
Мостик в Лавертеццо. И даже влюбленные на нем сидят.
Беллинцона. Тоже про нее отсюда узнала.
Замок Uri (Castello Grande) Беллинцона, кантон Тичино
астельгранде является одним из самых впечатляющих и самых старинных замков в Швейцарии. Он служил для защиты с конца 1-го века до н.э. и вплоть до 13-го века это было единственное фортификационное сооружение в Беллинцоне. Замок возвышается практически в центре города, рядом со старинным центром, на практически вертикальной скале, которая плавно спускается к югу. Замок был основан древними римлянами, однако первоначальные постройки не сохранились. От раннего средневековья сохранились лишь небольшие отрезки стены, большая же часть нынешнего замка датируется 1250-1500 гг, включая некоторые достройки вплоть до последних двух столетий
Снова бернский собор
Ворота Spalentor Базель, кантон Базель-Штадт Spalentor — одни из трех сохранившихся ворот в город Базель. Эти ворота считаются самыми красивыми в Швейцарии.
История ворот началась с большого землятрясения в 1356 году, превратившего старый базель в груду развалин. Началось строительство новых домов на берегу Рейна, которые окружили высокой стеной и рвом. Защитные стены были усилены 40 башнями, 6 из которых являлись воротами, в том числе и Spalentor. Эти ворота смотрят на дорогу из Франции. К концу 19-го века городские стены тормозили рост Базеля и перестали выполнять свою функцию. Их признали устаревшими и снесли, однако этим воротам, наряду с St. Johanns-Tor и St. Alban-Tor посчастливилось остаться.
Замок Ленцбург. Внутрь мы не поали, но погуляли снаружи.
Бундесхаус — федеральный дворец Швейцарии, где заседают федеральный парламент и федеральный совет.
Кафедральный собор Münster в Берне
Площадь Ring Biel/Bienne, кантон Берн
Ринг — центральная площадь в старом городе, на которой раньше отправлялось правосудие. Судьи садились устрашающим полукругом и выносили приговор подозреваемому, стоящего перед ними. Отсюда и пошло название (Ring — круг). С этой площади отходит улица Burggasse, которая выведет к ратуше, театру и фонтану юстиции.
И последний пост про миниатюрную Швейцарию. Швейцария в миниатюре (нем. Swissminiatur) — парк миниатюр, расположенный в англ. Melide, Switzerland, недалеко от Лугано, в италоязычном кантоне Тичино, Швейцария. На территории парка, площадью более 14 000 кв. м. выставлены модели архитектурных объектов Швейцарии, выполненные в масштабе 1:25. Также в парке действует миниатюрная железная дорога (протяжённостью 3560 м), автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли проплывающие по водным артериям и тысячи человеческих фигур. Как дань близости с Италией в парке также можно ознакомиться (в том числе изнутри) с моделью миланского кафедрального собора, Милан, Ломбардия, Италия. В парке произрастает около 1500 деревьев и кустарников и более 15 000 цветов. Ежедневно Swissminiatur посещавет более 4 тысяч туристов. В парке имеется путеводитель на русском языке.
Вуфленс, кантон Во
Базельские ворота в Золотурне Золотурн, кантон Золотурн. Это восточные ворота в старый город, наиболее красивые из всех. От этих ворот начинается главная улица старого города Hauptgasse
Здание Парламента в Берне
Собор Святого Петра, Женева
Коллегиальная церковь в Невшателе Невшатель, кантон Невшатель Эта церковь строилась на протяжении 12 и 13 веков, но наиболее заметная западная башня была достроена только в 19-м веке в процессе капитальной реконструкции
Замок Боттминген Bottmingen, кантон Базель-Штадт
Часовая башня в Берне Берн, кантон Берн. Башня Цитглоггетурм (Zytgloggeturm) была построена еще в начале 13 века в качестве сторожевой башни, после чего служила и тюрьмой, и часовой башней, и просто центром городской жизни и гражданским мемориалом. Астрономические часы работы Каспара Бруннера украсили башню только в 16 веке (1527-1530 гг).
Женевский собор
Кафедральный собор Сан-Пьер в Женеве
Невшательский замок
Замок в Vaumarcus Vaumarcus, кантон Невшатель
Замок Ленцбург Ленцбург, кантон Ааргау Это один из неудачных вариантов воспроизвести настоящую постройку. В жизни замок Ленцбург драматично так возвышается на горе, и выглядит значительно красивее (были там)
Миланский собор. Будем там через пару дней.
Миланский Дуомо - это не Швейцария, но от Мелиде до него куда ближе, чем до большинства швейцарских достопримечательностей.
Отправлено: 24.05.18 02:11. Заголовок: Olga пишет: О! Нако..
Olga пишет:
цитата:
О! Наконец-то проявились картинки , а то...... сплошные пропуски
О, я рада! Но я ничего не меняла в процессе, как было, так и есть.
Ну что, двинем теперь в Италию? В итальянский городок Ко́мо в итальянском регионе Ломбардия, административный центр одноимённой провинции, расположенный в живописной местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Альп.
Вот так выглядит условная граница между Швейцарией и Италией. Вроде она есть, и вроде ее нет. По крайней мере, никого не останавливали и не спрашивали документы.
Мы в Италии. В Ломбардии.
Ко́мо— третье по величине озеро Италии (длина 47 — км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). Расположено в 40 км к северу от Милана на высоте 199 м в оправе известняковых и гранитных гор высотой до 600 м с юга и 2400 м с севера. Состоит из трёх рукавов длиной от 26 км. Питается рекой Адда. Берёт название от прибрежного города Комо.
У древнеримских авторов озеро упоминается под названием Lacus Lārius, а у Полибия в греческом варианте Λάριος. Название Ларио имеет долатинское происхождение. Лингвист Альфредо Тромбетти утверждал, что оно происходит от праиндоевропейского корня *lar-, означающего «углублённое место». В Средние века озеро стало известно как lacus commacinus или comensis, позже под именем Como.
По берегу рассыпаны многочисленные городки и деревеньки — Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо, Варенна и др. В античности виллы на берегу озера Комо имели Вергилий и Плиний Младший, в наше время недвижимостью в округе обзавелись Джордж Клуни и многие другие известные люди
Единственный на озере остров — Комачина. Широко известна вилла Балбьянелло (1787) расположенная на Мысе Лаведо, в Ленно. Именно на ней был снят фрагмент для фильма «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002). Красоты озера можно видеть и в других фильмах: «Двенадцать друзей Оушена», «Казино Рояль», «Месяц у озера» и др. На «святой горе» Оссуччо — пятнадцать барочных часовен (1635—1710 гг.), внесённых в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древний город Comum, вероятно галльского происхождения, вошёл в состав Римской республики в 193 г. до н. э., а на нынешнее место был перенесён по указанию Юлия Цезаря. Его значение неуклонно повышалось с каждым веком, так что к 379 г. здесь уже был свой епископ.
С XI века горожане взяли управление Комо в свои руки. Фридрих Барбаросса нашёл в Комо верного союзника против Милана, жители которого в отместку разорили эти земли в 1127 г. Примирившись с миланцами в 1183 г., Комо перешёл под управление тамошних правителей (Висконти и Сфорца) в 1335 г. Основу местного хозяйства составляло производство шёлка и шерсти. В 1470-е гг. Комо стал одним из первых в Италии центров книгопечатания.
Известные жители и уроженцы Комо Плиний Старший. Плиний Младший. Феликс (+391 г.) — святой, первый епископ Комо. Абундий (+469 г.) — католический святой, четвёртый епископ Комо. Паоло Джовио (19 апреля 1483 г., Комо — 10 декабря 1552 г. Флоренция) — епископ Ночерский, итальянский учёный-гуманист, придворный врач римских пап, историк, географ. Иннокентий XI — римский папа. Джованни Джироламо Саккери (5 сентября 1667, Сан-Ремо — 25 октября 1733, Милан) — итальянский математик, иезуит, был рукоположен в Комо в 1694 г. Джанлука Дзамбротта — футболист. Алессандро Вольта — физик, память о котором была увековечена в 1928 г. особым музеем (т. н. храм Вольты). Луиджи Гванелла (1842—1915) — католический святой. Антонио Сант'Элиа (30 апреля 1888, Комо — 10 октября 1916, Монфальконе) — итальянский архитектор. Джорджо Перласка (31 января 1910, Комо — 15 августа 1992, Падуя) — в Венгрии в 1944—1945 гг. спас тысячи евреев от уничтожения. Фабио Казартелли — велогонщик. Луиджи Мерони — футболист. Коррадо Пассера - министр инфраструктуры и транспорта Бенедетто Эрба-Одескальки (1679—1740) — архиепископ Милана, кардинал.
Отель "Палас" на набережной в окружении олеандров
Комо — пристанище снобов и модников, поскольку иметь виллу или особняк на этом озере считается очень престижным. В античности виллы на берегу Комо имели Вергилий и Плиний Младший, а в настоящее время — Джордж Клуни, Владимир Соловьев и другие знаменитости. Здесь великолепные пейзажи, маленькими уютные городки и тишина и спокойствие круглый год.
Берег озера утыкан многочисленными городками и деревушками — это Комо, Лекко, Черноббио, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо, Варенна. Главные достопримечательности на озере — роскошные виллы, которыми здесь утыкан весь берег. На вилле «Бальбьянелло» (1787 г.), расположенной на мысе Лаведо в Ленно был снят один из фрагментов фильма «Звёздные войны». Ныне в вилле базируется музей Итальянского фонда по защите окружающей среды, а прилегающие сады открыты для публики.
В Комо примечателен кафедральный собор Санта-Мария-Маджоре, построенный в 1399 году; церковь Сант-Аббондио в романском стиле; базилика Сан-Феделе в ломбардском стиле; дворец Бролетто, и вилла Ольмо. В Комо стоит прокатиться на фуникулере, поднимающим на одну из окружающих его гор, гору Брунате, со смотровой площадки которой можно полюбоваться потрясающим видом.
Отправлено: 25.05.18 06:56. Заголовок: Комо. Центром соврем..
Комо. Центром современного города является площадь Кавур, самым значительным зданием — беломраморный собор Санта-Мария-Ассунта, заложенный в 1399 г. и оконченный три с половиной века спустя барочным архитектором Юварой. В целом, его стиль можно определить как органичный сплав готики с ренессансом. Рядом с собором — Бролетто, прекрасное по архитектуре здание бывшей ратуши (1215, фасад 1435). От городских укреплений сохранилась суровая башня Порта-Витториа (1192).
Кафедральный собор Комо, носящий имя Санта Мария Ассунта и посвященный Успению Пресвятой Богородицы, - это главный храм города Комо и кафедра местного епископа. Стоящий на живописном берегу озера Комо, этот собор является одним из самых значительных религиозных строений итальянского региона Ломбардия. Очень часто его называют последним в Италии готическим храмом.
Главный вход в собор с площади Кавур
Потрясающие старинные гобелены.
Строительство собора Санта Мария Ассунта началось в 1396 году на месте существовавшей ранее романской церкви Санта Мария Мадджоре, спустя всего 10 лет после основания знаменитого на весь мир миланского Дуомо. Работы по возведению нового храма, начавшиеся под руководством архитектора Лоренцо дельи Спацци ди Лаино, длились почти четыре столетия и завершились только в 1770 году, когда на собор был водружен купол в стиле рококо, выполненный знаменитым Филиппо Юварра. Производящий внушительное впечатление западный фасад церкви был построен между 1457 и 1498 годами: его главной достопримечательностью являются круглое окно-розетка, характерное для готических храмов, и портал, расположенный между статуями Плиния Старшего и Плиния Младшего, уроженцев Комо.
Очень красивый орган
Сам кафедральный собор имеет 87 метров в длину, от 36 до 56 метров в ширину и 75 метров в высоту – от основания до вершины купола. Внутри он выполнен в форме латинского креста с тремя нефами, разделенными колоннами, и трансептом в стиле ренессанса. Апсиды и хоры церкви были сооружены в 16-м веке. Внутренне убранство собора украшено старинными гобеленами, часть которых – творение Арчимбольдо, а другие были сделаны мастерами из Феррары, Флоренции и голландского Антверпена. Также на стенах Санта Мария Ассунта можно увидеть картины 16-го века кисти Бернардино Луини и Гауденцио Феррари.
Кафедральный собор Санта Мария Ассунта (Duomo Cattedrale di Como) считается одной из главных достопримечательностей города Комо. Он посвящен Успению Пресвятой богородицы. Его строительство началось в 1396 г. по проекту Лоренцо-дель-Спацци и закончилось только в 1740 г. архитектором Юварой. Это величественное здание было возведено на месте ранее существовавшей романской базилики Санта-Мария-Маджоре, построенной в начале XI в. Главный фасад собора был закончен в 1457 г., его украсили характерным круглым окном в виде розы и порталом с ренессансными статуями знаменитых римских историков Плиния Старшего и Плиния Младшего, уроженцев города Комо. Фасад Кафедрального собора Комо считается одним из самых значительных примеров позднеготической архитектуры северной Италии. Полностью здание, включая 75-метровый бирюзовый купол в стиле рококо, возведенный знаменитым Филиппо Юварра, было завершено к 1740 г.
По причине того, что возведение храма длилось около 400 лет, с разных сторон он выглядит неодинаково, в нем сочетаются разные стили: строгий готический фасад, барочные шпили, скульптуры и богато украшенные башенки. Бирюзовый купол здания, видный отовсюду, выполнен Филиппо Юваррой в стиле рококо. Центральный фасад собора украшает круглое окно-розетка, характерное для готических храмов. Собор в форме латинского креста с тремя нефами и трансептом увенчан внушительным куполом. Размеры собора впечатляют, его длина 87 м, ширина 36-56 м, высота подкупольного пространства 75 м. Фасад в готическом стиле отражает трехнефную структуру интерьера, он богато украшен скульптурой и рельефами в готическом стиле и стиле ренессанс. Интерьер собора украшен многочисленными картинами и витражами Бертини. В интерьере собора есть росписи XVI в. авторства ученика Леонардо да Винчи Бернандино Луини, Гауденцио Феррари и Пала Раймонди, а также ценные гобелены XVI-XVII в., изготовленные в Ферраре, Флоренции и Антверпене. Особого внимания заслуживает и алтарь XVI в. Интересен и уникальный астрономический календарь на торцевой стороне Собора.
Великолепный интерьер собора имеет три нефа, разделенных на десять столбов с заостренными арками и сводами, трансептом и апсидой. Среди произведений искусства мы упомянем лишь наиболее важные: девять гобеленов конца 500 года; некоторые картины Гауденцио Феррари, Бернардино Луини и Пала Раймонди, старинные мраморные и деревянные скульптуры и алтарь шестнадцатого века, который считается символом Дуомо.
Отправлено: 26.05.18 06:41. Заголовок: Трижды Комо - провин..
Трижды Комо - провинция, город и озеро с одним и тем же названием - редкий случай в Италии. Третье по величине озеро в стране имеет уникальную форму перевернутой латинской буквы Y (см. на карте). За что его облюбовал бомонд, почему многие хотели бы приобрести недвижимость в этих местах и почему Комо нравится всем туристам? Судите по фотографиям. .
Комо (ит. Como) - один из самых прекрасных городов Италии, очаровывающий своими пейзажами туристов и путешественников, прибывающих сюда со всего мира, чтобы увидеть захватывающую дух панораму на озеро Комо, потрясающую воображение, увековеченную на столетия великим итальянским писателем-романтиком Алессандро Мандзони в его шедевральном романе "Обрученные".
Справа - Муниципальный дворец, или Дворец Бролетто, был построен в 1215 году по приказу подесты (главы города) Комо Бонардо Кодаццо. Тогда дворец плотно примыкал к древнему собору (на месте которого сегодня стоит Кафедральный собор), что свидетельствовало о тесной связи между гражданской властью города и церковью. Здание выполнено в романском и готическом стиле, в то же время на фасаде есть элементы, характерные для эпохи Возрождения. В течение веков дворец перестраивался — в 1477 году к его конструкции прибавились две арки на южной стороне, а в 1514 году был убран портик, что привело к своеобразному разделению дворца на две части – «восточной» и «западной».
В 1764 году дворец утратил свою гражданскую функцию и стал театром, а позже использовался как магазин. В 1927 году была проведена первая обширная реставрация; с тех пор дворец непрерывно восстанавливается и обновляется. Сегодня он используется для проведения торжественных мероприятий, конференций и художественных выставок.
Кафедральный собор. Строительство Кафедрального собора Комо было начато в 1396 году на месте романской церкви Санта Мария Маджоре. Фасад был закончен в 1457 году. Его украсили характерным круглым окном в виде розы и порталом с ренессансными статуями знаменитых римских историков — дяди и племянника Плиния Старшего и Плиния Младшего, которые были родом из Комо. Полностью здание – включая бирюзовый купол в стиле рококо — было завершено к 1740 году. Кстати, купол можно увидеть почти с любой точки в городе.
В интерьере собора, который является резиденцией епископа Комо, есть росписи XVI века авторства ученика Леонардо да Винчи Бернандино Луини и Гауденцио Феррари, а также ценные гобелены XVI-XVII веков, изготовленные в Ферраре, Флоренции и Антверпене.
Город Комо существует в симбиозе со своим озером и горами, окружающими его будто драгоценный камень. Комо может похвастаться уникальными зелеными ландшафтами и, безусловно, романтическими пейзажами своего знаменитого озера, любимого и воспетого многими поэтами и писателями. Пусть сегодня эта территория является полностью урбанизированной, Комо продолжает оставаться очаровательным местом, куда приезжают путешественники со всего мира, чтобы насладиться мягким климатом и пейзажами, навеянными романом Алессандро Мандзони.
Озабоченные всегдашней в отпуске проблемой, где поесть быстро, вкусно и недорого, наткнулись на кафе самообслуживания (отсюда и скорость и дешевизна) под названием Top Gourmet где-то прямо в центре старого города. Еда просто потрясла! Как дома, все очень вкусно, и обед у нас занял не больше получаса. Где-то в 25 евро мы уложились втроем! Обычно обед на одного столько стоит, причем, без напитков. Большая тарелка салата всего 4-5 евро. Жаль, что подобных заведений мы больше нигде не встретили.
Территория современного Комo была заселена племенами различных народностей, начиная с конца бронзового века.
В 196 г. до н.э. область была завоевана римским легионом под командованием консула Марка Клавдия Марцелла. Около 90 г. до н.э. здесь обосновался Помпей Страбон, отец Помпея Великого, который начал стрoить на этих территориях город. Можно сказать, что история Комо начинается в этой точке. Колонию, названную Новум Комум, начали строить на берегу озера. Город вскоре достиг богатства и роскоши, став важным военным узлом; город также был развит в культурном плане и был родиной двух известных писателей и философов: Плиния Старшего и Плиния Младшего. После падения Древнего Рима в Kомо обосновались готы, а затем ломбарды, которые в 774 мирно сдались франкам. От господства франков выиграла местная церковь: император предоставил епископам и настоятелям имущество и неограниченные полномочия. Со смертью последнего потомка Карла (888) в Комо началaсь эра столкновений, а именно постоянная борьба с Миланом, который не мог не завидовать процветанию Комо. Борьба Комо с Миланом закончилась только в 1186, когда два муниципалитета подписали мир.
Затем для Комо настал период короткого французского господства, после которого на протяжении почти двух веков (1535-1713) здесь правили испанцы, приведшие город к упадку, культурному и экономическому. Карл II умер, не оставив наследников, открыв длинный спор по поводу владения Ломбардией: в конце концов, с Утрехтским договором господство было признано за австрийцами.
Австрийское правление являлось, в общем, консервативным, но продуктивным - город поднял с колен в течение нескольких десятилетий, регион вышел из состояния оцепенения и регрессии.
Комо стал снова итальянским после второй войны за независимость (1859), когда Гарибальди выиграл битву при Сан-Фермо, торжественно освободив Комо от столетий иностранного господства и сделaв город частью нового Королевства Италии.
Возле набережной находится очень симпатичный парк с музеем Александро Вольта (прямо по курсу) Темпио Вольтиано или Музей Алессандро Вольта
На бульваре Виале Маркони расположен прекрасный палаццо, посвященный одному из самых известных сынов Комо, Алессандро Вольта. Палаццо "Темпио Вольтиано" был построен в двадцатые года прошлого века, в честь годовщины смерти ученого, чтобы приютить коллекцию научных работ и инструментов Вольта, архитектором Федерико Фриджерио в неоклассическом стиле, с элементами, взятыми из конструкции Римского Пантеона.
Катера и яхты на озере Комо.
Какой-то антивоенный мемориал в парке
Берега озера покрыты буйной растительностью, среди которой преобладают виноградные лозы, смоковница, гранатовое дерево, олива, каштан, олеандр, лавр, кипарис, мирта, и др. Растительность, защищённая Альпами, носит гораздо более яркий южный отпечаток, чем флора Ломбардской долины.
На озере развиты рыболовство, разведение форели, сига, карпа, а также судоходство и туризм. Традиционное занятие прибрежных обитателей — шелководство и шелкопрядение.
Прямо на озере находится футуристический монумент под названием Life Electric. Идем к нему. А на гору взбирается фуникулер.
Отправлено: 26.05.18 06:50. Заголовок: Что посмотреть в Ком..
Что посмотреть в Комо Старый город, который имеет форму четырехугольника, окружен крепостными стенами, датированными двенадцатым веком. Здесь - особенно на улицах Одескальки, Адам дель Перо, Витани и Олджитани - сосредоточено множество зданий, которые датируются периодом до средневековья, прячущиеся среди красивых дворов, тщательно восстановленных совсем недавно. Зайдите на улицу Виа Вольта, когда-то главную улицу дворян Комо, где находится дом известного ученого, Алессандро Вольта, здание, построенное в неоклассическом стиле. Не пропустите и площадь Пьяцца дель Дуомо, где сосредоточены три важнейшиx памятникa Комо: Бролетто, часовня и Кафедральный собор города. Гуляя по центральным улицам Комо, среди магазинов и лавок ремесленников, обязательно приобретите в качестве сувенира красивый шелковый шарф или платок, которые изготавливают на шелковой фабрике Комо, известной в Италии и Европе. Комо также славится своими известными горожанами: Плиний Старший (известный натуралист и ученый); Плиний Младший (политик и ученый Рима); Паоло Джовио, историк; Папа Иннокентий IX; и, прежде всего, Алессандро Вольта, изобретатель аккумуляторной батареи, которому посвящен красивый музей внутри "Храма Вольта", на берегу озера Медный купол Кафедрального собора на площади Дуомо виден отовсюду.
Озеро Комо находится в Ломбардии. Его возраст впечатляет - ведь оно является ровесником ледникового периода. Озеро (известное также под названием Ларио) раскинулось на площади в 146 km², его максимальная длина 46 km, а глубина - 414 m. Древние римляне считали его стратегическим пунктом для защиты пределов Римской империи, поэтому со времен колонизации земель здесь всегда находился большой контингент солдат. А как известно, в местах, находящихся под защитой легионов, спокойно процветала торговля, ремесло, к ним подтягивались беженцы и понемногу формировались муниципии. Здесь родились Плиний Старший и Плиний Младший, папа Иннокентий XI, физик Алессандро Вольта и многие другие известные политики, художники и поэты.
Вилла Ольмо (в центре) располагается в районе Виа Кантони и представляет собой самую великолепную и внушительную неоклассическую резиденцию в городе Комо. Вилла была построена в конце восемнадцатого века Иннокентио Одескальки. Работа началась в 1782 году под руководством архитектора Иннокентио Рагазони, но впоследствии Одескальки обратился к гораздо более известному проектировщику Симоне Кантони, швейцарскому архитектора неоклассического стиля. Строительство здания в центральной части было завершено в 1789 году, в то время как боковые части были добавлены в 1796 году. Через год Вилла была открыта Наполеоном Бонапартом. На этой вилле гостили император Австрии, князь Меттерниха и маршал Радецкий. В 1883 году имущество было приобретено Висконти ди Модроне, чей герб украшает элегантный фасад виллы.
Вилла располагает итальянским садом и парком. Внутри виллы можно полюбоваться на роскошные залы, украшенные фресками и лепниной. С начала двадцатого века Вилла находится в собственности города Комо, который использует ее для проведения конференций и в течение нескольких лет, для престижных выставок.
Выше по склону роскошные виллы.
А пониже попроще народ живет.
Некий футуристический монумент под названием Life Electric, посвященный выдающемуся физику Александру Вольте (Alessandro Volta (1745–1827)). Построен в 2015 году. Алессандро Вольта - итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
Вблизи набережной расположен приход Святого Георгия или Сан-Джорджо (Saint George Parish/Parrocchia San Giorgio)
Озеро Комо с начала XIX в. неожиданно приобретает славу места, где развивается так называемая культура вилл (ит. civiltà di villa), с чем неизбежно связан бум элитного туризма, продолжающийся по сей день. Комо, таким образом, становится едва ли не обязательной точкой в программе посещения Италии для известных личностей, а вслед за ними - туристов из категории vip watching (охотников за знаменитостями).
Памятник павшим или военный мемориал (War Memorial/Monumento ai Caduti)
Красивый памятник, но я не знаю, кто это.
Набережная Lungo Lario Trieste в Комо Набережная Ланго Ларио Триест находится возле озера Комо в уютном итальянском городке под одноименным с озером названием. На набережной всегда много горожан и туристов, что и не удивительно – тут открываются поистине прекрасные виды на озеро и горы, которые окружают город. Кроме того, Ланго Ларио Триест примечательна тем, что это самая длинная набережная в Комо.
Алессандро Вольта – гениальный физик, незаконнорожденный сын священника и аристократки, изобретатель электрической батареи и уроженец Комо, проживший в родном городе на берегу озера всю жизнь. В 23 года Вольта установил в Комо первый громоотвод, звоном колокольчиков предупреждавший о приближении грозы.
Храм Вольта – музей, открытый в 1927 году, к столетию со дня смерти ученого, до сих пор самый посещаемый в Комо. Здание музея – уменьшенная копия римского Пантеона, неоклассический храм с каркасом из железобетона.
В музее можно увидеть все сохранившиеся приборы и инструменты Алессандро Вольта, его письма и документы, научные публикации, результаты экспериментов. Здесь же можно осмотреть экземпляр знаменитой батарейки Вольта – прообраза современных элементов питания всех электроприборов.
Недалеко от Храма Вольта, на набережной Комо, расположена нижняя станция фуникулера Como-Brunate, поднявшись на котором, можно осмотреть еще одно изобретение великого физика – Маяк Вольта.
Отправлено: 27.05.18 06:55. Заголовок: Вечером того же 20-г..
Вечером того же 20-го швейцарского дня мы прибыли в Милан. Из Википедии: Мила́н (итал. Milano) — главный город северной части Италии, административный центр области Ломбардия , самого крупного региона Италии, и провинции Милан. Второй по величине город Италии, имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды, относится к глобальным городам. Предполагается, что Милан был основан племенем инсубров примерно в 600 году до н. э. Завоёван римлянами, давшими ему название Медиолан (лат. Mediolanium или Mediolanum), около 222 года до н. э. В IV веке нашей эры, во времена епископа Амвросия и императора Феодосия I, город соперничает с Римом и Равенной за звание центра Западной Римской империи. После разорения остготами и гуннами приходит в упадок. Обветшавшие городские стены рухнули при лангобардах. Вся полнота власти в городе перешла к миланскому архиепископу. По мере роста материального благосостояния города возрастало значение торгового патрициата, который не желал мириться с всевластием церкви. В 1045 году город был провозглашён самостоятельным государством (коммуной). Началась ожесточённая борьба за главенство в Ломбардии с такими коммунами, как Павия, Кремона, Комо и Лоди. В 1111 году Лоди был повержен, через 16 лет миланцами был разгромлен Комо. Чрезмерное усиление миланцев вызвало обеспокоенность императора Фридриха Барбароссы, который вторгся со своей армией на север Италии. Независимость Милана пала в 1162 году. После девятимесячной осады город был взят и разорён имперскими войсками. Жители разбрелись по сельской местности, укрепления были снесены. В 1167 году Милан был восстановлен силами Ломбардской лиги городов. Совместными усилиями коммун императору было нанесено поражение при Леньяне (1176). По Констанцскому миру 1183 года за городом были признаны экономические привилегии, позволившие ему превратиться в один из богатейших городов Европы XIII века. Эта эпоха ознаменовалась противостоянием народной партии Торриани с городской аристократией во главе с родом Висконти. Торриани стали называть себя гвельфами, а сторонники Висконти — гибеллинами. В 1277 году архиепископ Оттоне Висконти одержал окончательную победу над своими врагами. Республиканская форма правления была заменена на монархическую. Род Висконти продолжал править Миланом до 1450 года, после чего его сменила династия Сфорца. В эти годы город становится одним из первых в мире очагов капитализма. Дополнительный импульс местной экономике придало развитие шелкопрядения и то обстоятельство, что пандемия чумы прошла Ломбардию стороной. При блистательном дворе Сфорца работали такие мастера, как Леонардо да Винчи и Донато Браманте. На рубеже XV и XVI веков Миланское герцогствостало яблоком раздора между французской династией Валуа и испанской — Габсбургов. В эти годы Милан подолгу находился под управлением французов. В 1540 году император Карл V Габсбург передал город своему сыну Филиппу Испанскому. Испанское владычество продолжалось до 1706 года. Все эти годы Милан переживал экономический и культурный застой. Подлинной катастрофой стала вспышка чумы в 1630 году, изображённая в классическом романе «Обручённые». По итогам Войны за испанское наследство город перешёл к австрийской ветви Габсбургов и стал медленно прогрессировать. Во время Революционных войн Милан был оккупирован в 1796 году Итальянской армией Французской республики. Он был провозглашён столицей Цизальпинской республики, которая в 1802 году стала Итальянской республикой, а в 1805 году Итальянским королевством. По завершении Наполеоновских войн Милан вернулся под австрийское владычество, но продолжал оставаться одним из главных центров борьбы за объединение Италии. В 1859 году (после второй Итальянской войны за независимость) Милан вместе со всей Ломбардией сверг австрийское правление и вошёл в королевство Сардиния, которое было преобразовано в королевство Италия в 1861 году. Поначалу планировалось сделать его столицей объединённого государства, однако по ряду причин эти планы были пересмотрены. Как важнейший индустриальный центр Италии город во время Второй мировой войны подвергался ковровым бомбардировкам. Милан был частью марионеточного государства Итальянской Социальной Республики Муссолини и важным командным центром немецкой армии, размещённой в Италии. К 25 апреля 1945 года, когда война в Италии была закончена, Милан оказался сильно разрушенным, а пригороды Прекотто и Терро полностью уничтожены. В послевоенные годы город был восстановлен и снова стал важным финансовым и индустриальным центром Италии. Из остатков разбомбленных зданий, не подлежавших восстановлению, был насыпан холм Monte Stella, на котором был разбит парк площадью 370 тысяч квадратных метров.
