Отправлено: 28.07.18 00:47. Заголовок: В прошлые выходные в..
В прошлые выходные вернулись из очередного потрясающего отпуска по Средиземноморью, и вот только дошли руки что-то написать. Сначала у нас была 8-дневная поездка по Италии – прилетели во Фьюмичино, взяли машину и проехали на ней по стране примерно 2 тыс км по заранее составленному маршруту. Который выглядел примерно так:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Потом у нас был 11 дневный круиз по Тирренскому, Ионическому и Адриатическому морям. В этот раз мы изменили «Голландцам» и отправились на корабле «Норвегов». Причин было две – более удобный по времени «норвежский» маршрут и более привлекательная цена – голландцы почти за то же самое хотели в полтора раза больше. Если сравнивать 2 компании, то были и плюсы и минусы, но в целом впечатление от круизной компании осталось самое позитивное . Ну а уж от самой поездки – и говорить нечего!
И после круиза еще вот такая 2-хдневная поездка в Орвието, Флоренцию и Пизу.
Вернулись к мамулиному 80-летию и на следующий день, в воскресенье, уже принимали гостей. Подробности поздки – постепенно. . .
Отправлено: 01.08.18 07:15. Заголовок: Кораблик наш называл..
Кораблик наш назывался "Norwegian Spirit" - проникались мы норвежским духом, в общем . Вполне прониклись. Подробнее про корабль напишу завтра, а пока картинки. Каюта была обыкновенная, как у "старых" голландцев, то есть, все что надо есть, но ничего особенного. Места хватало. Брали, как всегда, самую простую. 11-дневный круиз на троих в этой каюте стоил 3550 USD. Влом платить за каюту много денег, если все равно в ней только спишь.
Душ был большой, отдельная кабинка со стеклянной дверью вдоль всей ванной. Я там натягивала струну и сушила белье, постиранное в раковине, чтобы не таскать с собой в длительные поездки кучу одежды. В "Костко" беру пробники стиральных порошков как раз для такого случая, и несколько прищепок. Кое-что досушить можно феном, если надо высушить быстро, а вообще у них вытяжка хорошая, все сохнет. Утюг с доской по звонку на reception приносили в каюту. Это класс, у голландцев такого сервиса нет, а зря..
Распаковка вещей. Люблю этот момент "освоения нового пространства" - такой кайф, еще весь круиз впереди!
Коридорчик. Что плохо - коридоры на жилых палубах не сквозные, то есть, если не приведи Господь, что случится, выскочить можно только через аварийные выходы, потому что до одного главного не добежишь...
Какой-то бар, мы им не заинтересовались.
Винтажные телефончики везде.
Атриум. Против голландских и роял-карибских кораблей довольно простенький. Три стеклянных лифта ползают посередине корабля.
Вот это, пожалуй, самое симпатичное место для фото. К сожалению, на этом корабле их не так уж много. Голландцы и карибцы украшают свои корабли круче.
Возле азиатского ресторана, он, кстати, тоже бесплатный. Хотя а-ля картов там тоже хватает, но мы в них не ходим – не вижу смысла.
Вазочки на полу вполне зачетные!
Картины, гобелены. .
Один из бесплатных ресторанов - Windows или Garden. Большой и жирный плюс норвегам - свободные столики есть всегда, во сколько бы мы ни пришли. Даже можно попросить у окна, обычно бывали места. Нам всегда давали отдельный столик на 4-рых.
На "основных" палубах висели вот такие табло со свободными местами на ужин - всегда можно что-то найти. Мы ими даже не пользовались, шли, куда наметили. Три ресторана вечером на ужин и по морским дням на обед помимо шведского стола - есть, из чего выбрать.
Бар для курцов, выходящий на променад. Что не гуд - тут все время воняло табаком. У норвегов для куряк весьма фривольно по сравнению с голландцами. . Зато с алкоголем гораздо строже - нельзя с собой даже одну бутылку вина на человека пронести при посадке.
Отправлено: 01.08.18 07:36. Заголовок: Бассейны на этом кор..
Бассейны на этом корабле с морской водой! Что я очень оценила . Для взрослых бассейн всего один, зато у детей есть свой - с горками и т.д. И это классно, потому что они не прыгают тебе на голову, можно спокойно плавать.
В жаркий день у "взрослого" бассейна не протолкнуться, а в воде можно заниматься разве что аква-зумбой, крутясь на месте или выискивая местечко, куда бы быстренько проплыть, пока его никто не занял. Аква-зумбы мне и дома вполне хватает, много лет уж хожу, потому я плавала тут утром и вечером (он, к счастью, до 10 вечера открыт и все время ходит симпатичный мужик-спасатель)
Бассейн называется Tivoli, видимо, в честь одноименного местечка под Римом с роскошными старинными виллами (дворцово-парковыми ансамблями. Одну из них мы посетили перед круизом). Что еще хорошо - тут всегда звучит музыка, иногда живая. Четыре хот-таба и какой-то фонтанчик.
Раздолье для деток и их родителей. Своя часть палубы.
Cобиралась написать о нашем кораблике. Построен он был в 1998-м, то есть, довольно старенький уже. Но это практически не ощущалось, так как в 2017 его хорошо обновили. В каюте ничего не ломалось, все функционировало отлично. 2 тыс пассажирских душ + почти тысяча членов экипажа. Норвежцы практикуют free style, это означает, что у них попросту нет formal dining-ов, как у других компанимй. Что в путешествии по Европе устраивало нас наилучшим образом, поскольку тащить костюмы и ботинки через океан, чтобы сходить в них 2-3 раза на ужин, как-то в лом. А на нашем континенте – да ради бога. В тапках и шортах, конечно, на ужин никто не ходит, одеты люди кто как, но в целом прилично. И вообще все очень ненапряжно – хочешь, приди в обычных брюках, хочешь - с голыми плечами и бриллиантами.В прошлом круизе по Европе мы были с голландцами и два ужина в ресторанах нам пришлось пропустить из-за отсутствия костюмов, ужинали в «шв.столе». Еда в ресторанах хорошая – я, честно, боялась, так как будто бы у норвегов еда так себе. Я не почувствовала. Может быть, чуть-чуть попроще, чем у HAL, но в целом то же самое. На утро нет разнообразия соков, лосось только с «бенедиктом», десерты, вроде, у HAL получше, но это все мелочи. Скажем, они не стоят тех полутора тысяч баксов, на которые аналогичный HAL-овский круиз был дороже. Кстати, чаевые тут 14.5 в день, кажется, у HAL зимой были 13.
Развлечения тут мне даже больше понравились, очень профессионально все. В прошлом круизе зимой на «Кенингсдаме» жонглер ронял предметы, тут такого не было. Шоу (productions), конечно, были очень хороши и тут, и там, просто бродвейского уровня. И вообще очень хорошее разнообразие программ. Очень понравилась команда певцов и танцоров с корабля – мало того, что ребята очень талантливые, так на них еще очень приятно смотреть. Симпатичные, толстых нет (у голландцев встречаются певицы-толстухи ). Ночная жизнь бурлила вовсю, всякие танцульки и концерты чуть не всю ночь. У голландцев с этим тише, но зато у них больше классической музыки. Казино, аукцион картин, всякие распродажи часов, драгоценностей и т.д. – аналогичны.
Очень оценила наличие бесплатных бань – не только сауны, которая есть везде, но и парной, за которую в HAL надо платить (покупать SPA-package). Здесь было очень цивильно сделана комната отдыха с двумя банями и душами, причем, мужская и женская отдельно, так что можно лежать нагишом, наслаждаясь видами моря совершенно бесплатно. Халаты-шапочки для душа и полотенца прилагались. Джим тоже был, но я туда даже на заглянула. С нашими ежедневными хождениями по 10, иногда 15 км мне спортивной нагрузки вполне хватало. Утром и вечером – уже писала – бассейн был пустой, а загорать мы вообще не любим, так что битва за места под солнцем нас миновала . А вот бани и бассейны любим как раз.
Сервис по сравнению с голландцами, конечно, попроще. Каюты так же убирают 2 раза в день, но шоколадки вечером не кладут, всякой печатной продукции и разной «окучки» гораздо меньше, полотенечных зверей делают, начиная с веранд, халаты в номере так же. Это, кстати, они зря, потому что заранее купленная внутренняя каюта может стоить даже дороже, чем взятая за неделю до отплытия веранда, когда начинается sale нераспроданных кают. То есть люди типа нас, которым отпуска приходится планировать сильно заранее, на этом проигрывают. Это, конечно, не принципиально, но все же могли не подчеркивать так явно разницу между обитателями простых и дорогих кают.
Что очень понравилось еще – мы как-то довольно быстро без всяких priority boarding зашли на корабль и очень быстро сошли с него. Поскольку мы без вещей, то никто никаких форм на disembarkation нас заполнять не просил, никаких цветных тэгов не присылал и время выхода не навязывал – выходи, когда хочешь, и все очень быстро (ну, конечно, мы в Европу и из Европы приплыли, то есть на выходе даже никаких проверокдокументов не было –шли и ни разу не остановились, как будто просто остановка, а не окончательный выход с корабля. Шатллы в порту Чивитавекьи и Корфу были бесплатные, а где-то мы платили за шаттл – в Барселоне, кажется, в прошлом круизе.
Кстати, на Винском прочитала, что так как корабль небольшой, то его очень сильно качает. Ни фига подобного – такого стабильного корабля мы еще не видели. То есть качки не чувствовалось СОВСЕМ. Может, коненчо, от моря зависит, он было спокойно и погода вообще была хорошая каждый день. Вообще, сведения о корабле до круиза я почерпнула достаточно противоречивые. Задавала конкретные вопросы по телефону на сайте компании, ответили с точностью до наоборот .
По поводу круизной публики. Оля, кажется, пугала неграми на норвежских кораблях. Наверно, они на американско-карибских направлениях присутствуют, но здесь их почти не было. 1-2 не считаются. Зато был жирный араб с целым гаремом – мы потешались над его величественными шествиями с целым выводком зашторенных жен разных возрастов следом . Это, типа, экзотика. Остальная публика вполне обыкновенная. Большинство белые и средний возраст моложе, чем на HAL. Россиян почему-то почти не было и вообще русскоязычных мало. Офицерская команда тоже почти вся белая и из разных стран. Капитан европеец. Да, тосты с халявным шампанским тут тоже не практикуются, халява разве что на аукционах, но там сидеть в лом. Кулинарных шоу не было, курсы по технологии какие-то не такие, как у голландцев. Хотя программку приносили весьма объемистую на каждый день. Туры с корабля тоже дорогие. Как везде. Мы не брали – в Европе можно все увидеть самим в разы дешевле.
В общем и целом корабль и обслуживание очень понравились, так что норвежцами при случае плавать можно. Я всегда «танцую» от маршрута на заданное время и от цены вопроса, а уж круизная компания вторична. Еще хочется попробовать Princess и Celebrities (на них всегда цены кусаются). А ребенок хочет новые огромные роял-карибские корабли «Оазис» или «Квантум»-класса. Но они или плывут не туда или стоят охренительно. Когда 2 больших отпуска в год, деньги считать все же приходится.
Отправлено: 06.08.18 07:47. Заголовок: Нашей первой останов..
Нашей первой остановкой в круизе после расслабляющего морского дня, столь небходимого нам после многодневного автотура по Италии, был хорватский Дубровник, находящийся на побережье Адриатического моря. На Адриатике, в Хорватии и на Балканах вообще мы были впервые, потому все было непривычно и очень интересно, а благодаря удачно составленному маршруту, довольно долгой стоянке корабля в порту и хорошей погоде получили просто незабываемые впечатления. Которыми я здесь и поделюсь, может, кому-то будет интересно и полезно. Ведь я сама при планировании маршрута все время пользуюсь впечатлениями других туристов, побывавших в этих местах до меня и опубликовавших свои путевые заметки и фотогафии в интернете.
Итак, мы идем вдоль хорватских берегов, приближаясь к Дубровнику, утро 10-го июля 2018.
Южная Далмация — край гор и островов, один из самых популярных курортных регионов в Хорватии. Этот регион знаменит своими скалистыми пляжами с чистой водой, здесь расположен город Дубровник — один из самых исторически ценных городов в Хорватии и настоящий памятник архитектуры. Кроме того, именно здесь на полуострове Пельешац выращивают лучших в Далмации устриц, производят самые знаменитые вина Хорватии — «Дингач», «Поступ» и «Мальвазию» и делают очень вкусный сыр
Из рекламы на tripmydream.com о Хорватии: Хорватия занимает совсем небольшое пространство между Альпами и Адриатическим морем. Но это не мешает маленькой стране вмещать в себя множество красот, как природных, так и рукотворных. Здесь есть все, что нужно для отличного отдыха. Теплый климат, живописные ландшафты, романтика морского побережья, суровость горных кряжей. Любители старины найдут для себя много интересного в замках и городах Хорватии. Летом здесь можно нежиться в морских волнах, а зимой — покорять горные склоны на лыжах. Хорватию с чистой совестью можно назвать сердцем Европы.
Хорва́тия — государство на юге Центральной Европы, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек.
Хорватия граничит на северо-западе со Словенией, на северо-востоке — с Венгрией и Сербией, на юге — с Боснией и Герцеговиной и Черногорией; на западе омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией. Государственная валюта — куна.
Пришли в круизный порт
Какой-то интересный мост
Сошли с корабля и сейчас отправляемся в город
Круизный пор Дубровника находится довольно далеко от Старого Города Пиле, который и представляет в Дубровнике наибольший интерес. На форуме Винского, который предоставляет очень много практической информации по путешествиям в любые точки земного шара, вопрос "как добраться из точки А в точку В" дает исчерпывающие варианты ответов. Здесь мы за десятку евро доехали на такси-микроавтобусе с другими пассажирами. Обратно, слегка освоившись с местной валютой (хорватская куна), доехали за 5 евро на городском автобусе. Пешком по жаре идти 45-50 минут - не самый лучший вариант, поскольку по пути ничего особо интересного нет.
Отправлено: 08.08.18 07:15. Заголовок: Итак, мы в сердце Ду..
Итак, мы в сердце Дубровника - его старом городе Пиле. "Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию. В этом блистательном городе и впрямь сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура, головокружительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны. История Дубровника началась в 7 веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества: продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией. В 15-16 столетии город превратился в богатый центр науки и искусств с дворцами, площадями и соборами удивительной красоты. Все это великолепие сохранилось до наших дней: прогулки по местным достопримечательностям не оставляют равнодушных. Сегодня Дубровник — главный курорт на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список лучших европейских памятников эпохи Возрождения. И даже вдоволь накупавшись в чистейших водах, позагорав на галечных пляжах и насмотревшись на краснокирпичные крыши в обрамлении неприступных крепостных стен, неизбежно ловишь себя на мысли: сюда нужно вернуться вновь. Дубровник растянулся вдоль линии Адриатического моря на 6 км. Его сердце — Старый город Пиле: исторический центр, где сосредоточены основные достопримечательности, сувенирные лавки и рестораны."
Самый знаменитый фонтан Дубровника — это Большой фонтан Онофрио с его лицами-маскаронами и 16 гранями конструкции.
Большой фонтан — один из древних фонтанов города Дубровник на побережье Адриатики. Фонтан возник как конечная часть сети водоснабжения, созданной в городе в период кватроченто.
Дубровник имел тесные культурные связи с итальянскими княжествами, которые переживали раз культурный расцвет. В 1430-е гг город был приглашен архитектор Онофрио делла Кава из Неаполя, который и создал несколько фонтанов, один из них и назван в его честь. Дубровник расположен в месте, где была жива традиция хранения дождевой воды. Но были найдены источники за 12 км от города, что позволило архитектору создать уникальный для города водопровод с фонтанами, сохранившимися до наших дней.
Фонтан выполнен в виде центрического, гранёного сооружения с украшениями. Большинство из них исчезло после землетрясения в 1667 г. Фонтан приобрел вид, который сохранил после восстановления в 17 в. Вода выливается через отверстия, всего их 16, а сопла украшены каменными маскаронами. Сооружение расположено вблизи монастыря и церкви Спаса.
Самое важное и интересное, что стоит посетить в Дубровнике – это его крепостные стены. .
Большой комплекс Францисканского монастыря в Дубровнике расположен в самом начале Страдуна, слева от Врат Пила. Боковой фасад монастырской церкви выходит на главную улицу Дубровника, а сам монастырь вытянут на север вдоль городских стен до башни Минчета.
Страдун (или на итальянский манер, Плаца) — главная улица Дубровника, вымощенная известняком и открытая только для пешеходного движения. Улица длиной около 300 м пересекает Старый город от одной городской стены до другой. Слева - башня францисканского монастыря. По Страдуну мы потом прогуляемся, когда обойдем все стены.
Вид на современную часть Дубровика с крепостных стен.
Хотя Страдун превратился в центральную городскую артерию ещё в 12 веке, его нынешний облик сформировался позднее. В 1667 г. на Дубровник обрушилось землетрясение, которое самым неприятным образом сказалось на городском ландшафте, в частности, и на главной улице. Впрочем, во всём есть свои плюсы. До этого катаклизма улица была пёстрой и разнородной, но восстанавливали её в едином архитектурном стиле. Сегодня Страдун обращает к своим пешеходам гармоничные аркады и изящные фасады зданий в стиле позднего Возрождения.
Когда-то на этом месте был канал с водой, который разделял два соседних города: Дубраву и Рагузу. После того, как в 9 веке города объединились, Страдун стал центральной улицей обоих. Он начинался у врат Пила на западе и заканчивался вратами Плоче на востоке. С каждого конца в 15 веке были поставлены по фонтану, Большому и Малому Онофриеву, которые можно увидеть и до сих пор. В начале Страдуна стоит колокольная башня, которая перекликается с колокольней аббатства францисканцев в конце улицы.
Ворота Пиле, через которые мы вошли в старый город, перед тем, как залезть на крепостные стены. На другой стороне Страдуна находятся ворота Плоче. Ворота Пиле находятся на западном входе в старую часть Дубровника. Как правило, с них начинается знакомство с этим хорватским городом. Ворота Пиле расположены на месте бывшего форта Пила, которая стояла здесь с 972 года.
Самый популярный вид транспорта в Дубровнике — автобусы компании «Либертас». Они курсируют с интервалом 10-15 минут, основные маршруты соединяют Старый город, Лапад и Бабин Кук, отправная точка — остановка у ворот Пиле (как раз отсюда)
Еще один монастырь слева. По-форватски монастырь называется "самостан", интересное словечко))
Крепость Ловриенац (Ловриенач по-хорватски), она же форт Св. Лаврентия, иногда называют «Дубровницким Гибралтаром». Это укреплённое сооружение и театр, расположенные за пределами восточной городской стены. Крепость стоит на скалистом утёсе на высоте 37 м над уровнем моря.
Знаменитая из-за своей роли в сопротивлении местных жителей венецианскому правлению, крепость Ловриенач прикрывала два пути проникновения в город: с суши и моря. В начале 11 века венецианцы попробовали выстроить форт на том самом месте, где сегодня стоит Ловриенач. Если бы у них получилось, Дубровник бы полностью перешёл под их контроль, но горожане им не позволили. В «Хрониках Рагузы» рассказывается о том, как форт был выстроен всего за три месяца, но потом постоянно реконструировался. А когда венецианские корабли прибывали со строительными материалами, их отправляли обратно.