Въезжаем в город со стороны озера Комо. Здесь какая-то очень современная часть города.
А вот тут уже архитектура пошла поинтереснее - стеклом и бетоном нас давно не удивишь.
Забросив вещи в отель и припарковав машину (та еще проблемка в Милане), отправились пешим маршрутом по городу.
Первая церквуха - Divo Bartolomeo Apostolo
Небоскреб UniCredit - как я понимаю, аналог наших кредитных союзов, типа банка.
Отправлено: 27.05.18 07:03. Заголовок: Арка в Parco Sempion..
Арка в Parco Sempione
Старинный трамвайчик
Арка мира, задуманная Наполеоном в 1807 году для триумфального въезда в Милан. Какой-то безымянный музыкант давал тут концерт. Зрителей не было.
Арка Мира располагается в историческом центре Милана и украшает собой живописный парк Семпионе, раскинувшийся прямо напротив замка Сфорцеско и созданный в 1893 году по проекту архитектора Эмилио Алеманьи. Арка была задумана Наполеоном Бонапартом в 1807 году, после того как он стал сначала президентом Итальянской республики, а затем королём Италии. В ней император хотел отразить величие его военных побед на Апеннинском полуострове и в один прекрасный день победоносно въехать через неё в город. Автором воплощения замысла правителя стал довольно известный в те годы в Италии архитектор, Луиджи Каньола.
Учтя все пожелания Наполеона, мастер начал возводить сооружение в 1807 году, однако процесс пришлось прервать после падения итальянского королевства и изгнания французов за пределы страны. Таким образом, радужным мечтам завоевателя сбыться не удалось, однако строительство большей части Арки Победы, как хотел изначально назвать её Наполеон, и на которую было затрачено немало финансовых средств, уже завершилось, включая установку целого ряда статуй исполненных скульптором Луиджи Акуисти.
Возведение памятника продолжилось в 1826 году, но при этом, решением Франциска Первого Австрийского, были изменены барельефы арки, отразившие ход истории после падения французского императора. Закончилось строительство только 12 лет спустя, уже после смерти Луиджи Каньолы, так и не увидевшего своё детище. Ему на смену пришли Франческо Лондонио и Франческо Певерелли, успешно завершившие начатое Каньолой. В итоге, мраморный монумент, составил 24 метра в ширину и 25 в высоту, украсив живописные просторы парка Семпионе. На церемонии открытия памятника присутствовали многие влиятельные лица, в том числе и австрийский император - Фердинанд I Габсбург-Лотарингии. Название арки сложилось само собой, символизируя то, ради чего и идут войны.
Располагаясь в респектабельном и тихом местечке, Арка Мира служит прекрасным дополнением к зелёным лужайкам и многочисленным деревьям, формирующим внешний облик парковой зоны. Интересно, что первоначально, бронзовая колесница Аббондио Санджорджо, украшающая крышу арки, смотрела в сторону Франции, но после того как политическая и географическая карта мира несколько изменилась, её развернули к центру Милана. Сегодня, значительное число туристов, побывав в замке Сфорцеско, с удовольствием направляются в парк Семпионе, чтобы подышать чистым воздухом и насладиться покоем, в окружении шумного мегаполиса, а произведение Луиджи Каньолы неизменно используется жителями и гостями города как превосходный объект для фотосессии.
Парк Семпионе — пейзажный парк в историческом центре Милана, разбитый в 1893 году по проекту Эмилио Алеманья. Парк был устроен на месте старого учебного плаца замка Сфорца. Оставшиеся между Триумфальной аркой и замком 50 гектаров власти решили превратить в парк Семпьоне (Parco Sempione), который вырос вокруг замка Сфорца всего за три года.
Достопримечательностью парка является Палаццо-дель-Арте, в котором проводятся выставки декоративного искусства.
Самый популярный парк Милана, созданный в 1893 году в стиле английской ландшафтной архитектуры по проекту Эмилио Алеманья. Парк был устроен на месте старого учебного плаца замка Сфорца. Оставшиеся между Триумфальной аркой и замком 50 гектаров власти решили превратить в парк Семпьоне (Parco Sempione), который вырос вокруг замка Сфорца всего за три года.
Парк Семпионе — парк Милана, созданный в 1893 г. в стиле английской ландшафтной архитектуры по проекту Эмилио Алеманья. Это — самая популярная зелёная зона Милана настоящий оазис посреди города. Парк раскинулся в конце исторического центра Милана, района Симпионе, вокруг замка Сфорцеско на месте старого учебного плаца замка. В северной части парка, на Пьяцца Семпионе, стоит Арко делла Паче (Arco della Pace).
Прямо по курсу - замок Сфорцеско, куда мы и отправляемся.
Отправлено: 27.05.18 07:16. Заголовок: Не обошлось в Милане..
Не обошлось в Милане и без замков. Самым популярным из них считается Замок Сфорца, построенный в середине 15 века. Особенно интересен он будет туристам из России. Чем замок так примечателен? Прежде всего, формой башен и короной венчающей стены зубцов как две капли воды похожих на московский кремль. Ничего удивительного в этом нет: миланские архитекторы, которых пригласили работать над проектом московского Кремля, взяли облик крепости Сфорца, отсюда и сходство. Формой башен и короной венчающей стены зубцов замок Сфорца как две капли воды похожих на московский Кремль. В замке собраны редкие полотна, различные скульптуры, бюсты великих итальянцев, есть зал, посвященный творчеству Леонардо да Винчи. Он, кстати, лично занимался украшением этого замка. Также здесь представлены мебель, часы, домашняя утварь, постельное белье, которые, начиная еще с 15 века, были в обиходе в домах вельмож. Кроме того, в музее замка можно увидеть последнюю (незаконченную) скульптуру Микеланджело, «Пьету Ронданини», картины Мантеньи, Джованни Беллини, Филиппино Липпи, Корреджо и Понтормо, а также любопытное собрание музыкальных инструментов.
Стены замка действительно напоминают кремлевские. А история у замка просто богатейшая!
Семь столетий замок Сфорца провел под лазурным итальянским небом. За это время он повидал взлет и падение правящих династий, революции и народные восстания, ощутил на себе прикосновение рук талантливых архитекторов, скульпторов и художников. Строгий и притягательный, архитектурный ансамбль по своим очертаниям весьма схож со зданием Кремля, выстроенного в Москве. Подобное обстоятельство объясняется итальянскими корнями строительного проекта русской крепости. История этого замечательного архитектурного памятника уходит корнями в Средневековье. В 14 столетии семья высокопоставленных аристократов Висконти решила обзавестись фамильным гнездом неподалеку от Милана. Место, избранное для строительства резиденции на тот момент находилось в пригороде. Поэтому потребовалось сооружение значительных оборонительных сооружений и крепких стен. Однако главная опасность для замка и его обитателей появилась с совершенно неожиданной стороны. В середине 14 века род Висконти потерял свое влияние, и в Милане была провозглашена Амброзианская республика. Ее сподвижники нанесли большие повреждения замку, являвшемуся олицетворением свергнутой власти.
Карта Милана из бог знает каких веков. .
Житель замка
Кастелло-Сфорцеско, или замок Сфорца (итал. Castello Sforzesco) — название резиденций миланских герцогов династии Сфорца в Милане и Виджевано.
Миланский замок первоначально возведён в XIV веке как резиденция Висконти, но был разобран толпой восставшего народа после провозглашения Амброзианской республики. Отстроен Франческо Сфорца в середине XV века. Во второй половине XV века к украшению замка был привлечён Леонардо да Винчи; из его работ сохранились только пергола и рукопись с литературными опытами. Облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над Московским Кремлём (форма башен и корона венчающих стены зубцов). Центральную башню миланской крепости (башня Филарете) спроектировал Антонио Филарете, одно время работавший вместе с Аристотелем Фиораванти.
С началом Итальянских войн Лодовико Сфорца бежал из Милана, а в Кастелло Сфорцеско водворился французский король Людовик XII. При его преемнике Франциске замок пришёл в запустение, в 1521 г. от удара молнии взорвался пороховой склад в башне Филарете, после чего она была разобрана. Испанский наместник Ферранте Гонзага, приступив к усилению города, встроил замок Сфорца в центр новых миланских укреплений в форме звезды. В дворцовых покоях были устроены казармы на 2000 солдат.
Во время Революционных войн Миланом опять овладели французы, которых в апреле 1799 г. ненадолго вытеснил из города А. В. Суворов. После возвращения французов местные патриоты вручили Наполеону петицию о том, что Кастелло Сфорцеско должен разделить судьбу Бастилии как символ ненавистного им самовластия. Вместо уничтожения замка Наполеон велел разбить перед ним просторную площадь. В 1833 г. была проведена масштабная реставрация Кастелло в романтическом духе, предусматривавшая восстановление таких примет средневековья, как ров вокруг замка. При реставрации 1900 г. была воссоздана и знаменитая башня Филарете.
Ныне в замке Сфорца находится группа музеев: древнего Египта, доисторический, музыкальных инструментов, посуды и ряд других, для всех них действует единый входной билет, по четвергам во второй половине дня и в последний час перед закрытием вход бесплатный. От фресок Леонардо в герцогских покоях почти не осталось и следа; в гораздо лучшем состоянии дошли до наших дней зал для игры в мяч и Слоновый портик. В замке можно увидеть последнюю (незаконченную) скульптуру Микеланджело, «Пьету Ронданини», картины Мантеньи, Джованни Беллини, Филиппино Липпи, Корреджо и Понтормо, а также любопытное собрание музыкальных инструментов.
Роль Наполеона Бонапарта. Наполеон оказал двоякое влияние на поместье Сфорца. С одной стороны, замок по-прежнему нещадно эксплуатировался в качестве военной казармы. Фрески и прочие элементы внутреннего декора были погребены под слоем штукатурки и белил. Зато, император пошел навстречу итальянцам, сняв фортификационные сооружения, опоясывавшие замок со времен испанского засилья. Для того, чтобы устранить разруху вокруг Castello Sforzesco, оставшуюся после разрушения оборонительных стен и валов, были привлечены два итальянских архитектора. Джованни Антолини и Луиджи Каноника предлагали обширный проект, включающий в себя создание большого парка с аллеями, а также возведение нескольких зданий, имеющих культурную ценность. Однако из всего вышеупомянутого удалось только распланировать территорию под сквер.
Семь столетий замок Сфорца провел под лазурным итальянским небом. За это время он повидал взлет и падение правящих династий, революции и народные восстания, ощутил на себе прикосновение рук талантливых архитекторов, скульпторов и художников. Строгий и притягательный, архитектурный ансамбль по своим очертаниям весьма схож со зданием Кремля, выстроенного в Москве. Подобное обстоятельство объясняется итальянскими корнями строительного проекта русской крепости.
Часть музейной экспозиции
Написано, что сюда часто приводят школьников для наглядного изучения истории, проводят уроки по музыке, истории, изобразительному искусству. Среди музеев Замка Сфорца - исторический, Египетский, музей музыкальных инструментов и художественный музей. Здесь же работает городская библиотека. Так что здесь очень подходящее место для обучения подрастающего поколения.
Превращение в военный плацдарм. В конце 15 века начались неспокойные времена, ознаменовавшиеся борьбой Италии, Испании, Франции и Священной Римской империи за передел мира. В этот период Милан и его окрестности часто сменяли правителя, что не совсем благоприятного сказалось на состоянии замка Сфорца. Людовик XII - король ФранцииФранцузский монарх Людовик XII обосновался на посту герцога Миланского на достаточно продолжительное время. Среди прочих нововведений – реорганизация замка Сфорца из оплота светской жизни в военное укрепление. Роскошь внутренних залов быстро померкла под натиском грубой солдатской действительности. А в 1521 году одна из замковых башен была уничтожена мощнейшим взрывом пороха, хранившегося в ее стенах. На смену французскому господству в Италию пришла испанская власть. Ее представители решили придерживаться политики прежних владельцев относительно Castello Sforzesco. Именно по этой причине крепостные стены были взяты в дополнительное кольцо из заградительных валов и фортификационных укреплений. Новый защитный рубеж был исполнен по последнему слову военного строительства в виде 12-конечной звезды. Отныне в стенах замка расквартировалось около двух тысяч солдат. Также были организованы госпиталь, столовые и две церквушки для нужд военных. Стоит ли говорить, что залы, украшенный фресками самого Леонардо да Винчи и других художников были использованы в качестве складских помещений. На заре 18 века власть испанцев сменилась главенством Австрии. А для замка Сфорца мало что изменилось, он так и остался большой казармой, укрепленной стенами мощного бастиона. Только в 1796 году императору Франции Наполеону удалось обратить австрийцев в бегство и полностью занять Милан.Наполеон Бонапарт - французский императорБонапарт рассчитывал увеличить вместимость казарм до 4 тысяч, однако местное население было категорически против этого. Несколько веков замок Сфорца являлся средоточием мощи иностранных захватчиков, жители Милана требовали полного разрушения постройки. Однако французскому императору вскоре стало недосуг решать подобные проблемы. В 1799 году объединенные войска России, Англии и Австрии, под предводительством Суворова подошли к стенам миланской крепости. Талантливый военачальник Александр Васильевич Суворов смог выбить Наполеона из-за надежных стен. Впоследствии русские войска уйдут через Альпы, а город останется на милость императора Австрии. Впрочем, также ненадолго. Наполеон Бонапарт сумеет взять реванш в предместье города Маренго. На отвоеванной территории будет провозглашена Цизальпинская республика со столицей в Милане.
Башня Филарете
История этого замечательного архитектурного памятника уходит корнями в Средневековье. В 14 столетии семья высокопоставленных аристократов Висконти решила обзавестись фамильным гнездом неподалеку от Милана. Место, избранное для строительства резиденции на тот момент находилось в пригороде. Поэтому потребовалось сооружение значительных оборонительных сооружений и крепких стен. Однако главная опасность для замка и его обитателей появилась с совершенно неожиданной стороны. В середине 14 века род Висконти потерял свое влияние, и в Милане была провозглашена Амброзианская республика. Ее сподвижники нанесли большие повреждения замку, являвшемуся олицетворением свергнутой власти.
Новая республика продержалась совсем недолго, с 1447 по 1450 гг. Правители из народа не сумели справиться с натиском других городов. За поддержкой им пришлось обратиться к военачальнику Франческо Сфорца. Франческо Сфорца - миланский герцогВ свое время его женой стала дочь последнего правителя из рода Висконти, Бьянка. Заручившись поддержкой своей жены-аристократки и солидной военной силой, Франческо Сфорца сумел навести порядок в городе и объявить себя новым герцогом города Милана. В 15 веке благодаря усилиям Сфорца полуразрушенный замок Висконти получил новую жизнь. Герцог преследовал две цели: во-первых, возродить символ правящей династии, а во-вторых, укрепить подступы к городу. Опираясь на фундамент крепостных стен, были отстроены высокие крепкие заграждения. Геометрически правильный каменный квадрат со стороной в 200 м окружил замок надежной защитой. Однако новый владелец позаботился не только о функциональной части, но и об эстетике. Знаменитый в те годы зодчий А.Аверумину, также известный как Филарета, был специально приглашен для отделки наружных фасадов.
Окончательный крах Наполеона и его империи в 1815 году развязал руки австрийцам, чем они тут же воспользовались. Вновь была захвачена Ломбардия и Венеция, а многострадальный миланский замок снова попал в распоряжение армии. В последующие 50 лет итальянцы пытались противостоять захватчикам. И однажды им это даже удалось — в течение 5 дней в марте 1848 года жители Милана владели своим городам. Наиболее драматические события в истории замка Сфорца развернулись в 1859 году после того, как австрийские войска были вынуждены оставить итальянские земли. Разгоряченное население Милана не пощадило военные укрепления австрияков, безжалостно прокатившись по внутреннему периметру крепости с огнем и мечом. Замок был разграблен и понес ощутимый ущерб.
Объединение итальянских земель. Процесс воссоединения Италии (Risorgimento) начался в 1861 году. Именно тогда дошел черед до знаменитой крепости. Солидный возраст сооружения, а также его значимость в судьбе города, позволили новым правителям Милана присвоить замку Сфорца статус памятника архитектуры и городского символа. Именно поэтому реконструкция замка и восстановление его былой красоты получили достаточно большой приоритет. Куратором работ по оживлению Castello Sforzesco был назначен Лука Белтрами. Этот архитектор подошел к реконструкции замка со всей ответственностью. Прежде чем составлять план предполагаемых работ, была изучена масса исторической литературы и документов, касающихся архитектуры и дизайна крепости. Приземистые башни, расположенные в углах крепостных стен были взяты в работу первыми. Стены замка Сфорца в Милане Работы начались с восстановления частично поврежденных стен и перекрытий, также вернулась на место аутентичная отделка строений. Кроме того, башни получили новую функциональную нагрузку – они превратились в водохранилища. Ремонт замка продолжался вплоть до 1905 года, хотя частично он был доступен для посещений с начала 20 века. С тех пор и по нынешнее время замок Сфорца стал собственностью города Милана и его жителей.
Франческо и Бьянка Сфорца провели всю свою жизнь в центре Милана, используя в качестве резиденции дворец на Соборной площади. Галеаццо Мария Сфорца. Их сын Галеаццо задумал вернуть крепости, стоящей за городом, былую славу фамильного замка. Для этих целей были вновь развернуты строительные работы, призванные расширить здание замка и произвести отделку внутренних помещений. Архитектор Бенедетто Феррини (Benedetto Ferrini) распланировал внутренний периметр крепости таким образом, чтобы создать два уютных внутренних двора – Герцогский двор и дворик Роччета. Помимо этого, замок обзавелся вместительными конюшнями, рассчитанными на 90 скакунов. Внутреннее преображение жилых помещений также было предпринято Галеаццо Сфорца (Galeazzo Maria Sforza). Он не скупился на роскошную мебель, предметы искусства и сказочную отделку. Специально для проведения приемов и занятия спортом, во дворце появился Бальный зал. Большая часть внутренних красот сохранилась до сегодняшних дней и доступна для глаз посетителей Castello Sforzesco.
Карабинеры следят за порядком. С ними как-то спокойнее))
Вторая мировая война и реставрация. Последние разрушения обрушились на Сфорца в 1943 году в ходе боевых действий Второй мировой войны. Удары авиабомб повредили крепостные стены, а также внутренний дворик Рочетта. По окончании войны реставрация замка продлилась до 1956 года. За эти годы была проведена скрупулезная работа по восстановлению разрушенных зданий, обновлению фресок и элементов внутреннего декора.
Наши дни. Гости Милана, жаждущие увидеть знаменитый замок Сфорца в нынешнее время, обнаружат его в историческом сердце города. Земли, в далеком прошлом находящиеся у входа в город, ныне окружены кольцом более новых районов. Пространство внутри замковых стен было вымощено особым покрытием с нанесением геометрического рисунка. Piazza delle Armi раскинулась вокруг замка. На протяжении нескольких веков она служила в качестве плаца для солдат различных армий.
Отправлено: 27.05.18 07:27. Заголовок: С "Тонкостей тур..
С "Тонкостей туризма" про Милан. Достаточно пробыть здесь несколько минут, чтобы почувствовать разницу между Миланом и Римом. Столица Италии демонстрирует гостям страны ее «старый» облик, Милан — современный. Кажется, что здесь гораздо больше движения, больше стиля. Многие согласны, что между Миланом и Италией вообще такая же разница, как между Нью-Йорком и США в целом. Но не надо думать, что Милан — это безликий суетливый мегаполис: он очень красив, зелен и характерен. Но в отличие от многих других итальянских городов не раскрывает перед туристом все свои прелести с ходу: здесь нужно пробыть достаточно долго, исследуя, изучая, пробуя на вкус. Знаменитый Дуомо, Ла Скала, галерея Витторио Эммануэле; величественные дворцы и церкви, отличные магазины, соблазнительные кафе и кондитерские. Даже серый, дождливый и туманный Милан способен влюбить в себя с полувзгляда, с одного глотка горячего шоколада, с пятиминутной прогулки под платанами. Фонтан «Свадебный торт» У ворот в старинный замок Сфорцеско стоит еще одна достопримечательность Милана, одновременно являющаяся покровителем всех неровно дышащих, а также находящихся в процессе ожидания большого и чистого чувства. Стоит кинуть сюда монетку, а лучше две, и все ваши мысленные запросы в небесную канцелярию по поводу суженого или дамы сердца непременно материализуются. По крайней мере, все, кто повторяет этот ритуал не в первый раз, упрямо верят в чудодейственность «Свадебного торта». Возможно, кто-то нашел такую же страждущую любви вторую половинку прямо не отходя от фонтана.
У фонтана долгая история, он без конца сносился и восстанавливался, последний раз его убрали на долгое складское хранение в конце 50-х прошлого века - из-за строительства миланского метро. Горожане уже и не чаяли увидеть своего любимца на прежнем месте и слагали бесчисленные легенды про то, что фонтан теперь украшает виллу итальянского политика-коррупционера Кракси в тунисском Хаммамете, но в 2000-м году указом мэра Милана слегка запылившийся «Свадебный торт» был вновь смонтирован и возвращен городу.
Круглая площадь перед замком. Интересный вид транспорта (вело-рикша)
Памяник Гарибальди - а кому же еще. Мне кажется, он есть во всех итальянских городах.
Пешеходная торговая улица
Милан - законодатель моды, миланские бутики славятся на весь мир..
В Милане еще можно увидеть вот такие древние трамвайчики.
Наряду с современными, конечно.
Домик весь в кружавчиках
Церковь Санта-Мария-дель-Кармине
На севере исторического центра Милана, недалеко от Замка Сфорца находится небольшая церковь Святой Марии дель Кармине. Она расположена на одноименной площади и в прежние времена считалась церковью для аристократов: здесь нередко находили последнее пристанище представители миланской знати.
Первый храм на этом месте был образован монахами-кармелитами еще в середине XIII века. В XV столетии Бернардо да Венеция и Пьетро Солари на месте кармелитской церкви начали строительство нового здания. Разрушенный неподалеку замок Висконти (сейчас как раз на его месте находится Замок Сфорца) обеспечил рабочих строительными материалами, и темпы возведения нового храма были достаточно высокими. Однако, работы над церковью были закончены лишь в конце XV века, когда завершенный вид приобрели главный вход храма и паперть. В начале XIX века церковь была перестроена архитекторами Джузеппе Пестагали и Карло Мачакини.
Во время прогулок по Милану заглянуть сюда стоит как минимум для того, чтобы увидеть две выдающиеся работы Фьяменгино: «Воскрешение Лазаря» и «Коронация Богоматери». (слева)
Отправлено: 31.05.18 20:10. Заголовок: Мы с мужем были на К..
Мы с мужем были на Комо - страшно сказать - больше 20 лет назад в 1997 одну ночь из нашего тура по Италии! В Лугано предлагали доп. экскурсию, но мы решили побыть без толпы, решив что одной красоты нам на день хватит.
Не помню такого количества достопримечателностей как у Элен, но нас сразу направили на виллу Карлотта, я ее у Элен не нашла. Даже подумала что переименовали, но нет "их там по-прежнему есть"
А потом сели на пароходик и поехали в Беллажио - красота неописуемая! Но больше мы нигде на Комо не были. Наверное, пора опять посетить
Отправлено: 31.05.18 20:39. Заголовок: Olga пишет: Не помн..
Olga пишет:
цитата:
Не помню такого количества достопримечателностей как у Элен, но нас сразу направили на виллу Карлотта, я ее у Элен не нашла. Даже подумала что переименовали, но нет "их там по-прежнему есть"
Мы в Комо пробыли, наверно, часа 3 всего, все охватить невозможно, конечно. Я, когда составляю примерный план на город, много чего интересного нахожу. . от чего потом приходится отказываться по причине невозможности впихнуть невпихуемое в древную программу . . В Комо я хотела на виллу Ольмо (есть на фото с озера), но поняла, что как минимум на час мы там зависнем. Еще было очень заманчиво подняться на гору на фуникулере, но тогда летел к черту вечерний Милан - снова отказалась от этой идеи, тем более, что только что поднимались на гору с красивыми видами в Лугано.. В общем, все время трудности выбора. И сейчас те же заморочки с новым отпуском. Olga пишет:
цитата:
Первый раз стояла внутри настоящей цитрусовой оранжереи в парке прямо над озером, а над головой - лимоны.
Очень красивые фото!
Olga пишет:
цитата:
А потом сели на пароходик и поехали в Беллажио - красота неописуемая!
Эх, там все побережье озера изумительной красоты. . Роскошные виллы кругом, сады и парки. Побольше б времени там. .
Olga пишет:
цитата:
Но больше мы нигде на Комо не были. Наверное, пора опять посетить
Отправлено: 02.06.18 05:35. Заголовок: А теперь мы идем по ..
А теперь мы идем по району Брера, который считается одним из самых красивых в Милане.
Palazzo di Brera, Milan. Пинакотека Бре́ра (итал. Pinacoteca di Brera) — одна из крупнейших галерей Милана. Находится в городской зоне 1, в одноимённом квартале, в барочном палаццо конца XVI — н. XVII вв, где также размещается миланская академия художеств. В коллекции пинакотеки представлены работы таких художников, как Амброджио Лоренцетти, Донато Браманте, Рафаэль, Мантенья, Пьеро дела Франческа, Джентиле да Фабриано, Карпаччо, Тинторетто, Лоренцо Лотто и др.
Внутренний дворик
Пинакотека Брера занимает 38 залов в палаццо стиля барокко, выстроенном в конце XVI века. В том же здании размещена Миланская академия художеств (Accademia di Belle Arti Milano) – она располагается на первом этаже. Как раз для студентов академии королева Мария Тереза Австрийская в конце XVIII века и повелела устроить в Милане картинную галерею.
Сама Пинакотека была закрыта (уже вечер), нам удалось лишь побродить по первому этажу - совершенно пустынному, но со множеством скульптур.
Отправлено: 02.06.18 05:57. Заголовок: Миланский вечер. По ..
Миланский вечер. По красивейшим районам - Brera, Porta Nuovo, Porta Venezia возвращаемся в отель. Слишком много впечатлений для одного дня! Начавшегося еще в Парке Миниатюр в Швейцарии.
Церковь Святого Марка - прекраснейший памятник архитектуры в городе Милане. Название церковь получила в знак благодарности Республике Святого Марка, оказавшей в XII веке помощь местным жителям в борьбе против Фридриха Барбароссы. В XIII веке церковь была построена августинцами в готическом стиле. В XVII веке были пристроены дополнительные части в стиле барокко, что сделало церковь Святого Марка крупнейшим религиозным сооружением города после Миланского собора. Известно, что в начале 1770-х в монастыре при церкви в течение нескольких месяцев проживал молодой Вольфганг Амадей Моцарт. Также церковь известна тем, что в ней 22 мая 1874 года, в первую годовщину смерти Алессандро Мандзони, впервые прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди. В церкви похоронены многие известные деятели. Стены церкви украшают средневековые фрески.
Миланские витрины. .
Порта-Нуова (итал. Porta Nuova) — одни из основных городских ворот Милана (Италия). Расположены вдоль оборонительных укреплений Порта-Нуова, которые служили продолжением укреплений Порта-Венеция. Ворота Порта-Нуова были построены в так называемой «испанской стене», которая к настоящему времени полностью разрушена в этой части города.
Ворота были сооружены в 1810—1813 годах по проекту архитектора Джузеппе Дзанойя, который также участвовал в проектировании фасада Миланского собора. Порта-Нуова расположена вдоль античной римской дороги, соединявшей Милан с регионом Брианца у подножия Альп. Важное коммерческое значение имело местонахождение ворот рядом с судоходным каналом, существовавшим в то время. Возведение Порта-Нуова послужило стимулом к развитию гражданского строительства вокруг городских укреплений, уже утративших своё защитное значение, и активной урбанизации северной части Милана. Порта-Нуова представляет собой триумфальную арку со сводом из блоков жёлтого песчаника, украшенным барельефами. По обе стороны от ворот симметрично расположены бывшие таможенные пропускные пункты, также выполненные в виде арок. Песчаник, использовавшийся как для строительства арки Порта-Нуова, так и для многих других миланских зданий, представляет собой очень рыхлый материал. Поэтому барельефы и лепнина на воротах подвержены сильной эрозии и загрязнению. Большая часть первоначальных декоративных элементов ворот разрушена или практически не видна. В 2002 году ассоциация «Открытые замки и виллы Ломбардии» (итал. Castelli e Ville Aperte in Lombardia) получила от городских властей право распоряжаться Порта-Нуова при условии их реставрации.
Порта-Нуова дала название одному из исторических кварталов Милана. На гербе квартала изначально был изображён серебряный лев на чёрном щите. Потом гербом был разделённый на четыре части щит, две части которого были красными, а две — серебряными. Окончательным вариантом герба стал серебряно-чёрный, разделённый на четыре части, щит.
Музей современного искусства (Galleria d'Arte Moderna, Milan)
Park Giardini Pubblici Indro Montanelli
На территории парка стоит красивое здание в неоготическом стиле — «Музей естественной истории», один из крупнейших музеев естественной истории Европы, основанный в 1838 году.
Красивое здание Museo Civico di Storia Naturale di Milano (Milan Natural History Museum)
Идем по улице Via della Spiga
Напротив музея на противоположной стороне Corso Venezia находится большое здание с аркой — Дворец компаний Буонарроти-Карпаччо-Джотто.
Piazza Eleonora Duse
Площадь Элеоноры Дузе — небольшая красивая площадь, окруженная великолепными зданиями.
Ну вот уже на этой тихой улочке наш отель
Дворик отеля
Добрались, наконец. Номер был очень маленький, но достаточно тихий - выходил окнами во двор. Правда, балкон держать открытым нам не удалось - тут нас впервые за все швейцарское лето посетили комары.
Падаем просто без задних ног. . Конец 20-го дня путешествия. .
Найти в Милане отель, близкий к достопримечательностям, с парковкой, собственной ванной и подъемный по цене - задача почти невыполнимая . Отелей до фига вообще-то, но в центре почти все без парковок. Нашла неплохой вне центра, с бесплатной парковкой рядом, подумала, что в город в первый день съездим на автобусе, а во второй где-то бросим машину в центре на парковке. Но где-то за месяц до до отъезда нам оттуда пришел отказ - Chiedo scusa, мол, закрываемся на ремонт. Так я осталась вообще без отеля, а весь Милан уже распланирован - что, где, когда. Пришлось судорожно искать замену. Нашла вот этот отельчик за 70 евро, близкий к центру, и была рада. Парковка стоила еще где-то 26 за 26 же часов, проведенных нами в городе. В общем, вполне пристойно для такого туристического места. Отель с парковкой - та же сотня в пиковый сезон.
Отправлено: 02.06.18 06:16. Заголовок: Начало нашего следущ..
Начало нашего следущего 21-го дня - осталось всего 3 полных дня путешествия. Пешая прогулка в сторону Пьяцца-дель-Дуомо, чтобы увидеть Миланский собор и подняться на его крышу.
Идем через парк Park Giardini Pubblici Indro Montanelli. Дворец Дуньяни - Palazzo Dugnani
Дворец XVII века, обрамленный великолепной рамой Городского Сада (Giardini Pubblici) у ворот Порта Венеция (Porta Venezia), был обширно отреставрирован в XVIII веке. Здание состоит из единого трехэтажного корпуса со сдержанным фасадом, выходящим на дорогу. Стиль фасада диктуется горизонтальными полосами и окнами, обрамленными рамами. Внутренний фасад - более богатый и состоит из трех частей: центральная - характеризована дорическим портиком, увенчанным лоджией с тремя арками, с которой открывается вид на Городской Сад (Giardini Pubblici), в то время как боковые крылья фасада имеют цокольный этаж, украшенный арками, опирающимися на двойные колонны. Под центральным портиком открываются большие порталы, которые ведут к галерее главного входа и внушительной лестнице. Внутри здания, отреставрированного после бомбардировок в 1943 году, находятся залы, украшенные ценной лепниной и фресками, изображающими мифологические картины, выполненные в стиле венецианской школы. Стены и свод главной гостиной, имеющей двойную высоту потолка и балконы из кованого железа, расписаны фресками кисти Джамбаттиста Тьеполо «Аллегория Великодушия» (Allegoria della Magnanimità) и «Истории Сципиона, Софонисба и Массинисса
Снова Порта Нуово
А это -знаменитый миланский оперный театр Ла Скала.
«Ла Ска́ла» (итал. La Scala, сокращённо от Teatro alla Scala) — оперный театр в Милане, основанный в 1778 году. Антонио Бернокки (итал. Bernocchi), был максимальным финансистом для реконструкции Театро алла Скала в Милане, пострадавшей от бомбардировки войны и вновь открывшейся «как было и где она была» 11 мая 1946 года
Напротив театра - памяник великому Леонардо. Это не последняя наша сегодняшняя встреча с ним.
Здание театра было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини в 1776—1778 гг. на месте церкви Санта-Мария алла Скала, откуда произошло и название самого театра. Церковь, в свою очередь, получила название в 1381 году не от «лестницы» (scala), а от покровительницы — представительницы рода правителей Вероны по фамилии Скала (Скалигер) — Беатриче делла Скала. Театр был открыт 3 августа 1778 года постановкой оперы Антонио Сальери «Признанная Европа».
В конце XVIII — начале XIX столетий в репертуаре театра появились оперы итальянских композиторов П. Анфосси, П. Гульельми, Д. Чимарозы, Л. Керубини, Дж. Паизиелло, С. Майра.
На сцене театра состоялись премьеры опер Дж. Россини «Пробный камень» (1812), «Аврелиан в Пальмире» (1813), «Турок в Италии» (1814), «Сорока-воровка» (1817) и другие (в одной из них дебютировала в Италии Каролина Унгер), а также оперы Дж. Мейербера «Маргарита Анжуйская» (1820), «Изгнанник из Гренады» (1822), и ряд произведений Саверио Меркаданте.
Начиная с 1830-х годов в репертуаре театра появляются произведения Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, здесь были поставлены впервые «Пират» (1827) и «Норма» (1831) Беллини, «Лукреция Борджа» (1833) Доницетти, «Оберто» (1839), «Набукко» (1842), «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893) Верди, «Мадам Баттерфляй» (1904) и «Турандот» Пуччини.
Во время Второй мировой войны театр был разрушен. После восстановления его первоначального вида инженером Л.Секки театр снова был открыт в 1946 году.
Здание театра неоднократно реставрировалось. Последняя реставрация осуществлена в 2001—2004 гг., в связи с чем все постановки были перенесены в специально сооружённое для этого здание театра Арчимбольди. Первым музыкальным произведением, исполненным на обновлённой сцене 7 декабря 2004 года, стала опера Антонио Сальери «Признанная Европа».
«Ла Скала» — мировой центр оперной культуры. У этого театра блестящая история. Здание театра построено в 1776-1778 годах на месте церкви «Санта Мария делла Скала», откуда театр и получил своё название «Ла Скала» — оперный театр в Милане. Любопытно, что при раскопке площадки для строительства театра была найдена большая мраморная глыба, на которой был изображен Пилад — знаменитый мим Древнего Рима. Это было воспринято как добрый знак.
Здание театра, построенное архитектором Дж. Пьермарини, было одним из красивейших зданий в мире. Оно выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. Художественная отделка зрительного зала сочеталась с удобным расположением мест в нем и соответствовало всем строжайшим требованиям оптики. Здание театра равнялось 100 метрам в длину и 38 — в ширину. В середине фасада возвышался портал для въезда карет с дамами и их кавалерами.
Зал имел форму подковы. В нем было пять ярусов лож и галерея. Лож было всего 194 (еще и королевская ложа). В каждой ложе помещалось от 8 до 10 человек. Все ложи были связаны между собой коридором. За ним следовал второй ряд лож, в котором располагались столы для карточной игры и торговли напитками. Сцена театра была довольно невелика. В партере первоначально не было кресел — их заменяли складные и передвижные стулья.
Освещение было довольно скудным. В ложах зажигали свечи, а те, кто сидел в партере, не рисковали снимать своих шляп и прочих головных уборов, так как на них капал расплавленный воск. Отопления в театре не было. Но зал театра был чудесным — выполнен в белых, серебряных и золотых тонах. В этом чудесном зале происходило все — от балов до азартных игр и корриды. Здание театра стоило Милану около 1 миллиона тогдашних лир. Расходы распределили между собой 90 аристократов города. Здание театра не раз реставрировалось. Во время Второй мировой войны оно было разрушено и восстановлено в первоначальном виде инженером Л. Секки. Театр «Ла Скала» вновь открыли в 1946 году.
«Скала» (как называют театр итальянцы) открылась в августе 1778 года двумя операми, в том числе и специально написанной к этому случаю оперой А. Сальери «Признанная Европа», за ними последовали два балета.
До конца XVIII века на сцене театра ставились также драматические спектакли. В них выступали популярные в то время труппы театра марионеток и драматические, но оперные сезоны, имевшие названия «карнавальные», «осенние», «весенние», «летние», сразу стали регулярными. В период «карнавального сезона» ставились оперы-сериа и балеты, в остальное время главным образом оперы-буффа.
В конце XVIII — начале XIX столетий в репертуаре театра появились оперы итальянских композиторов П. Анфосси, П. Гульельми, Д. Чимарозы, Л. Керудини, Дж. Паизиелло, С. Майра. В 1812 году на сцене театра состоялась премьера оперы Дж. Россини «Пробный камень». Она положила начало так называемому россиниевскому периоду. Театр «Ла Скала» первым поставил его оперы «Аурельяно в Пальмире» (1813), «Турок в Италии» (1814), «Сорока-воровка» (1817) и др. Одновременно театр ставил широко известные оперы Россини.
На сцене его сцене впервые были поставлены оперы Дж. Мейербера «Маргарита Анжуйская» (1820), «Изгнанник из Гренады» (1822), а также наиболее значительные произведения С. Меркаданте. Начиная с 30-х годов XIX века история «Ла Скала» связана с творчеством крупнейших композиторов Италии — Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, произведения которых здесь были поставлены впервые: «Пират» (1827) и «Норма» (1831) Беллини, «Лукреция Борджа» (1833) Доницетти, «Оберто» (1839), «Навуходоносор» (1842), «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893) Верди, «Мадам Баттерфляй» (1904) и «Турандот» Пуччини.
Галерея Витторио Эммануэле II (Galleria Vittorio Emanuele II) — один из старейших торговых пассажей в мире, которые местные называют просто «гостиной Милана». Расположенная в самом сердце города, эта торговая галерея соединяет две красивейшие площади «столицы моды» — площадь перед собором Дуомо и площадь перед театром Ла Скала.
Галерея носит имя короля Витторио Эммануэле II (или Виктора Эммануила), а построена она была в 1865—1877 гг. по проекту архитектора Джузеппе Менгони, который, увы, до окончания работ не дожил — упал со строительных лесов и погиб. Однако труд его не был напрасным — сегодня Галерея Витторио Эммануэле II считается одной из главных достопримечательностей города, и не только благодаря расположенным в ней магазинам и ресторанам. Пассаж имеет удивительно гармоничную в архитектурном плане форму латинского креста с восьмиугольным центром. Его главная изюминка — стеклянные крыши и гигантский 47-метровый купол посередине. Украшенную мозаиками, изображающими четыре континента (кроме Австралии), галерею можно назвать поистине архитектурной жемчужиной столицы Ломбардии. Внутри — яркие фрески, изящные скульптуры, причудливая лепнина и мозаичный пол с гербами Милана, Турина, Рима и Флоренции.
Вдоволь насладившись архитектурными чудесами галереи Витторио Эммануэле II, стоит удовлетворить и свои низменные желания, погрузившись в потрясающий шоппинг. В «гостиной Милана» находятся самые дорогие бутики города, говорят, даже легендарный «Золотой четырехугольник» столицы Ломбардии этому торговому пассажу не конкурент. В частности — самый первый в мире бутик Prada, который находится строго в центре галереи, под куполом. А также Gucci, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana и другие культовые итальянские бренды.
Устав, можно передохнуть в одном из баров или полноценно поесть в первоклассных ресторанах галереи. Мишленовские звезды, высокая кухня, повара экстра-класса — особенность практически всех местных заведений.
Обязательно загляните в ставший легендарным бар Zucca, директор которого придумал знаменитый кампари. А еще в пассаже Витторио Эммануэле открыт семизвездочный отель Town House Seven Stars Galleria, стоимость ночи в котором стартует с внушительных 5000 EUR. Кстати, переночевать в галерее (или хотя бы побродить в ночное время) можно на порядок дешевле: торговый пассаж открыт круглосуточно, и даже когда магазины закрываются, а жизнь в городе затихает, по Витторио Эммануэле II раздается тихое эхо шагов изредка забредающих сюда любопытных туристов.
Галерея Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele II) в Милане, строительство которой длилось с 1865 по 1877 год, стала одним из первых пассажей в мире. Пассаж спроектировал Джузеппе Менгони (Giuseppe Mengoni) – автор проекта площади Дуомо. К сожалению, зодчий не увидел открытия своего творения, за день до торжественной церемонии Менгони разбился на смерть, упав со строительных мостков.
Галерея названа в честь короля Виктора Эммануила II, несмотря на то, что изначально проект носил имя императора Франца-Иосифа (Francesco Giuseppe I d’Austria). Дело в том, что для итальянцев Виктор Эммануил II стал человеком, объединившим Италию. В 40-х годах XIX века Италия состояла из 8 монархий, часть земель принадлежали Франции, Германии и Австрии, а в Италии даже не было собственной армии. Несмотря на всю тяжесть положения, король Виктор добился объединения итальянских земель на выгодных для страны условиях, сохранив нетронутой Конституцию. Виктор Эммануил II из Савойской династии стал первым королем единой Италии, а на соборной площади установили статую правителя на коне.
Галерея крестообразной формы с восьмиугольным центром увенчана куполом высотой 47 метров – первое в Италии сочетание стекла и металла. Под куполом вокруг центра расположены арки с образами 4 частей света: Европы, Азии, Америки и Африки.
Рафаэле Каснеди (Raffaele Casnedi), профессор дизайна из Академии изящных искусств Брера (Accademia di belle arti di Brera) изготовил фреску с изображением Америки — с головой, украшенной перьями, сидящую между коренными американцами и афро-американскими рабами. Рисунок Азии выполнил ученик Каснеди, Бартоломео Джулиано (Bartolomeo Giuliano): Азия томно восседает на своем троне, принимая дары от местных жителей. Анжело Пьетрасанта (Angelo Pietrasanta) работал над изображением Европы, которая предстает в образе женщины с тяжелым взглядом, в окружении инструментов науки, которые охраняет крылатый гений с лавровыми венками в руках. Художник Элеутерио Пальяно (Eleuterio Pagliano) изобразил Африку египетской женщиной, сидящей рядом со львом и принимающей богатые дары Нила. Стены под арками и вдоль коридоров украшены гипсовыми статуями 24 знаменитых итальянцев работы Пьетро Маньи (Pietro Magni). Арки перед каждым выходом украшены фресками, символизирующими Промышленность, Науку, Искусство и Земледелие. Покрытый эмалями пол – шедевр венецианских мастеров. На полу под куполом мозаикой выложен герб Савойского дома – белый крест на красном фоне, а вокруг него – гербы Милана, Рима, Флоренции и Турина. Кстати, с гербом Турина – быком на синем фоне – связано интересное поверье. Считается, что если правой пяткой наступить на детородный орган быка и повернуться вокруг себя, вас ждет удача и благополучие.
Отправлено: 02.06.18 06:33. Заголовок: И наконец - Пьяцца-д..
И наконец - Пьяцца-дель-Дуомо, знаменитый на весь мир Миланский собор. Наверное, сложно встретить человека, которого роскошное готическое здание Миланского собора оставило бы равнодушным. Кафедральный собор Девы Марии Нашенте (или просто Дуомо) — крупнейший в мире, он вмещает до сорока тысяч человек одновременно, к тому же ему нет равных по красоте внешнего и внутреннего убранства. Находится собор на главной площади Милана, и если смотреть на город с высоты птичьего полета, то именно это здание первым бросается в глаза, к нему ведут все старинные миланские улицы. Дуомо (в переводе с итальянского — собор) начали возводить на заре 14 века, а завершилось грандиозное строительство только в 1813 году. Но проект его возведения не менялся, поэтому здание настолько гармонично. Оно представляет собой лучший образец готического стиля, превзойти который невозможно. Во внешнем облике собора поражает абсолютно все — более сотни шпилей, главный из которых увенчан фигурой Мадонны — небесной покровительницы Милана, тысячи скульптурных композиций на мраморных стенах, иллюстрирующих библейские сюжеты, сцены из жизни святых, а также здесь присутствуют изображения ангелов и даже фантастических невиданных животных. Красоту и грандиозность этих творений просто невозможно передать словами.. .
Мила́нский собо́р (итал. Duomo di Milano), Собор Рождества Девы Марии (итал. Cattedrale di Santa Maria Nascente) — кафедральный собор в Милане, расположен в историческом центре города. Построен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора. Строительство начато в 1386 году, однако завершилось оно лишь в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона было закончено оформление фасада. Некоторые детали, однако, доделывались и позже, вплоть до 1965 года. Посвящён Рождеству Пресвятой Девы Марии.
Cобор расположен в самом центре Милана и является его символом. Это позднеготическое здание, которое содержит множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединённых большим количеством парящих опор. Один из крупнейших по величине в Европе. Среди готических храмов по вместимости уступает только севильскому, а среди итальянских храмов — только собору Святого Петра в Ватикане. Одних только статуй в соборе насчитывается 3400.
Единственный в Европе беломраморный готический колосс строился несколько веков: первые блоки и фундамент храма заложили в 1386 году при легендарном правителе Джан Галеаццо Висконти, а проект фасада, законченного в 1813 году Карлом Амати, утвердил Наполеон в 1805 году.
Сердце города – это большая Соборная площадь. Она подобна серебряному подносу, на котором сверкают главные жемчужины Милана – кафедральный собор Дуомо, Королевский дворец и галерея Витторио-Эммануэле II.
На том месте, где стали возводить в 1386 году Дуомо (так называют его сами миланцы), в доисторические времена стояло кельтское святилище, при римлянах храм Минервы, потом церковь Санта-Текла, построенная в IV веке и разрушенная в VI, а с VII века церковь Санта-Мария-Маджоре, которую снесли, когда стали расчищать место для собора.
Собор было решено строить в готическом стиле, до тех пор по эту сторону Альп не встречавшемся. Специалистов по готике пригласили из Франции и Германии, хотя первоначальный проект разрабатывал всё же итальянец Симоне де Орсениго. В течение 10 лет на посту главного архитектора сменяли друг друга немцы и итальянцы, пока в 1470 году собором не занялся Джунифорте Солари. Он пригласил себе в консультанты Браманте и Леонардо, а те предложили разбавить готику более современными для того времени ренессансными элементами, в результате чего появился восьмиугольный в основании купол. В 1417 году главный алтарь недостроенного собора освятил папа Мартин V, а целиком собор начал функционировать в 1572 году, после того как его торжественно открыл кардинал Карло Борромео, будущий святой.
В 1769 году появился 106-метровый шпиль с четырёхметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы. После этого появился декрет, что ни одно здание в Милане не должно заслонять собой святую покровительницу города (на крыше единственного нарушителя этого правила, небоскрёба «Пирелли» установлена точная масштабная копия статуи Мадонны).
Готический стиль не терял в Италии своих адептов, и в этом стиле заканчивается миланский собор в 1813 году архитекторами Амати и Занойя (Giuseppe Zanoia). По заказу Наполеона Амати работал над фасадом, выходящим на Соборную площадь, и, следуя проекту первого зодчего, возвёл «каменный лес» из 135 мраморных игл, устремлённых в небо и передающих настроение готической архитектуры
Величественный Миланский собор (il Duomo) Санта Мария Нашенте (Santa Maria Nascente) — это символ Милана, главный туристический объект и одна из заметнейших достопримечательностей Европы, построенная в стиле «пламенеющей готики». Собор Дуомо — четвертый по величине готический храм в мире, третий — в Европе, и второй (после собора Святого Петра в Ватикане) в Италии. Гигантское строение из редкого белого кандолийского мрамора высится в самом центре Милана, на одноименной площади. Строительство собора началось в XIV веке, и было закончено лишь в XIX столетии.
Чем знаменит миланский кафедральный собор? Великолепный готично-ренессансный памятник в самом сердце Милана обладает рядом поразительных черт. Если обратиться к цифрам, то собор имеет приличную вместимость, порядка 40 тысяч прихожан, что несколько уступает объемам собора святого Павла в Риме. Кафедральный собор Дуомо в Милане с высоты птичьего полетаЕсли взглянуть на здание с высоты птичьего полета, то станет ясно, что оно напоминает католический крест, у которого вертикаль составляет 158 м, а горизонтальный неф – 92 м. Наивысшая точка собора – шпиль, украшенный статуей Девы Марии, объединенная высота которого – 106 м. Однако первое знакомство с Дуомо начинается отнюдь не с сухой статистики, а с визуального восприятия. И в этом плане, зданию есть чем похвастаться, белоснежная громада собора растет в ширину и высоту по мере приближения к нему. С каждым шагом, человек, очутившийся на Соборной площади, будет открывать для себя новые красоты этой церкви. Пятинефная базилика устремляет в небо острые копья 135 шпилей. Каждый из них затейливо отделан лепниной в стиле поздней готики.
Начало строительства Миланского собора пришлось на окончание 14 века. Для того, чтобы заложить фундамент обширнейшей постройки, пришлось убрать руины зимней базилики (Basilica vetus), стоявшей на Соборной площади вплоть до конца 12 века. Многочисленные войны за территорию, а впоследствии и религиозные столкновения принесли большие разрушения в Милан. И городские власти приняли решение придать забвению старые религиозные постройки, чтобы получить место для нового крепкого и красивого собора. Архиепископ Антонио де Салуззи распорядился заложить первый камень в фундамент собора Дуомо в 1386 году. Однако первоначальный план строительства претерпел ряд изменений, и в средине 15 века была упразднена вторая церковь на Соборной площади. Ее называли летней базиликой (Basilica di Santa Tecla), и она до последних своих дней служила прихожанам, перебрав на себя функции зимней базилики, разрушенной ранее. Работы по возведению нового собора начались с тщательного планирования местности. Экономные итальянцы решили использовать материалы из демонтированных построек в предстоящем строительстве. Для отделки собора архиепископ выбрал мрамор нежного бело-розового оттенка, который добывали в карьере Кандолья, что находится в Пьемонте. Группа строительных мастеров из Ломбардии, во главе с архитектором Симоне де Орсениго, взялись за воплощение планов в действительность. В качестве основного архитектурного стиля была избранная поздняя готика, в которой чувствовалась сильное влияние богемской школы. Джан Галеаццо Висконти 1-ый миланский герцог с 1395 по 1402 годПроцесс строительства нового кафедрального собора нашел живой отклик у жителей города, что взял на заметку глава Милана Джан Галеаццо Висконти (Gian Galeazzo Visconti). К началу 15 века курировать монументальную стройку стала не церковь, а государство. Стремление укрепить итальянскую монархию и повысить статус Милана в религиозной среде, заставил Висконти форсировать возведение постройки. Строительные материалы были освобождены от уплаты налогов, особенно ценные из них были маркированы клеймом AUF, что означало “для строительных целей”. Трансформация архитектурного стиля Поскольку общее время, затраченное на возведение кафедрального собора Дуомо, приближается к отметке – 7-ми столетий, то нет ничего удивительного в грандиозном смешении стилей в его оформлении. Базовый план архитектора был рассчитан на трехнефное здание с двумя башенками часовен по бокам. Приемник итальянских мастеров, француз, привнес элементы готики, популярные на его родине. Также было решено отказаться от часовен в пользу расширенной пятинефной базилики.
Кафедральный собор Дуомо в Милане (Duomo di Milano) – это поистине уникальный памятник архитектуры в стиле Пламенеющая готика (Flamboyant). Также он является символом католической веры для жителей города и страны. Собор, поражающий своими размерами и уникальным смешением стилей архитектуры, выполнен полностью из белого мрамора. Монументальная постройка уступает по своим размерам всего трем христианским храмам мира – Собору святого Петра в Риме, Севильскому кафедральному собору и Лондонскому собору святого Павла.
Фасад здания, его шпили и внутренние помещения, украшены невообразимым числом статуй – 3400. В это число входят изображения исторических личностей, святых, мучеников, пророков и прочих библейских персонажей. Не обошлось и без верных символов средневековья – горгулий и химер. Они, как верные атрибуты готики, угнездились на стенах здания, отгоняя нечисть. Среди наружной отделки здания попадаются весьма любопытные экземпляры, например, изображение Муссолини или же древний прототип статуи Свободы, что ныне стоит в США.
Статуя короля Виктора Эммануила II
Еще одна изюминка Дуомо – вид бело-розового мрамора при различном освещении. Кому-то нравится собор в лучах рассветного солнца, другие люди предпочитают мягкие отблески заката. Известный же немецкий поэт Гейне утверждал, что нет ничего мистичнее и прекрасней, чем кафедральный миланский собор, освещенный серебряным лунным светом.
Отправлено: 02.06.18 06:53. Заголовок: Но еще более впечатл..
Но еще более впечатляет Дуомо своим внутренним убранством. Попав внутрь собора, теряешь ощущение реальности, кажется, не могут быть потолки и арки такими высокими, колонны — такими изящными и мощными одновременно, а стены — так искусно украшены. Особое внимание обращают на себя необыкновенной красоты витражи, они создают особую атмосферу торжественности и одновременно таинственности. Поразительно, но самому старинному из них уже более пяти столетий. Также внутри собора невозможно не заметить фигуру Святого Варфоломея, покровителя всех рыбаков, погибшего мученической смертью — с него живьем сняли кожу. Скульптор Марко д’Аграте смог добиться максимального анатомического сходства в своей работе, и эта скульптура выглядит просто нереально правдоподобно. Интересно также посмотреть на надгробия святых, украшенные деревянными плитами, на которых высечены картины из жизни Св. Амвросия, перечесть имена всех архиепископов Милана начиная с I века, высеченные в камне, или послушать один из лучших в мире органов.
Внутри собора довольно темно, но мы и там постарались увидеть всё и всё сфотографировать.
Общая длина храма составляет 158 метров, ширина поперечного нефа 92 м, высота шпиля 106,5 м. Собор может вместить до 40 000 человек.
В соборе находится мавзолей Джан-Джакомо Медичи (1563), порфировая египетская ванна IV века, которая используется как крестильная купель и статуя христианского мученика Святого Варфоломея, также выделяются резные деревянные хоры. Первые шесть окон стены правого нефа забраны витражами XV века, самыми древними в этой базилике.
Ежегодно в ноябре-декабре в соборе выставляются квадрони Святого Карло Борромео, серия больших живописных полотен на сюжеты из жизни миланского архиепископа Карло Борромео, выполненная группой итальянских художников в начале XVII века.
Над росписями самого собора, среди прочих, работал художник и архитектор Алессандро Санквирико
В соборе просто невероятное количество витражей, и все они разные! Рассмотреть их там совершенно невозможно, остается лишь сфотографировать, а потом внимательно рассматривать фотографии. .
Храм, одновременно способный вместить до 40 тысяч человек, отличается изяществом шпилей, изумительным убранством фасадов, изобилием статуй, проработанных до мелочей (общим числом — 3000 штук) и причудливо размещенных на его поверхности. Внутреннее убранство Дуомо также способно потрясти воображение туристов: величественные мавзолеи, бронзовый подсвечник длиной 5 метров, уникальные хоры и витражи XVI века, и главная реликвия — священный гвоздь, помещающийся у алтаря, и, по мнению верующих, взятый непосредственно с креста Спасителя. С крыши храма открывается потрясающая панорама Милана.
Главный алтарь на хорах собора (куда могут входить только священники) создал Пеллегрино Тибальди. Работу над этим творением из мрамора и бронзы он начал в 1581 году, но завершена она была только в 1927 году архитектором Дзакки из Чезены. Над алтарём находится дарохранительница – святилище, состоящее из восьми позолоченных бронзовых колонн и купола с фигурой торжествующего Христа. Это произведение выполнил Пеллицони по эскизу Тибальди. Позади главного алтаря в 1560 году появился балдахин в форме храма, который покоится на 12 колоннах, символизирующих 12 апостолов. Здесь на рельефе показаны сцены из жития Христа.
В Миланском соборе находится один из гвоздей, которыми по преданию прибили к кресту Иисуса Христа. Всего в истории встречалось три гвоздя. Все они были найдены святой Еленой, которая передала их своему сыну, императору Константину. Первый гвоздь был брошен в море, чтобы усмирить стихию, второй находится в соборе в Монце, третьим крепилась подкова на Константиновой лошади. Последний гвоздь потерялся на некоторое время, а потом его нашел святой Амвросий в одной из кузен, выкупил за небольшую плату и положил в драгоценную дарохранительницу. Для нее специально была оставлена ниша в апсиде при возведении собора. Гвоздь можно увидеть всего два дня в году, в другие дни вместо него на стене виден лишь красный луч. Чтобы достать сам гвоздь, используется специальное устройство, изобретенное еще Леонардо, при помощи которого миланский епископ взбирается к нише.