Фотки снова сделала поменьше и "кликабельные" с keep4u, потому что "Радикал" снова дурит.
Дубровник — хорватская шкатулка с драгоценностями: от красоты его достопримечательностей захватывает дух. Архитектурные шедевры славного прошлого, отлично вписавшиеся в не менее славное настоящее, сосредоточены в Старом городе. Для начала их стоит осмотреть с высоты: крепостные стены, возведенные в 10 столетии, сохранились превосходно и простираются почти на 2000 м. В ансамбль входят величественная башня Минчета, бастион Св. Иоанна, крепости Бокар и Равелин, веками защищавшие город от захватчиков.
В 1436 г. правительство постановило начать строительство системы акведуков, поручив его Андресиусу Бульбито из Трамонте и Онофрио Джордано делла Кава. Но во всех следующих документах в качестве архитектора упоминался только делла Кава, так что фонтаны Дубровника получили его имя. Комплексная система акведуков протянулась почти на 12 км и использовала перепад высот в 106 м. После того, как система была завершена, Онофрио делла Кава построил два фонтана, которые сегодня называются Большим (он находится на площади Милицевица, перед церковью Спасителя) и Малым, что под колокольней рядом с бывшим зданием караульной.
Большой фонтан был выстроен в период с 1438 по 1440 гг. Это конструкция с 16 гранями и куполом, причём на каждой из сторон помещён свой маскерон (каменная маска с выводом воды). К сожалению, во время одной из последних реконструкций маскероны были повреждены. Также после землетрясения 1667 г. была утеряна статуя дракона, которая когда-то украшала купол. Сам купол фонтана был создан Петаром Мартиновым из Милана.
Дубровник — небольшой и компактный город с собственной численностью населения всего-то в 40 тыс. человек. И вместе с тем это один из наиболее посещаемых туристских курортов Средиземноморья, внесённый ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия ещё в 1979 г. Джордж Бернард Шоу как-то назвал его раем на земле, из чего можно сделать вывод, что достопримечательности Дубровника: его зрелищные церкви, монастыри, музеи и фонтаны; изумительная архитектура и скульптурные ландшафты — действительно заслуживают внимания. Основное средоточие достопримечательностей в Дубровнике — это, конечно, Старый город. И осматривать их лучше всего сверху! (И на таком фоне грех не устроить себе фотосессию!
Ах, как же было хорошо!
А толщина стен ничего себе!
В архитектурном смысле форт Ловриенач представляет собой треугольное в плане строение с тремя террасами, которые образованы из-за неравной высоты утёса в основании форта. Толщина стен, выходящих наружу, достигает 12 м. А внутренние стены, собственно, самого города в толщину имеют только 60 см. Два подвесных моста ведут внутрь, в форт. Над его воротами можно и сегодня прочесть надпись на латыни, которая переводится как «Свобода не продаётся за все сокровища мира».
В крепости сохранились двор с мощными арками и величественные парапеты, с которых можно обозреть море в южном направлении. Ловриенач защищали 10 больших пушек, самой крупной и известной из которых была «Ящерица». Воины-защитники крепости сменялись каждые 30 дней, и, чтобы быть уверенными в том, что их не оставят там на более долгий срок, съестных припасов они получали тоже только на месяц. Театр в Ловриеначе стал наиболее поздним добавлением в истории форта. Здесь с 1950 г. проходит ежегодный Летний фестиваль Дубровника. На самом деле в фестивале задействованы обычно более 70 площадок под открытым небом, где проходят концерты, театральные и танцевальные постановки. Но символом мероприятия считается постановка шекспировского «Гамлета» на сцене Ловриеначкой крепости. Сегодня в Ловриеначе проходит хорватский этап мирового чемпионата по клифф-дайвингу «Ред Булл».
Вид на городские стены Дубровника и башню Минчета. Мы до нее обязательно дойдем, совершив 2х-километровый тур по крепостным стенам. А сейчас мы стоим на башне Бокар. А над нами - на горе - еще одна смотровая площадка на город, туда идет фуникулер.
Отправлено: 08.08.18 07:31. Заголовок: Большой комплекс фра..
Большой комплекс францисканского монастыря. Самая первая монастырская постройка появилась в районе Пила в 13 веке. Поскольку город часто ввязывался в военные конфликты, в 14 веке монахи решили перебраться под защиту городских стен. Новое монастырское здание стали строить в 1317 г., но работа заняла очень много времени. Некоторые части уничтожались и перестраивались помногу раз. Большая францисканская церковь была одной из богатейших в Дубровнике в то время. Но её уничтожило землетрясение 1667 г., так что от церкви остался только портал южной стены. Вероятно, его переместили с боковой стены в ходе реставрации в 17 веке. Согласно договору 1498 г., этот портал, самый монументальный в Дубровнике тех лет, был изготовлен искусными резчиками в одной из ведущих мастерских, которая принадлежала братьям Леонарду и Петеру Петрович. Портал до сих пор сохраняет все элементы готического стиля, но в солидных резных фигурах угадывается ренессансное влияние. Скульптуры Св. Иеронима и Св. Иоанна Крестителя установлены у дверных опор. По центру находится готический тимпан, на котором можно увидеть фигуру Творца. Такой выбор персонажей был обусловлен заветами и социальным положением францисканцев в политических обстоятельствах тех времён. Фигура Иоанна Крестителя олицетворяет христианство перед лицом турецкой ереси, св. Иероним — духовное единство с остальной Далмацией. А Бог-Творец наверху служил контраргументом против антирелигиозных веяний, появившихся в мире в то время. Церковь была перестроена в барочном стиле. Северная стена закрывает южное крыло одного из наиболее прекрасных внутренних дворов Дубровника. Этот клуатр был выстроен в позднероманском стиле мастером Брайковым из Бара в 1360 г. Он очень гармоничен благодаря колоннаде из двойных колонн, каждая из которых увенчана совершенно уникальной капителью. Этот францисканский клуатр считают одним из наиболее ценных архитектурных творений позднероманского периода на хорватских берегах Адриатики. Второй клуатр монастыря оформлен в стиле готики, но он предназначен исключительно для частного использования, и вход туда посетителям запрещён. Монастырская аптека была основана в 1317 г. и стала третьей в целом мире, которая непрерывно работает до сегодняшнего дня. Посетители до сих пор могут купить здесь что-нибудь. Также при монастыре работает одна из богатейших старинных библиотек в Хорватии, известная на весь мир. Здесь собрано более 20 тыс. книг, причём более 1200 из них — это старинные бесценные манускрипты. В большом ренессансном зале выставлена коллекция религиозных предметов и объектов искусства. Здесь можно увидеть свидетельства достижений старой францисканской фармакопеи, картины старых мастеров, ценные предметы из золота и редкие книги.
Купол Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии
Высота стен варьируется от 12 ло 40 метров, так и идешь -то вверх, то вниз.
Башня (форт) Бокар Форт Бокар (или форт Звездан) в Дубровнике – одно из наиболее красивых зданий оборонительной архитектуры города. Форт расположен в юго-западной части городских стен Дубровника и является ключевой точкой в защите ворот Пиле, западного укреплённого входа в город. Совместно с башней Минчета они играют главную роль в обороне западного подхода к городским землям, их основной задачей было обеспечение защиты ворот и рва.
Форт Бокар был построен как двухэтажная крепость с казематами перед средневековыми стенами. Форт имеет цилиндрическую форму. Так как одна часть форта располагается на скале, были созданы специальные опоры (мост через провал). Под этим мостом и сейчас плещутся морские волны, как это было сразу после его постройки. Форт Бокар был построен по чертежам Микелоццо ди Бартоломео из Флоренции. Строительство укрепления было начато в 1461 году. Согласно историческим данным, с 1463 года на форте испытывали пушки, а строительство приостановилось на некоторое время. В 1470 году состоялась дискуссия о необходимости завершения строительства данного оборонительного объекта. В 1550 году была завершена крыша, после чего он еще достраивался, и к 1570 году форт Бокар принял свой нынешний облик.
Форт Ловриенач входит в систему городских стен Дубровника, которая с учётом всех добавлений и улучшений, произведённых за многовековую историю, считается сегодня одной из величайших средневековых фортификационных систем. Особенность именно этих стен заключается в том, что во времена их активного использования они ни разу не пропустили врага в город. И немудрено: стены были усилены 14 квадратными и тремя круглыми башнями, пятью бастионами, двумя угловыми фортами и большой крепостью Св. Иоанна. На валу, который окружал внешнюю часть, стояло более 120 пушек. В 1979 г. Дубровницкие стены в составе Старого города были внесены ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия.
Если будем здесь еще раз - возьмем тур на каноэ, смотрела на этих ребят с легкой завистью, хотя, конечно, стены - это must see.
Отправлено: 11.08.18 02:45. Заголовок: Городские стены и ук..
Городские стены и укрепления Дубровника — это отдельная история. Прогулка по ним совершенно обязательна! Общая длина городских стен составляет около 2 км, и стены эти знамениты на весь свет. В них есть три входа: у врат Пиле, у форта Св. Иоанна и у здания таможни. Внутри городских стен на юго-восточной стороне находятся башня Минчета и форт Св. Иоанна, а также форт Лоренс у Пиле и форт Ревелин у Плоче.
Виды со стен просто офигительные. .да вобще слов не подберешь, чтобы выразить восхищение. .
А так тоже неплохо! Я бы с удовольствием к им присоединилась, будь у нас на город побольше времени.
Внутри стен какие-то развалины. То ли очень древние, то ли от недавней войны...
Отправлено: 11.08.18 02:55. Заголовок: Не могу сказать, что..
Не могу сказать, что было невыносимо жарко. Температура была, наверно, под 30 или даже за, но с моря дул приятный ветерок.
Водичка в Адриатике чистейшая... Особенно поплавав убедились в этом.
Хорошо сушить белье на морском бризе
Что осталось от пальмы. .
В экскурсионную программу стоит включить и остров Локрум, овеянный легендами, опоясанный пляжами и отданный в полное распоряжение... величавым павлинам.
Отправлено: 11.08.18 03:19. Заголовок: Советы с TripAdvisor..
Советы с TripAdvisor: Все кто едет в Дубровник, конечно же в первую очередь ( не считая моря) хотят воочию увидеть прекрасно сохранившиийся Старый город, уходящий своими корнями в глубину веков. Мы конечно же были не исключением ) Чтобы увидеть много достопримечательностей, а также прекрасные виды на Адриатику и близлежащие острова, стоит посетить городскую стену, "захватившую" старый город в свои объятья. Стоимость билета для взрослого составляет 150 Кун, не дешево, но оно того стоит. Во-первых все виды, открышиеся вам с высоты стен, наверняка произведут незабываемое впечатление, вам откроются столь прекрасные пейзажи, вполне достойные кисти художника-марииниста, а если вы сами любите фотографировать, то несколько десятков живописных фото пополнят ваши архивы. Во-вторых, на стене не так много людей,как на старинных улочках, можно спокойно ходить, не сталкиваясь с любопытными прохожими ) Если вы захотите посетить стену в жаркий день, мой совет - обязательно наденьте головной убор и возьмите бутылочку воды. Очень жарко, спрятаться практически негде от палящего солнца. Да, на вашем пути будут попадаться и башенки, где можно будет на время спрятаться от жары и солнца и немногочисленные кафе со спасительными зонтиками и прохладительными напитками, но еще раз повторю, что на всем протяжении стены их мало, да и скорей всего вам захочется не отсиживаться там, а следовать за прекрасными и разнообразными видами. Со стены можно понаблюдать за одинокими парусниками, плывущими где то далеко в море, за спортсменами-байдарочниками, за отчянными купальщиками, которые ныряют в морскую пучину прямо у подножья стен с огромных камней, за прогулочными морскими трамвайчиками, снующими к близлежащим островам и обратно в старый порт Дубровника. В общем можно подчерпнуть не только знания исторического характера, смотря со стен на достопримечательности, но и знания, носящие чисто развлекательный характер, а на отдыхе это тоже немаловажно. Хотелось также упомянуть, что билеты проверяют дважды, при входе на стену и на середине стены, примерно напротив старого порта. Но если вы в районе старого порта захотите спуститься вниз, а затем вернуться назад на стену, вас не пропустят, вот мы как раз так по незнанию и попали в просак. Нужно пройти всю стену, а только потом спускаться с нее. За стеной и внутри располагаются многочисленные рестораны, кафе, магазины. А как же сверкают на солнце камни в старом городе, отполированные годама, ходящими по ним туристами ) Обязательно сходите на городские стены в старом городе, это правда незабываемое впечатление!!!!
Дубровник - изумительное, просто райское место на земле. . В виде этого круиза Судьба сделала нам очень щедрый подарок!
В этом месте можно было спусться со стены и охладиться в водичке. . Одна беда - бесплатно уже обратно бы не пустили. Вышел - все, даже если билеты куплены полчаса назад. Такие вот хорваты . . ххады.
Высота стен внушает, однако!
Если приглядеться, то виден ползущий на гору фуникулер. Гора называется Срдж (гласные хорватам, судя по всему, без особой надобности
Иезуитская церковь Святого Игнатия (мы потом в нее зайдем) была построена знаменитым иезуитским художником и архитектором Игнатием Поццо на площади Гундулича в Дубровнике. Архитектор работал над зданием церкви в 1699–1703 годах. Однако строительство закончилось только в 1725 году, а открыта была церковь в 1729. Строительство иезуитской церкви было начато на средства, полученные в качестве наследства одним из иезуитов, принадлежавшего к роду Гундулич. Меценат умер ещё до начала работы над документацией проекта. Перед церковью находится лестница в стиле барокко (потом будет на других фото), ведущая от площади Гундулича к площади Руджера Бошковича, известного дубровницкого физика. На этой лестнице был поставлен спектакль Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Чей-то дворик прямо под стенами
Улочки настолько узкие, что, наверно, можно из окна пожать руку соседу напротив.
Небольшой остров, имеющий славную историю и не раз появлявшийся на страницах исторических хроник, Локрум также носит страшновато-романтическое прозвище «Проклятый». Некогда здесь был возведен Бенедиктинский монастырь, когда-то спасался от кораблекрушения Ричард Львиное Сердце, частенько отдыхали Габсбурги, а тщеславный Бонапарт строил свои укрепления. Локрум расположен менее чем в километре от Дубровника, и из города виден невооруженным взглядом.
Стены Княжеского дворца (или Дворца ректоров) - тоже потом там побродим.
Тут стоянка "приличных" яхт, всякая туристическая "шелупонь" сюда не заходит.
Идем дальше по городским стенам. Впереди какие-то кафешки и неольщой участочек с тенью передохнУть.
Передых. .
Куст тропической бугенвиллеи очень оживляет этот ничем не примечательный домик.
Чего тут только нет! И разнообразные цитрусы, и бугенвиллеи...
Узенькие улочки сбегают вниз с холма в Старый город.
Эти стены помнят очень давние времена. .
Интересно было бы прокатиться на таком кораблике.
Поймала старинный кораблик сквозь окошко башни
А водичка - чистая и прозрачная - так и манит окунуться. .Похоже, тут и посноркать можно.
У городских стен Дубровника пляжей как таковых нет, но сделаны удобные спуски в воду, с лесенками и поручнями. И народ вовсю ими пользуется. Мы тоже сначала хотели поплавать тут, потом решили дойти до пляжа.
Отправлено: 11.08.18 06:49. Заголовок: Существует несколько..
Существует несколько версий истории возникновения Дубровника. По одной из них город был основан греками из Цавтата и носил в начале 7 века название Рагуза — от измененного греческого слова, означающее «крутизна». Общепринятая точка зрения утверждает, что Дубровник, был основан в 7 веке славянскими племенами. И в то же самое время сюда пришли греки, спасаясь от преследований варваров. Оба селения со временем слились и образовался новый город. Греческое и славянское население сосуществовали в течение нескольких веков. Однако постепенно славянизация привела к тому, что уже к 14 веку основная масса жителей Дубровника были славяне. А столь поэтичное название свое он получил от славянского слова «дубрава», поскольку был окружен дубовыми лесами. В 9 веке Дубровник, входивший тогда в состав Византийской империи, выдержал пятнадцатимесячную осаду арабов. Уже тогда он был прекрасно укреплен и обнесен высокими стенами с боевыми башнями. С тех пор город строился как бы в двух форматах — наряду с постоянными работами по укреплению и расширению крепостных стен, возводились жилые и культовые здания. Так, в 972 году была построена церковь святого Влаха в память избавления от нашествия венецианцев. Ха-ха, назавтра нам как раз предстоял путь в Венецию . .
В уютной бухте Дубовника пришвартовано множество катеров и яхт.
Монастырские колокола
Очень живописно среди зелени смотрятся ярко-оранжевые крыши
Слева - башня Минчета, куда мы держим путь.
Пушки напоминают об историческом предназначении этих стен...
Изумрудные воды Адриатики
Красивая стилизация под старину. .
А это песчаный пляж, на котором мы потом поплаваем. Минут 10 ходу от Старого города.
Катерок, наверно, с Локрума, они ходят туда каждый час. Самое главное на Локруме, загулявшись не упустить последний катер до Дубровника, который отправляется в 17:00. Если вы опоздали, то вам придется коротать ночь на пустом острове (что, кстати, официально запрещено) в компании павлинов. И эта ночь может оказаться не такой уж романтичной, как может представиться. Так что, наслаждаясь красотами острова, не забывайте следить за часами, вопреки известной пословице.
Добраться до острова из Дубровника проще простого. От пристани каждый час курсирует водное такси по весьма приемлемы ценам. Путь до острова занимает не более 10 минут.
Еще одна церковка или монастырь.
Олеандры растут просто в горшках.
Страж-цапель у дверей.
Очень люблю узкие улочки. Но, конечно, только гулять по ним, не жить тут
Живописный уголочек. .
Пушки Форта Святого Иоанна (или попросту Ивана), до которого мы, наконец, добрались.
И тут же старинные якоря. Форт Святого Иоанна - важная историческая, архитектурная и фортификационная достопримечательность Дубровника... Tvrđava Svetog Ivana главенствует над старинным городским портом (в принципе, в XVI веке он для защиты порта и строился) и выглядит внушительно... В самом форте располагается Морской музей...
Прогулочный парусник высаживает одних туристов и набирает других.
И даже "подлодки" имеются!
Интересно, что там видно в иллюминаторы? Сокровища затонувшх кораблей?
Ах, какая живописная улочка!
Еще один зелененький "оживляж" серого камня - достала зумом.
Купол Кафедрального Собора
Живописная бухточка.
Идя по стене, мы услышали какое-то - явно любительское - но очень красивое и мелодичное пение. Подойдя поближе к источнику звука, в ращелине улицы увидели гостей, видимо, чьей-то свадьбы в Соборе.
Отправлено: 11.08.18 07:21. Заголовок: Есть на свете очень ..
Есть на свете очень солнечные города, вот Дубровник, видимо, один из них. По крайней мере, он запомнится мне очень ярким и красочным, залитым щедрым балканским солнцем, с яркими крышами и потрясающей красоты морем. Я, наверно, впервые вижу такой красочный город..
Движение разнообразного водного транспорта в гавани Дубровника просто непрерывное!
Здание с бастионами на центральном плане - это Лазарети. Одним из наиболее важных и хорошо сохранившихся исторических памятников Дубровника является Лазарети - ряд соединенных между собой зданий, расположенных в непосредственной близости от старой гавани города на скалистых утесах, прямо на берегу моря.
Комплекс Лазарети, состоящий из 10 кирпичных домиков и 5 внутренних дворов, находится на территории района Плоче, где ранее размещался большой рынок, куда привозили на продажу скот и другие товары, которые привозили караваны из разных стран. Рагузская республика, как раньше назывался Дубровник, поддерживала дружеские и торговые отношения с городами Северной Африки, Стамбулом, Москвой и другими населенными пунктами.
Городские власти опасались, что из дальних стран вместе с товарами могут прийти и страшные болезни. Чтобы избежать этого, в 1590 году на берегу моря был построен карантинный комплекс, или Лазарети. Каждый человек, прибывающий вместе с караваном, и все товары, должны были находиться под стражей на протяжении 40 дней. Если все было в порядке, гостей Дубровника отпускали. Один из турецких путешественников, прибывших в Дубровник в 1664 году, оставил заметки, где упоминал условия содержания в Лазарети. По его словам, карантинный объект больше напоминал хорошую гостиницу. Турок был бы счастлив и дальше пребывать именно в стенах Лазарети, если бы постояльцам разрешалось выходить на улицы города.
В наши дни комплексом Лазарети имеет право распоряжаться одна из местных культурных организаций. Лазарети стали развлекательным центром, где по вечерам выступают различные музыкальные коллективы, играющие альтернативную музыку. В одном из домов Лазарети работает художественный музей «Оток».
Кого тут только нет! Моторные суда и катера самых разнообразных конструкций - и обыкновенные моторки, и стилизованные под старинные фрегаты с резными рострами, и парусники, и "подлодки". . . Туристический бизнес в Хорватии составляет очень высокий процент ВВП.
Форт Ревелин
Среди корабликов и катеров не найдешь двух одинаковых. . Солидные яхты стоят чуть дальше, в части моря, свободном от туристической суеты. Были на каком-то фото выше.
Крепость Святого Ивана - одна из самых мощных на территории Хорватии. Была построена в период с 14 по 16 век для обороны города с моря. Сейчас ею можно полюбоваться как снаружи, так и внутри.
А мы движемся все дальше и все выше. . Этот колокол только что прозвонил, времени - полдень.
Мы находимся над центральной площадью Старого Города – Лужей. А это ее Колокольная башня.
Форт Св. Иоанна по праву считается одним из наиболее впечатляющих монументальных сооружений Дубровника. Форт Св. Иоанна также называют Портовой башней и башней Муло. Укрепление располагается в юго-восточной части Старого Дубровника и входит в комплекс оборонительных укреплений города.
Красивая колокольня
Защищавшая город со стороны материка и со стороны моря мощная стена огибает город, повторяя очертания полуострова. Скалы сами по себе были отличной защитой, поэтому со стороны моря крепостная стена не очень высока. Она то поднимается вверх на очередной скалистый выступ, то опускается ниже к морю. Стены украшены несколькими четырехугольными и полукруглыми башнями с дополнительным рядом мощных бастионов перед ними.
Самая величественная и элегантная из башен — Минчета.
Отправлено: 11.08.18 07:32. Заголовок: При взгляде сверху б..
При взгляде сверху бросается в глаза очень удачный формат построения города. Дубровник поражает удивительной гармоничностью и целостностью архитектурного облика. И это несмотря на неоднократные пожары, землетрясения и другие беды! Здесь смешивались самые разные стили, обтачивая и шлифуя город до невиданного блеска. Свой теперешний облик Дубровник приобрел в начале 18 века, то есть был полностью закончен в то время, когда Петр Первый только закладывал краеугольный камень Петербурга! Впечатляющее сравнение, не правда ли? И еще поражает удивительная гармония во всем его облике и окружении! Солнце, море, камень!
За пределами крепостных стен - скопление машин и обыкновенная городская суета. .
А внутри - покой и тишина.
Есть и новая, и очень древняя черепица.
Сразу несколько куполов на одном фото. Дальний - это Кафедральный собор. Справа - Церковь святого Влаха, слева - Городская звонница — стройная башня с часами, считающаяся одной из главных визиток Дубровника (помимо Минчеты). Звонницу возвели настолько прочно, что она перенесла несколько землетрясений, и лишь дала легкий наклон.
Что еще впечатляет в Дубровнике — так это его узенькие улочки. Они невероятно узкие, особенно в его южной части, между Страдуном и морем. Кажется, что кровли противоположных домов почти соприкасаются, оставляя видимой лишь узкую полоску ослепительного неба. Бродя по лабиринту узких улочек Дубровника можно совершенно не беспокоиться, ведь заблудиться в них невозможно. Улицы обязательно приведут или к крепостным стенам, либо к Страдуну.
Эта черепичная крыша должна помнить еще "царя Гороха"
Солнце освещает только верхние этажи, а внизу всегда тень, столь желанная в жаркие летние дни. Застроены эти улочки очень разными по своему облику домиками, относящимися к 16–17 векам. В основном это двух-трехэтажные здания из светлого кирпича, покрытые черепичными крышами, с мансардами в одно окно и большим числом невысоких труб.
Они всегда увиты зеленью, заполнены яркими цветами, а из трещин в стенах пробиваются и свешиваются вьющиеся ветви роз и дикого винограда, придающие особое очарование улочкам Дубровника. Над головами прохожих развевается свежевыстиранное белье, пахнущее морем и солнцем.
Башня Минчета. Строительство башни проходило в два этапа. Первоначальная башня квадратной формы была построена в 1319 году Никифором Ранжиной. После падения Константинополя, которое произошло в 1453 году, было принято решении о перестройке башен в круглые. Это решение прияли ещё в 1455 году, но из-за эпидемии чумы осуществлять план стали только в 1461 году. Проект разрабатывал один из самых известных европейских архитекторов – Микелоццо ди Бартоломео из Флоренции. Он построил вокруг существующих квадратных башен круглый наклонный фальшборт, тем самым адаптируя их к новым способам ведения войны. Новые стены имели толщину, равную шести футам, в них были сделаны отверстия, специально предназначенные для пушек.
В 1463 году строительство ускорилось, так как соседнюю Боснию захватили турки. После Микелоццо за строительство крепости Минчета взялся Юрий Далматинец, который скорректировал внешний вид башен и сделал их выше. Башня Минчета была завершена в 1464 году. По сей день она является символом непобедимости Дубровника.
Уютные террасы и балкончики
Особенность городских стен Дубровника заключается в том, что во времена их активного использования они ни разу не пропустили врага в город. И немудрено: стены были усилены 14 квадратными и тремя круглыми башнями, пятью бастионами, двумя угловыми фортами и большой крепостью Св. Иоанна. На валу, который окружал внешнюю часть, стояло более 120 пушек. В 1979 г. Дубровницкие стены в составе Старого города были внесены ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия
Кстати, на корабле была дорогущая экскурсия под названием Dubrovnik City Walls, что-то около сотни баксов на человека. Спрашивается, зачем? За сотню баксов можно посетить стены втроем, да еще и доехать до них и вернуться обратно. Билеты на стены стоят 150 кун на одного, в американских баксах это примерно 23, в канадских 30. Можно расплатиться карточкой.
Платишко я сшила сама прошлой зимой к южно-карибскому круизу. Бывает, как в молодости, зачешутся руки что-нить сшить, связать. .
Царство красной черепицы. .
Виды, конечно, временами повторяются, но сняты они с других точек.
Весьма внушительная массивная оборонительная стена длинной около двух километров. Поскольку никаких современных построек вокруг нет, это настоящий музей под открытым небом. Крепостная стена опоясывает весь старый город, поэтому её можно обойти по кругу, а учитывая что высота сооружения иногда достигает 40 метров отсюда можно рассмотреть весь город до мельчайших подробностей. Стены прекрасно сохранились все целиком! Нигде такого еще не видела!
А под нами течет спокойная, совсем нетуристическая жизнь. .
Отправлено: 11.08.18 07:50. Заголовок: Народу на стенах не ..
Народу на стенах не так уж много, толкаться не пришлось.
Ребеночку приходится снимать не только меня. Фотосессия для некоей компании.
Какой там красивый зеленый дворик!
есь исторический центр города представляет собой пешеходную зону, он расположен на огромной, возвышающейся над морем скале, окруженной двухкилометровой крепостной стеной, создающей впечатление форта. При желании по ней можно совершить прогулку и сверху полюбоваться барочной красотой города. Старые стены (Gradske Zidine) являются символом Дубровника. Построены они были в X веке и позднее, в XIII веке, достраивались. К их возведению приложили руку такие великие архитекторы как Микелоццо и Феррамолино. Общая длина стен составляет 1940 м, высота в некоторых местах достигает 25 м, а толщина - 6 метров, кроме этого, стены укреплены десятью полукруглыми бастионами. Все достопримечательности в историческом центре города расположены в радиусе нескольких сотен квадратных метров.
Карлсон вполне бы мог жить и здесь
Башня Минчета, наконец. С нее будет наш самый "высокий" вид на Дубровник.
Отсюда прекрасно просматривается и остров Локрум, и красивейший залив с вырастающими из воды холмами. А прогулка по мощным крепостным стенам, плотным кольцом окружившим город, позволяет рассмотреть город более прицельно и детально. И то, и другое оставляет очень сильное впечатление! Как только попадаешь внутрь крепостных стен, начинается магия!
Отсюда прекрасно видно, как величественно возвышается Дубровник в венце башен на скалистом полуострове Адриатического побережья. Он как бы вырастает из глубины лазурного моря, которое, окружая его с трех сторон, то ласково плещется у стен, то обрушивает на них волны с бирюзово-зеленой пеной.
Отправлено: 11.08.18 07:56. Заголовок: А еще у стен Дубровн..
А еще у стен Дубровника и в Старом Городе снимались "Игры Престолов"! На эту тему теперь тоже водят экскурсии. Game of Thrones filming locations in Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik was the main filming location in Croatia for King’s Landing, a fictional city in Game of Thrones, the famous television series based on the series of fantasy novels “A Song of Ice and Fire” and distributed by HBO. For those who have seen the series and are passionate about it, a visit to Dubrovnik will become a beautiful déjà vu because of the way in which it was so well integrated into the setting of the series. With a base such as that of the Old Town of Dubrovnik, no special measures were necessary for scenery or special effects in order to play the fortified port city of King’s Landing, a stronghold of the Lannister family. Filming grandly exploits the large outer walls, fortifications built over time by human hands, as well as the narrow streets of the old town where several scenes happen during the course of the episodes. There are several sites in the Old City where Game of Thrones was filmed which includes the Pile and Ploče gate, the St. Dominika street, along the city walls includes the Bokar fort and the Minčeta tower. The Old Town of Dubrovnik was founded in the 7th Century by refugees from Epidaurus in Greece and is a UNESCO World Heritage site due to its historical significance. As soon as you cross over the drawbridge and walk through the Pile Gate you will find yourself entering an ancient city that is brimming with amazing architecture and surrounded by the Mediterranean on the one side and amazing walls on the other. Visitors can take a walk along the city walls that surround the Old City. The walk takes a couple of hours and offers stunning views of the Dalmatian Coast and a bird’s eye view of the city. Fort Lovrijenac is one of the sights that can be seen on the wall, it is an impressive structure built on an outcropping rock. It is located just outside the Western wall of the Old Town and was featured in Game of Thrones.
Не знаю второго такого города, как Дубровник, с такими роскошными городскими стенами, так хорошо сохранившимися и к тому же такими древними - ведь это 10-ый век!
Францисканский монастырь был основан в XIV веке. От оригинального здания сохранился южный портал. Великолепные внутренние монастырские дворики (клуатры) считаются прекрасными образцами романских построек Южной Далмации. При монастыре с 1317 года и до сих пор работает аптека. Монастырь был основан в 13 веке, когда возникли два наиболее известных ордена нищенствующих монахов — доминиканский и францисканский, поддерживаемые официальной церковью в борьбе с вольнодумством и ересью. Это уже образец позднероманской архитектуры в Далмации, которому свойственна конструктивная четкость и простота наружного облика зданий. Немного мрачный фасад грубой кладки, и только нарядный портал выделяется на фасаде обилием орнаментального декора с традиционной «Пьетой» в центре.
Внизу в центре - ворота Пиле, через которые мы зашли в Старый Город. Ворота Пиле находятся на западном входе в старую часть Дубровника. Как правило, с них начинается знакомство с этим хорватским городом. Ворота Пиле расположены на месте бывшего форта Пила, которая стояла здесь с 972 года. Её снесли в 1818 году, однако ворота от крепости остались. Наружные ворота были построены в 1573 году в стиле Ренессанса и имели полукруглую верхнюю часть. Над воротами расположена статуя святого Власия Севастийского, являющегося покровителем Дубровника. У ворот заканчивается каменный мост с тремя арками, вдоль ограды моста расположены скамьи. Мост был построен в 1471 году городским инженером Паское Миличевичем, чьё имя связано с появлением многих зданий в Дубровнике. Во времена республики деревянный мост разводили на ночь, а по утрам опускали вновь, пропуская жителей пригорода и торговцев.
Внутренние ворота были построены в главной городской стене. Их построили в форме готической арки в 1460 году, на месте более простых ворот 13 века. Вырезанная на воротах статуя святого Власия Севастийского была выполнена одним из лучших хорватских скульпторов 20 века, Иваном Местровичем. Городские ворота могут запираться, ключ к ним хранится в Княжеском дворце Дубровника. По названию бывшей здесь крепости западную окраину города называют «Пиле». Это слово имеет греческое происхождение и в переводе с хорватского языка означает "дверь".
Клуатр Доминиканского монастыря. Доминиканский монастырь был основан на этом месте в XIII веке. Его неоднократно перестраивали и нынешний комплекс зданий выполнен в барочном стиле. Основная достопримечательность монастыря – центральное распятие и настенная фреска над главным алтарем, выполненная Паоло Венециано.
В монастырском музее хранятся работы мастеров дубровнинской и венецианской школы живописи XIII-XVII веков, в том числе картина Ловро Добричевича "Крещение Христа" (середина XV века), а также предметы культа, драгоценные украшения и облачения священнослужителей.
В той части Доминиканского монастыря, где в XV веке. была часовня св. Себастьяна, находится галерея "Себастьян". Здесь экспонируются работы современных художников.
Комплекс старого монастыря Святой Клары, построенный в 13–15 веках.
Мы спустились со старых стен там же, где и вошли, обойдя их полностью. И снова - Большой фонтан Онофрио, который считается одной из главных визитных карточек Дубровника. Построенный по проекту неаполитанского архитектора Онофрио да ла Кава он действительно напоминает уличные фонтаны итальянских городов. Невысокое многогранное сооружение перекрыто куполом с большим круглым отверстием в центре. Резной декор в виде листьев в окружении масок, изо рта которых струится вода привлекает к фонтану множество туристов, особенно приятно посидеть у фонтана в жаркий день, освежиться и послушать как журчит вода. В стародавние времена вода в фонтан подавалась из акведука, который существует и в наше время. А в те времена снабжение города водой было особенно важным, особенно в условиях непрекращающейся борьбы с соседними государствами. Легенда рассказывает, что фонтан очень понравился горожанам, и они подарили его создателю дом в городе и.дали большое денежное вознаграждение. Спустя несколько лет да ла Кава соорудил другой фонтан в конце Страдуна.
Отправлено: 12.08.18 06:33. Заголовок: Dubrovnik, Crkva sv...
Dubrovnik, Crkva sv.Spasa Проживя столько лет (17 уже) в англоязычном окружении, радуюсь славянским словам, пусть даже написанным латиницей и без гласных. 😊 Crkva! Все равно понятно, что церковь. Построенная в начале XVI века церковь Святого Спаса является великолепным образцом средневековой архитектуры, чудесным образом сохранившимся после разрушительного землетрясения 1667 года.. В 1520 году городской сенат решил построить на этом месте церковь в благодарность Богу за спасение от землетрясения. Удивительно, что она стала одной из немногих построек, уцелевшей и в следующем страшном землетрясении 1667 года, а потому стоит на своем месте до сих пор и является действующей. Фасад церкви украшен великолепным готическим окном-розой.
Отправлено: 12.08.18 06:45. Заголовок: А теперь прогуляемся..
А теперь прогуляемся по Страдуну до ворот Плоче. Заглядывая по пути в узкие улочки, взбирающиеся на холм, и разглядывая симпатичные витрины лавочек. Когда-то на месте улицы Страдун был морской пролив, разделявший остров Рагузу от материкового славянского поселения. Но потом горожане остроумно решили засыпать его и замостить мраморными плитами, и с тех пор Страдун остается главной торговой улицей старого города. Даже сейчас, когда вымер бытовавший здесь когда-то далматинский язык, местные жители иногда называют эту улицу ее старым именем - Плаца. Это любимое место прогулок горожан и гостей города. Здесь расположено множество сувенирных магазинов, бутиков и кафе, а в стороны уходят очень узкие старинные боковые улочки. На улице Страдун находится Малый фонтан Онофрио, созданный одновременно с Большим фонтаном.
Эта штука висела на входе в какую-то "рукодельную" лавку.
Лесенка так и манит подняться по ней. .
Страдун во всей красе. Отполирован до блеска множеством ног, аж даже скользко!
Страдун, он же Плаца, - местный Арбат, главная пешеходная зона и центральная улица Старого города Дубровника. Раньше на этом месте было мелкое болотце, отделявшее островок Лаус-Лаве, где и был основан Дубровник, от остальной части суши. В конце XII века болото было засыпано, а образовавшаяся улица длиной 300 метров стала главной торговой артерией города. Все ее здания, построенные после землетрясения 1667 года, созданы по одному шаблону: на первых этажах магазины, где окна служат прилавками, на вторых – жилые помещения. В наше время на Страдуне устраиваются концерты и проводятся народные гуляния в праздничные дни.
Самая красивая улица в Дубровнике имени Плаца, более известная под названием Страдун, всегда была естественным центром Дубровника. Она расположена в самом сердце старого города Дубровника и связывает восточные и западные городские ворота. Она была построена в 11.-ом веке заполнением морского залива, а сегодняшний вид барокко датируется со времен сильного землетрясения в 1667. году, когда она была полностью восстановлена. Согласно урбанистическому плану, первые этажи домов, находящихся на Страдуне, были предназначены для магазинов, а их характерные округлые двери «на коленке» предназначены для максимизации простора. Архитектурное проектирование этой знаменитой улицы Дубровника отражает гармонию целого старого городского сердца.
Сегодня на Страдуне расположены галереи с картинами известных художников из Дубровника и магазины с сувенирами. Страдун составляет 298м в длину и его можно легко пройти за 10 минут ходьбы, но для граждан Дубровника он является самой длинной улицей в мире, где все гуляют, все знают друг друга, приветствуют друг друга, комментируются дневные события или наблюдают за городской жизнью.
Церковь святого Влаха считается одной из самых значительных достопримечательностей города Дубровника. Этот храм почитаем и любим местными жителями. Церковь была построена в 18 веке в стиле барокко на месте сгоревшего ранее романского храма. Здание имеет великолепный фасад, украшенный скульптурами святых, широкую лестницу, ведущую в храм, огромный купол, окна-витражи.