Самая знаменитая гробница в соборе – мавзолей Джана Джакомо Медичи (8) по прозванию Медегино (Medeghino) . В 1563 году его брат, Папа Римский Пий IV, заказал создание этой усыпальницы скульптору Леоне Леони. На ней Джан Джакомо Медичи (1495–1555) изображён между двумя аллегорическими женскими фигурами Войны и Мира и бронзовыми рельефами речных богов Адды и Тессина. Сам он одет как полководец и закутан в широкий плащ, чтобы скрыть изувеченную левую ногу.
Отправлено: 02.06.18 07:20. Заголовок: Интересные факты и м..
Интересные факты и мифы собора Дуомо. Посетителей, ступивших за порог собора Дуомо, ожидает прохлада и приглушенный свет. Множество красочных витражей иллюстрирует библейские сюжеты, отблески синего, красного и желтых стекол причудливо отражаются на полах и стенах церкви. А над центральным алтарем, высоко под куполом, находится большая реликвия – гвоздь, которым был распят Иисус Христос. Раз в год, 14 сентября, в день Воздвижения Креста Господнего, миланский архиепископ поднимается под потолок, с тем, чтобы снять гвоздь и предъявить его прихожанам.
Под закат 18 столетия в кафедральном соборе был установлены солнечные часы, меридиан, призванные отмечать наступление полудня. Выглядит это устройство, как металлическая полоса, укрепленная на полу постройки. Она протянулась от входа в собор через всю церковь. На полоске нанесены изображения знаков зодиака и соответствующая разметка. Ровно в полдень, солнечный луч, коснувшийся металлической линейки, покажет на то созвездие, которое характерно для текущего месяца. Помимо своего основного назначения, чудо-меридиан указал на невидимую опасность, угрожающую целостности Дуомо. Систематические ошибки в показаниях прибора, обнаруженные в 20 веке, косвенно указали на проседание фундамента здания.
В южном поперечном нефе стоит статуя святого Варфоломея (1562 г.), покровителя рыбаков. По преданию, с этого святого заживо содрали кожу. Именно такой вид он имеет в Миланском соборе. Скульптор был очень горд своим произведением искусства, поэтому написал на постаменте «Не Пракситель меня создал, но Марко д'Аграте». Это произведение по натуралистичности напоминает анатомическую модель.
В крипте собора хранятся замечательные сокровища , а также гроб св. Карло Борромео (1538–1584) из горного хрусталя (в восьмиугольной часовне). Этот кардинал из дворянского рода Борромео вёл решительную борьбу с протестантизмом, а в 1565 году стал архиепископом Милана.
Отправлено: 02.06.18 07:51. Заголовок: Рядом с порталом нах..
Рядом с порталом находится спуск, ведущий к останкам раннехристианской базилики Санта Текла (Basilica Santa Tecla) , церкви-предшественницы нынешнего храма. Здесь в 387 году святой Амвросий, покровитель и епископ Милана, крестил отца церкви Августина. Этот епископ, очень почитаемый в народе, создал ряд трудов, посвящённых толкованию библии и догматике, а также первую христианскую этику. В комплекс базилики входили отдельный баптистерий и епископский дворец.
Отправлено: 02.06.18 08:34. Заголовок: Полное название мила..
Полное название миланского Собора звучит как "Санта-Мария Нашенте", но иначе как домский или миланский его мало кто называет. Собор - самый знаменитый архитектурный памятник и символ Милана. Он расположен в центре города и представляет собой грандиознейшее и сложнейшее сооружение готической архитектуры. Облицованный белым мрамором, украшенный по верху многочисленными башенками и шпилями, резными карнизами, собор кажется невесомым, кружевным.
Готический стиль предполагал украшение собора скульптурами. В их изготовление было вложено много сил, поэтому только они уже представляют огромный интерес. Самой колоритной культурной композицией можно назвать пару женских фигур на центральном балконе фасада. Их считают прототипом американской статуи Свободы. К тому же, автор статуи Свободы, Огюст Вартольди, не раз бывал в Милане.
Тут вам и концерт живой музыки. С ним было веселее стоять в очереди на крышу. Пешком-то иди, Бога ради, никакой очереди, но мы решили поберечь силы - долго еще пришлось в этот день по городу ходить - и подняться на крышу на лифте.
Поднимаемся на крышу. Лифт тоже не сильно высоко нас довез.
Работа над Дуомо велась долго, и только благодаря Наполеону, мечтавшему провести свою коронацию как итальянского монарха именно в этом соборе, строительство в конце концов завершилось. Но и после коронации работа над внутренними помещениями велась еще в течение 150 лет: устанавливались бронзовые двери и витражи, выполненные по оригинальным рисункам XV века.
Заглянула в окошко. .
Строительство собора продолжалось с 1386 года до середины XIX века, да и сейчас время от времени собор подновляют, поэтому эта "вечная стройка" вошла у итальянцев в поговорку. Помимо итальянских архитекторов, в его строении принимали участие немецкие и французские мастера.
По своим размерам миланский Собор является третьим по величине в мире. Высота здания достигает 157 метров, а его внутренняя площадь 11700 м2. Самый высокий шпиль, на котором установлена статуя мадонны, достигает 108,5 метров высоты. Всего миланский Собор имеет 135 шпилей. По бокам сооружено 2245 мраморных статуй.
Отправлено: 02.06.18 08:38. Заголовок: И вот мы на крыше! М..
И вот мы на крыше! Милан как на ладони. .
В 1805 году Наполеон был коронован королем Италии в Миланском соборе
Мекка шопоголиков. Сегодня на территории пассажа находятся более 30 бутиков мировых брендов – Gucci, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Prada. Здесь можно поесть в роскошных мишленовских ресторанах и отдохнуть в отеле 5 звезд Townhouse Seven Stars Galleria, окна которого выходят на территорию пассажа. В Galleria Vittorio Emanuele II есть свой небольшой Макдональдс и кафе «Zucco», хозяин которого изобрел горький ликер Кампари (Campari).
Стены под арками и вдоль коридоров украшены гипсовыми статуями 24 знаменитых итальянцев работы Пьетро Маньи (Pietro Magni). Арки перед каждым выходом украшены фресками, символизирующими Промышленность, Науку, Искусство и Земледелие. Покрытый эмалями пол – шедевр венецианских мастеров. На полу под куполом мозаикой выложен герб Савойского дома – белый крест на красном фоне, а вокруг него – гербы Милана, Рима, Флоренции и Турина. Кстати, с гербом Турина – быком на синем фоне – связано интересное поверье. Считается, что если правой пяткой наступить на детородный орган быка и повернуться вокруг себя, вас ждет удача и благополучие.
Отдельной достопримечательностью Дуомо можно назвать захватывающий дух вид, открывающийся с террасы, расположенной на крыше здания. Удобно устроенная обзорная площадка позволяет свободно перемещаться по крыше собора. Настоящий подарок для всех посетителей, поскольку лучшего вида на город просто невозможно найти во всем Милане. А, кроме того, посетители смогут рассмотреть вблизи ажурное кружево шпилей, внешнюю отделку собора, точеные силуэты статуй и оценить все великолепие собора, возрастом в 7 веков.
Прямо по курсу - Замок Сфорца. И башня Torre Branca, на которую можно забраться и осмотреть окрестности.
Отправлено: 03.06.18 06:36. Заголовок: Даже те путешественн..
Даже те путешественники, которые оказались в Милане проездом, не могут пройти мимо его символа, этого колосса, величественно возвышающегося над всем земным, — Миланского собора. Это второй крупнейший католический собор в мире и одно из самых узнаваемых строений в Европе. Внутри все впечатляет не меньше, чем снаружи, но даже эти впечатления затмевает смотровая площадка на крыше. Подняться на нее — все равно что подняться на Эйфелеву башню: значимость момента переоценить невозможно. На ней можно провести не меньше, а зачастую намного больше часа, любуясь видами на город и размышляя о вечном.
Ну как упустить возможность устроить небольшую фотосессию на крыше одного из самых знаменитых соборов мира?
А вот из золотая Мадонна, венчающая самую высокую башню собора.
Видны следы реставрации
Помимо моей любительской на крыше собора была и вполне профессиональная фотосессия. Снималась некая красивая русская фотомодель по имени Юля.
Мы поднимались с ней в лифте - потому и узнали, как ее зовут. Я прошептала своим мужчинам, мол, смотрите, какая красивая девочка. Они переглянулись и пожали плечами. . У всех свои понятия о красоте, конечно. По мне так она очень даже хороша.
Справа - Башня Веласка – один из первых небоскребов Милана
Торре Веласка – странный миланский небоскреб, похожий на гриб. Он виден с соборной площади за музеем Новеченто и, уж тем более, с крыши Собора. Однажды я вышла из метро на станции Миссори и оказалась у самого подножия башни. Вот, откуда она больше всего впечатляет! Небоскреб построен в 1958 году на одноименной площади, опустошенной англо-американской бомбардировкой 1943 года. Высота башни 106 метров.
Внизу Королевский дворец Милана. Фасад королевского дворца Милана не поражает великолепием. Возможно, виной этому грандиозный Миланский собор, затмевающий все вокруг своей роскошью. А может быть просто невезение — палаццо Реале столько раз перекраивали, разрушали и восстанавливали, что от оригинального облика немногое осталось. Бомбежка 1943 г. очередной раз превратила здание в руины, погубив украшенные скульптурами и фресками интерьеры, уцелел только Зал кариатид. Восстановление длилось до 1960 г, теперь здесь разместились несколько музеев, регулярно проходят художественные выставки.
9 залов дворца занимает Музей Миланского собора. На стендах — богатая коллекция рисунков и чертежей, иллюстрирующая 600-летнее строительство. Центральное место отведено деревянной модели храма, экскурсоводы подробно объясняют особенности архитектуры здания, рассказывают обо всех его 70 зодчих. У стен — копии скульптур, стоящие на высоких шпилях.
Самая древняя уцелевшая часть дворца — церковь Св. Готтарда с восьмигранной колокольней и первыми в городе башенными механическими часами. Ее возвели по повелению герцога Аццоне Висконти в 1336 г. Он и упокоился под здесь в «висячем» саркофаге, украшенном мраморными барельефами. С тех времен сбереглась фреска «Распятие» школы Джотто и полотно Джованни Креспи «Святой Карл Борромео». Музей современного искусства занимает помещение Палаццо дель Аренджарио, стоящего на месте снесенного в 1930 г. правого крыла Палаццо Реале. С его открытой галереи любил выступать перед народом Бенито Муссолини, ныне залы наполнены работами европейских и итальянских творцов 20 века.
Королевский дворец (Palazzo Reale di Milano) на протяжении многих веков являлся резиденцией итальянских правителей в Милане. Он расположен на площади Дуомо, напротив галереи Витторио Эмануэле II.
Здание дворца было построено в центре Милана еще в XII веке, однако долгое время выполняло функции ратуши. Перестроила и расширила его семья Висконти, превратив в настоящий герцогский дворец. В росписи помещений участвовали Джотто и другие мастера мозаики и фрески. Современный вид дворец приобрел во времена Габсбургов, когда над обликом здания работал архитектор Пьермарини. В XVII веке в одном из залов на первом этаже был устроен первый в Милане постоянный театр. После того как войска Наполеона захватили Милан, в Королевском дворце поселился приемный сын императора, Евгений Богарне. В 1920 году Королевский дворец стал собственностью города и был открыт для посещения.
Он сильно пострадал от бомбардировок в 1943 году и долгое время простоял наполовину разрушенным. Множество интерьеров в неоклассическом стиле было утрачено, полностью уцелел только Зал кариатид. Реставрационные работы были завершены в 1960-х годах.
На сегодняшний день Королевский дворец восстановлен, в его залах находятся музеи, проходят выставки. Очень популярен среди туристов музей Миланского собора, занимающий девять залов в восточном флигеле дворца. Также стоит увидеть Зал кариатид, Зал гобеленов и прекрасную парадную лестницу, выполненную по проекту Пьермарини.
Отправлено: 03.06.18 06:54. Заголовок: Про Милан из "То..
Про Милан c "Тонкостей туризма" Милан мало похож на остальную Италию с ее идиллическими тосканскими холмами, античными виллами тех или иных императоров или барочными церквями с полотнами и фресками великих живописцев своего времени. Этот город — не музейный, как Рим, где хочется замереть от восхищения и бояться прикоснуться руками к очередной нетленке Микеланджело или Караваджо. Милан — живой, суматошный, задорный и, конечно же, очень модный. И достопримечательности у этого города под стать.
Львиная доля «маст-си» Милана касается шоппинга — это и «Золотой четырехугольник», и район Ингроссо, и первый торговый пассаж в мире — галерея Витторио Эммануэле II, и аутлеты — куда ж без них. А то, что носит приставку «культурной» достопримечательности, стоит скорее для фона: роскошный Дуомо, словно по мановению волшебной палочки изящно и грациозно присевший на одноименную площадь. И Ла Скала, куда тоже приходят за развлечениями, хоть и эстетического характера. Или замок Сфорца, который для жителей холодной России так напоминает родной Кремль. Стоит ли говорить, что большая часть туристов приезжает в Милан если не ради шоппинга, то как минимум с целью «экскурсии плюс покупки» (причем, что именно в этом списке должно стоять на первом месте они и сами затрудняются сказать). Однако отдельные личности, жаждущие от каждой поездки прикосновения к прекрасному, в столице Ломбардии не заскучают, а пополнят свой культурный багаж сполна. Достопримечательностей у Милана не занимать, и все как на подбор первого сорта. Большая часть туристов приезжает в Милан если не ради шоппинга, то как минимум с целью «экскурсии плюс покупки» (причем, что в этом списке должно стоять на первом месте они и сами затрудняются сказать). Пока шопоголики будут пить свой утренний кофе на Пьяцца Дуомо, стоит не пожалеть времени и зайти внутрь храма. Удивительный по красоте Кафедральный собор, построенный в стиле пламенеющей готики — гордость города. Крышу его венчают 135 шпилей, а фасады украшают целых 2245 мраморных скульптур. Наверху — смотровая площадка, с которой в ясную погоду можно увидеть величественные Альпы.
Пьяцца Дуомо. Даже в Италии, переполненной архитектурными шедеврами, миланская пьяцца Дуомо служит образцом совершенной гармонии. Удивительно, что этот ансамбль формировался не год и не два, а больше 6 столетий, если считать от момента закладки величественного собора в 1386 г. Duomo, как принято называть в Италии кафедральные храмы в готическом стиле, дал имя и площади, миновать которую туристу весьма сложно. Рано или поздно он окажется на этом огромном пространстве в окружении роскошных зданий и замрет в восхищении. Архитектурная доминанта площади — Дуомо ди Милано, фантастический храм, уступающий габаритами в Италии только собору Св. Петра в Ватикане. Несмотря на свои размеры, грандиозное строение в стиле пламенеющей готики не подавляет, а словно возносит мысли к небесам. Лучший вид на пьяццу Дуомо открывается со смотровой площадки на крыше собора.
Справа от него виден фасад королевского дворца палаццо Реале. Первая и Вторая мировые войны разрушили его почти полностью, восстановление продолжалось до 1960 г. Восточный флигель занимает Музей Миланского собора. На месте западного крыла высятся арки палаццо дель Аренджарио, Дома правительства, возведенного в 30-е гг. прошлого века. Ныне в нем расположился Музей современного искусства.
Северная сторона площади занята Галереей Витторио Эммануэле II, творением Джузеппе Менгони, погубившим своего создателя. Фактически, это торговая улица, ведущая к площади Ла Скала и знаменитому театру. Стеклянный свод над ней стал образцом для строителей пассажей во всем мире. Напротив Дуомо находится палаццо Карминати с бутиками на первом этаже, офисами миланских фирм на втором и роскошными апартаментами с видом на собор на третьем. Посредине площади стоит бронзовый конный памятник объединителю Италии — королю Виторио-Эмануэле II работы Эрколе Розы.
Когда-то у меня был коврик для мышки с точно таким видом. . Даже не думала, что когда-то увижу этот собор вживую..
С именем короля Виктора Эммануила связано две интересных истории. Первая касается легенд о его происхождении. Своими повадками и внешним видом король вовсе не напоминал особу королевских кровей. Летом 1822 года в спальне маленького принца Виктора Эммануила случился пожар, в котором няня наследника погибла, а ребенок выжил. Поползли слухи, что кронпринц все же погиб и его заменили сыном мясника Гаэтано Тибурци, так как вскоре после пожара у мясника появился дом рядом с королевской резиденцией, потом еще один, а к 1888 году Тибурци владел уже 43 домами. Общественность задавалась вопросом, не получил ли мясник деньги от короля в обмен на сына?
Вторая по популярности достопримечательность Милана — это галерея Витторио Эммануэле II, соединяющая две главные площади города — перед Дуомо и перед театром Ла Скала. Внутри — стеклянный купол, фрески, скульптуры и, конечно же, бутики, шоу-румы, магазины и рестораны. Обязательно пройдитесь по галерее, хотя бы для того, чтобы выйти к одному из самых известных оперных театров мира. Ла Скала был открыт в 18 столетии и сразу снискал любовь публики. В изящном здании, построенном в неоклассическом стиле, давали премьеры великих Пуччини и Верди, выступали звезды мировой величины, блистали брильянтами и нарядами аристократы со всего света.
Еще одна история рассказывает о появлении знаменитой пиццы «Маргарита». В 1889 году Виктор Эммануил отдыхал со своим сыном-королем и его женой Маргаритой Савойской под Неаполем. Королева изволила отведать пиццы, чем привела в шок придворного повара – тот попросту не умел готовить пищу бедняков. Тогда слуги доставили из обычной пиццерии лакомство для королевы – три пиццы, в том числе одну с томатами, моцареллой и базиликом, которую больше всех оценила королева. Владелец пиццерии не упустил возможности и разрекламировал свою пиццу под названием «Маргарита» – в честь королевы.
Какие-то древние руины на улицах вполне современного города.
Отправлено: 03.06.18 07:35. Заголовок: На Милан у нас была ..
На Милан у нас была намечена довольно обширная программа, включающая долгую пешую прогулку и музей Науки имени Леонардо да Винчи.
Какой-то очередной Джузеппе.
Chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia
Церковь Сант’Алессандро-ин-Зебедия После смерти о. Бинаго в 1629 году строительство церкви продолжил Франческо Мария Рикини, его ученик, а затем Джузеппе Квадрио, завершивший купол в 1694 году. Крипта, хоры и верхняя часть фасада были построены лишь в середине XVIII века благодаря содействию барнабита Марчелло Дзукка.
Проект Лоренцо Бинаго учитывал особенности их ордена: разделение прихожан и священников, отдельные помещения для разных обрядов, таких как причастие, исповедь и проповедь. Необычность фасада состоит в том, что он обрамлён двумя башнями: колокольней и часовой. Изнутри церковь расписана одним из самых полных циклов фресок в миланской живописи XVII века.
Tempio di San Sebastiano
Если пройти несколько метров от пьяцца-Дуомо по улице виа-Торино, с левой стороны вы обнаружите переулок, зажатый между двумя домами и скрытый от глаз суетливых прохожих. Здесь-то и прячется подлинная жемчужина миланской архитектуры — церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро (Basilica di Santa Maria presso San Satiro). В IX в. архиепископ Ансперто да Биассоно посвятил небольшую часовню миланскому святому по имени Сатир, брату святого Амвросия. Рассказывают, будто в 1242 г. на этом самом месте случилось чудо: некий молодой человек полоснул ножом фреску Мадонны с младенцем, и из пореза пошла настоящая кровь. Сегодня этот образ XIII в. украшает главный алтарь храма.
Церковь Санта-Мария Прессо Сан-Сатиро рядом с площадью Дуомо. Церковь 15 века работы Браманте.
В 1480 г. в честь чудотворной фрески рядом с часовней (отсюда слова «у Сан-Сатиро» в названии) строится новая церковь Санта-Мария. Проект разрабатывает один из лучших итальянских архитекторов эпохи Возрождения, Донато Браманте. Имея в распоряжении весьма небольшой участок, он находит возможность выстроить храм с тремя нефами, убрав интерьер золотым и лазурным цветами и украсив его фризами на классические мотивы. Над средокрестием Браманте воздвигает полусферический купол — характерное для миланских церквей решение, которое мы увидим и в Санта-Мария-делле-Грацие. Однако самое гениальное, что сделал здесь архитектор, — это оптический обман в апсиде: поскольку места для создания глубины пространства не было, он так расписал лепнину, что зрителю кажется, будто там на самом деле есть объём и перспектива. Что же до старинной часовни, её встроили в новую церковь Санта-Мария, переделав под капеллу делла-Пьета. Здесь находится скульптурная группа из терракоты «Оплакивание мёртвого Христа» работы Агостино Де Фондутиса. С задней стороны к церкви примыкает романская колокольня X в. — одна из самых древних в городе.
Это прелестное архитектурное сооружение IX в. прячется на юге от площади Дуомо на пути к пинакотеке Амброзиана.Там находится легендарная фреска "Мадонна с младенцем", которая начала кровоточить, когда на нее покусились в XIII в. вандалы.Церковь восстанавливал гениальный Браманте. Он создал прекрасный баптистерий, а в главном интерьере церкви создал ощущение глубины, используя прием перспективной иллюзии. Колокольня церкви - одна из древнейших в Ломбардии.
Это удивительная церковь. Архитектор Браманте создал там удивительной красоты иллюзорное пространство, которое дает впечатление трехмерного алтарного пространства путем рельефа и живописи. Этот мастерских ход был выбран, потому что во дворе церкви не хватало места для постройки алтарной апсиды. Вот так непростое условие строительства может помочь возникновению удивительного произведения искусства.
В церкви часто проводятся службы, но во время нашего посещения она была совершенно пустынной.
При выходе из церкви поражает острый контраст между тишиной, умиротворенностью внутри церкви и шумной, многолюдной пестротой торговой улицы центра Милана.
Амброзианская библиотека, Библиотека Амброзиана (итал. Biblioteca Ambrosiana) — библиотека в Милане, учрежденная кардиналом и архиепископом Федерико Борромео. Названа по имени отца церкви Святого Амвросия Медиоланского, епископа и покровителя Милана. Старейшая общедоступная библиотека Италии. Сооружение началось в 1603 году, библиотека была открыта для публики 8 декабря 1609 года (после Бодлианской библиотеки, открывшейся в Оксфорде в 1602 году, это вторая публичная библиотека Европы). Древнейшие рукописи были перевезены в Милан из провинциального монастыря св. Колумбана. При библиотеке была открыта типография, здесь размещалась также школа классических языков. Кроме того, в библиотеку вошли Академия и Пинакотека, учрежденные тем же Федерико Борромео. В библиотеке хранятся 12 рукописей Леонардо да Винчи, 12 тысяч рисунков европейских художников XIV—XIX веков, иллюминированное издание «Илиады» (Ilia Picta, V в.), Вергилий с иллюстрациями Симоне Мартини и маргиналиями Петрарки, многие другие ценности культуры
Отправлено: 03.06.18 07:44. Заголовок: Совершенно потрясающ..
Совершенно потрясающее место в Милане - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano Церковь Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре: «Сикстинская капелла» Милана В нескольких минутах ходьбы от Миланского собора, в доме 13 на проспекте корсо-Маджента, расположено здание, где до 1798 г. действовал главный женский монастырь бенедиктинского ордена.
Великолепная церковь Сан-Маурицио построена ещё в VIII-IX вв. н.э., а нынешний облик приобрела после реконструкции XVI в. К этому же периоду относится стиль интерьеров, включая росписи последователей Леонардо да Винчи и фрески Бернардино Луини и его сыновей. Главная отличительная черта пространства этой церкви — это деление на две части: передний зал отделён от более просторного заднего стеной без дверного прохода. Причина столь необычной структуры в том, что церковь относилась к монастырю, где монахини жили в затворничестве.
Передний зал предназначался для всех верующих, а задний — исключительно для монашек, которым строго запрещалось выходить за разделительную стену; участвовать в богослужении они могли только через зарешёченное окошко в арке над алтарём. Позднее, по указанию архиепископа Карло Борромео, и без того небольшое окошко сделали ещё меньше, чтобы сделать монастырский режим ещё более строгим.
Другая особенность этой церкви — впечатляющие фресковые росписи, начатые в первые десятилетия XVI в. художниками, принадлежавшими к школе Леонардо, и продолженная по инициативе могущественного рода Бентивольо, обратившегося к художнику Бернардино Луини и оплатившему большинство элементов декора в этом храме.
Луини, любимчик аристократии тех времён, создал значительную часть росписей в этой церкви, и именно из-за этих шедевров её с полным основанием прозвали «Сикстинской капеллой» Милана.
Яркие росписи полностью покрывают все стены здания и иллюстрируют жития святых, историю Страстей Христовых, а также повседневную жизнь придворных (например, на портретах членов рода Бентивольо), покровительствовавших художникам.
История здания: монастырь был упразднён в 1798 г. В ходе XIX в. здание служило сначала казармой, затем — помещением женской школы, а ещё через некоторое время — военного госпиталя. Позднее, согласно градостроительному плану, главный клуатр монастыря был снесён, а в ходе бомбардировок Второй мировой войны второй клуатр также был частично разрушен.
Любопытные детали: cудя по дате, высеченной на одном из камней, обнаруженных в апсиде, строительство нынешнего здания храма началось в 1503 г. На месте первоначального зарешёченного окна поместили алтарный образ «Поклонение волхвов», который находится там и поныне. Четверо дочерей из рода Бентивольо стали монашками в Сан-Маурицио, одна из них — Алессандра — даже стала настоятельницей.
Сан Маурицио аль Монастеро Маджоре – это миланская церковь 16 века, в которой хранятся ценнейшие фрески. Она была построена в 1503 году архитектором Джан Джакомо Дольчебуоно на месте древнеримских развалин.
Церковь разделена на две части. Монастырский зал (или Зал монахинь) предназначен исключительно для монахинь, которые здесь проживают. В этом зале находятся церковный хор и орган 1550 года. Вторая часть известна как Зал верующих или Общественный зал, так как там находится основной алтарь, а также проходят основные службы.
Самое примечательное в этой церкви – это фрески, которыми украшена вся внутренность храма. Одними из самых известных являются фрески Бернардино Луини, студента Леонардо да Винчи. Посетители зачастую выходят из этой церкви под огромным впечатлением от местных фресок, поэтому не упустите возможность посетить это уникальное место.
Чей-то отзыв попался в сети, соглашусь: "У меня в Милане было не так много времени и любопытства ради я посмотрел что рекомендует посмотреть в городе народ на tripadvisor. Оказалось что Номером Уно по рейтингу достопримечательностей города является некая церковь Святого Маурицио (Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore), расположенная примерно в 20 минутах ходьбы от Дуомо. Это удивительно, но посетители tripadvisor поставили это место выше чем сам Дуомо (2 место) и знаменитая фреска Леонардо Да Винци "Тайная вечеря" (3 место)... Поэтому нельзя было ее не посетить. Я туда прогулялся и на личном опыте убедился, что это место на самом деле является достойнейшим и интереснейшим объектом для посещения города. Причиной тому являются фрески, которыми практически от пола и до потолка расписана вся церковь. Красота некоторых фресок завораживает и, попав в этот тихий уголок Милана, не хочется никуда уходить. Есть очень сложные фрески, которые больше напоминают собой художественные картины. В отличие от "Тайной вечери" Леонардо да Винчи вход в эту церковь бесплатный и я уверен, что значительная часть людей оценила именно этот момент. Приятно когда ты наблюдаешь красоту и никто при этом не заставляет тебя выложить 10 или 15 евро на ее поддержание в специальных условиях...
Большая часть фресок создана в 16 веке Бернардино Луини и его сыном. Сама церковь и монастырь датированы 15 веком, но постройки на этом месте существовали со времени Римской Империи. Поэтому нынешняя церковь является просто преемницей других более древних времен и построек. Как это не удивительно звучит, но столица итальянской моды Милан — древний город. Он был заселен галлами еще с 5 века до нашей эры, потом перешел к Римской империи и после ее географического раскола с 286 года уже нашей эры был провозглашен столицей Западной Римской империи императором Диоклетианом. Править ей досталось товарищу Диоклетиана, цезарю Максимиану, а сам Диоклетиан отправился править Восточной Римской империей в Никомедию (фактически соседний город с Византией, куда потом перенес столицу Константин).
Что касается Милана, то он в те далекие времена назывался Медиоланум, что означает "в центре равнины". Тот, кто ездил на машине в радиусе 150км от Милана прекрасно понимает о чем идет речь... Позже Медиоланум был укорочен до Милана.
Для меня лично было интересным понять происхождение имени Милана, а также то, какую роль он играл во времена поздней Римской империи, в результате чего получается, что центр силы в те годы был уже не Риме, а сместился в северные Аппенины."
Музыка в Сан-Маурицио: одно из знаменитых сокровищ храма — орган 1554 г. В церкви проходят культурные мероприятия и концерты высокого уровня — например, в рамках программы международного фестиваля старинной музыки «Milano artemusica».
Церковь Сан Маурицио построена в 1503 году архитектором Джан Джакомо Дольчебуоно на руинах старинной церкви, некогда примыкавшей к монастырю бенедиктинок. Сам монастырь до наших дней не дошел, будучи разрушенным в 1799 году.
Суровый фасад церкви, покрытый серым камнем, резко контрастирует с ее внутренней отделкой, в которой позолота соседствует с потрясающими фресками и картинами Амброджо Бергоньоне (Bergognone), Ломацци (Lomazzi), Кампи (Antonio Campi), Бернардино, Аурелио и Джован Пьетро Луини (Bernardino, Aurelio,Giovan Pietro Luini) и т.д., которые никого не оставят равнодушным.