Внутреннее убранство церкви поражает изысканностью и роскошью. На центральном алтаре находится сохранившаяся при пожаре позолоченная статуя святого Влаха – покровителя города, в руках которого находится модель древнего Дубровника. Статуя отлита из серебра и представляет собой истинный шедевр ювелирного искусства. Над алтарем размещен орган, который окружают картины в позолоченных рамах с изображениями святых.
В 9 веке Дубровник, входивший тогда в состав Византийской империи, выдержал пятнадцатимесячную осаду арабов. Уже тогда он был прекрасно укреплен и обнесен высокими стенами с боевыми башнями. С тех пор город строился как бы в двух форматах — наряду с постоянными работами по укреплению и расширению крепостных стен, возводились жилые и культовые здания. Так, в 972 году была построена церковь святого Влаха в память избавления от нашествия венецианцев. Святой Влах, якобы предупредивший об опасности, стал с этого времени покровителем города.
Дворец Спонца является одним из архитектурных памятников Дубровника. Дворец строился под руководством Паское Милицевича в 1516–1521 годах. Здание дворца выполнено в готическом стиле с элементами стиля эпохи раннего Ренессанса. В 1667 году дворец Спонца серьёзно пострадал из-за землетрясения. Реконструкция продолжалась в течение 30 лет. Первоначально предполагалось, что дворец будет резиденцией князя. До 1808 года здание дворца выполняло именно эту роль, когда французским маршалом Огюстом Мармоном была ликвидирована республиканская форма правления в Дубровнике. Во времена республики здание использовалось и с другими целями. В разное время там были казначейство, таможня, школа, монетный двор и банк. Там располагалась также «Академия согласных», представлявшая собой собрание высокообразованных людей и поэтов, проводивших во дворце Спонца научные и литературные дискуссии. На сегодняшний день во Дворце Спонца находятся государственный архив и городской музей, где содержится большое количество ценных с точки зрения истории документов. Здесь установлен памятник Михо Працату, богатому моряку, завещавшему в 17 столетии своё состояние республике. Это единственный памятник, который был установлен во времена Дубровницкой республики. Дворец Спонца расположен на левой стороне площади Ложа. С 1950 года перед зданием дворца ежегодно проводится летний Дубровницкий фестиваль.
Площадь Ложа (Лужа). Виден Кафедральный Собор, мы в него еще зайдем на обретном пути. Собор в плане имеет форму латинского креста, огромный купол как будто парит над городом, он виден отовсюду. Наиболее эффектно смотрится главный фасад с массивными колоннами, пилястрами и нишами с декоративной скульптурой. Наверху — декоративная барочная скульптура в разных ракурсах.
На площади Лужа расположены несколько достопримечательностей старого Дубровника. В центре площади установлена колонна Орландо, на вершине которой четыре века подряд красовался белый флаг республики. Дворец Спонца был построен в начале XVI века в стиле поздней готики и раннего ренессанса. Когда-то здесь была таможня и монетный двор. Сейчас здесь находится государственный архив. Обратите внимание на изящные аркады и готические окна с ажурной резьбой. Барочная церковь святого Влаха посвящена покровителю Дубровника. В алтаре церкви стоит серебряная статуя святого, который держит в руках макет города. В старой ратуше, построенной в неоготическом стиле, ныне располагаются театр, городская администрация и кафе.
Отправлено: 12.08.18 06:57. Заголовок: А теперь мы отправил..
А теперь мы отправились на пляж Banje Beach, находящийся в старой гавани Дубровника, просто поплавать. По пути, конечно, было чем полюбоваться..
Марина, которой мы уже полюбовались со стен
Форт Ревелин представляет собой крепость, построенную в форме прямоугольника. Форт расположен снаружи городских стен в восточной части Дубровника, напротив него находятся ворота Плоче. Форт Ревелин был построен в 16 столетии, во времена, когда над Республикой Дубровник нависала серьёзная угроза со стороны Венеции. Строительство проходило в очень быстром темпе и в сжатые сроки. На время постройки этого форта в Дубровнике были прекращены все общественные работы, не касающиеся строительства укрепления. Это было сделано для того, чтобы как можно быстрее защитить городской порт и наиболее уязвимую восточную часть города. Симпатизирующий Республике Дубровник испанский Адмирал Дори отправил на строительство инженера по имени Антуан Феррамолинн, чтобы он построил крепость в соответствии со своим архитектурным планом. Построенный по этому проекту форт Ревелин окружен морем с одной стороны и тремя рвами - с другой. Укреплённый форт сделал оборону Дубровника практически неуязвимой. На сегодняшний день в форте Ревелин в летний период ставятся различные театральные постановки и проводятся фестивали. Благодаря просторным сводчатым комнатам и крупнейшим в Дубровнике террасам форт идеально подходит для этих целей.
А вот и пляж - идти от Старого Города минут 10
Просто поплавать можно бесплатно, не обязательно платить за вход, если не нужен лежак.
Качели у пляжа.
Водичка изумительно чистая и прозрачная. Правда, я бы не сказала, что очень теплая. Не Карибы. . Большинство народа топчется у берега, плавать никто не мешает..
Вон насколько прозрачная вода, все дно видно, а ведь тут глубоко довольно!
Ну я просто мурчала от удовольствия. .
Я так поняла, что в граде Дубровнике предлагают завести приятелей?
Продолжаем бродить по Старому городу Дубровника. Тут сразу же бросается в глаза схожесть с итальянским, и в частности, с венецианским архитектурным стилем. С 11 века город быстро растет как купеческий и ремесленный центр. Еще бы, ведь Дубровник стоял на перекрестке морских и сухопутных путей между Западом и Востоком. В торговом плане город был связан с Италией, Францией, Испанией, Болгарией, Грецией, Сербией, да и со странами северной Африки тоже. С 13 века Дубровник становится главным торговым центром на восточном побережье Адриатики. Флот дубровчан превращается в сильнейший на Адриатическом море и соперничает с венецианским. В те времена Дубровник жил морем во всех отношениях. Кто только не заглядывался на этот лакомый кусочек на Адриатике! Дубровник помнит период вассальной зависимости от Византии, венецианское господство, времена вассальной зависимости от Венгрии и Турции. И все это, естественно, нашло отражение в архитектуре города. С 14 века Дубровник окончательно превратился в город-республику, но республику не простую, а аристократическую.
Ворота Плоче – восточный проход в Старый город Дубровника – расположены в районе Плоче, в честь которого они и получили свое название. Выйти к ним можно со стороны улицы Франа Супила. Ранее ворота Плоче назывались Вратами святого Луки. Такое название появилось из-за близости к средневековому проходу в город башни святого Луки. Ворота Плоче построены в северо-восточном углу городских стен Дубровника по тому же принципу, что и западные Ворота Пиле. Они состоят из внешнего и внутреннего портала, каменного моста через ров и деревянного мостика, который раньше поднимался на ночь, а теперь находится в неподвижном состоянии. Внешний портал Ворот Плоче построил в 1450 году Симон делла Кава. Мост с одной аркой появился тут годом ранее. Образцом для него послужил старый мост перед Воротами Пиле. Внутренний портал ворот был возведен в романском стиле, как и лик святого Влаха, который помещен над ним. Ширина внутреннего прохода ворот Плоче была меньше двух метров. Это были самые узкие городские ворота Дубровника. В конце XIX века, во время австрийской оккупации, их расширили, вырубив более широкий портал. Чтобы попасть от наружного портала к внутреннему, следует пройти вдоль стены форта Ревелин рядом с небольшой площадью Трг Оружья. Чуть дальше, в Старом городе, находится Доминиканский монастырь. Над воротами возвышается каменная башня Асимон, датированная XIV веком. От Ворот Плоче открывается великолепный вид на порт, раскинувшийся под Старым городом. На каменном мостике, ограниченном резной балюстрадой, всегда много туристов.
Каменные ядра под крепостными стенами
Самое убойное ядро!
St. Saviour Church Одно из мест, где снимали "Игры престолов". Большая полукруглая лестница - красивый вход в церковь. Церковь Спасителя – небольшая и очень древняя, она одна из немногих устояла во время землетрясения 1667 г. и, следовательно, мы наблюдаем её в первозданном виде. Службы в ней не проводятся, она используется как выставочное помещение и концертный зал.
На другом конце Страдуна, где мы сейчас находимся, расположен Малый фонтан Онофрио, созданный одновременно с Большим фонтаном. Малый поменьше, но очень нарядный, в сложном скульптурном обрамлении из раковин, масок, тритонов и пирамидок с дельфинами.
Еще раз Дворец Спонца - построенный в 1516–1521 годах. Здание дворца выполнено в готическом стиле с элементами стиля эпохи раннего Ренессанса. Я зашла туда внутрь, там какой-то музей, а напротив огромная зала, где висят фотографии погибших бойцов в недавнем кровопролитном конфликте на Балканах.
"Дворец Спонца, или Дивона (хорв. Palača Sponza) — архитектурный памятник в Дубровнике. Дворец был построен Паское Милицевичем в 1516—1521 гг в готичном стиле эпохи Возрождения. Во время Дубровницкой республики здание использовалась по-разному. В различное время в нём размещались таможня, казначейство, банк, монетный двор и школа. С 1952 года во дворце размещается архив Дубровника, содержащий множество старинных исторически ценных документов. Находится Дворец Спонца с левой стороны площади Ложа, популярной среди туристов. Перед дворцом с 1950 года ежегодно проходит Дубровницкий летний фестиваль.
Статуя Марина Држича перед Ректорским дворцом в Дубровнике. Мари́н Држич (хорв. Marin Držić, итальянское имя Марино Дарса, итал. Marino Darsa; 1508, Рагуза, ныне Дубровник — 2 мая 1567, Венеция) — хорватский (Дубровницкая республика) драматург и поэт, представитель далматинского Возрождения XVI века.
Слева - Княжеский дворец или Дворец Ректора. Здание Княжеского дворца, построенное еще в XV веке, периодически страдало от пожаров, землетрясений и взрывов пороха, который здесь хранился, но все же сохранилось до нашего времени. Сегодня здесь находится городской музей, а также единственный памятник, поставленный за все века существования Дубровницкой республики - богатому моряку Михо Працату, завещавшему ей все свое состояние в XVII веке.
Княжий двор (Княжеский дворец или Дворец ректора) — бывшая резиденция правителя Дубровницкой республики. Здесь размещался Верховный совет и апартаменты князя (ректора). В залах дворца правитель проводил дипломатические встречи и принимал официальных гостей. Княжий двор расположен на главной площади старого города Дубровника. Первоначально его каменное здание было возведено в 1388 году, однако затем оно было уничтожено пороховым взрывом и последовавшим пожаром. За реконструкцию дворца взялся Онофрио де ла Кава, который в сотрудничестве с местными мастерами построил двухэтажный дворец в стиле поздней готики, имеющий в плане квадрат. Внутри здания располагался обширный двор, а по углам — 4 башни. На первом этаже строители создали просторную лоджию. Однако, новый взрыв в 1463 году снова разрушил дворец. В 1468 году его восстановлением занялся архитектор Юрий Далматинец, автор проекта нового здания. В 1667 Княжий двор был разрушен землетрясением, восстановлением занимался мастер М. Скарпа.
Княжий двор является образцом гражданской архитектуры Далмации. Это великолепное здание сохранило свой облик. Сочетая элементы поздней готики с ренессансными формами, Далматинские мастера создали свой местный вариант архитектурного стиля. В облике Княжева двора прослеживается влияние на дубровницкую архитектуру венецианской «цветущей» готики, которая характеризуется красочной орнаментальностью. В Дубровнике, как и в Венеции, использовали праздничную готику, что позволило отдельным ее элементам сохраниться в следующую эпоху. Поэтому в зданиях в стиле Возрождения в Далмации часто можно встретить готические фрагменты времен Средневековья. Примером этого сочетания служит Княжий двор.
Нарядный фасад Княжева двора обращен к площади. Он украшен парадной открытой лоджией (или крытой галереей) с шестью опирающимися на колонны арками. Лоджия расположена по центру дворца и по высоте равняется двум этажам. Гладкие стены фасада визуально выделяют ее, подчеркивая ее красоту. В глубине лоджии, за аркадами расположен главный вход во дворец.
Здание Княжеского дворца отличает четкость и ясность форм и линий, которые характерны для архитектуры Ренессанса, однако ее отдельные элементы, такие как стрельчатая аркада и окна-трифории, являются готическими.
Особого внимания заслуживают красивейшие резные капители семи колонн лоджии. На них можно увидеть различные изображения. Среди них фантастические скульптуры чудовищ, характерные для средневековой готики, а также реалистические изображение детей. На одной из капителей, называемой экскулапской, изображена фигура древнегреческого бога медицины Экскулапа, сидящего в окружении своих учеников среди различных колб и сосудов.
Внутри галереи-лоджии к стене пристроены резные скамейки. Это бывшие места князя-ректора и его семьи, а также знатных горожан. Отсюда они наблюдали военные парады и театральные представления, проходившие на площади. Сейчас на этих местах отдыхают туристы, прячась от шума и суеты старого города Дубровника.
Пройдя через главный вход можно попасть во внутренний дворик Княжева двора. Его архитектурное убранство датируется к XVIII веком. Летом во время фестивалей здесь устраивают концерты. По периметру первого этажа идет аркада, а на второй этаж ведет каменная лестница. В дворике расположен маленький фонтан и бюст Михо Працата, капитана флота, способствовавшего развитию торговли Дубровника с Западной Европой и оставившего городу после смерти большую сумму денег. Этот бюст — своего рода исключение: это единственный памятник человеку, возведенный в Дубровницкой республике. Согласно девизу Дубровника — «Obliti privatorum, publica curate» («Забудьте о личном, заботьтесь об общем») — запрещалось ставить памятники отдельным личностям.
Сейчас в здании дворца расположены Городской музей, научная библиотека, Институт консервации и охраны памятников и ряд других учреждений. Во дворце восстановлено несколько интерьеров XVII–XVIII века. В Городском музее находится собрание живописных полотен итальянских и далматинских художников. В комнате ректора хранятся ключи от городских ворот. По правилам они должны были висеть над креслом князя, а ночью, после закрытия ворот, над его кроватью. Самому князю не разрешалось выходить из дворца в течении месячного срока правления без разрешения совета.
Собственно князь и княгиня у своего "двора" Все тот же итальянский архитектор Онофрио-де ла Кава построил этот большой двухэтажный дворец с лоджией и башнями по углам. Дворец не раз разрушался и перестраивался и в результате получился окончательный вариант в традициях далматинского зодчества, которым мы любуемся и сегодня. Редкий образчик гражданской архитектуры Далмации 15 века. Здесь удивительно гармонично сочетается множество архитектурных стилей и веяний — венецианская «цветущая готика», отдельные мотивы декора поздней готики, ренессансные мотивы. Главный фасад дворца на редкость наряден — стрельчатые аркады, колонны лоджии, колонны, узорные окна, крытая галерея, все это придает зданию необыкновенную четкость и пропорциональность.
Отправлено: 12.08.18 07:22. Заголовок: Кафедральный собор В..
Кафедральный собор Вознесения Девы Марии, чьм круглым куполом (стоя вблизи его не разглядеть) мы любовались со стен.
Одной из достопримечательностей Старого города Дубровника является величественный барочный Кафедральный собор Вознесения Девы Марии, сооруженный по проекту римского архитектора Андреа Буфалини. Строительством церкви занимался целый ряд приглашенных из Италии архитекторов. Некоторые из них отказывались от работы, будучи недовольными задержкой жалованья. Строительство храма продолжалось с 1672 по 1731 годы. Последним зодчим, который заканчивал все работы над церковью, был местный мастер Илья Калчич.
Кафедральный собор Дубровника овеян легендами. Самая яркая из них повествует, что на месте нынешней церкви ранее находился храм, который построил сам Ричард Львиное Сердце. Вроде бы он высадился у местных берегов, возвращаясь из Третьего Крестового похода. Та старая церковь не сохранилась: она была разрушена в результате землетрясения в 1667 году. Впрочем, историки утверждают, что король Ричард Львиное Сердце не имел никакого отношения к древнему храму. Фрагменты старого церковного фундамента датированы более ранним периодом. Ричард Львиное Сердце приехал сюда только через несколько десятилетий после появления церкви.
В Кафедральном соборе хранятся несколько ценнейших произведений искусства. Особого внимания заслуживает алтарный образ «Успение Богородицы», созданный самим Тицианом. Его приобрело для храма местное Братство Лазарини. В нем состояли богатые горожане. В западной части нефа можно увидеть скульптуру Богородицы, которая, как верят местные жители, обладает способностью вызывать дождь. Ее выносили на улицу в засуху и проносили по городу.
В ризнице собора демонстрируется коллекция предметов церковного искусства. Тут же в реликварии хранятся детали мощей святого Влаха.
Отправлено: 12.08.18 07:33. Заголовок: Снова в Луже. :sm38..
Снова в Луже.
От Кафедрального сбора маленькая узенькая улочка Андровичева ведет к каменной лестнице Скалинада. Эта нарядная лестница повторяет в миниатюре часть знаменитой Испанской лестницы в Риме. Сразу за ней — тесная площади Бошковича, которая славится своим уникальным барочным ансамблем. В него входит Иезуитский монастырь и бывшая иезуитская семинария. Эта маленькая площадь считается самым барочным уголком Дубровника. Вполне справедливо. Прелесть этого ансамбля прежде всего в том, что он открывается глазам не сразу, а постепенно, как бы подготавливая к восприятию той или иной части. Композиция, так характерная для архитектуры барокко! Совсем рядом — другая уютная площадь Гундулича, с памятником поэту-патриоту Ивану Гундуличу.
По лестнице Скалинада поднимаемся к церкви святого Игнатия. Это на этой лестнице в стиле барокко ставили «Ромео и Джульетту»
Вид с лестницы
Вдоль улочки Андровичева продают красивые вышиванки
Отправлено: 12.08.18 07:39. Заголовок: Возле церкви Святого..
Возле церкви Святого Игнатия расположено иезуитское училище Collegium Ragusinum. Это училище появилось в связи с недовольством жителей Дубровника учителями из Италии. Когда итальянец Беккаделли возглавил епархию Дубровника, он предпринял шаги по открытию иезуитского училища. Эту идею удалось осуществить в 1658 году, поскольку именно тогда был решён вопрос с участком земли для постройки церкви. Для этого пришлось разрушить многие дома в самой старой части города. Весь комплекс, состоящий из церкви, лестницы и училища, признан одним из самых красивых уголков в стиле барокко в Дубровнике, а по мнению некоторых, и по всей Далмации.
Здание бывшей иезуитской семинарии
Церковь святого Игнатия – действующая иезуитская церковь и религиозная достопримечательность Дубровника, являющаяся одним из самых красивых зданий в городе. Расположена она на юге Старого города. Построена в начале XVIII века.
Иезуитская церковь Святого Игнатия была построена знаменитым иезуитским художником и архитектором Игнатием Поццо на площади Гундулича в Дубровнике. Архитектор работал над зданием церкви в 1699–1703 годах. Однако строительство закончилось только в 1725 году, а открыта была церковь в 1729. Строительство иезуитской церкви было начато на средства, полученные в качестве наследства одним из иезуитов, принадлежавшего к роду Гундулич. Меценат умер ещё до начала работы над документацией проекта.
Иезуитские церкви обычно оформлены в барочном стиле и богато украшены фресками. Эта церковь полностью оправдала наши ожидания, внутри была умиротворяющая атмосфера, было тихо и малолюдно.
Чей-то отзыв попался: Красивейшую церковь барочного стиля построили в центре Старого города по заказу иезуитов. Здание образца XVIII века смотрится необычно для Дубровника, где преобладает иная архитектура, но как как оно очень вычурно оформлено, глаз просто тонет в этой пышности. На мой взгляд, это одна из самых красивых достопримечательностей города. И еще один: Именно умиротворение испытываешь когда посещаешь старые церкви в средневековых кварталах европейских городов. И церковь Св. Игнасиуса яркое подтверждение этого. Тишина, прохлада, хорошо сохранившиеся фрески создают непередаваемую атмосферу, которую так редко можно встретить в современных храмах. Если вы посетили старый град в Дубровнике, то стоит зайти в этот храм.
Очень богато украшенный потолок. Вообще эта церковь нам показалась самой интересной в Дубровнике
Отправлено: 12.08.18 07:49. Заголовок: И вновь ныряем в рас..
И вновь ныряем в расщелины улиц. .
Это площадь Гундулича, с памятником поэту-патриоту Ивану Гундуличу.
А тут подборочка красиво украшенных витрин маленьких магазинчиков Дубровника - на что упал глаз, так сказать. Гуттаперчевые сладости продаются целыми бочками! Мне, правда, такое даже бесплатно не надо. .
А покупает народ! Если случайно сесть на такую конфетку, то прилипнешь насмерть.
Крисмас форевер!
Куклы в национальных хорватских костюмах
Какие совушки!
Лампы - люстры. Прям очень яркие, из цветной мозаики.
Прикол!
Какие забавные лавандовые куклешки!
И еще две .Их надо покупать именно парой - так интереснее. Я думала-думала и не придумала, куда мне их поставить. . Они не очень маленькие, кстати.
Отправлено: 12.08.18 07:54. Заголовок: Совершенно случайно ..
Совершенно случайно набрели в Дубровнике на сербскую православную церковь Пресвятой Богородицы. И она совершенно случайно оказалась открытой. Сколько мы раньше не встречали православных церквей в Европе (в Париже, Ницце, Каннах, Монтрё), так и не поняли, когда в них можно попасть.. Тут она, правда, не русская, так что, наверно, открыта часто. Сербская православная церковь Пресвятой Богородицы в Дубровнике, была построена в 1877 году. Она является единственным православным храмом в городе. Церковь расположена в Старом городе и знаменита своей уникальной коллекцией икон. Белоснежный храм выполнен в характерном для церковного зодчества неовизантийском стиле и очень выделяется на фоне традиционной архитектуры Дубровника. Церковь имеет один неф с полукруглой апсидой и две восьмиугольные колокольни.
В узкой улочке Дубровника за изящной решеткой мы увидели высокий белостенный храм - две башни наверху и высокие стрельчатые окна с витражами - как будто обычный католический храм, но несколько смутило отсутствие окна-розетки. Решили зайти. Храм оказался православным. Золоченый алтарь, освещенный льющимся из окон светом, немногочисленные иконы. Во дворе – церковная лавка, в которой можно приобрести иконки, свечки. Внешне храм не похож на традиционные русские православные храмы - выполнен в неовизантийском стиле и имеет две восьмиугольные колокольни.
Внутри церковь тоже не очень похожа на русские храмы - больше, пожалуй, на греческие православные. Хотя, конечно, Николая Угодника узнаешь сразу, да и надпись на кириллице тоже бросается в глаза, и иконостас не как в католическом соборе.
Отправлено: 12.08.18 08:00. Заголовок: И последний пост про..
И последний пост про Дубровник. Походив еще немного по Старому Городу, отправились на автобусе обратно в порт, поменяв 5 евро на хорватские куны. Держала их в руках, а сфоткать не догадалась.
Вот что пишут о городе "Тонкости туризма": Дубровник — небольшой и компактный город с собственной численностью населения всего-то в 40 тыс. человек. И вместе с тем это один из наиболее посещаемых туристских курортов Средиземноморья, внесённый ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия ещё в 1979 г. Джордж Бернард Шоу как-то назвал его раем на земле, из чего можно сделать вывод, что достопримечательности Дубровника: его зрелищные церкви, монастыри, музеи и фонтаны; изумительная архитектура и скульптурные ландшафты — действительно заслуживают внимания. Основное средоточие достопримечательностей в Дубровнике — это, конечно, Старый город. Колонна Роланда, что перед Колокольной башней, представляла собой флаговую башню легендарного рыцаря (её ещё называют иногда колонной Орландо). С момента своего создания в 1950 г. Летний фестиваль Дубровника официально открывается подъёмом флага на этой колонне. Колокольня, рядом с которой она стоит (близ восточного входа в город, у ворот Плоче), — одна из самых приметных достопримечательностей города. На её верху установлены знаменитые зеленые статуи, которые звонят в гигантский колокол каждый час. Не так давно статуи заменили копиями, но оригиналы можно увидеть в атриуме дворца Спонца. Сам дворец Спонца — это готически-ренессансное палаццо, одно из немногих в городе, сохранившихся в своём первоначальном виде после катастрофического землетрясения 1667 г. Другое историческое городское здание — Княжеский дворец, который ранее использовался как рабочая резиденция и одновременно жилище. Выборные князья не имели права уходить из дворца в течение того месяца, что занимали свою должность. Сегодня во дворце открыт Музей городской истории. Улица Страдун — самая главная в Старом городе. Её отличает одновременно и богатая история, и интересная архитектура. Типичные барочные дома на Страдуне строили после землетрясения по генеральному плану, из-за чего сегодня улица выглядит очень гармонично, и гулять по ней вечером с мороженым в руке, оглядывая многочисленные магазинчики на первом этаже, — чистое удовольствие. Страдун заканчивается вторыми знаменитыми воротами — Пиле. За ними начинается древний форт Ловриенац, откуда на Старый город открываются хорошие виды. Также стоят внимания фонтаны Онофрио с обоих концов Страдуна. Это довольно монументальные сооружения, которые увенчали амбициозный проект по созданию в городе, где всегда не хватало пресной воды, водопровода. Самый знаменитый — это Большой фонтан Онофрио. . . Стены Дубровника с другого ракурса. Прошли их все.
Башня Минчета, поднимались на нее.
Ворота Пиле с обратной стороны.
Где-то здесь будем ждать наш автобус.
Вот примерно такой - "Либертас"
Уже едем в порт. Какие-то курорты по пути.
Ура, наш кораблик. После жары хочется в прохладу, да и есть, как ни странно
Приступлю, пожалуй, к неохватной теме, имя которой- ВЕНЕЦИЯ. Даже немножко страшно, ведь никакими словами и фотографиями не передать того, что я там испытала. Я, конечно, не с Луны свалилась и видела много фото, видео, каких-то фильмов и передач про этот город, но все равно не ожидала, что буду в ТАКОМ восторге от него. . 😯😯😯 Нет, не Париж, не Рим, не Барселона и даже не Питер – хотя все эти города я нежно люблю, а именно Венеция теперь навсегда мой город. Город, где мне хотелось фотографировать каждый мостик через каждый канал, каждый собор, каждое палаццо, каждую пьяццу и каждого гондольера. Город, куда теперь хочется возвращаться. . И как это я так долго его ждала??!!
Въехать в Венецию нельзя, в нее можно только "вплыть", ибо город расположен на островах (их аж целых 118!!!, причем только в исторической части города, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов !!!). Начну, пожалуй, именно с захода нашего корабля в Венецианскую лагуну утром 11 -го июля. По лагуне мы шли почти полтора часа, все это время любуясь с верхней палубы потрясающей венецианской архитекрутой на берегу. Рука у меня устала держать фотоаппарат и бесконечно нажимать на спуск, ибо снимать хотелось ВСЕ!!! Вот, что-то я отобрала для фейсбука. .
Входим в Венецианскую лагуну. Как гласила наша программка на корабле, в 10.30 утра мы вошли в Гранд-Канал, хотя на самом деле Гранд-Канал S-образно рассекает самый большой и главный остров Венеции – Лидо. Вернее, отделяет Лидо от Риальто. Если приглядеться, на этом фото несколько симпатичных мостиков через каналы. Как называются эти островки я даже не знаю..
У венецианских берегов стоят на приколе роскошные яхты - их тут было немало.
Палуба круизного лайнера - отличная "бесплатная" смотровая площадка, которая к тому же движется
Обратите внимание, что башня справа слегка наклонена. На самом деле в Италии достаточно сложно найти высокую и при этом абсолютно прямую башню - они почти все тут "пизанские"
Движение морского транспорта по Венецианской лагуне достаточно оживленное.
Вот тут уже главные достопримечательности начинаются.
Очаровательные мостики. Отель "Метрополь". С берега народ нас фотографирует, а мы их.
Еще одна "наклонУтая" (как мой младшенький в детстве говорил) башня
Отправлено: 18.08.18 08:18. Заголовок: А тут показались гон..
А тут показались гондолы. Они, в основном, в исторической части города тусуются.
От Дворца Дожей в здание тюрьмы перекинут один из самых знаменитых венецианских мостов - Мост Вздохов (который закрытый). Я потом подробно про него напишу, когда мы пройдем по нему. Тут основное тусовочное место для гондол.
Дворец Дожей (по-другому Палаццо Дукале), а за ним видны византийские купола собора Святого Марка. Тоже потом отметимся там. .
От Дворца Дожей к бывшему зданию тюрьмы можно попасть через мост Вздохов (Ponte dei Sospiri), который нависает над улицей Rio del Palazzo. Мост, выполненный в стиле барокко, имеет множество различных названий, но это самое известное. Через мост заключенных выводили на казнь. Поэтому слово «вздохи» указывает на грусть и печаль обреченных людей.
Палаццо Дукале во всей красе.
Кампанила собора Святого Марка. В этот же день вечером мы заберемся на нее, чтобы в очередной раз восхититься прекрасной Венецией (до этого повосхищаемся снизу).
Вот тут у Лагуны начинается Гранд Канал. А мы идем в круизный порт. Кстати, на заднем фоне виден корабль "голландцев", которыми мы обычно плаваем. Мы вполне могли быть на нем, я рассматривала этот круиз, но выбранный нами в итоге оказался более привлекательным и по портам, и по цене.
Красивые палаццо на берегу. Типично венецианский стиль.
Продолжаем плыть вдоль Венецианской лагуны и любоваться потрясающей архитектурой.. Немного сведений о городе: Венеция - город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и провинции Венеция. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира. Расположена на материке (после объединения с городом Местре в 1926 году) и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря. Подвержена осенним наводнениям от нагонной волны со стороны моря. Крупный туристический и научно-образовательный центр. В материковой части — морской порт и международный аэропорт Марко Поло, нефтеперерабатывающий и другие заводы. Место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля. Архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV—XVI веках. Вместе с Венецианской лагуной внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во времена античности район Венеции населяли венеты (отсюда название города). Островной город с IX века. В Средние века — центр Венецианской республики с многочисленными колониями в Средиземном море. Рост Османской империи привёл к упадку Венеции в XVII—XVIII веках; во время Наполеоновских войн попала под власть Австрии. В 1866 году вошла в состав Италии.
Venetian lagoon. "Упоительная и такая странная — одновременно помпезная и пошарпанная — Венеция сводит с ума. Здесь хочется быть влюбленным или немедля попасть под стрелу Амура, беспрестанно целоваться и ходить в обнимку по самым узким и облезлым улочкам, шептать глупости и судорожно вцепляться в руку спутника при виде заката на Сан-Марко. Этот город входит, кажется, во все «топы» и списки мест в мире, где стоит побывать. Чего уж там: он пленил даже Чехова, который с прохладцей относился к Европе, и Джонни Деппа, купившего себе в центре небольшой особнячок. Туристам же важно знать одно: Венеция — настоящий город-памятник, где абсолютно любое здание может претендовать на звание исторического. Потому неудивительно, что вся старая часть города и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".
Одна из великого множества венецианских церквей. В ней мы не были, к сожалению.
Здесь уже далеко не центр, но палаццо вдоль канала очень симатичные, а мостики просто прелесть! И еще парочка кривых башен
Тоже красивое место. В отличие от Гранд-Канала здесь у домов есть тротуары. А дома на Гранд-Канале можно увидеть только с мостов или с воды, подойти к ним нельзя.
По Каналу и Лагуне без конца снуют вапоретто - водные трамвайчики. Мы тоже потом ими воспользуемся.
Ничего себе яхточка! Какой-нить русский миллиардер владелец, не иначе.
Отправлено: 18.08.18 08:35. Заголовок: И несколько карт Вен..
И несколько карт Венеции, чтобы представлять, как это все выглядит. Островная Венеция — морской курорт, центр международного туризма мирового значения, место проведения международных кинофестивалей, художественных и архитектурных выставок. Внутригородские перевозки на моторных судах, гондолах, баржах. Поселение с V века, город с начала IX века. С IX—X по XVI век — крупный центр посреднической торговли между Западной Европой и Востоком. В Средние века и до 1797 года республика с дожем во главе (с конца XIII века — олигархическая), со значительной подвластной территорией. В 1797—1805 и 1815—1866 Венеция — владение Австрии. Вдоль каналов и узких кривых улиц располагаются богато декорированные церкви и дворцы. На центральной площади — Собор Святого Марка (IX—XV века), Дворец дожей (XIV—XVI веков), Старая библиотека Сан-Марко (XVI века), здания религиозных братств (скуол), монастыри. Город и лагуна включены в список Всемирного наследия. В честь Венеции названа страна Венесуэла.
Вот по этой широкой лагуне мы проплыли, желтеньким слева обозначены терминалы круизного порта. S-образный Гранд-канал разделяет самые крупные острова.
На материковую часть уходит длинный мост, там находится международный аэропорт имени Марко Поло. Думаю, что мы с ним еще познакомимся в будущем, ибо 2х дней в Венеции мне явно не хватило...
Отправлено: 21.08.18 19:41. Заголовок: Венеция теперь навсе..
цитата:
Венеция теперь навсегда мой город. Город, где мне хотелось фотографировать каждый мостик через каждый канал, каждый собор, каждое палаццо, каждую пьяццу и каждого гондольера. Город, куда теперь хочется возвращаться.
А как вам там запах у воды ? Тоже хочется нюхать?
У меня тоже Венеция оставила неизгладимые впечатления 20 лет назад, наверное даже больше Рима. Особенно запомнились
Гранд-канал с дворцами и Площадь Св. Марка
Интересно,в соборе до сих пор полы вздутые после потопа или уже нет?
Витрины
Такого праздника витрин не видела нигде, купили на память стекло.
Запах рыбного рынка и маленьких каналов после дождя.
Дороговизна всего туристического: чашечка кофе на площади Св. Марка 20 лет назад стоила ~10 баксов в лирах, а любой напиток ~20, т.к. сервировали по-королевски и играл живой рояль с оркестром на выдвижной платформе. Причем у каждого ресторана по периметру площади бы свой оркестр/рояль и играли они по очереди чтобы не мешать друг другу.
Тогда мы экономили больше чем сейчас и не взяли гондолу (тогда стоила $45)
И гуляли, гуляли целый день, поражаясь красоте любого закоулка.
Ну и еще тогда была на большом мосту замечательная барахолка, где прикупили много чего и самое удивительное в палатках 20 лет назад там принимали кредитные карты, еще со старым механизмом считки!
Сейчас куча мест, где их не берут даже в цивилизованной Германии, а тут на мосту Венеции в палатке, которую только днем ставят.
Отправлено: 23.08.18 00:22. Заголовок: Olga пишет: А как в..
Olga пишет:
цитата:
А как вам там запах у воды ? Тоже хочется нюхать?
А знаете, не было запаха! Вот честно. Я к нему приготовилась, своих предупредила - ничего не почувствовали, по крайней мере, с мостиков и когда гуляли вдоль берегов канала. Может, с воды - с гондол? Но мы не катались, а с вапоретто ничего. Если пару раз где-то и пахнУло, то это не в счет - глобальной вони не было. Помню одну свою знакомую – детей на танцы водили вместе, давно уже это было – она после поездки в Венецию сказала: «ой, я вас умоляю, что там эта Венеция? Одни вонючие каналы! » Помню, я тогда обиделась за великий город – была или не была там, а все равно же уважение какое-то должно быть – и еще подумала: «и это все, что ты смогла там увидеть?!» В общем, не знаю, у меня город с вонью никак не ассоциируется. . Вот вода в смысле чистоты – таки да, оставляет желать лучшего, и не только в каналах. Только что была чистейшая в Дубровнике (а территориально ведь это совсем недалеко), а как вплыли в Венецианскую Лагуну, она стала совершенно нерпозрачной. . А в каналах и вовсе – мне по этой причине как-то не захотелось в гондоле кататься. (Вторая причина была – тебя с мостов будут постоянно фоткать (что я сама и делала). Ну а третья – дороговизна жуткая, конечно). С нами в первый же день в Венеции произошел курьезный случай. Пошли искать Calle Varisca –самую узкую в городе улицу, в одной ее части она шириной всего 52см, как щель между домами. Нашли, протиснулись, нафоткались, дошли до конца – улочка обрывалась в канал, в него стускались ступеньки. Мы с Мишкой подошли первыми и встали по бокам (там улица слегка расширялась, конечно). Следом идет муж. Сын только успел подумать «щас папа навернется на ступеньке» - как Коля встает на заросшую тиной ступеньку и ногой сверзается в канал . Хорошо, хоть не весь туда нырнул – удержался. Нога мокрая чуть не по колено, хорошо, что было достаточно жарко и не пришлось возвращаться на корабль (порт далеко!) переобуваться. Ну, штаны потом застирали, кроссовок он тоже помыл с мылом и высушил феном, но когда тот высох, оказался покрыт словно какой-то белесой пленкой – как плесенью . Хороший коричневый нубук – на нем все видно. Уже дома потом еле оттерли щеткой. Значит, водичка та еще! Наверно, вблизи Венеции и пляжей-то нет – облезешь нафиг. .
Olga пишет:
цитата:
У меня тоже Венеция оставила неизгладимые впечатления 20 лет назад, наверное даже больше Рима.
Наверно да. Скажем, мне для знакомства с Римом двух дней вполне хватило (не откажусь побывать еще, но специально туда не стремлюсь), а вот в Венеции хочется побывать еще.
Olga пишет:
цитата:
Интересно,в соборе до сих пор полы вздутые после потопа или уже нет?
Нет, ничего такого не заметила. Но на площади Святого Марка вечером вода проступает и народ ходит по мосткам.
Olga пишет:
цитата:
Такого праздника витрин не видела нигде, купили на память стекло.
Это точно! Я много витрин нафоткала, от них просто глаз не оторвать! Тоже хотела прикупить стеклышек, но пожалела ребенка – до корабля далеко, ему их на себе таскать. И как-то они у меня все не очень любят разные «фенечки» (только мы с мамой их обожаем). Сказали мне - ну и куда ты ее денешь, у тебя и так весь сервант забит! в общем, покрутила и поставила на место.
Olga пишет:
цитата:
Запах рыбного рынка и маленьких каналов после дождя.
Ну, рыбный рынок нигде духами не пахнет. . В Венеции мы проходили мимо уже после его закрытия, когда там шлангами все мыли. Конечно, воняло все равно крепко. А вот каналы после дождя ничего...
Olga пишет:
цитата:
Дороговизна всего туристического:
Ну, это само собой. . На туристах все отрываются. .
Olga пишет:
цитата:
чашечка кофе на площади Св. Марка 20 лет назад стоила ~10 баксов в лирах, а любой напиток ~20, т.к. сервировали по-королевски и играл живой рояль с оркестром на выдвижной платформе.
Из еды мы там ничего не покупали. С корабля взяла что-то попить, и даже перекусить – не хотелось. Только воду пили - жарко. А вот оркестр на площади (возле музея Каррер) даже днем играл. Народ стоял, слушал, даже в ресторан идти необязательно.
В Париже, когда мы гуляли там с подругой, ей очень хотелось выпить чашечку кофЭ с видом на Эйфелеву башню - такой вот пунктик у нее был . Чашечка – вернее было бы сказать наперсточек - стоила возле Башни 7-8 евро , чай тоже что-то наподобие. Наташка сразу расхотела, а я вообще к кофе равнодушна. Потом мы с ней шли искать дом Бунина, и на какой-то улице нас буквально пригвоздил в тротуару обалденный кофейный аромат . Вот запах хорошего кофе люблю, а сам напиток не очень. Идем по запаху на источник – цена вопроса уже 2 евро (потому что башни в окне не видать ). Наташка разочарованно – «так хотелось с видом на Башню. . ». Тут я вижу - на окнах разные макеты выставлены, в том числе и ОНА. Наталья, говорю, вот твоя башня! Уселись мы с ней поближе к тому окну и выпили по чашечке ароматнейшего кофе (там, в отличие от тут, его хотя бы варить умеют) с видом на "Эйфелеву". . Когда я уже улетела домой раньше Натальи на день, она прислала мне емэйл: «Ленка, я нашла дешевый чай – в Макдональдсе за 1 евро!» До того мы с ней про МакДональдс даже не подумали, есть ходили к грекам в Латинский – дешево, сердито и вкусно довольно. Кстати, что за 5, что за 1 евро – чай все равно в пакетиках, нормально заваренного нет..
Olga пишет:
цитата:
Тогда мы экономили больше чем сейчас и не взяли гондолу (тогда стоила $45)
Сейчас 80 евро за полчаса днем и 100 вечером . Евро = 1.65 CAD. Интересно, наверно, на гондоле прокатиться вечером – когда все сияет огнями. И непременно по Гранд-Каналу, а не по локальным.
Olga пишет:
цитата:
И гуляли, гуляли целый день, поражаясь красоте любого закоулка.
Вот это именно то, что стоит делать в Венеции. . У нас второй день почти весь в музеях-соборах разных прошел, я не нагулялась, хочу еще. .
Olga пишет:
цитата:
Ну и еще тогда была на большом мосту замечательная барахолка
На Риальто? Она и сейчас там есть. Мы обычно просто проходим мимо, как-то в поездках нас шопинг вообще не интересует. Может, зря. .
Отправлено: 23.08.18 03:02. Заголовок: Венеция — город, при..
Венеция — город, при одном упоминании которого у любого рождается целая вереница образов. Гондолы, дожи, каналы, романтические страсти, кинжалы, яды... и много чего еще. Не буду вас уверять, что, попав в Венецию, вы все это увидите. Во всяком случае, без ядов и кинжалов наверняка обойдетесь. Но то, что вы окунетесь в особенную, ни на что не похожую атмосферу — это точно.
Основа моста выполнена из железобетонных балок, ступеньки на лестницах сделаны из истрийского камня, традиционного для Венеции, и закалённого стекла. Парапеты моста также стеклянные, заканчиваются бронзовыми поручнями со скрытым освещением. Общая длина моста — 79,7 м, ширина колеблется от 9,4 до 17,7 м, высота свода над водой в высшей точке — 7,04 м.
В процессе строительства мост подвергался серьёзной критике. Главными критикуемыми моментами были модернистская архитектура моста, плохо вписывающаяся в венецианский архитектурный ансамбль; неудачный выбор места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше) и отсутствие возможности преодолевать его инвалидам-колясочникам. Последний повод для критики был устранён уже в процессе эксплуатации моста путём сооружения специальных лифтов для инвалидов. Протесты и критика, вылившиеся в целую серию митингов против нового моста, привели к тому, что власти отменили торжественную инаугурацию моста. Мост Конституции был открыт для пешеходов 11 сентября 2008 года без каких-либо официальных церемоний.
Народу на ФБ этот мостик очень понравился, судя по количеству лайков этих фоток.
Санта-Кроче расположен на западе и в центральной части Венеции. Сегодня этот район выполняет функцию «ворот» в Венецию. Именно сюда, на площадь Рома прибывают все туристы, приезжающие на автобусе и на автомашинах. Здесь расположен порт и все автостоянки, поскольку Венеция – зона свободная от автотранспорта. По сути, западная часть района с портом, площадью Рома и Трончетто – еще не Венеция, а только ее преддверие. Поэтому строительство здесь нового моста Конституции и запуск метро-фуникулера People Mover с тремя станциями не вызывает резкого отторжения. Но и в Санта-Кроче есть вполне венецианские уголки. Тут во дворце Фондако деи Турки расположен Государственный музей естественной истории, а во дворце Ка' Пезаро - галереея современного искусства и музей восточного искусства. Как водится, дворцы эти расположены на Гранд-канале. В Санта-Кроче находятся также церкви Сан-Николо да Толентини, Сан-Джакомо делл’Орио, Сан-Симеоне, Сан-Стае. Кстати, при подготовке к путешествию не перепутайте венецианский Санта Кроче с флорентийским. Ведь во Флоренции тоже есть район с таким названием.
Район Каннареджо занимает северную часть Венеции. Это самый населенный sestiere Венеции, здесь проживает треть ее населения. В Каннареджо полно достопримечательностей, но при этом совсем мало туристов. Из Вики: Каннаре́джо (итал. Cannaregio) — один из шести исторических районов Венеции. Расположен в северной части города и является самым отдалённым. Каннареджо — самая населённая часть Венеции, в районе проживает более 20 000 человек. Название района произошло от итальянского аналога слова «Главный канал» (или канава). Название района произошло от болота и росшего на нём тростника (по итальянски canne). Район мало привлекателен для туристов, за исключением вокзала и двух оживлённых улиц в южной части. Главными достопримечательностями района является Гетто и готическая церковь Мадонна делл'Орто.
Это уже не искусственно прорытый канал, а естественная протолка между островами - Rio de Cazziola
Очень венецианское местечко
Università Iuav di Venezia - Архитектурный университет Венеции
Rio de le Muneghete. Ну, вы видите цвет этой водички. .
Чей-то личный мостик, идущий прямо от дома
Сан-Поло (San Polo) Этот сравнительно небольшой район расположен в самом центре города, внутри полукруга, образованного одним из двух (первым от площади Рома, северным) изгибом Гранд-канала. Долгое время он был торговым центром Венеции и где-то тут таится сердце «венецианской рыбы». Название района (Святой Павел) связано с расположенной здесь церковью San Polo, основанной в IX веке. Районы Сан-Поло и Сан-Марко соединяются мостом Риальто. Неподалеку расположен знаменитый рынок Риальто и старейшая венецианская церковь - Сан-Джакомо-ди-Риальто. Все эти достопримечательности – тоже в районе Сан-Поло на западном берегу Гранд-канала. В Сан Поло расположены также известный собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, церковь Сан-Рокко и Скуола Гранде ди Сан-Рокко.
Это Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari - мы по ней еще походим, напишу про нее подробнее.
Отправлено: 23.08.18 03:29. Заголовок: Venice, Scuola Grand..
Venice, Scuola Grande di San Rocco. Это абсолютный the must see в Венеции, некоторые на форуме Винского даже предлагали пренебречь Дожами (хотя я бы все равно попыталась их увидеть), но не пропустить эту Скуолу (Школу?), потому что в ней находятся 69 полотен Тинторетто.
Одно из основных достопримечательностей Венеции - Скуола Гранде ди Сан-Рокко, украшенная фресками Тинторетто. Скуола Сан-Рокко — основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол. Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1515 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с окнами-бифоре характерен для Бона, второй, со сдвоенными окнами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью. В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать». Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.
Прямо - церковь Сан Рокко.(Chiesa di San Rocco) Церковь Сан-Рокко (итал. San Rocco) — церковь в Венеции, расположенная в районе Сан-Поло. Церковь возведена и названа в честь Святого Роха, являющегося наряду со Святым Марком, покровителем Венеции. Святой Рох считался исцелителем от чумы, страшного бича городов Европы в Средние века, а особенно торговой Венеции. Как ранее венецианцы похитили мощи Святого Марка, так же позднее были похищены и мощи французского святого Роха.
Каждый год 16 августа дож наносил визит в церковь и молился с призывом к святому, чтобы тот защитил город от чумы. Сейчас эта традиция разыгрывается в ежегодной театральной постановке. Строительство церкви было начато в 1489 и закончено в 1508 году архитектором Бартоломео Боном Младшим. В 1725 году церковь была частично перестроена. Поражающий воображение фасад с большим количеством скульптур был возведен в 1760-х годах архитектором Маккаруцци. В церкви находятся четыре картины Тинторетто, в том числе «Святой Рох исцеляет жертв чумы».
Хронология постройки:
1515 — первоначальная постройка в стиле венецианский ренессанс начата архитектором Бартоломео Боном 1524 — Бартоломео Бон закончил зал первого этажа. Его сменил Санте Ломбардо, продолжавший постройку в стиле Маньеризм 1526 — В результате конфликта с Братством Сан-Рокко Санте Ломбардо был отстранен от строительства скуолы и дальнейшее строительство было поручено Скарпаньино 1527 — Скарпаньино закончил верхнюю часть фасада, главный вход и начал работу над лестницей. 1544 — Скарпаньино закончил второй этажа скуолы с двумя залами. 1549 — постройка практически закончена умершим в этом же году Скарпаньино 1560 — Джан Джакомо деи Григи заканчивает оформление окон и некоторых декоративных элементов верхнего этажа 1561 — закончен Зал второго этажа. Начинается оформление зала. 1885 — Настил пола Зала верхнего этаж. Последнее существенное изменение в строительстве скуолы.
Нижний этаж скромен и аскетичен. Что-то в нем есть от греческого храма - нет, не только колонны. Заключительный цикл из 8 картин повествует о Богородице и детстве Христа. Цикл открывается «Благовещением», на котором Мария изображена крестьянской девушкой с грубыми руками и крепкой фигурой. Закрывает цикл картина «Успение Богоматери», изображающая Деву Марию в сиянии света. Алтарь украшен статуей Св. Рока работы Джероламо Кампанья (начало XVI века).
Полотно - здесь и дальше - кисти Тинторетто.
Алтарь украшен статуей Св. Рока работы Джероламо Кампанья (начало XVI века).
Лестница работы Скарпаньино (1544), ведущая в верхний зал, украшена двумя полотнами Антонио Дзанки и Пьетро Негри, изображающими чуму 1630 года. На поразительной картине Дзанки лодочник, грузящий трупы в лодку, и множество людей, закрывающих носы платками. Над стенами и потолком, расписанным картинами на библейские сюжеты, Тинторетто работал с 1575 по 1581 год. На потолке — 21 картина с сюжетами из Ветхого Завета. Три больших полотна на потолке: «Моисей, высекающий воду из скалы», «Медный змий» и «Манна небесная» соответствуют цели скуолы — облегчение нужд страждущих и голодных. Часть потолочных картин — работы Джузеппе Анджели.
По стенам — 12 картин с библейскими сюжетами. В зале есть две работы Джана Баттисты Тьеполо: «Гостеприимство Авраама» и «Покинутая Агарь». Алтарь верхнего зала работы Бернардино (1528), деревянные панно на дверцах алтаря Джованни Маркьори. Резные фигуры и кариатиды работы Франческо Пьянта, среди них есть шарж на Тинторетто. В Сокровищнице Братства хранятся древние статуты в деревянных переплетах, священные сосуды и церковная утварь
Зал Альберго
Картины зала — полностью работа Тинторетто. В центре на потолке — «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.
Наиболее выдающейся картиной скуолы считается огромное полотно «Распятие», о которой Генри Джеймс сказал: «в ней есть всё, включая самую совершенную красоту». Тело Христа поднято, а безучастность воинов контрастирует со скорбящей группой, в центре которой — теряющая сознание Дева Мария. На картине есть автопортрет Тинторетто с палитрой и кистями. Слева от входа расположен «Христос перед Пилатом» (1566—1567), справа — «Восхождение на Голгофу», тоже подлинные шедевры Тинторетто.
У входа в зал — картина Тициана «Благовещение» и приписываемая Джорджоне (многие считают её автором Тициана) картина «Христос, несущий свой крест». Рядом с залом Альберго — большая коллекция уникальной керамики.
Хронология оформления:
1564 — Тинторетто начинает и заканчивает оформление потолока в Зале Альберго (21 картина). 1565 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале Альберго (6 картин). 1575 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале второго этажа (21 картина). 1578 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале второго этажа (13 картин). Последнюю стенную роспись «Явление Св. Роха» Тинторетто заканчивает в 1588 году. 1583 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале первого этажа (8 картин). Одновременно он работает над оформлением Дворца Дожей. 1587 — Джероламо Кампанья перестраивает алтарь Зала первого этажа. 1665 — Франческо Пьянта изготавливает деревянные резные аллегорические фигуры и кариатиды для оформления алтаря. 1666 — Антонио Дзанки рисует «Явление Богоматери во время чумы» для правой стены лестницы 1673 — Пьетро Негри рисует «Богоматерь Спасает Венецию от чумы 1630 года» для левой стены лестницы 1690 — Джованни Антонио Фумиани расписывает купол лестницы 1741 — Джованни Маркьори изготавливает деревянные панно на дверцы алтаря. 1754 — Джузеппе Анджели расписывает потолок Зала второго этажа 1756 — Джузеппе Филиберти изготавливает бронзовые ворота для входа в пресвитерию на втором этаже.
"Скуолы – это братства, в которые в средневековой Италии объединялись горожане по самым различным признакам, как в корпорации или ассоциации в наше время. Примером для таких объединений послужили ордена францисканцев и доминиканцев. Члены скуол были известны также под названием Баттути – «битые», они бичевали себя во время процессий. Первоначально все граждане могли участвовать в деятельности скуол, но со временем дворянам было запрещено смешиваться с другими слоями населения, и с тех пор скуолы стали братствами среднего сословия.
В Венеции эти филантропические сообщества помогли бедному населению города в трудные периоды голода, эпидемий, войн. Были скуолы, основанные иностранцами, в их функции входила поддержка своих земляков, которые жили постоянно или прибывали на непродолжительный срок в Венецию. Правила деятельности скуол были определены в специальных сводах законов каждой из них. Миряне, избрав себе в покровители полюбившегося святого, чаще всего объединялись по профессиональному признаку. Так Скуола Калегери объединяла сапожников, а Сан-Джорджио-дельи-Скьявони – далматинских купцов.
Скуолы были не только социальными институтами для поддержки неимущих. Деньги благотворительных фондов братств шли на покровительство искусствам и развитие ремёсел. Большие братства, Скуоле Гранди, их в Венеции было шесть, строили и богато украшали дома своего сообщества, для этого они приглашали лучших мастеров Венеции, устраивали конкурсы на отделку своих резиденций. Глядя на эти здания, невозможно не заподозрить, что скуолы соревновались между собой, желая подчеркнуть свою значительность, престиж и богатство.
С падением Республики и приходом к власти наполеоновского правительства скуолы были разорены, их лишили всего имущества, здания были переданы городу, а произведения искусства частично пополнили музеи Венеции и Милана, частично увезены за границу, и, конечно, как при всякой конфискации, многие просто пропали. Например, скуола Сан-Марко – братство золотых дел мастеров и торговцев шёлком, вместе с монастырём и садами доминиканцев Сан-Джованни-э-Паоло были приспособлены под Городскую больницу. Только Скуола Гранде-де-Сан-Рокко сохранила и здание, и все его художественное наполнение.
Потом приходит черед стен. Резьба по дереву. Дерево темное. освещается светильниками. Хотела бы я знать как выглядели заседания в этом зале! И какое впечатление производил зал на тех, кто попадал сюда тогда.
Отправлено: 23.08.18 03:37. Заголовок: Картины зала Альберг..
Картины зала Альберго – полностью принадлежат Тинторетто. В центре на потолке – «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.
Наглядеться на эту роскошь совершенно невозможно. . .
Когда поднимаешъся по лестнице - еще не представляешь себе всего великолепия, которое тебя в первый момент оглушает. Хочется сесть на пол. А лучше - лечъ. И смотреть , не отрываясь, на золотой потолок.
Роскошный мозаичный пол в зале Альберго. Его тоже можно долго разглядывать. .
Наиболее выдающейся картиной скуолы считается огромное полотно «Распятие», о которой Генри Джеймс сказал: «в ней есть всё, включая самую совершенную красоту». Тело Христа поднято, а безучастность воинов контрастирует со скорбящей группой, в центре которой – теряющая сознание Дева Мария. На картине есть автопортрет Тинторетто с палитрой и кистями. Слева от входа расположен «Христос перед Пилатом» (1566-1567), справа – «Восхождение на Голгофу», тоже подлинные шедевры Тинторетто.
На верхнем этаже открыта сокровищница, которая была закрыта сто лет.
Между этажами выставлено полотно двух авторов - чудесное содружество, не виденное мной раньше. Сверху Джорджоне, а под ним Тициан
И в наши дни стены и потолки залов украшает внушительный живописный цикл Якопо Тинторетто, над которым художник работал более 20 лет. Другая интересная и во многом таинственная личность, работавшая в главном зале скуолы – скульптор и резчик по дереву Франческо Пьянта, создавший цикл аллегорических деревянных статуй, значение которых ускользает от понимания большинства искусствоведов. Но, внимательно изучая эти фигуры, невозможно не заметить, что они являются захватывающей дух трехмерной иллюстрацией древней алхимической традиции, понимаемой как учение о духовном совершенствовании человека
Живописный декор трех залов Скуола ди Сан Рокко не имеет равных в Венеции по грандиозности и драматическому пафосу; в масштабах Италии XVI века он может быть сопоставлен только с росписями Микеланджело в Сикстинской капелле. Возможно, и сам Тинторетто, приступивший к работе в Скуола ди Сан Рокко через год после смерти Микеланджело, ощущал себя его преемником. Духовное родство Тинторетто с Микеланджело особенно полно проявляется в колоссальном полотне Голгофа (15б5, Венеция, Скуола ди Сан Рокко), которое целиком, от угла до угла, от потолка до сравнительно невысокого цоколя заполняет одну из стен зала Альберго. Перед нами распахивается грандиозное, бездонное пространство, пронизанное сполохами света и провалами глубоких теней, втягивающее нас в свои глубины, делающее не только зрителями, но и участниками мировой драмы. Казнь на Голгофе еще не завершилась — крест, к которому пригвожден Христос, уже водружен, но крест с одним из распятых разбойников еще поднимают палачи, туго натягивая привязанные к его перекладине канаты; другой крест лежит на земле и палачи приколачивают к нему второго разбойника. Но чудо уже свершилось — вокруг распростертых рук и головы Христа на фоне темного ночного неба разгорается странное, похожее на большие полукруглые крылья сияние, отблески которого падают на отпрянувшую в стороны толпу; яркое сияние начинает испускать земля у подножия креста. На фоне этого сияния, в непосредственной близости от нас, у нижнего края картины предстает группа близких Христа, окруживших теряющую сознание Марию; лишь юный Иоанн, запрокинув голову, в отчаянии смотрит на распятого Учителя. В нашу сторону направлена и одна из лежащих на земле лестниц — тем самым мы, охватывая всю величественную панораму Голгофы при входе в зал, по мере приближения к этой колоссальной картине как бы втягиваемся в ее пространство, становимся не только свидетелями, но и участниками великого трагического события
Реставрация картины великого Тинторетто в Скуоле ди Сан Рокко. Отреставрированный кусочек
Отправлено: 24.08.18 05:06. Заголовок: Еще один венециански..