Церковь Сан Маурицио ранее являлась частью монастырского комплекса бенедиктинцев, основанного в IX в. Она была построена гораздо позже – в XVI в, предполагается, что ее архитектором был Джин Джакомо Долчебуоно. Достопримечательность Милана интересна своим интерьером. Единственный неф разделен на две части стеной, которая отделяет место для прихожан от хора монахинь. Достопримечательность Италии хорошо сохранила прекрасные фрески, которые в начале XVI века были написаны итальянскими художниками, в числе которых Бернардино Луини. Одну из последних работ Луини, посвященную истории Святой Катерины, можно увидеть в третьей капелле на правой стене. В написанном им сюжете подразумевается история графини Бьянки Марии да Каллант, которой в 1516 г. в Милане отрубили голову.
В залах бывшего монастыря разместился Городской археологический музей Милана. В экспозицию входит кельтское, этрусское, греческое и римское оружие, украшения, вазы, предметы быта. Одним из наиболее интересных экспонатов музея является камень из долины Валь Камоника, на котором сохранилось около 170 000 доисторических наскальных рисунков. Эта достопримечательность Милана – самая крупная находка в Европе. Также стоит обратить внимание на искусно сделанный из стекла кубок Тривульцио IV века.
Католический университет Святого Сердца (итал. Università Cattolica del Sacro Cuore, UCSC) — негосударственный католический университет, расположенный в Милане, Италия. Вспомогательные кампусы находятся в Брешиа, Пьяченце, Кремоне, Риме и Кампобассо. Университет Святого Сердца — крупнейший частный университет Европы и один из самых больших и известных католических университетов мира. Университет даёт образование в различных областях гуманитарных и естественных наук.
Университет был основан в 1921 году группой итальянских священников и профессоров. 24 июня этого года он был признан министерством образования Италии, в то же время папа Бенедикт XV официально подтвердил церковный статус учебного заведения.
7 декабря 1921 года состоялась торжественная месса в честь открытия Университета, которую служил один из основателей, отец Агостино Джемелли в присутствии кардинала Акилле Ратти, архиепископа Милана, который тремя месяцами позже будет избран папой под именем Пий XI. Первый учебный корпус располагался на миланской улице Сант-Аньезе, д.2. В октябре 1930 года он был переведён в помещения бывшего монастыря Святого Амвросия, где главный корпус Университета находится и поныне.
После открытия Университета на первый курс было зачислено 68 студентов, распределённых на два факультета: философии и общественных наук. В 2011 году Университет насчитывал более 40 000 студентов и 14 факультетов.
Universita Cattolica del Sacro Cuore
Католический университет Святого Сердца является самым крупным частным высшим учебным заведением Италии и признан одним из лучших университетов Европы. Насчитывая более, чем 42000 студентов и 2000 преподавателей, университет предлагает увлекательные программы и дисциплины в областях медицины и здравоохранения, экономики и бизнеса, моды и дизайна, международных отношений и политических наук, психологии и связей с общественностью. Университет был основан в 1921 году группой итальянских священников и профессоров и 24 июня он был признан министерством образования Италии. Обучение в университете очень престижное и признанное во всем мире. Здесь начинали карьеру многие известные личности, литературные критики и писатели, премьер-министр Италии, президенты Италии, сенаторы и кардиналы.
Университетский дворик
Университет состоит из 5 кампусов и 14 школ, расположенных в 5 городах Италии (Милан, Рим, Брешиа, Пьяченца-Кремона). Крупнейший из них — миланский кампус (более 26 тыс. студентов). Милан. Располагаясь в самом центре города, кампус обладает мгновенным доступом к всемирно известным миланским достопримечательностям — собору Дуомо, церкви Санта-Мариа-делле-Грацие (именно здесь находится фреска «Тайная вечеря»), замку Кастелло-Сфорцеско и другим.
Милан – очень активный город. Люди, проживающие здесь, очень эмоциональны, динамичны и, конечно же, обладают невероятным чувством стиля. Милан является финансовой, коммерческой и индустриальной столицей Италии. Главный кампус университета находится в 10 минутах от Итальянской Фондовой Биржи La Borsa Italianа, которая насчитывает более 220 компаний. Милан — это город возможностей, успешной и красивой жизни.
Отправлено: 04.06.18 07:40. Заголовок: Базилика святого Амб..
Базилика святого Амброзия (Basilica di Sant’Ambrogio) или же просто Сант-Амброджо – это раннехристианский храм, построенный в IV веке н.э. Церковь удобно расположена в центре Милана неподалеку Музея науки и техники. О строительстве храма позаботился сам Амвросий Медиоланский. Епископ, таким образом, увековечил память о христианах, погибших от рук язычников-римлян. Романский храм, облицованный терракотовым кирпичом, выглядит строго и лаконично. Колокольные башни, стоящие по его бокам напоминают стражей, застывших на посту. Свой покой в стенах Сант-Амброджио нашел и сам Амвросий, причисленный позже к лику святых. Так же в крипте храма покоятся мученики Гервасий и Протасий, король Италии и император Запада — Людовик II.
Башня Castello Cova
Базилика Сант'Амброджио (Basilica Sant'Ambrogio) Одна из старейших церквей Милана (379–386 гг.) и одна из пяти романских базилик, основанных епископом и покровителем Милана Св. Амвросием. Базилика посвящена Святым мученикам, на месте захоронения которых она была построена. В 789 году рядом с базиликой был построен бенедектинский монастырь.
В течение веков церковь неоднократно подвергалась реставрации, в последний раз – после бомбежки в 1943 году.
Перед базиликой расположен квадрипортик прямоугольной формы (XI в.) с пучковыми пилястрами и двойными арками. Ближайшая к базилике сторона, которая представляет собой нижнюю часть фасада, увенчана крытой галереей с остроконечной крышей и сходящими на нет арками. Справа расположена колокольня Монахов (dei Monaci) (IX в.), слева - колокольня Каноников (dei Canonici) (XII в.), завершенная в 1889 году.
Особый интерес представляют: алтарь раннего романского периода, саркофаг IV века, дароносица на четырех порфировых колоннах с ломбардо-византийским орнаментом, Золотой алтарь, позднеготические резные деревянные хоры, со сценами из жизни Св. Амвросия и аллегорическими сценами, епископская кафедра IX в., шедевры Бергоньоне, Браманте, Луини, которые украшают стены базилики, и мозаики абсиды (IV и VIII вв.), изображающие Спасителя с миланскими святыми, а также Видение Св. Амвросия. Базилика обрамлена рядом изумительной красоты капелл, выполненных во всех возможных стилях – от неоклассицизма до барокко и стиля эпохи Возрождения.
Старинная базилика Мартирум (Martyrum) была построена Святым Амброзием в период между 379 и 386 гг. на территории кладбища за воротами Порта Верчеллина (Porta Vercellina). Она стала местом захоронения святых Джервазио и Протазио, а также и самого покровителя города (397). В 789 году к ней был пристроен бенедиктинский монастырь.
Изначальная конструкция с тремя нефами, двумя рядами колонн и единым апсидом подверглась сильным изменениям во время реставрационных работ, проходивших в период с IX по XII вв. Несмотря на то, что современный вид по большей части является результатом реставраций XIX века, базилика по праву может считаться одним из наиболее ярких примеров романского искусства в Ломбардии. Центральный неф разделен на четыре травеи квадратной формы. Первые три имеют крестовый свод с нервюрой, в то время как последняя увенчана сводом восьмиугольной формы, спрятанным под куполом. Каждой крупной травее соответствуют две маленькие, расположенные в боковых нефах и увенчанные крестовыми сводами, над которыми расположены галереи матронео. Таким образом было создано уникальное чередование пучковых пилястров двух различных размеров.
Внутри базилики хранятся великолепные произведения искусства, такие как, например, Кивория (Сiborio) (IX в.), Золотой Алтарь (Altare d’oro) (ок. 835 г.) - шедевр золотого производства эпохи Каролингов, и храм Св. Витторе в Золотых Небесах (San Vittore in Ciel d’Oro) с полусферическим куполом, украшенным мозаикой (V в.).
Кастелло (замок) Кова или палаццо Вивиани Кова, построен в 1910–1915 гг. по проекту известного итальянского архитектора Адольфо Коппеде в неоготическом стиле.
Сооружение замка характеризуется традиционными элементами средневековой крепости. Посещая Милан, многие туристы отправляются полюбоваться на оригинальное здание по улице Carducci. Архитектор Коппеде воплотил в нем свои фантазии на тему рыцарского замка. Говорят, необычный стиль здания чем-то перекликается с замком Сфорца.
Работа архитектора представляет собой построение кубической формы, расположенное как раз напротив средневековых городских ворот. Фасад облицован искусственным камнем, а верхняя часть здания - обычным красным кирпичом. Башня замка Cova и крыша украшены зубцами, а угловые элементы стен и выступы декорированы натуральным камнем. На третьем этаже находится большая открытая лоджия, которая привлекает взгляды всех прохожих.
Отправлено: 06.06.18 06:27. Заголовок: И чтобы достойно зак..
И чтобы достойно закончить миланскую тему - Музей науки и техники Леонардо да Винчи (Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci), где мы провели несколько часов перед тем, как уехать из города. Музей науки и техники «Леонардо да Винчи» (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), посвященный технологическому прогрессу, был открыт в Милане в 1953 году. До момента основания музея на карте города значился монастырь Сан-Витторе (San Vittore), основанный еще на заре XVI века. На сегодняшний день в Музее науки и техники обрели свое место около 15 тысяч объектов! В отдельных залах на стендах красуются агрегаты, изобретенные итальянцами на протяжении XIX-XXI веков. Для начала посетители смогут взглянуть на паровую машину, затем полюбопытствовать эволюционным рядом радиоприемников, телевизоров, печатных машинок, телефонов, антикварной химической лабораторией, в которой все приборы до сих пор в исправности!
Здание музея, бывший монастырь Сан-Витторе (San Vittore), основанный еще на заре XVI века.
Такой вот "болид" для низкого полета. .
Галерея Леонардо. Тут представлены его изобретения, действующие модели, различные агрегаты. Интересно было остановиться перед каждым экспонатом и разобраться, как он работает. У нас же в семье есть будущий авиаконструктор
Оригинальная фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie) неподалеку, которая входит в состав доминиканского монастыря Милана. Но мы туда не пошли, убоявшихся обещанных по интернету очередей. Да я бы и не сказала, что это моя любимая картина да Винчи.
А тут целая галерея музыкальных инструментов – от скрипки до органа..
Без сомнения, одним из самых необычных и познавательных среди миланских музеев является Музей науки и техники Леонардо да Винчи. Находится он в здании старинного монастыря, имеет огромное количество выставочных павильонов и экспозиции на открытом воздухе, где представлены подводные лодки, самолеты, парусные корабли, поезда и трамваи, и даже фрагмент настоящего трансатлантического лайнера. Огромный интерес у посетителей вызывает павильон, где размещены многочисленные изобретения Леонардо да Винчи.
Ткацкий станок.
Одна из моделей Леонадро да Винчи. Галерея Великого Леонардо
Конечно, святыню и «сердце» музея представляет собой этаж, посвященный изобретениям опередившего свое время Гения и Творца, прожившего в Милане девятнадцать лет – Леонардо да Винчи. Над входом в галерею размещен выгравированный портрет мастера.
Ученые до сих пор ломают голову – как этот поразительный человек смог придумать столько потрясающих моделей? В те времена человечество еще не изобрело достаточно компактный и мощный источник энергии, необходимый для работы многих из них. Еще далеко было до электрического двигателя или паровой машины. А значит, многие из изобретений великого мастера не могли прийти в действие. Однако он создал их, и готовые чертежи были сделаны задолго до времени, когда сооруженные по ним механизмы можно было бы привести в действие. И по сей день делаются догадки о мистических способностях Леонардо. Быть может, великий мастер побывал в будущем?
Здесь не хватит и целого дня, чтобы осмотреть все 40 тысяч квадратных метров экспозиций. .
Внутренний дворик бывшего монастыря
Чудеса начинаются у самого входа – здесь размещен паровой двигатель. Ну а дальше остается лишь бродить по бесчисленным залам, уместившимся на трех этажах здания. Каждый из них может поведать бесконечно много интересного о принципах и тонкостях работы того или иного изобретения человечества. К примеру, даже самый далекий от техники человек быстро вникнет в действие радиоволн и электричества, прогулявшись по соответствующим залам. Эволюция телеграфа и телевидения, удивительная коллекция часов, музыкальные инструменты, астрономические приборы, ретро-автомобили – все это Вы без труда отыщете в музее. Также у каждого из посетителей есть возможность посетить средневековую аптеку и познать методику изготовления лекарств тех времен.
Старинный зал с выставкой - пардон - современного искусства. .
Я поразилась - неужели вот такую мазню надо было непременно рядом с шедеврами прошлого размещать?
Отправлено: 06.06.18 06:34. Заголовок: Миланский музей Леон..
Миланский музей Леонардо - 2. Даже один день, проведенный под крышей музея имени Леонардо да Винчи, значительно обогатит багаж знаний туристов. Ангары с подлодками и водным транспортом, площадки с летательными аппаратами, депо, в котором «живут» паровозы – наглядное пособие по технике двух предыдущих веков. Кстати, помимо экспозиции в музее существуют интерактивные лаборатории и Галерея Леонардо, полностью посвященная изобретениям великого мастера. Все залы разделены на тематические сектора, в которых найдется интересное занятие всем, от мала до велика.
Такой огромной коллекции старинных локомотивов я еще никогда не видела. .
Вот такой тут пушистый экспонат бродит. .
Славный какой котяра. .
Подлодка. Туры сюда надо заказывать заранее.
И падение Берлинской стены, и перестройка. .
А еще на территрии музея установлено множество огромных роботов типа LEGO Bionical. Ребенок мой лет 10 тому просто сходил по ним с ума, куча моделей у него была.
Отправлено: 06.06.18 06:39. Заголовок: Последний пост про М..
Последний пост про Милан. Национальный музей науки и техники Леонардо да Винчи был основан в 1953 году и является одной из наиболее известных и увлекательных достопримечательностей Милана. Он также входит в список крупнейших музеев Европы. Музей расположен в центре города и занимает здание Сан-Витторе – старинного миланского монастыря XVI века, недалеко от церкви Сант-Амброджо.
Музей науки, техники и технологий «Леонардо да Винчи» (Museo della Scienza e della Tecnologia) впервые открылся в 1953 году выставкой работ Леонардо да Винчи, в честь которого был назван. Национальный музей науки и техники да Винчи — крупнейший в Италии и наиболее важный в мире. Цель заведения: привлечь новую аудиторию демонстрацией того, как феномен науки и техники развивается в практическом смысле, успешно им управляя (что показывается различными мастер — классами). В музее науки и техники находится самая большая коллекция моделей машин в мире, нарисованная Леонардо да Винчи, реконструкции его знаменитого летательного аппарата и другие столь же замечательные рисунки. Музейные экспонаты разбиты по следующим категориям: Материалы, Транспортные средства, Энергия, Средства сообщения, Искусства Леонардо и наука (посетители могут взаимодействовать с проектами Леонардо да Винчи, реконструированными в больших масштабах), Новые научные области для детей.
Каким-то ветром Нику сюда занесло. .
Миланское метро. Добро пожаловать в Московию!
Ну все, пора ехать дальше. .
До новых встреч, Милан! Ты нам очень понравился. .
Отправлено: 06.06.18 06:43. Заголовок: Конец 21-го дня наше..
Конец 21-го дня нашего европейского путешествия. Дорога из Милана в крохотный городок Кьявенна неподалеку от швейцарской границы, где мы переночевали.
Chiavenna — город в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия. Располагается в долине Вальтеллина. В честь Кьявенны весь регион, прилегающий к северному берегу озера Комо, называется Кьявеннской долиной (Валькьявенна). Жители долины используют киавеннский диалект западноломбардского языка. Исторически Кьявенна (лат. Clavenna), хотя и расположена на южном склоне Альп, относилась к Швабии, а при древних римлянах — к провинции Реция. Из Кьявенны римская дорога по Валле-Сплуга вела к Шплюгенпассу (горный перевал, известный как ворота в Швейцарию), откуда можно было без затруднений добраться в Кур. После падения римской власти Кьявенну как ключевой транспортный пункт сохранили за собой остготы. Чтобы отвоевать «ключ к Гельвеции», в эти места посылал свою армию Юстиниан. В Средние века Кьявеннская долина была подчинена епископам Кура. О тех временах свидетельствует сохранившаяся в Кьявенне церковь св. Лаврентия с крещальней XII века. С начала XVI века Кьявенна — один из центров Реформации в составе Швейцарской конфедерации («Республика трёх лиг»), где находили убежище инакомыслящие и «еретики» со всей Италии. После вторжения французских революционных войск в 1797 года Кьявенна была присоединена к Цизальпинской республике и с тех пор разделяет исторические судьбы Ломбардии.
И снова Альпы. Вокруг и на горизонте.
Довольно высокий водопад по пути. В этом краю их много, в Кьявенне есть один.
А вот и Кьявенна.
Наш отельчик - B&B Affittacamere Valchiavenna - очень симпатичное во всех отношениях местечко.
Set in its garden and surrounded by the Alps, B&B Affittacamere Valchiavenna offers free Wi-Fi and self-catering accommodation. Featuring free private parking, it is a 3-minute drive from Chiavenna. Rooms, apartments, and studios are very colourful and have modern furnishings. Each features a fully equipped kitchenette, a dining area, and a bathroom. Apartments also have a separate bedroom. At the Valchiavenna you can unwind in the garden, where you will find free BBQ facilities, tables and chairs. You can also sunbathe on the shared terrace, equipped with sun loungers and parasols.
В квартирке была даже небольшая кухонька.
Private bathroom Room Size: 215 ft² 끉Beds: 1 full, 1 queen. Featuring a fully equipped kitchenette, this unit has a flat-screen TV. Room Facilities: Garden view, Mountain view, Radio, Flat-screen TV, Desk, Fan, Heating, Interconnecting room(s) available,Hardwood/Parquet floors,Mosquito net, Wardrobe/Closet, Hairdryer, Free toiletries, Toilet, Bathroom, Bathtub or shower, Bidet, Kitchenette, Refrigerator, Microwave, Kitchenware, Stovetop, Coffee machine, 4-seat Dining Table, Wake-up service, Alarm clock, Towels, Linens Free WiFi is available in all rooms.
Утро 22-го дня, Кьявенна. Наш уютный Bed and Breakfast. Вид из окна на утреннюю деревушку и Альпы
Огородики
Комната для завтрака
А можно поесть и на балконе
Вилла, где находится ВВ, довольно крутая - гранитные лестницы, и даже оконные откосы отделаны гранитом
Вот кто в гости зашел
С сожалением покидаем наш ночлег - очень он нам понравился. . Даже хозяин был редкий красавец, просто мачо! У него на той же вилле небольшая компьютерная фирма. Дамы на вилле не наблюдалось, врочем, и других мужчин тоже.
Уезжаем из Кьявенны дальше в горы.
В стране кьявеннской не бывал досель я, Но Гвидо был. И, ведомых путей С ним избегая, в тесное ущелье мы, где солнечных лучей Не пропускали тени вековые, Навстречу ж нам, шумя, бежал ручей. Лишь тут снял шлем с усталой головы я, И в отдаленье ясно услыхал, Как колокол звонил к «Ave Maria» А. К. Толстой «Дракон»
Кьявенна расположена всего в 14 км от швейцарской границы. Туда мы сейчас и едем. По пути попадаются еще какие-то мелкие городки и деревушки. И даже красивые водопады.
Снова Альпы.
Cascate dell'Acquafraggia
Acquafraggia waterfall
Роскошные лесистые склоны
Последний населенный пункт перед Швейцарией - Ponteggia.
А вот и Швейцария. И снова граница весьма условна - никто ничего не проверял.
По швейцарским Альпам таких дорог-тоннелей проложено несметное количество километров. .
Отправлено: 09.06.18 06:45. Заголовок: Мало́я или Мало..
Мало́я или Мало́я-пасс ( итал. Passo del Maloja) — высокогорный перевал в Альпах, кантон Граубюнден, Швейцария. Его высота — 1 815 метров над уровнем моря. Он соединяет долины Брегалья и Энгадин. Перевал Малоя лежит на водоразделе бассейнов рек Дунай и По. Через перевал Малоя проходит автомобильная дорога. Непосредственно у перевала со стороны Энгадина расположена одноимённая деревня
Начало перевала, машинки выстроились на подъем.
Дорога начинается в Кьявенне на высоте 325 м и следует на восток через долину Брегалья по левой стороне речи Мера. Вскоре после Кьявенны, на высоте 697 м, мы пересекаем маленький городок Кастазенья и швейцарско-итальянскую границу. Дорога до швейцарской границы достаточно плавная, но за 5 км до перевала начинает круто уходить вверх, вплоть до деревни Малоя
Высокогорная дорога через перевал Малоя проходит между городами Сильваплана (Швейцария) и Чиавенна (Италия). Протяжённость дороги составляет 43 км.
Народ тут любит разъезжать по горам на кабриотетах.
И на всяком винтажном хламе тоже.
Вот он, красавец.Изумительно красивый перевал.
Расстояние от Цюриха составляет около 210 км (2 часа 45 минут), от Инсбрука — 205 км (2 часа 50 минут), от Милана — 150 км (2 часа 30 минут).
Основное использование перевала Малоя во времена Римской империи состояло в доступе к перевалу Юлиер и далее в Тироль. Доступ к перевалу с северной стороны пологий, а на юге очень крутой. Из-за отсутствия дороги этот перевал использовали, в основном, торговцы для транспортировки своих товаров. Он был основным транзитным маршрутом с середины 14-го века.
Первое упоминание о гостинице с конюшней на вершине перевала относится к 1648 году. С постройкой небольшой дороги в 1776 году перевал стал использоваться интенсивнее. В 1827 году дорогу модернизировали и довели до Casaccia, а к 1859 году до Италии
Отправлено: 09.06.18 07:12. Заголовок: Приближаемся к Сент-..
Какой-то ледник.
Приближаемся к Сент-Морицу – курортной мекке для миллионеров.
Сильваплана (нем. Silvaplana) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден, расположена на берегу одноимённого озера. Входит в состав округа Малоя.
Видимо, какой-то роскошный отель. Немного похож на наш Банфф, но Банфф даже, пожалуй, поживописнее будет.
Небольшой поселок Сильваплана (Silvaplana) лежит на высоте 1816 метров над уровнем моря всего в 4 км южнее Санкт-Морица.
Расположение Сильвапланы крайне выгодно - с северо-востока и севера он прикрыт от ветров высокими горами, на востоке и юго-востоке расстилаются воды живописного озера Лей-да-Сильваплауна (Lej da Silvaplauna, Silvaplanersee), а небольшой полуостров, намытый водами ручьев, позволяет возводить постройки практически на ровном месте, что довольно редко в этих краях. К тому же здесь сходятся дороги, соединяющие Верхний Энгадин и перевал Малоджа (Malojapass) с Нижним Энгадином и долиной Оберхальбштайн (Oberhalbstein), а через неё - со всей северо-восточной Швейцарией. А местные холодные железисто-известковые источники уже многие века используются для общеукрепляющих процедур.
Водопадики на противоположной стороне озера
Озеро Silvaplanersee. Отдельного внимания заслуживают местные озера Лей-да-Сильваплауна (Lej da Silvaplauna, Silvaplanersee) на севере и Лей-да-Сель (Lej da Segl, Silsersee) на юге. Благодаря устойчивым ветрам, дующим с перевала Малоя, эти озера в летний период очень популярны у виндсерфингистов, яхтсменов и кайтеров.
Многих привлекает в этот регион имя известного немецкого философа и писателя Фридриха Ницше, жившего с 1881 по 1888 год в деревне Зильс-Мария. Считается, что именно здесь была написана большая часть его культовых произведений. В настоящее время дом семьи Дуриш, в котором жил Ницше, называют Nietzsche-Haus, и в нём размещается музей с оригиналами рукописей, писем и первыми изданиями его книг. А по берегам озер можно найти ряд памятных табличек, установленных в местах, где, как говорят, любил сиживать автор книги "Так говорил Заратустра".
Какой-то замок на берегу.
Подъезжаем к Сент-Морицу. Санкт-Мориц-Бад — бальнеологический курорт на берегу озера с кучей спа-процедур: минеральными и ароматическими ваннами, массажем, физической терапией, салонами красоты, грязевыми ваннами и обертываниями, саунами и бассейнами.
Санкт-Мориц (St. Moritz), один из самых старых курортов мира, расположен в долине Энгадин и может похвастать уникальным климатом: здесь 322 солнечных дня в году. Курорт состоит из двух частей: Санкт-Мориц-Дорф (St. Moritz Dorf, 1822) и Санкт-Мориц-Бад (St. Moritz Bad, 1772), расположенных на берегу озера. Наряду с Гштаадом, это самый известный и аристократичный из всех горнолыжных курортов Швейцарии. Санкт-Мориц принимает у себя представителей королевских династий, миллиардеров, политиков и звёзд шоу-бизнеса. Дороговизна отпугивает от Санкт-Морица многих, зато оставшихся привлекает возможностью оказаться в своеобразном горнолыжном «бизнес-классе». И таковых, надо сказать, немало: за год этот город с населением всего 6000 человек посещает полтора миллиона туристов.
Шикарный вид на город и его роскошные отели.
В Санкт-Морице все подчиняется капризам горнолыжной элиты, в том числе гастрономическим. Едва ли найдется другой курорт, где можно найти такое обилие всевозможных ресторанов, закусочных (по ресторанным ценам, разумеется), кафе и баров. Из 77 «едальных» заведений Санкт-Морица почти половина расположена непосредственно на склонах, предоставляя возможность заморить червячка, не снимая лыж. Местный глинтвейн, по отзывам — самый вкусный (и самый дорогой) во всей снежной Швейцарии.
Довольно скучная церквушка, безо всяких изысков. Тут, наверно, тоже можно помолиться не снимая лыж ))
Озеро Сент-Мориц
Какой-то Троянский конь тут, непонятно, что делает.
Top of the World - как значится на указателе. Точно, если судить по ценам.
Отправлено: 09.06.18 08:35. Заголовок: Пешая прогулка по Мо..
Пешая прогулка по Морицу.
Королевский курорт - St. Moritz Всемирно известный и довольно дорогой даже по швейцарским меркам курорт Санкт-Мориц (St. Moritz) лежит на берегу озера Лей-да-Сан-Муреццан, на высоте 1800 метров над уровнем моря. В течение вот уже более полутора веков небольшой городок Санкт-Мориц считается одним из символов роскоши, удачно сочетаемой с активным отдыхом и спортом. К тому же он является и одним из самых красивых мест на Земле - череда изумрудно-синих озер в сочетании с величественными горными пиками и оригинальной архитектурой действительно вряд ли кого оставят равнодушным. По сути курорт представляет собой две деревни - Санкт-Мориц-Дорф на северном берегу озера - фешенебельный, изобилующий дорогими бутиками и первоклассными отелями, и Санкт-Мориц-Бад на южном берегу, прямо под величественной стеной пика Розач (3123 м) - здесь сосредоточены жилые кварталы и спортивные сооружения
Из культурных памятников Санкт-Морица стоит отметить куполообразный музей местного живописца Джованни Сегантини (www.segantini-museum.ch), музей Энгадина в одном из немногих старых домов городка (Via dal Bagn, 39), музей художника Петера Роберта Берри (www.berrymuseum.com), старую ратушу и причудливый дом в виде "летающей тарелки". Все остальное отдано на откуп "его величеству спорту". Санкт-Мориц дважды был хозяином зимних Олимпийских игр - в 1928 и 1948 годах, а этапы различных чемпионатов мира - начиная с горнолыжных и заканчивая сноубордом или бобслеем - проходят здесь практически ежегодно.
Slanting Tower — монумент 12 века, уцелевшая часть разрушенной церкви St. Mauritius.
Падающая башня Сент-Морица
Палитра развлечений на курорте крайне богата и разнообразна - здесь можно обнаружить магазины и бутики лучших торговых домов, многочисленные галереи (часто в самых неожиданных местах вроде эскалатора от железнодорожной станции к главной улице Via Serlas), десятки баров и ресторанов, дискотек и ночных клубов. Аристократичный, космополитичный и респектабельный Санкт-Мориц принимает у себя представителей королевских династий, миллиардеров, политиков, звезд шоу-бизнеса. Ну и, конечно, всех остальных туристов, способных оплатить весьма недешевый местный сервис (к слову, здесь в той или иной степени постоянности живут аж 50 миллиардеров).
К тому же Санкт-Мориц - всемирно известный бальнеологический курорт, славящийся своими минеральными водами, которые начали использовать с очень давних времен.
Санкт-Мориц и роскошь - понятия неразделимые. Не менее роскошна здесь и природа - чистый воздух, горные озера и хвойные леса, ласковое солнце и минеральные источники, богатые железом и кальцием.
Санкт-Мориц часто называют монастырем миллионеров, и здесь все по высшему разряду: отели, рестораны, магазины и, конечно же, цены. Постояльцы местных пятизвездных отелей - шейхи, махараджи, особы королевских кровей и голливудские звезды. Здесь в витринах красуются усыпанные бриллиантами мобильные телефоны и уникальные швейцарские часы стоимостью в несколько десятков тысяч франков.
Город, состоящий из магазинов и отелей.
Санкт-Мориц - подлинный бриллиант среди швейцарских курортов - не только входит в элитный клуб лучших альпийских курортов "Best of the Alps", но еще и носит гордое звание "Top of the World", что является официально признанным знаком качества.Высшим пилотажем считается покупка собственной виллы в окрестностях курорта - запредельно дорогое, но чрезвычайно престижное удовольствие.
Ратуша.
В среднем солнце в Санкт-Морице, который угнездился на высоте 1856 м в Верхнем Энгадине, светит 322 дня в году. Этот то самое солнце, которое охраняется законом в качестве эмблемы Санкт-Морица с 1930го года. Санкт-Мориц часто оказывался впереди своего времени – например, впервые электрическое освещение появилось здесь в 1889 году на Рождество, первый гольф-турнир в Альпах также состоялся здесь, а один из первых в Швейцарии лыжных подъемников тоже начал свою работу на этом курорте в 1935 году.
Сен-Мориц - родина бобслея
Король Швеции Карл Густав – один из многих известных гостей городка Санкт-Мориц, который часто называют столицей Альп. Здесь множество роскошных отелей, спа и модных магазинов в окружении прекрасных альпийских гор и озер.
Зимние Олимпийские игры 1928 — мультиспортивное мероприятие, прошедшее 11-19 февраля 1928 года в Санкт-Морице. В марте 1925 года Швейцарская национальная ассоциация физического воспитания выразила желание провести следующие зимние Олимпийские игры в Швейцарии. Национальный олимпийский комитет запросил поддержки у федеральных властей, в случае если Швейцарии доверят проведение спортивного мероприятия. Так как ответ федерального совета был положительным, НОК поручил барону Годфруа де Блоне, члену Международного Олимпийского комитета от Швейцарии, презентовать её кандидатуру для проведения зимней Олимпиады.
Были представлены три заявки: Санкт-Мориц, Давос и Энгельберг. В мае 1926 года на заседании МОК в Лиссабоне право проведения Олимпиады доверили Санкт-Морицу. Было также решено, что Международная спортивная неделя, проведённая в Шамони в 1924 году официально будет иметь название «I зимние Олимпийские игры»
Покидаем Сент-Мориц. В душе останутся самые теплые воспоминания о маленьком кусочке земного рая.
Отправлено: 10.06.18 06:46. Заголовок: Красивая дорога в Шв..
Красивая дорога в Швейцарских Альпах из Сен Морица до ущелья Виамала в кантоне Граубюнден. Поначалу дорога шла через небольшие горные деревушки типа Самедана, а потом через живописный горный перевал Альбула - наш 7-й по счету, если я не ошиблась в подсчетах. Может, 8-й, год прошел, в деталях могу ошибаться..
Городок Celerina.
Селерина находится в центре курортного региона Энгадин / Санкт-Мориц. Отсюда рукой подать до всех привлекательных объектов региона. Селерина благодаря своему расположению по отношению к склонам, буквально залита солнцем и по праву считается одним из самых солнечных курортов Энгадина.
Горные поезда Селерины уходят далеко ввысь и открывают захватывающие дух виды. Ценители высокой кухни будут рады открыть для себя единственный горный ресторан на Muottas Muragl, который по вечерам приглашает на «Горный ужин», а днем организовывает сложные пешеходные прогулки с панорамными видами на озера Верхнего Энгандина. Любители катания на горных велосипедах найдут в Корвилье/Маргунсе множество требовательных трасс, а семьи с детьми смогут вдосталь наиграться на огромной детской площадке у горной станции Маргунс. Также на берегу озера совсем недавно открылся новый бассейн. Путь назад в Селерину идет через маршрут «Сказочная тропа» (Fairytale Trail) или вниз по склону на скутере Trottinett.
Самедан (нем. Samedan) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Малоя
В 5 км к северо-востоку от Санкт-Морица лежит деревня Самедан (Samedan), которая считается столицей Верхнего Энгадина. В этом месте река Флац (Flaz) сливается с Эном, образуя широкую пойму, обрамленную живописнейшими горами.
Именно здесь разместился единственный в области аэродром, способный принимать ближнемагистральные самолеты, что в совокупности с обилием шоссе и железной дорогой делает эту деревню крупным транспортным узлом. Своих трасс у курорта нет, однако проживая здесь, можно совершенно свободно кататься на трасах Санкт-Морица, Цуоца, Понтрезины, Бернины и Дьяволецца, а расценки на проживание и питание чуть ниже, чем в Санкт-Морице
Перевал Альбула (Albula Pass) - это швейцарский горный перевал в кантоне Граубюнден. Он расположен в горах Альбула на водоразделе между реками Albula и Ova d'Alvra.Дорога проходит от Тузиса через Бергюне и приводит к в Ла Пунт в долине реки Инн (Энгадин).
Отправлено: 10.06.18 07:11. Заголовок: Высокогорная дорога ..
Высокогорная дорога через перевал Albulapass проходит между городами Филизур и Ла-Пунт. Протяжённость дороги составляет 31 км. Расстояние от Цюриха составляет около 170 км (2 часа), от Инсбрука — 200 км (3 часа 20 минут), от Милана — 225 км (3 часа). Перевал Альбула использовался римлянами ещё в доисторические времена для торговли хлебом, вином, сыром, мёдом и шкурами. В средние века перевал находился под властью епископов г.Кур (Chur), для которых он являлся хорошим источником дохода. Поэтому в их интересах было поддерживать и даже расширять дорогу. В 1695 году при помощи пороха был пробит тоннель в ущелье Альбула, который сделал возможным прямой доступ к долине возле Бергюна. Современный вид дорога приобрела между 1864 и 1866 годами, когда она была расширена до 4.20 м для обеспечения проезда гужевых повозок. После открытия 1 июля 1903 года железнодорожной линии Альбула важность перевала значительно снизилась. С тех пор дорога не изменялась и по-прежнему является очень узкой. А это означает, что даже сегодня вы отлично проведёте на ней время и насладитесь поездкой!
Какой интересный мотик, никогда таких не видела.
130 км на одном поезде – железнодорожная ветка Альбула-Бернина является жемчужиной списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО и по праву считается одной из самых живописных дорог.
В этой части Швейцарии особенно много железнодорожных виадуков, мы проезжали под несколькими и несколько видели вдали.
Железнодорожная ветка Rhaetian между Тузисом и Поскьяво – чудо железнодорожной инженерии. Любители и знатоки всего, что касается железных дорог, утверждают, что маршрут Альбула между Куром и Санкт-Морицем – наиболее живописный горный маршрут во всем мире и приходят в восторг от смело изогнутого виадука Лэндвассер.
Тут просто какое-то нагромождение мостов и виадуков.
Отправлено: 16.06.18 08:49. Заголовок: На нашем пути в ущел..
На нашем пути в ущелье Виамала нам встречались симпатичные городки - Сурава, где мы в этот день заночевали, и Тузис. И куча мелких, названий которых я даже и не помню.
Отправлено: 16.06.18 08:57. Заголовок: А дальше - по мере п..
А дальше - по мере приближения к ущелью Viamala - пошли уже очень серьезные скалы. Виамала образована скалами высотой до 300 м. Все тот же кантон Граубюнден, очень живописный кантон. Разглядывали сейчас с ребенком эти фото - впечатления от этой невероятной красоты еще свежи в памяти...
Высокогорный туннель в кантоне Граубюнден, Швейцария. Даже посчастливилось увидеть поезд. Я едва заметила этот тоннель, без поезда разглядеть такую маскировку среди листвы довольно сложно. .
Повторю еще раз фразу, вычитанную в интернете: Любители и знатоки всего, что касается железных дорог, утверждают, что маршрут Альбула между Куром и Санкт-Морицем – наиболее живописный горный маршрут во всем мире. . Это часть маршрута.
Особенно можно отметить маршрут от Кура до Санкт-Морица, пролегающий через красивейшие ущелья и старинные арочные каменные мосты. Это направление является частью популярного панорамного маршрута Бернина-экспресс (который перед нами)
Конечно, неплохо было бы когда-то прокатиться на таком горном экспрессе.
Виамала (VIAMALA SCHLUCHT)- самое глубокое ущелье Граубюндена. Однажды это место завоевало дурную славу. Путешественники называли глубокое ущелье в долине Хинтеррейн – «Плохой дорогой», бывшей серьезным препятствием на пути через Альпы. Прекрасное, но дикое и устрашающее ущелье Виамала, так и сохранившее в своем названии значение «дурной дороги», теперь привлекает путешественников своей красотой. Снабженные картой сокровищ, дети от 7 до 12 лет могут обследовать каньон и узнать его историю и легенды о нем, а также обнаружить сокровища Виамалы! Тhe Viamala is legendary. An impressive natural monument with up to 300 m high rock walls, which are only a few meters apart at the narrowest points. The color of the water, the whirlpools and the rock formations leave a strong impression of natural beauty. And that was hardly different. The Viamala has always been fascinating. Thus the philosopher Friedrich Nietzsche once stated in his notes: "I am not writing about the immense grandeur of Via Mala: it is as if I had not yet known Switzerland." And Conrad Ferdinand Meyer also left the Viamala "As a world of arbitrariness, defiance, and rebellion, this canyon, where torrential floods pave the way through the rocks, can be described." In order to make this place of interest accessible to the visitor, the Verkehrsverein Thusis endeavored in 1903. Not less than 359 stairs lead down into the deep gorge today. Right next to the famous Wildener Bridge from 1739, the Inforama conveys history and stories in four languages (de, it, e, romans).We have a new attraction: the new bridges of the renowned bridge builder Jürg Conzett provide spectacular insights into the natural monuments of the Viamala Gorge. With the Traversinersteg and the Punt da Suransuns, Conzett has already built two eye-catching bridges in the Viamala. His latest work impresses as a second-hand railing bridge made of stainless steel with a walking surface made of robust native larch wood
Памятник первопроходцам. Как показали исследования, дорога через ущелье существовала еще с римских времен. В 1473 году хилый деревянный мост заменили на прочный каменный, когда этим путем начали активно пользоваться торговцы. В 1738-1739 гг было возведено два моста через крутое ущелье. Современные мосты, которые можно увидеть сейчас, 1935-1938 гг. постройки.
Начало туристической тропы через ущелье
Виамала образована скалами высотой до 300 м (Via mala на ретро-романском означает «Дурной путь»). Через это ущелье протекает Хинтеррейн. Несмотря на свою малую ширину, падающие камни и бурные воды, ущелье еще до нашей эры представляло собой лучший подход к альпийским перевалам Шплюген и Сан-Бернардино. Доисторические святилища, церкви, старые мосты и замки свидетельствуют о прошлом.
Теперь дикое ущелье больше не является угрозой для путешественников, а привлекает туристов своей нетронутой красотой. Тропа погонщиков мулов, начинающаяся в Тузисе, и через новый подвесной мост и безопасный спуск в 321 ступеньку приводит к старому мосту 1739 года постройки, ведущему вглубь загадочного ущелья.
Ущелье Виамала Это одно из самых больших ущелий на территории Альп. По обеим сторонам узкого и глубокого ущелья возвышаются отвесные скалы высотой до 300 метров, а на его дне постоянно истерит бурная река.
Теперь вдоль ущелья идет вполне цивилизованная тропа
Вперед на штурм отвесной скалы! С маминой сумкой через плечо, чтобы маме было легче идти
Самый быстрый способ скуситься вниз – просто спрыгнуть.
Ущелье Виамала расположилось между городами Тузис и Циллис-Райшен, в получасе езды от Давоса. Виамала переводится с ретророманского как плохой путь — "Veia mala". Это ущелье всегда считалось одним из самых сложных препятствий на пути из Кура к альпийскому перевалу Сан-Бернардино.
Вот несколько историй, которые описывают историю Виамалы. В 1287 году одна большая семья отправилась на поиски нового дома и уже несколько дней была в пути. Свой старый дом они вынуждены были покинуть, чтобы выжить. Возможно, из-за эпидемий, которые так часто вспыхивали в то время. а возможно, из-за перенаселения, когда все плодородные земли в округе уже были заняты. В повозке со всеми своими вещами они должны были пересечь жуткое ущелье, куда не проникал ни один солнечный луч, а внизу шумели быстрые воды реки. Отец взял двух старших детей и повел с ними лошадь, а мать с остальными шестью детьми оставались в повозке. Когда они добрались до самого узкого места ущелья, случилось неожиданное — обвал. С громким стуком огромные валуны ринулись вниз, унося за собой повозку. Только чудом никто из семьи тогда не пострадал. Тогда все нехитрые пожитки семьи были уничтожены, но осталось целым самое главное — жизнь. В середине лета 1482 года через Тузис проходил груз из Кьявенна в Кур с самым лучшим вином для одной богатой семьи. Уже будучи 7 дней в дороге, перевозчик изрядно устал и был не в самом своем трезвом состоянии. Чтобы лошади перешли узкое и страшное ущелье, он начал их яростно хлестать. Лошади вздыбились и скинули груз в ущелье, окрасив воды реки в ярко-красный цвет.
Чтобы оценить всю крутизну ущелья, нужно спустится вниз. Сейчас в глубину ущелья, в самое узкое его место, ведет лестница с 321 ступенькой. Тут можно увидеть как красиво за много веков река вырезала из камня различные изгибы.
Весной 1656 года богатый голландский художник отправился в большое путешествие на юг. В его планах были Милан, Верона, Флоренция и Рим. Художник прибыл в Тузис после напряженной длительной поездки поздно ночью. А проснувшись утром, он увидел ущелье. Он настолько был поражен его суровой красотой, что не смог продолжить свое путешествие не запечатлев свои эмоции на холсте. Погруженный в работу, он не заметил, как над ущельем сгустились тучи. Разыгралась чудовищная буря, сверкая молниями и грохоча раскатами грома. Внезапный сильный порыв ветра унес работу художника и все его принадлежности. Художник опечалился, что так и не смог нарисовать самое страшное и одновременно самое любимое свое место в Швейцарских Альпах. Вторую попытку он не предпринимал.
Мостик через ущелье для любителей острых ощущений.
Вот эта лесенка в длиной в 321 ступеньку, точнее, ее часть. Спускаемся по ней на самое дно ущелья..
Безумно красиво..
Этот впечатляющий памятник природы с трехсотметровыми каменными стенами, настолько крут и порой настолько узок, что захватывает дух. Необычные черные камни с белыми вкраплениями, через которые протекает бирюзового цвета вода останутся в памяти навсегда. Дикая, необузданная естественная красота.
Зимой 1800 года через это ущелье пришлось переходить 15-ти тысячам солдат французской армии. Внезапно один из склонов не выдержал веса и сломался, унося за собой снежные сугробы и деревья прямо вниз ущелья. В овраг так же упали 15 солдат, 3 лошади и 2 повозки с грузом. Об этом нигде не упоминалось в записях, но, тем не менее, доказательства этого случая нашли два альпиниста случайным образом. А в одной из уцелевших коробок груза были обнаружены сокровища разграбленного французами монастыря.
В 1855 году произошла другая история. Высокопоставленный сановник одной из церквей отправился в паломничество в Рим. Когда он проходил Виамалу, случилось страшное. Одновременно с двух сторон моста, проходившего над ущельем, покатили две повозки. Ну и, конечно, врезались в друг друга. Священнослужитель и одна из повозок упали вниз, вторая повозка удержалась и все в ней выжили.
Это ущелье хоть и совсем меленькое, но славу себе завоевало очень давно. Виамала легендарна. Столько с ней связано разных историй, столько известных людей здесь побывало. Даже Фридрих Ницше оставил записи о нем, как о грозном великолепии природы
Вода меняет свой цвет в зависимости от освещения.
Однажды в одну из ночей на Тузис обрушился страшный шторм. Но не он разбудил местного врача, а стук в дверь. К врачу прибежал мужчина и заявил, что его беременной жене срочно нужна помощь. Врач немедленно собрался и они с мужчиной отправились в повозке на помощь бедной женщине. Конечно же им нужно было проехать по мосту через ущелье. Как раз перед въездом на мост в ущелье засверкала молния и загрохотал гром, напугав лошадь. Она от страха ринулась во весь опор вперед, не разбирая дороги. Мужчина и врач в последнюю секунду успели выпрыгнуть из повозки прежде чем та врезалась в крутые стены и разлетелась на щепки. Тогда они догнали лошадь и верхом поскакали на помощь роженице, крики которой были слышны за много метров, несмотря на бушевавшую стихию. Эта история закончилась счастливо. На свет появился маленький человечек. А сумку с врачебными инструментами нашли позже на дне ущелья в 1878 году
Вот такие счастливые и не очень истории окружают ущелье Виамала. Кого-то оно щадит, а кого-то губит. Но несмотря на свою опасность, оно всегда остается безумно красивым и привлекает множество людей круглый год. Несмотря на все эти страшилки, гулять теперь по ущелью вполне безопасно. Тут установлены удобные лестницы, высокие заграждения и тоннели. Для посещения ущелья не требуется совершенно никакого специального снаряжения и даже обувь может быть вполне обычной. Из-за небольших размеров, посещение ущелья не займет много времени. Чтобы полюбоваться всеми красотами нужно потратить всего 30-40 минут.
Покорение Альп имеет давнюю историю. Высокие горы не представляли никакой ценности для народов, населявших территорию Швейцарии в древние времена и Средневековье,. Местное население воспринимало их как источник опасности, не более того. Горная гряда служила естественной преградой между европейскими регионами. Ущелья и перевалы преодолевали только отчаянные, в поисках лучшей жизни или спасаясь от нищеты и голода. Вот и ущелье верхних истоков великой европейской реки Рейн Виамала было опасным препятствием на пути к перевалу Сан-Бернардино. Недаром в переводе с ретороманского „Veia mala“ означает «дурная дорога».
Но природа создает преграды, а человек их преодолевает. Наскальные рисунки бронзового века указывают на то, что уже в то время (около 1500 г. до н.э.) существовал переход через Альпы в этой области. Но не так то легко было преодолеть ущелье Виамала со скалами в 300 метров высотой, по дну которого бушевали рейнские воды. В 1739 году смелыми людьми был построен мост Вильденер. Сейчас, глядя на мост со смотровых площадок, трудно себе представить, каким образом преодолевали это ущелье не только пешие странники, но и почтовые и грузовые повозки. И сколько же живых душ погубило это ущелье!
Здесь, в швейцарском кантоне Граубюнден, начинается великий Рейн. И начало его весьма бурное и прекрасное.
Отправлено: 16.06.18 09:56. Заголовок: Общаться с Природой ..
Общаться с Природой лучше активно. По таким красивым местам, как в районе ущелья Виамала в Швейцарии, не грех и ножками пройтись. И для души, и для тела польза и удовольствие.
Тоннель для автомобилей остался внизу, а мы полезли в горы.
"Куда ты, тропинка, меня приведешь. . "
Тропинка привела в хвойный лес.
Местами тропинка была вот такая. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не убиться
И даже такая, как после хорошего камнепада.
Тут был какой-то мост через бурную речку внизу (приток Рейна), но его снесло..
Ничего себе тропиночка круто забирает на том берегу. . Не уверена, что мы полезли бы туда, даже если бы был мост..
Тут какой-то оползень случился - тропа полностью завалена. Перелезли через него и идем пока дальше. На поиски приключений на свою голову
Вышли на более-менее спокойное место.
Внизу клокочет река.
Тут был какой-то ручей, переправились через него.
А в кустиках - Любовь. .
Ура, нашли мост! А виды с него!!!! Тоже притов Рейна, кстати. Если не он сам...
Красота. . Движемся дальше, пока можно идти. На карте наш маршрут обозначен как hiking trail средней тяжести и не очень длинный, как раз то, что нам надо.
А вот показалась и конечная цель нашего маршрута - один из подвесных мостов через ущелье, которых в этом районе несколько.
Отправлено: 16.06.18 10:08. Заголовок: Продолжение нашего п..
Оля, сорри, не знаю, видно или вам сейчас картинки, я снова перешла на радикал, ибо на рабочем компе он идет нормально, а я два дня подряд "в ночном", по 16 часов. Пока идут мои процессы, параллельно могу иногда заниматься своими делами. .
Продолжение нашего последнего тесного общения со швейцарской природой. Подвесной мост в кантоне Граубюнден. Солидный мостик!
Мы все просто обожаем подвесные мосты!
Особенно, когда они с шикарными видами. .
Швейцарским дорогам просто огромный респект! Все продумано, все удобно и безопасно. И сохраняет природу.
Горки тут солидные!
Перебрались на ту сторону.
Перерыв на медитацию..
Часть нашего путешествия совпадала с Гранд-туром по Швейцарии. Ущелье Виамала сюда точно относится.
Однако, пора ехать на ночлег, вечереет уже..
Увидела еще один подвесной мост из окна машины.
Наш путь в городок Сурава и ночлег. Предпоследняя - увы - ночь в Швейцарии. Скоро домой. . Но - еще целый большой день впереди с кучей впечатлений и всяческих красот, и природных, и созданных человеком. .
Городок под названием Тузис.
Какой-то, видимо, монастырь на холме.
Ну вот и наша Сурава. Настолько крошечный городок (коммуна), что практически ничего о нем нет в интернете, кроме обзора отелей.
Дворик перед нашим отелем.
Собственно, наш отельчик.
Гостевой дом Landgasthaus Post с рестораном и бесплатным Wi-Fi находится в городе Сурава. Номера оснащены телевизором. В некоторых из них есть собственная ванная комната с феном, а гости остальных могут пользоваться общей ванной комнатой и общим туалетом. В распоряжении гостей сейф и постельное белье.На территории обустроена бесплатная парковка. Мини-гостиница: 10 номеров Удобный доступ: Лифт.
Ничего, достаточно просторный и удобный номер с завтраком и бесплатной парковкой. Минералка в номере, как часто бывет в швейцарских гостиницах.
Вечером немножко пошатались по городку. Симпатичный.
Отправлено: 16.06.18 10:52. Заголовок: И еще одно небольшое..
И еще одно небольшое общение со швейцарской природой, пока не началась чистая урбанистика. Очаровавшись картинками по интернету, я решила дойти до знаменитого железнодорожного виадука Landwasserviadukt, который, как было обещано, находится на расстоянии 45 мнут пешком от деревушки Филизур, в которую мы отправились. До виадука мы, увы, не дошли, ибо он оказался значительно дальше, но утренняя прогулка по красивым местам была вполне приятной.
Еще один из множества виадуков - поменьше, чем Landwasserviadukt
Автомобильная дорога идет почти параллельно железной.
А дальше мы пошли пешком, машину, увы, пришлось оставить.
На велосипеде, кнечно, мы могли бы доехать и до виадука, но пешком оказалось слишком далеко и мы повернули обратно, иначе "летели" остальные планы на день.
Вот куда мы шли, но увы. . Виадук Ландвассер (нем. Landwasserviadukt) — изогнутый в плане шестиарочный одноколейный железнодорожный мост. Он пересекает реку Ландвассер между населенными пунктами Шмиттен и Филизур в кантоне Граубюнден, Швейцария. Мост был построен по проекту Александра Акатоса в 1901—1902 годах компанией Мюллер и Церледер (нем. Müller & Zeerleder) для Ретийской железной дороги, которой и принадлежит по сегодняшний день. Ставший символом Альбулийской железной дороги, которая с 7 июля 2008 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, мост имеет длину 136 м и высоту 65 м. Одним концом мост упирается в портал тоннеля Ландвассер. По этому мосту проходит около 22 000 поездов в год или около 60 поездов в день. Виадук Ландвассер имеет 6 арочных пролетов шириной по 20 м каждый, опирающихся на 5 высоких пилонов, и в плане представляет собой дугу радиусом 100 м. Железная дорога в районе расположения виадука имеет уклон порядка 2 % (20 промилле). Юго-восточным концом мост упирается в отвесную скалу, с этой точки путь переходит в 216-метровый тоннель Ландвассер. Объем кладки виадука составляет около 9200 м³, виадук выложен из известняка и доломита. Виадук, построенный из темного известняка, находится на участке Альбулийской железной дороги между станциями Тифенкастель (англ.)(г. Тифенкастель) и Филизур (англ.) (г. Филизур). Мост находится в 63,07 км от станции Тузис (англ.). Пассажиры, подъезжающие к виадуку со станций Тифенкастель (англ.) и Альваной, могут увидеть его со стороны. Самое первое место на пути, откуда это можно сделать, — это виадук Шмиттентобель, который сам по себе является впечатляющим по своим размерам сооружением. Проезжая же по изогнутому виадуку, пассажиры могут наблюдать, как их поезд входит в портал тоннеля Ландвассер. C другой стороны тоннеля отдельная железнодорожная ветка, идущая от станции Площадь Давоса (англ.), образует железнодорожный узел с Альбулийской железной дорогой, так как обе линии идут к станции Филизур. Незадолго до пересечения этого железнодорожного узла пассажиры ветки Давос (англ.) — Филизур (англ.) могут любоваться видом на виадук Ландвассер с северо-восточной стороны.
Ландвассер – воплощение красоты и мощи. Шедевр, который своими глазами обязан увидеть каждый любитель железных дорог. Этот виадук, на 65 метров возвышающийся над бурлящей рекой, – один из самых изящных железнодорожных мостов в Граубюндене, а также самая фотографируемая достопримечательность Ретийской железной дороги.
Над деревушкой Филизур в часе ходьбы расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на виадук. Далее по тропе можно спуститься к реке, пройти под виадуком и выйти к ущелью. На развилке перед площадкой также можно свернуть в сторону другого виадука – Визена, до которого вам придется идти около двух часов. Чтобы перебраться на сторону деревни Визен, туристы здесь пользуются отдельным пешеходным мостом – с него можно отлично разглядеть ущелье и реку под ногами.
Отправлено: 16.06.18 11:11. Заголовок: Кур (или Хур, Chur) ..
Кур (или Хур, Chur) — это старейший постоянно населенный город Швейцарии. В старом городе до сих пор сохранились отметки средневековой истории и культуры.Город был практически полностью разрушен огнем в 1464 году. Наплыв немецкоязычных ремесленников, прибывших для восстановления города, привел к тому, что местный ретороманский язык потеснил немецкий. С тех пор они сосуществуют вместе.Большая часть города, за исключением трех сохранившихся средневековых башен и поздне-романского готического кафедрального собора, датируется 16-м веком. Можно устроить прогулку по пешеходным улицам старого города, любуясь старинными фасадами домов. Кроме того в городе расположилось множество небольших музеев, тематика которых варьируется от вина до швейных машинок. Старый город Кура довольно мил, но не особо примечателен: можно найти лишь несколько расписанных фасадов, а в остальном довольно стандартная по-швейцарски минималистичная архитектура. Стоит отметить довольно широкий ассортимент магазинов: здесь можно найти как основные универмаги, типа Манора и Глобуса, так и отдельные магазинчики известных марок, в большинстве своем среднего и ниже среднего уровня, без элитных домов моды. Однако у Кура есть одно важное преимущество — отсюда расходится множество туристических маршрутов, как например Ледяной экспресс и Бернина-экспресс, а также целый ряд автобусных рейсов по кантонам Граубюнден и Тичино. Поэтому вполне можно совместить прогулку по городу с какой-нибудь поездкой. Например, если едите в Санкт-Моритц или Давос, то дорога в любом случае пройдет через Chur
Оставили машину, идем на прогулку по городу.
Вначале нам попался какой-то ботанический сад. Кажется, это Stadtbaum Garten, если судить по карте.
В саду был красивый розарий. Поскольку розы в Швейцарии ПАХНУТ(!!!), я обошла их все. .
Это куст такой! Никогда раньше не видела.
Что меня изрядно повеселило - у них тут укроп растет в качестве декоративного растения. Хотелось нарвать)) Правда, все равно девать его некуда. Что я честно привезла домой в засушенном виде - это пахучу травку типа чабреца с чистых швейцарских лугов..
Отправлено: 16.06.18 11:36. Заголовок: Прогулка по старому ..
Прогулка по старому городу швейцарского Кура Пешеходная улочка. Впереди ратуша
Rathaus, или ратуша, располагается на центральной улице Poststrasse. Это двухэтажное желтое здание со ставнями, раскрашенными в характерные черно-бело-красные полоски.
Здание было построено во второй половине 15-го столетия. Можно отметить замечательный внутренний дворик, а также изыскано декорированные залы (особенно Ratssaal). В ратуше можно посмотреть огромную коллекцию минералов.
Фонтанчик в центре небольшой площади во вполне швейцарском духе
Какое интересное архитектурное сооружение. Как огромный эркер
Kirchgasse Во время прогулки стоит пройтись по Кирхгассе, где стоит несколько зданий шестнадцатого века в готическом стиле. Также здесь находится Дом гильдии портных, в котором сейчас размещается театр.
St. Martinskirche Церковь Св. Мартина в Куре относится к числу крупнейших протестантских зданий в кантоне Граубюнден. Его готическая башня, возвышающаяся над домами, является главной достопримечательностью города. На эту башню удобно ориентироваться в поисках старого города.
Это башню с часами видно отовсюду.
St. Martinsplatz. Маленькая уютная площадь святого Мартина - самый центр старого города. Через нее много веков назад проходили торговые пути с севера страны на юг.
Своим названием площадь обязана церкви св. Мартина, чья высокая остроконечная башенка-колокольня видна почти из любой точки Кура. Перед храмом на площади находится фонтан Мартина Турского, известный еще с XVI века.
Интерьер церкви Св. Мартина в Куре интересен прежде всего тремя замечательными витражами работы Августо Джиакометти, выполненными в 1919 году и посвященными рождению Иисуса Христа.