Еще один венецианский must-see - Venice, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Базилика Фрари, как для краткости называют собор местные жители, – одна из самых знаменитых в Венеции, а ее 70-метровая колокольня уступает по высоте лишь колокольне собора Святого Марка. Храм Санта-Мария Глориоза деи Фрари был основан монахами-францисканцами в XIII веке. Но то здание, которое туристы видят сегодня, было закончено в 1443 году. Церкви, которые стояли здесь до этой, каждый раз оказывались слишком тесными для того, чтобы вместить всех прихожан. Базилику украшали на протяжении многих веков выдающиеся скульпторы и художники Италии. Тут можно увидеть единственную в Венеции работу Донателло – деревянную статую Иоанна Крестителя, а также несколько шедевров кисти Тициана. Особого внимания заслуживают хоры, где установлено 124 деревянных кресла, на каждом из которых вырезаны лики Святых. Внутреннее убранство базилики поражает воображение – десятки фресок, полотен, скульптур, барельефов, надгробий и алтарных изображений. Кроме того, именно здесь находится величайшая венецианская реликвия – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой».
Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари находится в районе Сан Поло, в самом центре Венеции. Построили ее в 15 веке францисканцы на месте существовавшего здесь же с 13 века храма — орден в Средние века набирал популярность, что потребовало расширения. Колокольня была возведена в 1396 и по высоте занимает второе место после кампанилы Сан-Марко.
Полное название церкви используется редко, обычно ее называют просто Фрари. Базилика и колокольня выполнены в готическом стиле, характерном для итальянских церковных построек средневековья. Минимум декора подчеркивает принадлежность храма ордену францисканцев, проповедующих аскезу и порицающих роскошь и излишества. Центральный фронтальный портал и каждый из боковых входов украшены скульптурами и барельефами.
На кампаниле, высота которой составляет 70 м, есть смотровая площадка.
Внутри церкви — множество часовен и капелл с картинами и скульптурами. Самые выдающиеся из них — «Вознесение Девы Марии» Тициана (главный алтарь), его же «Мадонна Пезаро», триптих Беллини «Мадонна на троне со святыми». Здесь находятся могила Тициана и его надгробный памятник — сам художник, умирая, попросил похоронить его здесь.
Возникновение храма связано с основанием в Венеции в 1231-м году монастыря францисканцев-миноритов.
При монастыре была, разумеется и церковь в честь Девы Марии, однако вскоре стало ясно, что церковь всех желающих помолиться не вмещает. Уже в 1250-м году заложили новый храм, но и его скоро стало не хватать. И наконец, в 1330-м году был заложен новый храм, который мы и можем видеть сегодня. Храм большой, поэтому и возводился он долго, завершили его в целом к 1443-му году. В 1810-м году администрация Наполеона закрыла монастырь (он стал казармой, а позднее его занял архив), а церковь стала приходской.
Если снаружи базилика, несмотря на свои размеры, выглядит достаточно скромно, внутри она впечатляет огромным количеством разнообразных памятников и произведений искусства.
Гробница Тициана.
Тициа́н Вече́ллио (итал. Tiziano Vecellio, 1488/1490, Пьеве-ди-Кадоре — 27 августа 1576, Венеция) — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли и римские папы, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.
По месту рождения (Пьеве-ди-Кадоре в провинции Беллуно, Венецианская республика) его иногда называют да Кадоре; известен также как Тициан Божественный.
Памятник Канове (сделан он учениками скульптора на основе проекта памятника Тициану, разработанного самим Кановой)
Анто́нио Кано́ва (итал. Antonio Canova; 1 ноября 1757, Поссаньо — 13 октября 1822, Венеция) — итальянский скульптор, наиболее значительный представитель классицизма в европейской скульптуре, образец для подражания академистов XIX века (вроде Торвальдсена). Самые крупные собрания его работ находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже.
Канова умер в Венеции 13 октября 1822 г. и был похоронен в соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари в мавзолее, который сам же спроектировал по образцу древнеримских храмов.
После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо.
Массивный надгробный памятник дожу Джованни Пезаро († 1659) выполнен из разноцветных мраморов в классическом барочном стиле Бальдассаре Лонгеной (1660—1669). Огромные статуи из мрамора работы дрезденского мастера Мельхиора Бертела, монстры под престолом и скелеты — Бернардо Фальконе де Лугано.
Четыре статуи мавров держат на своих плечах антаблемент с трофеями, между ними расположены два панно со скелетами, держащими золоченные надписи.
Мадонна Пезаро. Тициан
В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, где им через некоторое время дожем Джакопо Тьеполо в 1231 году был предоставлен пустой участок земли, который в дальнейшем был увеличен осушением пруда Бадоэр и дополнительной землей — даром дожа Раньеро Дзено . Архитектором постройки был выбран Николо Пизано и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвященные Святой Деве Марии Славнейшей (Glorioso) . По названию францисканцев — меньшие братья, минориты, церковь получила полное название Санта Мария Глориоза деи Фрари (frari — искаженное frati, братья) или просто Фрари (Frati minori).
Вскоре стало понятно, что церковь мала для прихожан и 28 апреля 1250 года папский легат Оттавиано Убалдини заложил камень в фундамент нового знания церкви, однако и её все равно не хватало на прихожан, привлекаемых благочестием ордена. С возрастанием роли францисканцев потребовалось новое здание для церкви, и, начатая в 1330 году неизвестным зодчим, к 1443 году была построена нынешняя готическая церковь. 27 мая 1492 года церковь была освящена и посвящена Вознесению Богоматери, о чём говорит эпиграф в правом трансепте. Главный алтарь был освящен в 1469 году. 12 мая 1810 года администрацией Наполеона были запрещены религиозные ордена и церковь стала приходской. В 1902—1912 году была проведена реставрация церкви, а в 1926 году, в котором отмечалось 700-летие смерти Св. Франциска, папа Пий XI присвоил церкви статус «Basilica minore»
Святой Амвросий. Альвизе Виварини
Триптих Св. Марка. Бартоломео Виварини
Мадонна и Святые. Бернардо Личинио
Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана
Алтарь собора был освящен 13 февраля 1469 года и представляет собой две колонны, соединенные архитравом. Над архитравом скульптуры работы Лоренцо Бреньо: в середине скульптура воскресшего Христа, слева от него Святого Франциска, справа — Святого Антония (1516).
Важнейший шедевр базилики — «Вознесение Девы Марии» Тициана, была заказана ему отцом Германо да Касале , и представлена 20 мая 1518 года. Размер картины 6,68 на 3,44 метра. Расположена на горнем месте и доминирует над главным алтарем и над всей церковью. Большой размер центральной апсиды предоставил Тициану возможность использовать своё мастерство в передаче игры света. Цветовое решение шедевра создает эффект свечения, картина светится сквозь арку хоров при входе через центральный вход базилики. На обрамляющей раме резные изображения Христа, снизу мертвого, вверху живого, к которому как бы возносится Дева Мария. Картина находится в мраморном фризе. «Вознесение» состоит из трех сюжетов. В середине окруженная светом и ангелами, образующими мандорлу, Богоматерь поднимается к Богу-Отцу. В верхней части картины Бог Отец, в спокойном величии и с любовью, ожидает её. В нижней части картины пораженные происходящим апостолы, в изумлении смотрят вверх: коленопрелоненный Святой Петр, молитвенно сложивший руки на груди, слева в красном плаще Андрей Первозванный, справа Апостол Фома указывает на Мадонну.
Немецкий историк и поэт Франц Теодор Куглер писал о «Вознесении»: «Мадонна представляет из себя мощную фигуру, стремительно несущуюся вверх божественным побуждением. Лицо, фигура, осанка, одежды и цвета — все красиво. Её окружает обворожительная группа ангелов-младенцев, внизу в торжественных позах стоят апостолы, глядя вверх». Канова считал «Вознесение» лучшей картиной в мире.
В 1817 году, по распоряжению директора венецианской Академии Леопольдо Чикогнара, «Вознесение» было перенесено в Академию, так как копоть от свечей угрожала сохранности картины, а на её место была помещена картина «Успение» Джузеппе Порта известному также как Сальвиати. Во время мировых войн картина Тициана хранилась в Пизе и в Ка' Реццонико. 13 августа 1945 года была торжественно возвращена в базилику.
Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана
Хоры. В центре главного нефа, перед алтарем, находятся 124 стасидии (монашеские кресла, 50 в верхнем ряду, 40 в среднем и 34 в нижнем), вырезанные из дерева в мастерской Марко Коцци
Согласно историку базилики Антонио Сартори на стасидиях, начиная от входа со стороны ризницы, вырезанны следующие 25 фигур: Христос, далее святые Франциск Ассизский, Антоний Падуанский, Захария, Иероним Стридонский, папа Стефан, апостол Петр, апостол Андрей, апостол Фома, Левий Матфей, Людовик IX Святой, Клара Ассизская, Бонавентура, Лаврентий, Елена Равноапостольная, Николай Чудотворец, Анна, Бенедикт Нурсийский, Симон Сток, аббат Бернар Клервосский, Себастьян, Антоний Великий, Агнесса Римская, Великомученик Пантелеймон, Мария Магдалина.
С противоположной стороны 25 фигур: Христос, Богородица, святые Людовик Тулузский, Иоанн Креститель, Бернардино Сиенский, Григорий Великий, апостол Павел, блаженный Джентиле Мателикский, святые Доминик, Евангелист Лука, Иоанн Богослов, Екатерина Александрийская, Анджела из Фолиньо, Варвара, апостол Марк, Архангел Михаил, Аврелий Августин, Маргарита Кортонская, Елизавета Венгерская, Иаков Зеведеев, Маргарита Антиохийская, Амвросий Медиоланский, Христофор, Люсия и Марко Коцци из Виченцы — резчика стасидий
Отправлено: 24.08.18 05:15. Заголовок: Собор Санта-Мария Гл..
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии (итал. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) — один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Находится в районе Сан-Поло на одноимённой площади. Короткое и общеупотребимое название церкви — Фрари. Базилика расположена в районе Сан-Поло на кампо деи Фрари. Капелла Св. Иоанна Крестителя (Флорентийская капелла) Иоанн Креститель Донателло
Капелла Святых Даров
Капелла семейства Бернардо
Саркофаг Блаженному Пачифико. Нанни ди Бартоло
В правом трансепте овальный памятник Якопо Марчелло († 1484) считавшийся работы Пьетро Ломбардо , но скорее Джованни Буора (XV век), изображающий капитана в доспехах и двух пажей, держащих щиты. Над памятником фреска, изображающая Марчелло на колеснице. Якопо Марчелло командовал венецианским флотом и погиб 31 марта 1488 года в Галлиполи.
Слева на высоте находится готический саркофаг работы Делле Масенье. Над саркофагом конный памятник работы Якопо делла Кверела главнокомандующему венецианской армии Паоло Савельи, который умер в 1405 от чумы во время осады Падуи.
Вход в Алтарь Реликвий
Алтарь Реликвий с кровью Христовой.
Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Первоначально реликвия находилась в соборе святой Екатерины в Константинополе, но была привезена оттуда командующим венецианским флотом Мельхиорре Тревизаном, и передана базилике 19 марта 1480 года . В знак благодарности Тревизан захоронен в базилике в капелле святого Михаила (капелла Тревизан).
Алтарь, согласно надписи на чёрном мраморе внизу алтаря, был сделан в 1711 году, и состоит из трех барельефов каррарского мрамора, работы Франческо Пенсо, более известного как Кабианка . Золотые серафимы сверху алтаря — скульптуры работы Андреа Брустолона
Правый барельеф, «Снятие с креста», изображает тело Христа, поддерживаемое святым Иосифом и Никодимом, внизу Дева Мария со спутницами и святой Иоанн. У основания креста можно видеть череп Адама
Нижний в центре барельеф — «Положение во гроб».
Левый барельеф изображает «Распятие»
Барельеф хоров
Барельефы хоров и вид на главный алтарь.
Стена правого трансепта
Предположительно Фрари стала второй церковью Венеции, после базилики Сан-Марко, которая ввела постоянную должность руководителя музыкальной капеллы. Многие из музыкантов базилики Сан-Марко жили в монастыре Фрари, а выдающийся музыкант и капельмейстер Сан-Марко Клаудио Монтеверди похоронен капелле миланцев. С начала XVII века в центральной части Фрари расположено два органа: основной, работы Гаэтано Каллидо, и камерный, для малых богослужений, работы Джованни Баттиста Пьяджиа [39] . Капельмейстер начала XVIII века Заккария Тено стал известным музыкальным теоретиком, опубликовав трактат «Il musico testore» (Музыкальное завещание) .
Слева от главного алтаря находится крест с одноцветным изображением Христа, который был сделан во 2-й половине XIII века и висел в алтарной части собора второй постройки. В церкви третьей постройки крест неоднократно менял местонахождение. В XV—XVI столетиях этот крест висел в алтаре скуолы Страстей Господних, находящемся там, где сейчас могила Тициана. Во время реставрационных работ в 1970-х годах сзади креста обнаружили слой краски, с фрагментом картины изображющей Святого Марка. Сняв слой краски XIX века с передней части креста реставраторы обнаружили картину XIII века, выполненную темперой, на которой изображен мертвый распятый мужчина с набедренной повязкой, похожую на картины умбрийской школы того же периода
Парадным входом базилика Фрари выходит на одноименную кампо (площадь) и на канал Рио деи Фрари. Канал пересекает мост, построенный братством францисканцев в 1428 году. Справа от собора — Государственный архив (бывшее здание мужского монастыря братства). Слева базилики находятся несколько скуол (скуола Господних Страстей, Флорентийская скуола, Миланская скуола и др.)
Отправлено: 25.08.18 06:37. Заголовок: Шопинг в Венеции сов..
Шопинг в Венеции совершенно особенный. И хотя я ни разу не шопоголик, мимо витрин спокойно пройти не могла. Муранское стекло и маски для венецианского карнавала никого не оставят равнодушным!
Муранское (венецианское) стекло — стекло, изготовленное по старинным технологиям, возникшим на острове Мурано в Венеции.
Н. Н. Качалов выделяет в истории стеклоделия в Венеции четыре периода: 1) зачаточная стадия, производство простейших предметов домашнего обихода (X—XIII вв.); 2) период интенсивного развития (XIII—XIV вв.); 3) эпоха мирового господства Венеции в области стеклоделия (XV—XVII вв.); 4) период упадка (XVIII в.). К этой периодизации можно добавить период возрождения традиций, начавшийся в XIX веке и продолжающийся до сих пор. Ключевым моментом в истории венецианского стекла стал XIII век. Стекло в Венеции изготавливали и до того, но оно ничем не отличалось от стекла, производившегося в других европейских странах, и особой художественной ценности не имело. Это были изделия бытового назначения: простейшие питьевые сосуды, бусы и т. д. Однако в XIII веке венецианцы привезли из Константинополя образцы византийского художественного стекла и рецепты его изготовления, что дало толчок к развитию новых технологий.
Вначале стекольные мастерские располагались в самой Венеции, но производство стекла, связанное с огнём, грозило пожаром деревянным постройкам города. Поэтому в конце XIII века было принято решение перенести мастерские вначале за черту города, а потом и вовсе на отдельный остров. Именно с тех пор Мурано стал центром производства венецианского стекла. Венецианская республика вела широкую торговлю со странами Запада и Востока, и одним из предметов этой торговли было муранское стекло. Получая от продаж немалую прибыль, Венеция всячески стремилась держать в тайне секреты его производства, чему как нельзя лучше способствовала изоляция мастеров-стеклодувов на острове. Чужаки не имели права заниматься производством стекла в Мурано, фабрику могли построить только те, кто уже был в профессии: или сыновья владельцев других местных фабрик, или мастера-стеклодувы. Вывоз сырья за пределы Венеции запрещался, разглашение технологий производства каралось тюрьмой или смертью. Однако наряду с этим стеклодувам предоставлялись и особые привилегии, дабы удержать их на острове. Самой почётной из них была та, что дочери главных муранских стеклодувов имели право выходить замуж за венецианских патрициев, и при этом их потомство сохраняло все дворянские титулы. Это было особенно удивительно для такой страны, как Венецианская республика, где знать очень держалась за свои аристократические привилегии.
Венециа́нский карнава́л (итал. Carnevale di Venezia) — ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала — Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой. Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII—XIV веков масок на карнавалах не носили. В 1162 году в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным
Венецианская маска — традиционный символ ежегодного венецианского карнавала. Ношение масок было очень популярно на протяжении полугода, с августа до Великого поста. Неизменно носили маски девицы лёгкого поведения. В связи с увеличением количества притонов маски были запрещены Советом десяти в 1703 году, однако на следующий год решение отменили.
" И когда сойдутся в машкарах на площадь к соборному костелу святаго Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцов приезжих, и гуляют с ними, и забавляются без стыда. Также в то время по многим местам на площадях бывает музыка и танцуют по-италиянски, а танцы италиянские не зело стройны: скачут один против другова вокруг, а за руки не берут друг друга. Также многие забавляются: травят меделянскими сабаками великих быков, и иные всякие потехи чинят, и по морю ездят в гундалах на барках с музыкою." — П. А. Толстой
После падения венецианской государственности император Австрии в 1797 году запретил проведение карнавалов. В XIX веке предпринимались попытки возродить эту традицию, но дело не продвинулось дальше частных инициатив.
Лишь в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодных карнавалов, избрав это мероприятие средством для популяризации истории и культуры Венеции. Ежегодно в город на карнавал съезжается свыше полумиллиона туристов
Целые магазины, торгующие только карнавальными масками.
Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида — это варианты масок итальянской комедии дель арте (комедии масок) — особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI века. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться. Ко второму виду относят классические маски (не связанные с театром) — это Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Они появились в результате многовекового развития венецианского карнавала, на которое большое влияние оказали древние смеховые обряды.
Венецианские маски делаются из кожи или папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну и использовались не для сокрытия лица, а для создания дистанции и возможности контактировать социально не равным. Современные маски раскрашивают от руки, с использованием грунта и сусального золота. Их украшают птичьими перьями и драгоценными камнями. Одним из важнейших событий карнавала является конкурс на лучшую маску.
XIV—XV века — время расцвета венецианского стекла. В этот период оно уже широко известно и высоко ценится во всей Европе; изделия из него венецианские дожи преподносят в качестве ценного подарка гостям города. В это же время вырабатываются и определённые каноны изготовления стеклянных изделий, появляются устойчивые формы различных сосудов. Современников особо поражала абсолютная прозрачность венецианского стекла, которая сейчас представляется само собой разумеющейся. Удивительными казались и богатство красок, и разнообразие декоративных деталей.