Макет средневекового Кура
Поднимаемся на холм Hof
Крутые машинки - Порш Каррера
Одна из нескольких башен средневекового Кура, остаток от крепостной стены города.
Hof — (дословно — «двор») это некогда форт, окруженный стеной, на котором возвышается Кафедральный собор Успения Богородицы. Здесь же находился замок епископа. Сейчас здесь сохранились башни и окружная стена, а также различные старинные постройки вокруг Кафедрального собора. Найти Хоф довольно просто: пройдя по Банхофштрассе и Постштрассе от вокзала до церкви св. Мартина, сверните в сторону ретороманского музея и поднимитесь по ступенькам, пройдя сквозь башню. Прямо перед вами окажется Кафедральный собор.
С холма открывается панорамный вид на город и окружающие горы
Весьма примечательное здание
Kathedrale St. Maria Himmelfahrt Кафедральный собор Успения Богородицы.
Епархия в Куре образовалась еще в 4-ом веке. Первый епископ епархии Кура был зарегистрирован еще в 451 году. Предположительно первый собор был построен около 450 года. Нынешнее здание строилось в период 1150-1272 гг в виде романской базилики. Башня с куполом в стиле барокко была добавлена в 1600 году.
Церковь Вознесения Девы Марии в Куре очень атмосферное место. Расположено на краю Старого города. Открываются виды на горы.
В Куре и в архитектурном отношении, и духовно доминирует этот огромный собор в позднем романском и готическом стилях. Собор до сих пор отделен от города толстой стеной с воротами. Это свидетельство жестоких распрей во времена Реформации. Внутри церковь кажется огромной. На романских капителях колонн устроились фантастические существа и демоны , похожие на горгулий. Вход в расположенную под хорами крипту украшают скульптурные изображения апостолов
На холме над городом возвышается величественный и строгий кафедральный собор Вознесения Девы Марии. Это одна из старейших церквей не только Кура, но и всего Граубюндена.
Первая церковь на этом месте была построена, если верить преданию, еще в V веке. Нынешнее здание более позднее, XII-XIII веков. Бросается в глаза огромное окно-розетка - говорят, что оно самое большое в Граубюндене. Среди других интересных деталей - позднеготический алтарь XIV века, резные сиденья хора, цикл фресок, старейшие из которых были созданы тоже в XIV веке.
Орган в старинной церкви вполне современный, очевидно, старый просто не уцелел
А потолок исключительный!
Современный интерьер, созданный несколькими веками позже, не представляет особого интереса, однако внутри можно найти несколько сокровищ.
Среди них «Высокий Алтарь» — один из семи церковных алтарей. Он был выполнен Якобом Руссом в 1486-1492 гг, и включает роскошный триптих. Изумительный витраж над западным входом был создан в конце 19-го века. В часовне св. Лаврентия своды потолка были выполнены в 1467-м году.
Огромный собор в центре средневекового города. В Европе, конечно, таких много, но это место еще не истоптано туристами, а потому здесь в основном немногочисленные местные жители. Написано, что интересно посетить собор вечером -когда темно и пустынно. Атмосфера немного мистическая.
Отправлено: 16.06.18 11:49. Заголовок: Столица Граубюндена ..
Столица Граубюндена - город Кур (Chur, Cuira, www.chur.ch) лежит в северной части кантона, всего в 40 км от границы с Лихтенштейном. В этом месте Рейн принимает правый приток Плессур и образует небольшую пойму, очень удобную для застройки. Кур - один из древнейших городов страны - первые поселения зафиксированы на этом месте приблизительно в III тысячелетии до нашей эры, а в XIV веке он стал столицей римской провинции Ретия Прима. Сейчас, благодаря все тому же удобному расположению, Кур считается отличной отправной точкой ко всем курортам Граубюндена - до Арозы около 24 км, до Флимса и Лакса - 20 км, до Давоса - 55 км, Сильвапланы - 59 км, Санкт-Морица - 70 км и так далее. Поэтому именно здесь можно сойти с высокоскоростного поезда из Цюриха и пересесть на автобус или поезда линии RhB. Неудивительно, что местный автовокзал, разместившийся на Bahnhofstrasse прямо над железнодорожным вокзалом, считают одним из шедевров современной архитектуры. Ну а для многих гостей города он остается "лучшим местом для шопинга между Цюрихом и Миланом" - утверждение хоть и несколько спорное, но вполне заслуживающее внимания.
Попался чей-то отзыв про Кур: "Кур-это самый старый город Швейцарии, упоминания о нем сохранились в древних записях которым, пять тысяч лет! Самые древние археологические раскопки на территории современного Кура, уходят в период 120-90 век до нашей эры! Здесь правили в разные времена римляне, кельты, остготы и франки. С первым минут знакомства, Кур очаровывает путешественников своим сложным горным в ландшафтом, извилистыми улочками и историческими постройками, особенно интересен Старый город, который свободен от автотранспорта. Кур очень маленький город с населением всего 34 000 человек, но это не мешает ему являться столицей самого большого кантона Швейцарии. Несмотря на столь малые размеры города, туристы могут найти здесь немало интересного. Город также привлекает любителей горных лыж, как перевалочный пункт для катания в Арозе или Лензерхайде. Если вы экстремальный лыжник, и вам нужны более длинные и сложные трассы, то в радиусу часа езды сможете найти не менее 26 курортов, некоторые из которых имеют также СПА. А самое интересное, что город имеет свою небольшую лыжную базу-Brambrüesch. Подъёмник в гору отходит практически из центра города. Летом подъемник тоже функционирует, и позволяет насладиться пешими прогулками по горным хребтам, которые окружают Кур. В городе огромное количество баров и ночных клубов, так что любители «ночного образа жизни» найдут все, что пожелают. В Куре работает также несколько музеев, кинотеатров и даже есть свой драматический театр."
Красивый Старый город Кура изобилует средневековыми мощеными переулками, закрытыми внутренними двориками и живописными особняками
В свое время в Куре останавливался Суворов со своим войском
Самый древний город Швейцарии — Кур (Chur) — малый город с высоким уровнем жизни. Первое поселение на месте нынешнего Кура возникло еще в эпоху палеолита — около 11 тысяч лет назад. Городское поселение возникло в римскую эпоху. Застройка Кура 12 — 17 вв. отражает противоречивую и тяжелую для города эпоху Средних веков и Нового времени. Современный уровень жизни жителей Кура и города в целом отражены в интенсивной застройке города, неуклонном росте численности населения, преобразовании этого небольшого города в центр культуры, промышленности, туризма, важнейший транспортный узел в современной Швейцарии.
Что это за виселица в окне, мы не поняли.
Очень живописный домик - с изображениями родовых гербов семей Кура и росписями (этот дом фактически соединяет площадь Аркас и площадь св. Мартина).
Выходим на площадь Арок
Очень красивая площадь Arcas Square
Любопытно, что современный вид она обрела всего лет сорок назад: по предложению городского архитектора снесли ряд малоинтересных торговых зданий, площадь расширили, а под ней устроили подземную парковку.
Прошлое и настоящее Кура тесно связаны. В швейцарском Куре родился, например, Ханс Гигер (Hans Giger, 1940 - 2014) — обладатель премии Оскар за «лучшие визуальные эффекты» в фильме Ридли Скотта «Чужой». Швейцарский художник из Кура стал родоначальником целого направления в современном искусстве — фантастического реализма. Его представления отражены не только на экране, но и реализованы в сфере дизайна. Это бар «Giger-Bar Kalchbühl» в Куре, открытый в 1992 г. в построенном архитектором Томасом Доменигом (Thomas Domenig) торгово-офисном центре «Kalchbühl Center». Помните, я писала про Гигера, когда мы были в городке Грюйер, где Гигер жил долгое время? А родился он здесь, в Куре. На становление художественных предпочтений Х. Гигера, несомненно, должно было влиять окружение, но не только семьи аптекаря, в которой он родился и вырос, но и мир маленького немецкоязычного городка с самой длинной в Швейцарии историей. Апокалиптическая история, предания Средневековья и Нового времени стали частью мрачных и жутких произведений, прославивших Х. Гигера. В основе образа Чужого Х. Гигера, как представляется, лежит не только особенности личности самого художника, но и швейцарское составляющее его мировоззрения, Швейцария и Кур с их преданиями и исторической памятью.
Улица Райхгассе заканчивается красивой открытой площадью Arcas, на которой стоит готическая церковь Святого Мартина. На этой площади каждую первую субботу месяца проходит большой блошиный рынокю А в шахматы можно поиграть в любое время года. .
Между домами в Куре очень много вот таких переходов в виде арок. Они очень украшают город.
Изумительно живописная площадь. .
Возможно, эта жилая арка и дала название всей площади
Вне стен старого города Кур очень зеленый
Plessur - приток ставшего уже родным за время поездок по Швейцарии и Германии (несколькими годами раньше) Рейна
Отправлено: 16.06.18 12:01. Заголовок: Кур-старейший город ..
Кур-старейший город Швейцарии. В Куре сходятся дороги, ведущие из Италии по разным горным перевалам. Древние римляне основали здесь колонию Curia Raetorum — административный центр провинции Реция Первая. Исторически город служил центром обширной области, в которую входила плодородная долина Вальтеллина (в границах современной Италии). Средневековый Кур — типичный епископский город Швабии. Епископы Кура, первые сведения о которых появляются в 452 году, были в 1170 году допущены в число имперских князей. Они принадлежали к числу крупнейших землевладельцев на территории южной Швабии (восток современной Швейцарии и Форарльберг). Чтобы противостоять усилению епископов и Габсбургов, местные жители в 1367 году объединились в Союз Божьего дома (Gotteshausbund), который служил противовесом церковным властям до 1799 года. После вторжения Наполеона епископские земли были секуляризованы, а Кур — допущен в состав Швейцарской конфедерации в качестве столицы кантона Граубюнден.
Очень живописная площадь у выхода из старого города. Тоже вся в отелях, магазинах и ресторанах.
Истории города около 5000 (пяти тысяч!) лет — еще в третьем тысячелетии до нашей эры он был населен кельтами. Сейчас это милый и уютный городок с симпатичными домиками и очень "гулятельными" улочками.
Справа - Obertor
Ворота Обертор расположены прямо перед рекой Plessur — главный вход в средневековый город. Остаток городской крепостной стены. За ним по субботам орагнизуется продуктовый базар.
Район Welschdörfli интересен для путешественников по двум причинам: во-первых, здесь обнаружено древнеримское поселение Curia Raetorum. Раскопки археологов и небольшой музей сегодня спрятаны за пугающе-темными высокими деревянными панелями.
Фоткаю нарядно украшенные витрины магазинов
И нова живописные улочки - из этого городка просто не хочется уезжать. .
Еще одна малюсенькая площадь в старом городе
Какой красивый особнячок!
Maltesertor Башня-ворота на углу Grabenstrasse и Engadinstrasse. Остаток от крепостной стены города. В средние века здесь хранили порох и военную амуницию.
Как ни понравился нам городок, настало время узежать из него. Нас ждет Лихтенштейн, а к ночи надо и вовсе вернуться в Цюрих, чтобы завтра утром улететь домой..
Лихтенштейн отсюда всего в 40 км, это просто рядом.
Едем с торону Лихтенштейна, уже совсем немного осталось до границы
Отправлено: 16.06.18 12:13. Заголовок: Наша последняя остан..
Наша последняя остановка перед Лихтенштейном - Замок Зарганс. Зарганс (нем. Sargans) — коммуна и город в Швейцарии на границе с княжеством Лихтенштейн, в кантоне Санкт-Галлен. Входит в состав округа Зарганзерланд. Население составляет 5085 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3296. Распространена версия, что название произошло от немецких Saar и Gans, то есть «гусь из Саара». По легенде город назван выходцами из немецкого Саарланда, встретивших гусей, плавающих у берега протекающего здесь Рейна. Однако, скорее всего, название связано с видоизмененным латинским именем Санукус или Занукус. C I по III века в этом месте находился римский продовольственный склад, разрушенный в 270 г. либо в 288 г. племенами алеманнов. С XI века и до 1798 года бы независимым графством, затем вошел в состав кантона Линт, с 1803 г. — часть кантона Санкт-Галлен. Благодаря относительно мягкому климату развито виноделие (90 % виноградников — сорт Пино нуар, остальные 10 % белые сорта Шардоннэ, Пино гри, Савиньон блан). В окрестностях города — одноименный замок Зарганс.
На окраине небольшого провинциального городка Швейцарии Зарганса, на возвышенности под скалой стоит средневековый замок... Казалось бы так можно начинать про большинство городов альпийских стран. Но есть одно но. Сейчас этот замок не гостиница, и не музей (хотя без небольшого музея не обошлось, но не это привлекает в замок), как часто бывает. Больше 20 лет этот замок функционирует как ресторан. В натуральном средневековом интерьере подают вкуснейшую разнообразную пищу официантки, одетые в средневековые костюмы..
А со стен замка открываются чудо виды на город Зарганс и окружающие горы.
Экспонаты винодельческого музея Museum Sarganserland
Пресс для винограда
Можно было, наверно, откупорить бутылочку))
А вот и ресторанчик в замке. Очень романтическое местечко
Впервые замок Зарганс упоминается в летописи аж в 765 году.
Отправлено: 16.06.18 12:27. Заголовок: Въехали в Лихтенштей..
Въехали в Лихтенштейн, не заметив границу. Показался замок - наша следующая достопримечательность. На юге маленького альпийского княжества Лихтенштайн, под защитой австрийских пиков расположена коммуна Бальцерс, главным украшением которой является старинный замок Гуттенберг. Первый раз о замке упоминалось в летописях 1263 года. Это древнейшее укрепление, принадлежащее в свое время баронам Фрауенбергам, строилось длительный период времени. С 1314 г. почти пятисот лет замком владели австрийские герцоги Габсбурги
Замок расположен в городке Бальцерс, построен на высоте около 70 м. в начале 12 века. Принадлежал Габсбургам. Неоднократно горел и лишь к началу 20 века был восстановлен. К сожалению, внутрь попасть не удалось, закрыт для туристов. Но расположен красиво.
Проехав через маленький городок Бальцерс, оставили машину на бесплатной стоянке возле симпатичного домика и пешком поднялись к замку
В Лихтенштейне тоже делают вино.
Сельская идиллия. .
Путь к замку Гутенберг проложен по пологому южному склону холма, среди виноградных террас
Виды из стен замка потрясающие. Княжество Лихтенштейн
Гутенберг (нем. Burg Gutenberg) — замок в Лихтенштейне. Замок расположен на территории коммуны Бальцерс на холме высотой около 70 м. Приблизительное время строительства замка — 1100—1200 гг. В 1314 году он стал собственностью Габсбургов. В XV веке во время Старой цюрихской войны замок был серьёзно повреждён пожаром. В 1499 году в замке ночевал Максимилиан I во время войны с Конфедерацией. В 1795 году замок вновь был серьёзно повреждён пожаром. Восстановлен был лишь к 1912 году, в современном виде. С 1979 года замок является государственной собственностью. На территории замка часто проводятся культурные мероприятия. В остальное время замок закрыт для широкого посещения. Раскопки, проведённые на склонах холма и дворе замка, нашли останки предметов Рёссенской культуры.
Несколько раз за свою историю сооружение повреждалось пожаром: во время Старой Цюрихской войны в XV веке и в 1795 году.
Замок известен тем, что в нем в 1499 году останавливался на ночлег во время войны с Конфедерацией Максимилиан I, император Священной Римской империи. К 1750 г. замок Гутенберг находился в сильном разрушении, владельцы забросили его, и в 1824 г его выкупил город Бальцерс
Замок впервые упоминается в летописях в 1263 г. Предположительно строительство замка завершилось в XI веке. В 1305 г. замок принадлежал баронам Фрауенберг. В 1314 он был передан во владение герцогов австрийских, после чего оставался австрийской собственностью последующие 500 лет. В 1750 г. замок пришел в упадок. В 1824 город выкупил замок в собственность. В 1905 г. скульптор Эгон Райнбергер купил замок и перестроил его по собственным проектам. Несколько лет в замке работал ресторан, сегодня же замок вновь является собственностью государства. Не так давно в замке прошла реставрация и с августа 2000 года здесь проводятся различные культурные и иные мероприятия.
Территория замка очень ухожена
Коммуна Бальцерс. Большая часть коммуны находится на восточном берегу Рейна. В Бальцерсе имеется небольшой аэродром для вертолётов (в Лихтенштейне нет аэропортов), а также замок Гутенберг (где мы и находимся)
Исторически в современную коммуну входили две деревни — Бальцерс и Мельс на западе. В культурах двух деревень есть малозаметные различия, проявляющиеся в некоторых обычаях, таких как «Funken» (букв. «Искра») — весенний ритуал, имеющий дохристианское происхождение, заключающийся в разведении большого костра, который до сих пор проводится в каждой деревне отдельно
Liechtenstein Княжество Лихтенштейн гордо соседствует с Австрией и Швейцарией. Местные «фишки» — живописная природа, карликовая столица Вадуц и прославленная долина реки Рейн, а еще — горнолыжный курорт Малбюн. Лихтенштейн — карликовое (всего 160 кв. км) государство в Центральной Европе, расположенное между Австрией и Швейцарией, и «говорящее» исключительно на немецком языке. Живописные пейзажи, горы и холмы, природа, а такжедостопримечательности маленьких, но вполне самодостаточных городов этой страны ежегодно привлекают сюданемалое число туристов. Столица — Вадуц (Vaduz). Основные города-коммуны — Шаан (Schaan), Шелленберг (Schellenberg), Гамприн (Gamprin), Эшен (Eschen), Маурен (Mauren), Планкен (Planken), Тризенберг (Triesenberg), Тризен (Triesen), Руггелль (Ruggell) и Бальцерс (Balzers).
Деревянный мост через Рейн разделяет 2 государства - Швейцарию и Лихтенштейн. Мы заехали в эту страну буквально на пару часов.Посередине моста просто стоят 2 флага, никакой границы нет вообще.
Теперь мы находимся в столице княжества Лихтенштейн - Вадуце.
Древняя столица Вадуц славится богатой историей и немалым количеством достопримечательностей. Здесь стоит посетить «старый город», уютно расположенный между улицами Штадтле и Олештрассе, княжеский замок 9 в., готическую часовню, старинную гостиницу Гастхоф-Лёвен (1388 г.). Ну а про винный завод «Вадуца», славящийся как своими винами, так и архитектурой корпусов, и говорить не стоит — посещение обязательно! Другая точка притяжения туристов — долина реки Рейн. Здесь находятся множество аутентичных деревенек страны со старинными зданиями, колоритными каменными мостами, виноградниками и черепичными крышами.
Над городом возвышается замок, в котором проживает князь Лихтенштейна и семья
Постарались подъехать к нему поближе, но вход для туристов туда ограничен.
Вадуц (Vaduz) — столица княжества Лихтенштейн — славится богатой историей и немалым количеством достопримечательностей. В городе, расположившемся в верховье Рейна, проживают около пяти тысяч жителей. А кафедральный собор Вадуца является резиденцией архиепископа Римско-католической церкви. Хотя Вадуц и является столицей княжества, он все же не самый большой город в стране. В соседнем Шаане — подумать страшно! — проживает на 700 человек больше.
Помимо княжеского замка (уютно расположенного между улицами Штадтле и Олештрассе), который виден из любой точки города, главными достопримечательностями города являются кафедральный собор св. Флорина (нео-готика, 1868—1873 гг.), дом правительства и мэрия, которые демонстрируют разнообразную городскую архитектуру на различных этапах её истории.
Цены в Лихтенштейне — одни из самых высоких в Европе. А в пик туристического сезона (с мая по август) они еще имеют нахальную тенденцию расти. Популярный вид транспорта в стране — велосипед. Проехать всю страну можно всего за пару часов.
Кафедральный собор Вадуца нас не особо впечатил
А виды от него симпатичные. Какая-то современная архитектура на соседней улице. Главная улица столицы — Штедле — полукругом огибает гору с замком. Именно на ней сосредоточена вся жизнь Вадуца и большинство достопримечательностей: городская ратуша, «Банк Лихтенштейн», здания правлений фирм, акционерных обществ, музей, магазины
Попался в сети чей-то отзыв: Лихтенштейн-крохотное государство со столицей Вадуц. Каждый раз, уезжая отсюда, увозишь ощущение гостеприимности, светлого праздника и... провинциальности, претендующей на светкость. И каждый раз возникает один и тот же вопрос: почему эта крошка на карте с площадью 160 кв.км. и населением в 34 600 человек, старана без вокзала и аэропорта, без армии и с полицией в 120 полицейских сумела обеспечить своим гражданам самый высокий в мирк доход на душу населенения? И почему княжество Лихтенштейн, страна, окруженная развитыми парламентарско-демократическими европейскими державами, остается монархией во главе с князем? До поры до времени эти загадки не давали мне покоя. Поиски в разных информационных источниках приводили только к скучным цифрам и уныло-восторженным описаниям типа: «Маленькое государство Лихтенштейн вполне может конкурировать со многими известными курортами Европы по своему приему гостей, разнообразию достопримечательностей, национальной кухни и традиций. Что делает пребывание туристов необычайно интересным». Что интересного можно найти в населенном пункте с 5 000 жителей , коим является столица государства Вадуц, а остальные 30 городков-деревенек как две капли воды похожи на все европейские деревни? Как выразилась одна туристка: «Надо же отметиться в микроскопическом государстве, если уж оказался с ним поблизости». Вот только что это и привлекает сюда бесчисленные толпы туристов. Но тем не менее, поиск ответа на феномен Лихтенштейна не давал покоя. Пока не привел к фотогалерее со всеми князьями Лиштенштейнскими, по количеству 15 душ, начиная с родоначальника княжеской фамилии Лихтенштейнов князя Карла I «фон унд цу Лихтенштейн», 1608 года, и кончая современным предствителем династии, наследным князем Алоизом Филиппом Мария Лихтенштейнским. И всматриваясь в эти гордые лица, в эти царско-княжежеские одежды и рыцарские доспехи, стало понятно: вот где они, «тайны мадридского (вернее, лихтенштейнского) двора». И, может быть вот где она, ниточка к разгадке тайны благосостояния современного государства. Догадка оказалась верной. Собирая материал о каждом представителе князей «фон унд цу Лихтенштейн», соприкоснувшись с жизнью сильных мира сего, начинаешь понимать как творится история, в том числе и современная. В этой княжеской династии есть свои рыцари и генералы, даже генералиссимусы, ученые и политики, рыцари ордена Золотога руна и члены тайных советов. Есть даже свои «Синие Бороды». Вот бы сюда Александра Дюма! И придумывать ничего не нужно: читай историю рода и облекай в литературную форму. Немаловажную роль в создании положительного государственного имиджа сыграл наш российский соотечественник, барон Эдуард Фальц-Фейн (чисто «русские» имя-фамилия, не правда ли?). В 2014 году барон отметил свое 102-летие. Но это отдельный рассказ о неоднозначной баронской личности, профи по созданию имиджев: и своего, и государственного. Скажу только, что семейство Фальц-Фейнов, эмигрировав из далекой Саксонии, основали в России еще при Екатерине II заповедник Аскания-Нова (ныне территория Украины). Какие-то ответы лежат на поверхности, а что-то скрыто глубоко в недрах истории. Говорят, что история умеет хранить свои тайны. Но иногда она проговаривается. Вопросы-ответы, догадки-предположения. За многовековую историю Лихтенштейна не все было так благостно, как представляется в современных информационных источниках. И вот с этой –настоящей - историей микроскопического государства и его главы-князя мы знакомим наших гостей на экскурсии «Лихтенштнейн. Тайны княжеского двора» До встречи в Вадуце!
Кстати, обратили внимание на чистоту воздуха в городе - словно ты находишься высоко в горах..
В центре города расположено трехэтажное здание, над которым развевается голубой с красным с золотой короной флаг — резиденция всех государственных учреждений Лихтенштейна
Отправлено: 16.06.18 12:47. Заголовок: St. Gallen, Switzerl..
St. Gallen, Switzerland. Город Санкт-Галлен расположен на берегу реки Штайнах, впадающей в Боденское озеро в 60 км от Цюриха. Это известное местонахождение Монастыря святого Галла, вызывающий уважение своими размерами и значимостью в истории не только Швейцарии, но и Европы. Монастырь со временем из маленькой скромной кельи монаха Галла вырос в раннее территориальное княжество со своими сводами правил. Сегодня Кафедральный собор монастыря — памятник культурного наследия ЮНЕСКО, яркий образчик эпохи позднего барокко. В восточной крипте, по преданиям, находится могила святого Галла, в восточной — покоится прах святого Отмара и других епископов Санкт-Галлена. На территории монастыря есть и библиотека, на полках которой пылится около 150 000 томов и 2 000 рукописей.
Въезжаем в Санкт-Галлен. St. Gallen — столица Восточной Швейцарии и одноименного кантона. Это один из самых высоких городов Швейцарии (он находится на высоте около 700 метров над уровнем моря). Город сам по себе достаточно крупный по меркам Швейцарии — тут проживает более 70 тысяч человек.
Боже, какое-то невероятное переплетение проводов над головой. . И трамваи, и троллейбусы и еще бог знает что. .
История Санкт-Галлена:
Основателем города по сути стал ирландский монах Галлус, поселившийся в хижине на реке Штайнах (Steinach) в 612 году . Через 100 лет после его смерти на месте хижины построили аббатство и назвали его в честь монаха — Abbey of St. Gallen.
В 954 году вокруг аббатства для защиты от сарацинов были возведены крепостные стены, и город стал разрастаться вокруг этих стен под контролем монастыря. В 1311 году Санкт Галлен стал свободным имперским городом, а через сорок лет контроль над гражданским правительством получили гильдии, возглавляемые гильдией ткачей. В 1415 году они выкупили свободу городу у германского короля Сигизмунда. В середине 15 века город присоединился к Швейцарской Конфедерации.
Успех Санкт-Галлена на поприще текстильной промышленности отразился на фасадах домов в обилии изукрашенный балкончиков-эркеров. Особенно много их на Gallusplatz, Spisergasse, Schmiedgasse и Kugelgasse. Можно заказать в туристическом офисе экскурсию по городу, где вам расскажут много интересных деталей.
После вторжения Наполеона город и аббатство потеряли свою власть и были объединены вместе с регионом Аппенцель в один кантон Сэнтис как часть республики Гельвития (Helvetia). Однако такая республика вызвала крайнее неприятие по всей Швейцарии и в 1803 году она была уничтожена. Одновременно с этим Санкт-Галлен стал столицей одноименного протестантского кантона. За этим последовало выживание католических монахов из аббатства.
С 15-го века Санкт-Галлен добивается успеха в производстве текстильных изделий и сохраняет ведущее положение на протяжении нескольких столетий. В начале 19-го века здесь были разработаны первые машины для вышивания. В 1910 году санкт-галленская вышивка составляла большую часть экспорта Швейцарии (18%), и больше половины мирового производства. Однако первая мировая война и Великая Депрессия вызвали значительный кризис производства. Только с 50-х гг 20-го века началось некое возрождение отрасли, но лишь небольшая часть текстильной промышленности города смогла выжить благодаря высокой специализации и производства вышивальных машин. По сей день вышивка из Санкт-Галлена пользуется популярностью у парижских создателей Haute Couture.
Церковь St. Laurenzen (Церковь Св. Лаврентия)
Внутри церкви St. Laurenzen очень красиво.
Изумительный орган!
Не считая собора, это самая главная церковь города. Нынешнее здание построено в XV веке, но было полностью реконструировано с 1850 по 1854 год и теперь представляет собой базилику в неоготическом стиле.
Санкт-Галлен – столица восточной Швейцарии между Боденским озером и Аппенцеллерлендом – это очаровательный старый город, закрытый для автотранспорта, с ярко-раскрашенными фасадами и нарядными эркерами. Аббатство Санкт-Галлен (Abbey of Saint Gall) вместе с собором и библиотекой внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь перед храмом, как необходимое пространство для собрания большого количества народа в стародавние времена для культовых мероприятий, а сегодня для тусовок и свободного время препровождения
Санкт-Галлен - идеальная отправная точка для путешествия, чтобы исследовать древние монастыри и замки Швейцарии. Одной из ярких особенностей старого города Санкт-Галлен являются также его мещанские дома XVI-XVIII веков с великолепными ярко окрашенными окнами. В городе есть множество традиционных ресторанов и уличных кафе, которые искушают задержаться и насладиться блюдами местной и международной кухни.
Войдя внутрь барочного собора аббатства (монастыря) Святого Галла, я просто лишилась дара речи. . Самой известной достопримечательностью Санкт-Галлена является барочный Собор с Библиотекой Аббатства, где хранятся 160 000 памятников, созданных за последнюю тысячу лет, включая множество рукописных документов. В Библиотеке также можно видеть, вероятно, самый красивый в Швейцарии зал в стиле рококо. Все аббатство было признано объектом мирового наследия ЮНЕСКО в 1983 году.
Одна из множества исповедален, выстроившихся вдоль стен. .
Роскошный орган
Монастырь Святого Галла был основан в 613 году одним из учеников св. Колумбана, монахом-отшельником Галлусом. Отмар, настоятель монастыря, пригласил мастеров из Англии и Ирландии и основал монастырскую художественную школу. В VIII веке, аббат Вальдо из Райхенау собрал монастырскую библиотеку, одну из самых богатых не только среди монастырей Швейцарии, но и во всей Европе.