В XVI столетии слава муранского стекла становится поистине мировой; заказы на него поступают в Венецию из разных стран. Типичными изделиями этого периода были бокалы в виде широкой чаши на узкой длинной ножке, зачастую украшенной декоративными элементами. Кроме того, мастера изготавливают сосуды причудливых форм в виде цветов, животных, птиц, гондол, колоколен. В XVII веке мода на муранское стекло проходит: Европа отдаёт предпочтение гранёному богемскому стеклу. Ходовым товаром оставались только зеркала и люстры из венецианского стекла, богато украшенные гирляндами листьев и цветов, гроздьями плодов, изогнутыми рожками и розетками. Металл в них почти не использовался; там, где без него нельзя было обойтись, железная арматура тщательно маскировалась. Спрос на них держался вплоть до XVIII столетия, когда эти люстры считались незаменимым элементом интерьеров в стиле Людовика XV
Каждый год свыше полумиллиона туристов приезжают в Венецию на карнавальные мероприятия — в том числе и для участия в них. Карнавал открывается старейшим венецианским праздником — Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.
В 1996 году венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер Карден. В последние годы в постановочных проектах венецианского карнавала принимает участие российский художник Михаил Шемякин.
Процесс изготовления венецианской карнавальной маски внешне прост. Гипсовая форма, смазанная масляной основой, заполняется изнутри слоем папье-маше, приготовленного по особому рецепту. Полученная заготовка высушивается и шлифуется, затем в ней вырезают отверстия для глаз. После этого приступают к декору. Маски покрывают слоем специальной краски, чтобы они выглядели как старинные. Украшение маски — это медленный и кропотливый процесс, с использованием акриловых красок, золотой и серебряной фольги, эмали, лака, дорогих тканей, страз, перьев, бисера и т.п
Хотелось даже купить одну масочку и привезти с собой для Хэллоуин-пати на работе. Но как ее довезти??? Сломаешь или помнешь в дороге.
В XVIII веке Венецию оккупируют французские войска, стекольные цехи закрываются. Многие мастера покидают страну, старинные технологии утрачиваются. Возрождение стеклянного производства начинается только в середине XIX века благодаря энтузиазму одного человека — Антонио Сальвиати, адвоката из Виченцы. Он основал в Мурано завод, производивший изделия по традиционным венецианским технологиям. С тех пор интерес к венецианскому стеклу уже не ослабевал, и оно неизменно пользуется популярностью во всём мире. В 1861 году на острове был открыт Музей муранского стекла, в котором хранится коллекция наиболее выдающихся стеклянных изделий с XV по XX век
В наше время на острове существует множество предприятий, производящих муранское стекло. Наиболее известные среди них — Barovier & Toso, Ferro, Moretti, Pauli, Seguso, Venini. Некоторые из них (Barovier & Toso, Seguso) — династии потомственных стеклодувов, история которых восходит к XIII—XIV векам.
Поскольку муранское стекло нередко подделывается, в 1994 году ассоциация производителей стекла Promovetro создала и официально закрепила товарный знак Vetro Artistico Murano, защищающий подлинные изделия. Производители призывают покупателей обращать внимание на наличие этого знака на стеклянных изделиях и приобретать их только в магазинах, торгующих настоящим муранским стеклом
Изначально мастерские стеклодувов располагались в небольших одноэтажных зданиях. У печи работали трое: мастер, его помощник и мальчик-ученик.
Изготовление любого стекла начинается с песка. Для производства муранского стекла традиционно использовался песок из французского леса Фонтенбло, один из чистейших в мире. Песок нагревается до температуры 1200—1400°. Разогрев стеклянную массу, мастер берёт специальную трубку с мундштуком на одном конце и утолщением для забора стекла на другом. За две тысячи лет существования ремесла эта трубка не претерпела существенных изменений. Дополнительные декоративные материалы могут добавляться как в стеклянную массу, так и на поверхность выдуваемого «пузыря». Спектр изготавливаемых изделий чрезвычайно широк: вазы, бокалы, блюдца, подсвечники, фигурки животных, пресс-папье, абажуры, бусы и т. Д
Наиболее известными разновидностями венецианского стекла являются следующие: • цветное стекло, для производства которого используются окиси цветных металлов: окись железа даёт зелёный цвет, кобальт — синий, и т. д.; • прозрачное бесцветное стекло; • эмалированное и позолоченное стекло; • филигранное стекло, то есть бесцветное стекло, внутрь которого включены стеклянные нити (чаще всего белого цвета); • молочное стекло: непрозрачное, молочного оттенка, полученное путём добавления в стеклянную массу окиси олова; • агатовое стекло, имитирующее узоры агата; • авантюриновое стекло, изобретённое муранскими мастерами в XVII веке: добавление меди в стеклянную массу позволяло получить эффект множества сверкающих точек; • мозаичное стекло, в том числе миллефиори (итал. millefiori — «тысяча цветов»), выглядящее как пёстрое поле, состоящее из отдельных звёздочек, цветочков, розеток; • кракелированное стекло, украшенное сеткой трещин, полученных при мгновенном охлаждении горячего стекла.
Отправлено: 25.08.18 07:06. Заголовок: В солнечной, ароматн..
В солнечной, ароматной Италии, среди ряда венецианских островов есть один крупный остров, который называется Мурано, а в обиходе имеет второе название – малая Венеция. Это прекрасное место пользуется огромной популярностью, и прославилось по всему миру за счет изготовления ценного и дорогого венецианского - муранского стекла
Изделия из муранского стекла – это прекрасные вазы и сосуды, бокалы и кубки, украшения и предметы интерьера, сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства: прекрасные цветы, животные и другие различные современные художественные композиции, представляющие интерес для коллекционеров всего мира. Поэтому, отправляясь в Италию, не забудьте посетить прекрасный венецианский остров Мурано, и тем более, не пройдите мимо такого чудесного, уникального мирового явления, как знаменитое венецианское стекло, или иными словами - Vetro de Murano.
Венецианское - муранское стекло пользовалось огромной популярностью по всему миру, как в древние времена, так и в наши дни. Люди со всего света стекались в Венецию, чтобы приобрести там изделия из муранского стекла. Искусно созданные изделия мурнского стекла приравниваются к драгоценностям, а своим видом напоминают поделочные камни: агат, сердолик, халцедон и другие. Именно поэтому, так красиво смотрятся выполненные из муранского стекла ювелирные изделия: крупные кулоны и бижутерия, кольца, браслеты, броши, серьги, заколки и многие другие украшения. Разнообразие видов муранского стекла, так же как и техник его исполнения, весьма велико: мозаичное, авантюриновое, филигранное, прозрачное, молочно-матовое, халцедоновое и т д. Все эти виды обладают различной структурой и замысловатыми узорами, но несмотря на это, отличаются единым, легко узнаваемым, выработанным веками, уникальным и неповторимым национальным стилем.
Пережив различные взлеты и падения, в 20 столетии, производство муранского стекла ознаменовалось новой, современной волной развития. Стекольным мастерам островов Венеции предложили сотрудничество такие выдающиеся художники - новаторы, как Анри Тулуз-Лотрек, Пьер Боннар, Пабло Пикассо, а также Марк Шагал.
Недешевые, однако, птенчики!
Видите там арлекино? Таких клоунов мы когда-то – в прежнефорумской жизни – подарили с Милой его Высочеству нашему Бывшему кумиру после спектакля в Нью-Йорке. Очень удачно тогда у Милы их оказалось два – я везла ему какую-то маску из Мексики, сделанную будто бы из обсидиана и отделанную перламутром и какой-то глазурью (он же собирал маски, помнится), а она у меня в самолете треснула – в НЙ я привезла одни осколки
Муранское стекло - история. С 16 века, остров Мурано являлся одним из центров развлечения богатых венецианцев. Там строили прекрасные виллы, разбивали сады с фонтанами и создавали другие красивые места для отдохновения. Среди достопримечательностей острова – собор Санта-Мария Донато, церковь Сан-Пьетро Мартире, музей стекла, а также несколько стекольных фабрик, крупнейшая из которых называется Formia и принадлежит частному владению семьи Миан.
Однако история производства выдающегося венецианского стекла зародилась еще намного раньше – в 8 столетии. С ее возникновением связывают имена монахов - бенедиктов, создающих стеклянные сосуды для вина, и использующих при этом старинные секреты мастеров-византийцев. Стекольное дело с давних пор являлось одним из самых популярных и распространенных национальных ремесел Италии и в связи с этим, а также для того, чтобы обезопасить страну от пожаров, связанных с использованием литейных печей, правительство Венеции в 1291 году повелевает перенести все стекольные заводы на острова, таким образом превратив крупный остров Мурано в художественный центр стеклоделия.
С тех пор, знаменитый остров стал так называемым «государством в государстве». Производство стекла, получившего название муранского, стало его основным занятием. Секреты и технологии его изготовления передавались из поколения в поколение, и сохранялись в рамках строжайшей фамильной тайны. Изготовлению муранского стекла обучались мальчики с ранних лет, а овладев всеми секретами мастерства, словно юные маги, получали статус «мастера-стеклодела», и почетного гражданина Венеции.
На острове было свое собственное правительство, а выдающиеся стекольные мастера нередко награждались дворянским титулом и другими различными привилегиями. Однако существовали здесь и свои гражданские минусы. Получив монополию на изготовление стекла, венецианская республика запретила мастерам из Мурано покидать остров, а тем более, уезжать в другую страну.
Стеклодел, покинувший остров, считался разгласителем тайны, объявлялся в государственный розыск, и при аресте, ему настоятельно советовали вернуться обратно. Если же он продолжал упорно пренебрегать этим распоряжением, его попросту убивали за несоблюдение закона. Это были строгие и жесткие порядки того времени, которые, тем не менее, являлись нормой для общественно - политической системы средневековья.
Отправлено: 25.08.18 07:39. Заголовок: При подготовке знако..
При подготовке знакомства с Венецией мне очень помогла хозяйка одного блога, процитирую ее здесь: "Говорят, что ехать в Венецию одним днем - страшная ошибка. Однако реалии таковы, что подавляющее большинство гостей Светлейшей именно на один день сюда и заглядывает. Не брезгую такими поездками и я. Ведь Венеция – город небольшой и при определенных усилиях для однодневных вылазок подходит почти идеально. Только подходить к такому мини-туру надо очень серьезно. Ведь однодневная поездка как акварельный этюд, который пишется легко и быстро, но в котором ничего нельзя исправить, после того как кисть коснулась бумаги. За один день у вас не будет возможности доделать, досмотреть, переиграть. Поэтому готовится к такому путешествию, вопреки распространенному мнению, нужно даже тщательнее, чем к полноценному туру. В противном случае есть огромная вероятность, что вы вольетесь в мутный поток бедолаг, чьи впечатления от этого волшебного города сводятся к голубиному дерьму, воняющим каналам и хамоватым официантам. А с учетом потрачены сил и денег всё это очень и очень прискорбно. Да и за город обидно. Ведь нет больше на земле такого другого города-шкатулки, который весь целиком – собрание драгоценных диковин со всего Света. В годы расцвета бесшабашные дети несли к ногам своей Светлейшей матери мощи святых и тела героев, золото и драгоценные камни, а кто-то расплачивался за благосклонность талантом и даже жизнью. Все эти дары до сих пор здесь. . . "
Площадь Фрари (Campo dei Frari)
Базилика Фрари - все она же.
Ну вот и гондолы пошли..
Основной транспорт в Венеции — речной трамвай, есть и речное такси, прогулка на котором обойдется гораздо дороже. Исторический вид транспорта — 11-метровая, изогнутая в виде полумесяца гондола неизменного черного цвета. Она предназначена в основном для туристов.
Тут какая-то разборка на транспортную тему.
Все гондолы затейно украшены
Очень живописный канальчик
Очередное палаццо
Красотуля! Прям позирует!
Венеция - замечательный город на севере Италии, расположенный на многочисленных островах лагуны и разделен каналами, набережные которых соединены четырьмя сотнями мостов. Здесь ты найдешь огромное количество величественных дворцов, где роскошь барокко соседствует с изящной готикой. А еще Венеция - это город, где практически на каждом шагу можно встретить крылатого льва. Он украшает собой герб, встречает в виде мраморных или бронзовых статуй на площадях и провожает взглядом с фасадов старинных зданий. Туристам предлагают на память о Венеции купить копию крылатого льва, но мало кто знает, почему именно это животное является символом города. Крылатый лев является символом Святого Марка евангелиста, покровителя Венеции, а с XII века и символом Венецианской Республики. Теологи считают, что крылатый лев – это и есть сам евангелист, вернее, символический образ, в котором его увидел в своем видении Иоанн Богослов. Евангелие от Марка начинается словами: «Глас вопиющего в пустыне». Подумав логически, теологи решили, что кто же еще кроме разъяренного льва, может «вопиять» в пустыне? Образ крылатого льва, кстати, существовал еще в языческой мифологии. У вавилонян крылатые львы символизировали четырех планетарных богов. Сфинкс имел тело льва и крылья. Этот же образ встречается в преданиях Передней и Малой Азии.
Венеция - замечательный город на севере Италии, расположенный на многочисленных островах лагуны и разделен каналами, набережные которых соединены четырьмя сотнями мостов. Здесь ты найдешь огромное количество величественных дворцов, где роскошь барокко соседствует с изящной готикой. А еще Венеция - это город, где практически на каждом шагу можно встретить крылатого льва. Он украшает собой герб, встречает в виде мраморных или бронзовых статуй на площадях и провожает взглядом с фасадов старинных зданий. Туристам предлагают на память о Венеции купить копию крылатого льва, но мало кто знает, почему именно это животное является символом города. Крылатый лев является символом Святого Марка евангелиста, покровителя Венеции, а с XII века и символом Венецианской Республики. Теологи считают, что крылатый лев – это и есть сам евангелист, вернее, символический образ, в котором его увидел в своем видении Иоанн Богослов. Евангелие от Марка начинается словами: «Глас вопиющего в пустыне». Подумав логически, теологи решили, что кто же еще кроме разъяренного льва, может «вопиять» в пустыне? Образ крылатого льва, кстати, существовал еще в языческой мифологии. У вавилонян крылатые львы символизировали четырех планетарных богов. Сфинкс имел тело льва и крылья. Этот же образ встречается в преданиях Передней и Малой Азии.
Венеция - самый удивительный и самый знаменитый город в мире - город на воде, располагается в восточной части Северной Италии. Венеция - один из крупнейших в Европе центров международного туризма, город кино- и театральных фестивалей и международных художественных выставок.Величественные и прекрасные дворцы образуют причудливый и таинственный мир, где отрешенное изящество готики соседствует с пышной роскошью барокко. И почти повсюду слышен плеск воды, которая, омывая цоколи зданий, отражает архитектурные шедевры. Тесно застроенный роскошными старинными зданиями, исторический центр Венеции расположен на 120 низких песчаных островах, соединенных 400 мостами и мостиками. Дворцы XV—XVIII веков построены в своеобразном венецианском стиле, в котором чувствуется влияние востока (венецианская готика образована из элементов готики и мавританского стиля).
Пошел мелкий дождик. .
О, это интересное место! в Венеции есть небольшой мостик Понте-делле-Тетте (Ponte de le tette) Он берет свое название ("мост из сиськи") в результате использования моста проститутками, которым поощрялись стоять там обнаженными до пояса чтобы "переманить и перевоспитывать" этим подозреваемых гомосексуалистов. Carampane Риальто был одним из кварталов красных фонарей Венеции в пятнадцатом веке, официально назначенный декретом. Там, для привлечения новых клиентов, секс-работницы с близлежащих балконов широко раздвигали свои ноги или демонстрировали свою грудь. Серениссима поддерживала этот гетеросексуальный секс, чтобы помочь остановить волну растущего гомосексуализма, который стал социальной проблемой. По оценкам одного писателя в 1509 году, было 11565 куртизанки, работающих в Венеции. Рядом был Traghetto Del Buso, где куртизанки, снова за приказу Серениссимы, пересекли Гранд-канал в другой легальный квартал красных фонарей. Налог на проституцию в 1519 помог финансовать донноуглубительные работы в Арсенале.Но с улучшением здоровья веницианцев, как-то не все однозначно. Борьба за первичную ячейку общества, это намерение благое, но ведь холодновато стоять топлесс. А оттуда - эпидемии, и опять же - снижение количества налогоплатильщиков..
Venice, Canal Grande По сути Гранд-канал — это главная венецианская улица. Правда, на традиционную улицу он мало похож — у него даже нет набережных. Роль своеобразных берегов выполняют фасады домов. Все здания на Гранд-канале построены на сваях и имеют два выхода — на воду и на сушу. Прогулку по Гранд-каналу вы запомните надолго, потому что самые красивые здания Венеции расположены именно здесь. Более 100 дворцов предстанут перед вашим взором, среди них — Ка-д’Оро, Палаццо Барбариго и многие другие. Разноцветные старинные дома и величественные церкви так красивы, что кажется, будто вы попали в сказку. Практически все туристы передвигаются в основном вдоль Гранд-канала, поэтому мостов немного: всего лишь четыре. Это мост Скальци, мост Риальто, мост Академии и мост Конституции. Местами у Гранд-Канала набережная все-таки имеется. А белая лиана на заборе – не знаю, как называется этот цветок- теперь у меня в саду тоже растет, мо подруга подарила моей маме на рождение.
Канал проходит через весь город. Начинаясь с лагуны у вокзала, он проходит через весь город, повторяя перевернутую букву S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудекка у здания таможни.
В центре - Ка-д’Оро, или палаццо Санта-София (итал. Ca' d'Oro) — дворец в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо. Второе название дворца — «Золотой дом», так как при первоначальной отделке было использовано сусальное золото. Также при отделке использовался вермильон и ультрамарин. Дворец считается образцом венецианской готики.
Тоже, по-видимому, палаццо
Здание в готическом стиле было построено в XV веке, между 1425 и 1440 годами, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео Бона По заказу патриция Марино Контарини. Ранее на этом месте стоял дворец в византийском стиле palazzo Zeno, полученный Марино Контарини с приданным жены — Sora Zeno. Старый дворец был снесен, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка-д’Оро.
Дворец сменил множество владельцев и неоднократно перестраивался. В 1894 дворец был приобретен бароном Giorgio Franchetti. Барон провел реконструкцию здания по сохранившимся чертежам и картинам вернув ему по мере возможностей исторический облик. Кроме того он основал богатую коллекцию живописи. После его смерти здание вместе с собранием живописи перешло в собственность государства.
Считается самым элегантным из дворцов, построенных в венецианском стиле. С 1927 года и по сей день во дворце располагается галерея Франкетти.
Длина канала составляет 3800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — порядка 5 метров. Набережных у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду.
Гранд-канал — сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — «Канал-дворец» (итал. Canalazzo). На берегах канала стоят более 100 дворцов, среди них: Ка' Реццонико, Ка' д'Оро, Ка' Фоскари, Палаццо Барбариго и многие другие.
Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь четыре моста: мост Риальто, мост Академии, мост Скальци и мост Конституции между вокзалом и пьяцалле Рома. Перемещаться по каналу можно на гондолах или вапоретто. Альтернативу мостам при пересечении каналов могут составить трагетто (паромчик).
К 12 и 13 векам фасады построек, возвышавшихся над гладью воды Гранд-канала, стали приобретать