В 1755—1768 гг. древние здания аббатства были снесены и на их месте выстроили новые великолепные храмы в стиле позднего барокко. Уникальный исторический ансамбль включает монастырскую церковь (собор) и библиотеку аббатства с самым красивым церковным залом в стиле барокко. В настоящее время эта старейшая библиотека Швейцарии содержит около 170000 книг. Из них 50000 размещены в зале Барокко, в котором находятся также древние египетские мумии Шипенес, которым более 2700 лет.
Какая роспись на потолке. .
Став центром культуры и просвещения, монастырь Святого Галла в Швейцарии начиная с VIII и вплоть до XVIII века являлся одним из самых влиятельных в Европе, как собор Парижской Богоматери во Франции. Город Санкт-Галлен своим существованием обязан именно этому монастырю.
В 747 году, монастырь при аббате-настоятеле Отмаре, последователе Святого Галлуса, принимает Бенедиктинский устав, предполагающий, помимо прочего, занятия наукой, литературой и искусством. Если своего средневекового расцвета аббатство достигает в период Каролингского возрождения, то еще при Пипине Коротком, отце Карла Великого, Отмар открывает здесь первые школы письменности и скрипторий.
Аббатство Санкт-Галлена быстро превратилось в важный центр письменности и миниатюры. В библиотеке Санкт-Галленского аббатства античные и христианские тексты соседствовали с первыми письменными памятниками немецкоязычной литературы. Например там хранится старейшая немецкоязычная книга – глоссарий синонимов латинского и верхненемецкого языков, так называемый «Аброганс», созданный в VIII веке совместными силами двадцати писцов. Этот древнейший словарь содержит первый немецкоязычный перевод молитвы «Отче наш». Здесь же хранится и самая старая рукопись средневерхненемецкого эпоса, вдохновлявшего Рихарда Вагнера на создание опер. Собрание 1260 года включает, кроме других шедевров немецкоязычной средневековой литературы, рыцарский роман «Парцифаль» поэта Вольфрама фон Эшенбаха и «Песнь о Нибелунгах"
Главной достопримечательностью Санкт-Галлена является монастырь святого Галла, вокруг которого вырос город. Первым настоятелем бенедиктинского аббатства, основанного в начале VIII века, стал Отмар, благодаря которому здесь появилась великолепная художественная школа. Рукописи монахов из Санкт-Галлена высоко ценились в разных уголках Европы.
На рубеже VIII-IX веков аббат Вальдо из Райхенау основал в монастыре библиотеку, ставшую одной из богатейших на континенте. Долгое время монастырь святого Галла играл значительную роль в политической и культурной жизни региона, но в XVIII веке утратил свое былое значение. В 1755-1768 годах его средневековые постройки были снесены, а на их месте появились грандиозные сооружения в стиле барокко, сохранившиеся до наших дней. В 1983 году ЮНЕСКО внес монастырь святого Галла и его библиотеку в список Всемирного наследия.
В сложные периоды истории собрание книг и рукописей аббатства понесло серьезные потери. Несмотря на это, оно и сегодня является одним из самых значительных в Европе. В библиотеке монастыря святого Галла насчитывается 160 000 единиц хранения, в том числе 2100 рукописей VIII-XV веков, среди которых находится манускрипт «Песнь о Нибелунгах». Одним из самых интересных экспонатов собрания является так называемый «План святого Галла» – архитектурный план средневекового монастыря, нарисованный в начале IX века и являющийся единственным документом такого рода, созданным на территории Западной Европы в V-XIII веках и сохранившимся до наших дней.
В 612 году в хижине, построенной на берегу реки Штайнах (Steinach), поселился ирландский монах Галл (Галлус), ученик просветителя и миссионера святого Колумбана. Через 100 лет после его смерти на этом месте было построено аббатство, названное в честь жившего здесь проповедника, почитаемого как одного из апостолов Швейцарии.
В 954 году монастырь святого Галла был окружен крепостными стенами, возведенными для защиты от сарацин. Вокруг аббатства начал расти Санкт-Галлен (St. Gallen), который в 1311 году получил статус свободного имперского города. 40 лет спустя ремесленные гильдии во главе с гильдией ткачей получили контроль над городским правительством. В 1415 году они выкупили свободу Санкт-Галлена у короля Германии Сигизмунда. В середине XV века город вошел в состав Швейцарской Конфедерации. Это же столетие считается началом периода экономического расцвета Санкт-Галлена, связанного с развитием текстильного производства и вышивального ремесла.
В эпоху Наполеона город и аббатство святого Галла потеряли свое былое значение. Они стали частью кантона Сэнтис, который в свою очередь входил в состав нового политического образования – Республики Гельветия. В 1803 году это государство, вызывавшее резкое неприятие во всей Швейцарии, прекратило свое существование. Город Санкт-Галлен превратился в административный центр одноименного. Однако вскоре после этого события католические монахи были вынуждены покинуть старинный монастырь.
Отправлено: 16.06.18 13:12. Заголовок: Аббатство и библиоте..
Аббатство и библиотека Сент-Галлена занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Библиотека аббатства (16-й век) — одна из старейших библиотек мира и прекрасный экземпляр архитектуры в стиле рококко. Библиотека хранит бесценные первопечатные книги и манускрипты, старательно записанные от руки монахами аббатства в течение Средних Веков. Само здание библиотеки, построенное по велению аббата в 18 веке, является одним из самых красивых светских помещений Швейцарии. Она изукрашена фресками и лепниной, а пол украшает узорчатый паркет. В библиотеке проводятся экскурсии, где вам расскажут об истории библиотеки и аббатства, о том, как писались книги. Само здание аббатство выделяется двумя башенками и лишь немногим уступает библиотеке в декоре: темно-зеленые фрески на потолке, пышная лепнина. Вы можете найти остатки стены в северо-восточной части аббатства, когда то служившей для разделения католической и протестантской частей города.
Макет аббатства в библиотеке
Самой известной достопримечательностью Санкт-Галлена является барочный Собор с Библиотекой Аббатства, где хранятся 160 000 памятников, созданных за последнюю тысячу лет, включая множество рукописных документов. В Библиотеке также можно видеть, вероятно, самый красивый в Швейцарии зал в стиле рококо. Все аббатство было признано объектом мирового наследия ЮНЕСКО в 1983 году.
монастырская библиотека с двухэтажным читальным залом - настоящее сокровище в стиле рококо.
Библиотека аббатства старейшая, считается, что она основана в IX веке, и, пожалуй, самая интересная в мире. Каждый год более ста тысяч человек приходят сюда, чтобы полюбоваться великим книжным собранием монахов. Над входом в библиотеку красуется надпись на древнегреческом: Psyches iatreion, что переводится как "аптекарь души".
Надев огромные войлочные тапочки, чтобы не испортить старый паркетный пол, посетители с замиранием заходят в небольшую залу. Фотографировать фолианты запрещено. Смотрители библиотеки ревностно следят за туристами и пресекают любые попытки нарушить правила. С таким же рвением они то и дело закрывают и открывают жалюзи на старинных окнах, чтоб ни один солнечный луч не проник внутрь.
На деревянных полках собраны более 160 тысяч книг и древних манускриптов. Эта коллекция рукописных средневековых книг считается самой большой в мире. За стеклянными витринами выставлены древние травники, учебники по астрономии и хиромантии, самый первая рукописная немецкая книга - латинский словарь.
Примечательно, что библиотека аббатства до сих пор действующая. Любой желающий может прийти и изучить ту или иную книгу, предварительно уведомив руководство о своем желании. Разрешение дадут, если ваш интерес будет профессиональным. Впрочем, полистать древние страницы может любой. Сделать это можно онлайн на сайте www.cesg.unifr.ch.Большой проект по переводу рукописей в цифровой формат стартовал совсем недавно. Его финансирует фонд Эндрю В. Меллона, который выделил на эту работу один миллион долларов. Идея не нова. Несколько лет назад Евросоюз, озаботившись участившимися в Европе разрушительными наводнениями, разработал программу Europeana, вложив более 175 миллионов долларов в перевод фондов европейских библиотек в цифровые формы. Небольшая часть гранта досталась и Санкт-Галлену. Вот уже более четырех лет команда экспертов работает с рукописями в маленькой комнате над библиотекой аббатства, начав сканирование с древних фолиантов, датируемых до 1000 года. На специальном оборудовании с помощью камер с высоким разрешением, день за днем ученые пополняют базу данных электронных книг. На сегодняшний день онлайн доступно 144 рукописи, более 200 уже отсканированы. Несмотря на старания ученых по популяризации книг в интернете, заглянуть в древнюю библиотеку все же стоит, иначе как вы услышите скрип деревянной лестницы на второй этаж, почувствуете незабываемый запах старины, обойдете вокруг причудливого глобуса.
Главной достопримечательностью Санкт-Галлена является монастырь святого Галла, вокруг которого вырос город. Первым настоятелем бенедиктинского аббатства, основанного в начале VIII века, стал Отмар, благодаря которому здесь появилась великолепная художественная школа. Рукописи монахов из Санкт-Галлена высоко ценились в разных уголках Европы.
На рубеже VIII-IX веков аббат Вальдо из Райхенау основал в монастыре библиотеку, ставшую одной из богатейших на континенте.
Долгое время монастырь святого Галла играл значительную роль в политической и культурной жизни региона, но в XVIII веке утратил свое былое значение. В 1755-1768 годах его средневековые постройки были снесены, а на их месте появились грандиозные сооружения в стиле барокко, сохранившиеся до наших дней. В 1983 году ЮНЕСКО внес монастырь святого Галла и его библиотеку в список Всемирного наследия.
Единственная вменяемая фотка, которую мне удалось быстренько сделать, пока мне не погрозили - почему-то в этой библиотеке фотографировать нельзя! Понятно, что без вспышки, но непонятно почему. .
А это уже мыльницей, украдкой. Терпеть не могу немотивированные запреты. И вход сюда очень недешевый. .
В сложные периоды истории собрание книг и рукописей аббатства понесло серьезные потери. Несмотря на это, оно и сегодня является одним из самых значительных в Европе. В библиотеке монастыря святого Галла насчитывается 160 000 единиц хранения, в том числе 2100 рукописей VIII-XV веков, среди которых находится манускрипт «Песнь о Нибелунгах». Одним из самых интересных экспонатов собрания является так называемый «План святого Галла» – архитектурный план средневекового монастыря, нарисованный в начале IX века и являющийся единственным документом такого рода, созданным на территории Западной Европы в V-XIII веках и сохранившимся до наших дней
Библиотека аббатства (16-й век) — одна из старейших библиотек мира и прекрасный экземпляр архитектуры в стиле рококко. Библиотека хранит бесценные первопечатные книги и манускрипты, старательно записанные от руки монахами аббатства в течение Средних Веков. В библиотеке находится только 30 000 из 150 000 экземпляров, остальное хранится в специальных хранилищах и временами выставляется на специализированных выставках.
В библиотеке проводятся экскурсии, где вам расскажут об истории библиотеки и аббатства, о том, как писались книги. Само здание аббатство выделяется двумя башенками и лишь немногим уступает библиотеке в декоре: темно-зеленые фрески на потолке, пышная лепнина. Вы можете найти остатки стены в северо-восточной части аббатства, когда то служившей для разделения католической и протестантской частей города.
Само здание библиотеки, построенное по велению аббата в 18 веке, является одним из самых красивых светских помещений Швейцарии. Она изукрашена фресками и лепниной, а пол украшает узорчатый паркет.
Отправлено: 16.06.18 13:13. Заголовок: О Сент-Галлене на &#..
О Сент-Галлене на "Тонкостях туризма": Санкт-Галлен, что в восточной Швецарии, расположился на возвышенности недалеко от Боденского озера, в 60 км к востоку от Цюриха. Возвышенность, кстати, не такая уж и маленькая: 700 м над уровнем моря, так что город считается одним из самых высокогорных в стране. А в Швейцарии, согласитесь, это кое-что да значит. Но туристы едут сюда не только за грандиозными видами на окрестности. Именно в Санкт-Галлене находится знаменитый Монастырь святого Галла — могучий архитектурный комплекс, серьезно отметившийся в истории не только Швейцарии, но и всей Европы. Начавшись когда-то со скромной кельи монаха Галла, он постепенно вырос в раннее территориальное княжество, по сути — в государство с собственной экономикой и своим сводом правил. В наши дни Кафедральный собор монастыря — памятник культурного наследия ЮНЕСКО, яркий образец эпохи позднего барокко. Фрески в соборе выполнены братьями Иоганном и Матиасом Гиглями, барельефы — Кристианом Венцингером, а картины — Йозефом Ванненмахером. По преданиям, где-то в восточной крипте монастыря спрятана могила самого святого Галла, в восточной (и это уже не легенды, а факт) — покоится прах святого Отмара и других епископов Санкт-Галлена. Есть на территории монастыря и впечатляющая древняя библиотека, на полках которой покрываются пылью веков 150 000 томов и 2000 рукописей.
Старый Город – очаровательная пешеходная часть города для покупок и прогулок, с домами буржуа 16-18 века с ярко раскрашенными стенами и превосходной гастрономией.
Кукольные домики радуют глаз
Сто одиннадцать эркеров на домах в центральной части города, которые отражали не только род занятий, но и богатство и состоятельность владельцев дома. Сегодня они – своеобразная визитная карточка Санкт-Галлена.
Симпатичная площадь рядом с монастырским комплексом.
И тут фахверк, а куда ж без него в Европе? С него мы начали, им же и заканчиваем. . Да, и непременный для швейцарского городка фонтан-скульптура в центре площади.
Санкт-Галлен – университетский город, с прицелом на экономические науки. Также это родина театра Mummenschanz, предлагающая в том числе множество культурных событий, театральные постановки и музейные выставки. Летом романтичная постройка в стиле арт-нуво – городской бассейн под открытым небом Dreilinden-Weiher - привлекает любителей плавания и просто купальщиков.
Своей историей Санкт-Галлен обязан ирландскому монаху по имени Галлус, построившему в столь чудесном месте в 612 году дом отшельника. Его последователи, бенедиктинцы, спустя сто лет основали на этом же месте монастырь, дав ему имя старого монаха. Постепенно вокруг монастыря образовался город, ставший со временем культурным центром Европы, благодаря библиотеке аббатства и просветительской деятельности послушников ордена, которым согласно уставу было предписано собирать и изучать книги.
Монастырский комплекс с его главным собором в стиле барокко сохранился в прекрасном состоянии, и с 1983 года охраняется ЮНЕСКО. Кафедральный собор, бывшая главная церковь аббатства, был возведен в период между 1755 и 1766 годами австрийским зодчим Йоханом Майклом Биром фон Билштайном. Величественный фасад из двух башен, каждая из которых возвышается на 68 метров, виден практически из любой точки города. Архитектурные решения собора типичны для того времени: вытянутое здание состоит из алтаря и богато украшенного нефа, соединенных центральной ротондой. По периметру стоят статуи Святых, Мадонны и, конечно, основателя города Святого Галлуса. Над алтарем - редкая для соборов деталь - большие часы. Бенедиктинцы верили, что каждый, кто кинет взор на стрелки часов, поймет бренноть этой жизни и задумается над тем, что каждая минута приближает человека к смерти.
Отправлено: 16.06.18 13:14. Заголовок: Пока мы были в монас..
Пока мы были в монастыре и в библиотеке, немного распогодило, так что мы продолжаем гулять по городу и наслаждаться его красотой..
Великолепное расположение в швейцарском углу между Германией, Австрией и Княжеством Лихтенштейн делает Санкт-Галлен идеальной отправной точкой для поездок по Аппенцеллерленду с горой Сентис, и к озеру Констанс. Не важно - по железной дороге или на велосипеде: райские окрестности озера Констанс доступны по вело-маршруту Lake Constance Cycle Path. Сочетание rail ‘n’ bike позволяет совершать увлекательные путешествия, незаметно пересекая границы. А для пешеходов есть отличный маршрут Bridge Trail через 18 мостов в Ситтертобеле неподалеку от Санкт-Галлена: по пути вы узнаете массу любопытного об архитектуре и конструктивных особенностях каждого моста. Шестичасовой отрезок маршрута Св.Джеймса - Route of St. Jame - приведет вас из Rorschach в Herisau через Санкт-Галлен.
Voralpen-Express - точнее железнодорожная ветка длинной 149 км, пересекающая предгорья Альп, интересна с технической точки зрения, и, конечно, не могут не завораживать пейзажи с участием Тоггенбурга, озера Цюрих и Ротентурма.
Ну не прелесть ли. .
Город Санкт-Галлен возник благодаря бенедектинскому монастырю. В 612 г. странствующий ирландский монах Галлус устроил здесь скит. С 719 г. начинается строительство монастыря, просуществовавшего до 1805 г. Его расцвет пришёлся на 970 - 1079 г.г. Вокруг монастыря выросло поселение, получившее в 1312 г. права города. В 1454 г. Санкт-Галлен вошел в Швейцарскую конфедерацию, а в 1457 г. окончательно отделился от монастыря.
В 1524-1527 г.г. Реформация разделила Санкт-Галлен на два лагеря: католический монастырь и протестантский город. Враждующие стороны возвели стену 10-метровой высоты, разделившую город и аббатство. Эта стена частично сохранилась, обросла домиками
Один из 111 эркеров
Прогуливаясь по старому центру Санкт-Галлена, разглядывая яркие разрисованные фасады домов и резные эркеры, каждый турист неожиданно для себя попадет из сказки кривых улочек в квартал, где современное искусство висит даже в воздухе. Огромные шары-лампы растянутые над Красной Площадью, меняют вечером свой цвет каждые пять минут, освещая арт-инсталляцию. Это Stadtlounge - самая большая гостиная под открытым небом в Швейцарии. Здесь назначают встречи, общаются теплыми летними вечерами, уютно расположившись на красных диванах и лавочках. Идея этого необычного проекта принадлежит двум друзьям - архитектору Карлосу Мартинесу и мультимедийному художнику Пипилотти Ристу, которые и превратили квартал Блейчели в главную зону отдыха местных жителей. Впрочем, нетрадиционных для старого швейцарского города зданий в Санкт-Галлене достаточно - впечатляет архитектура кантонального центра экстренной помощи архитектора Сантьяго Калатравы с раздвигающейся крышей, причудливые автобусные остановки, здание музея Neue Kunst Halle.
Интересный фонтан в современной части города.
Наличие фонтанов — непременный атрибут древнего европейского градостроительства. Фонтаны не в нашем понимании — как зрелищный водоем, ионизирующий и увлажняющий окружающую атмосферу. А фонтаны, как природный источник питьевой воды и информационная нить, связующая времена и пространства.
Ратуша
К сожалению, пора двигаться дальше. Остался еще один уникальный швейцарский городок - и назад в Цюрих. .
Отправлено: 16.06.18 13:32. Заголовок: Последняя (к сожален..
Последняя (к сожалению) наша остановка в Швейцарии - городок Штайн-ам-Райн (Stein-am-Rhein) Штайн-ам-Райн — это небольшой и один из самых красивых швейцарских городков, расположившийся на реке Рейн, у начала Боденского озера (озеро Констанц). Шарм этого средневекового расписного городка не оставит вас равнодушным. Высоко над Старым городом возвышаются фортификационные укрепления замка Hohenklingen. Подъем на него вознаградит вас захватывающим видом на южный Hegau, Боденское озеро и Рейн.
За окном машины - швейцарская идиллия
Вот и Штайн-ам-Райн
Мост через Рейн, куда ж без него в Европе
Вот за такими домиками мы сюда и ехали
Город — прекрасный образец мастерства реставрации. Дело в том, что 22 февраля 45 года американские бомбардировщики немного «промазали» мимо Германии и случайно разбомбили Штайн-ам-Райн, который находится всего в километре от границы. Нижние ворота города — Undertor — были практически полностью разрушены.
Zum Hirschen
Дом «У оленя». Наряду с соседним домом Vordere Krone, примечателен своим изящными, уютными и весьма просто расписанным деревянными экрером, вместе с соседним ставшим символами города. Эркеры были построены в результате так называемого эркерного спора (1707 г).
Дом с высоким фахверковым фронтоном носит имя "Передняя корона" / “Vordere Krone”. «Передняя корона». Этот импозантный и живописный дом служил в качестве жилого и как коммерческое учреждение. От выделяется на фоне других домов необычно широким выступом крыши. Первое упоминание об этом доме относится к 1398 году. В нем до сих пор сохранился старинное убранство в стиле ренессанс.
Фасад здания был расписан в 1734 году, а магазин внизу открылся в начале 20-го века.
Старый город в длину всего лишь метров 500, и еще меньше в ширину. Однако несмотря на размеры, поездка сюда не пройдет даром и запомнится многообразием и красотой фасадов домов. Особенно сказочное ощущение остается в Рождество, когда центральная улица украшается гирляндами огней и елками.
Штайн-ам-Райн, конечно, совсем небольшой — по сути это одна необыкновенно красивая улица в центре симпатичного старого города, и типичная швейцарская деревня за пределами центра.
Справа - Zum Weissen Adler
Дом «У белого орла». Он стоит совсем рядом с ратушей, а украшают его самые старые фрески в городе, созданные в 1520-30 гг (предположительно — Томасом Шмидтом) в стиле раннего ренессанса. Впервые этот дом упоминается в 1418 г.
Дом «У белого орла»
Rathausplatz
Расписные домики, выстроившиеся в ряд на Rathausplatz, представляют собой буквально произведения искусства. Они очаровывают туристов своими фресками и маленькими балкончиками-эркерами, хранящими дух ушедших эпох. Само здание ратуши (Rathaus) относится к 16 веку. Долгое время она использовалась в качестве торгового дома. Зал совета был преобразован в музей и содержит коллекцию старых городских документов, оружия, доспехов, а также символов и гербов города Штайн-ам-Райн..
Слева - Zum Steinerner Trauben
Дом «У каменного винограда». Он служил и жилым, и торговым домом. Внешний облик дома сложился к 17-му веку. Четырехугольный эркер был сделан в 1688 году. В 1900 году C. Schmidt расписал фасад , изобразив Иисуса и Калеба в стране, «где молочные и медовые реки». Внутри дом богато украшен лепниной и медальонами.
Справа - Gasthof zur Sonne
Гостиничный двор «У Солнца. Самая старинная гостиница в городе Штайн-ам-Райн. Первоначально здание имело всего три этажа, но в 1659 году добавили фахверковую надстройку. Настенную роспись сделал К. Шмидт в 1900 году, изобразив встречу между Диогеном и Александром Македонским.
Интерьер здания роскошен, с глухими аркадами и росписью в стиле рококо.
Zum Roten Ochsen
Дом «У красного быка» — старейшая таверна в городе Штайн-ам-Райн (с 1466 года). Экрер и фрески были добавлены уже в 17-м веке: в 1615 году местный учитель и художник A. Schmucker расписал фасад на библейские мотивы. Внутренний интерьер дома также весьма примечателен.
Stadtbrunnen
Городской фонтан. Также носит завание Marktbrunnen — рыночный фонтан. Находится недалеко от ратуши на Rathausplatz, напротив дома Meise. На этом месте он находится с 16-го века. После реставрации в 1601 году на фонтан добавили статую штайнского воина
Штайн ам Райн - "Книжка с цветными картинками" Весь старый город Штайн-ам-Райна — сплошная достопримечательность. Можно бесконечно рассматривать детали росписей домов, находить очередные детали отделки и просто наслаждаться сказочной атмосферой.
Фонтан на фоне самой старой гостиницы Штайна "Солнце" / “Sonne”, которая построена в 16 веке. А вот роспись фасада, на которой Диоген и Александр Македонский купаются в лучах улыбчивого солнышка, сделана в 1900 году.
Дом «У черного рога».
Внушительное пятиэтажное здание на углу улицы с дополнительной фахверковой надстройкой и изящным эркером, достроенным в 1515 году. В этом доме родился Йоханн Рудольф Шмидт, позднее — барон фон Шварценхорн, который был кайзеровским послом к турецкому султану в 1629-43 гг.
В 1914 году был заново расписан А. Шмидтом.
Красивый дом в центре - "У пеликана" / “Zum Pelikan”.
Самое яркое и красочное место города – Ратушная площадь с Ратушей, построенной в 1539-1542 г.г.
Уютная улочка с домиками попроще.
Трагичную историю рассказывает дом "У пеликана" / “Zum Pelikan”. Если приглядеться, видно что пеликан кормит голодных деток своей кровью
А эркеров тут просто бесчисленное множество – почти на каждом доме.
Undertor
Название дословно означает «Нижние ворота». Ворота являлись частью городской стены Штайн-ам-Райна. Они были построены в 1367 году. Часовой механизм на башне был заменен в 1908 году на новый.
Сами ворота очень сильно пострадали во время бомбежки 1945 года, но были восстановлены после войны.
По мере удаления от ратуши дома становятся попроще, хотя все равно очень нарядные.
Вообще-то, на улицах Штайна подчас теряешься и никак не сообразишь, куда же смотреть. То ли любоваться панорамой улиц, то ли рассматривать многочисленные рисунки на зданиях. А еще надо постараться не пропустить интересные элементы украшения фасадов - разные балкончики, эркеры, вывески, красиво украшенные окна и двери. И многочисленные цветочные вазоны тоже привлекают внимание.
И статуэтки у входов в дома. . Весь город – как резная шкатулка или книжка с картинками. .
Просто изумительный городок! Как в сказке. .
Ворота существуют с 1367 года, а вот старый часовой механизм в 1908 году был заменен на новый. К сожалению, ворота были почти полностью разрушены бомбежкой 1945 года и впоследствии восстановлены.
Еще одна милая улочка спускается к реке
Красивый цветник, просто ковер.
Квартал старых домов около Верхних ворот в середине 19 века сгорел. «Новостройкой» занимался никто иной, как сам немецкий архитектор Земпер, автор дрезденского оперного театра и монументальных зданий в центральной части Вены.
Его величество Рейн. С него мы начали (если кто еще помнит те огромные водопады), встречались с ним в разных местах, им и закончим...
Очень оригинально!
А еще хочется так же неспешно прогуляться по рейнской набережной.
Но "книжка с картинками" так просто не отпускает, хочется прочитать еще несколько страничек. . Так что заруливаем обратно в старый город. Есть еще немного времени насладиться красотой этого чУдного городка. .
Еще какой-то весьма примечательный дом.
Как я уже говорила, Штайн ам Райн – городок совсем маленький, всего-то десяток улиц. В принципе, все можно обойти буквально за час. Вот только торопиться там почему-то совсем нет желания – хочется бродить и бродить по разноцветным улицам.
Но..пора уезжать, к сожалению.. Обратно в Цурюк паковать чемоданы, завтра домой. . Голова трещит от впечатлений, которые я буду разбирать потом почти целый год . .
Отправлено: 16.06.18 14:21. Заголовок: Ну вот и все. Послед..
Ну вот и все. Последний пост про швейцарскую поездку летом 2017 года - почти год занял у меня рассказ о ней. Двадцать три счастливых дня в одной из самых прекрасных стран мира, с небольшими ответвлениями в соседние страны. Жизнь, я считаю, сделала нам просто изумительный подарок увидеть столько невероятной Красоты - и природной, и рукотворной - сразу. . Впечатления, которые мы там получили, останутся навсегда. Спасибо, Швейцария! И как хочется еще раз туда вернуться. .
Дорога в Цюрих
Поля подсолнухов пролетают за окном машины. А на холме какой-то замок.
Фермерские угодья - все по линеечке.
А вот и наш Клоттен (район Цюриха возле аэропорта)
Кода мы добрались домой, начался дождь.
А утро следующего дня снова порадовало солнышком. Последний взгляд из окна цюрихской квартиры и едем в аэропорт.
Не знаю, понравилось ли вам мое повествование длиною в год , но в любом случае мне хотелось написать об этой незабываемой поездке. Я отправляю сюда иногда своих друзей, кому интересно читать про мои путешествия и даже, бывает, сама их перечитываю по истечении времени. Хорошо, что есть место, куда, кроме собственной души и памяти, можно помещать свои впечатления. Спасибо за внимание!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
, кормить, и пора отправляться дальше – как обычно программа на день агромадная. 
Но сниматься - с предвкушением Парижа 
- было очень приятно. Я, помню, включила Дассена, разложила на ковре свои одежки, и укладывала их в чемодан с совершенно лучезарным настроением, даже подпевая Дассену, а Мишка все это снимал. Даже пересмотрела потом через пару лет не без приятности - воспоминания о том времени (и моменте) были самые радужные. . Так что - enjoy! 
. В этом году постараюсь все сделать заранее, ибо впритык к отпуску будет как раз окончание очередного сумашедшего проекта, как и в прошлом . . 
. Отелей до фига вообще-то, но в центре почти все без парковок. Нашла неплохой вне центра, с бесплатной парковкой рядом, подумала, что в город в первый день съездим на автобусе, а во второй где-то бросим машину в центре на парковке. Но где-то за месяц до до отъезда нам оттуда пришел отказ - Chiedo scusa, мол, закрываемся на ремонт. Так я осталась вообще без отеля, а весь Милан уже распланирован - что, где, когда. Пришлось судорожно искать замену. Нашла вот этот отельчик за 70 евро, близкий к центру, и была рада. Парковка стоила еще где-то 26 за 26 же часов, проведенных нами в городе. В общем, вполне пристойно для такого туристического места. Отель с парковкой - та же сотня в пиковый сезон. 
Тоже притов Рейна, кстати. Если не он сам... 
Обратно в Цурюк паковать чемоданы, завтра домой. . Голова трещит от впечатлений, которые я буду разбирать потом почти целый год . . 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума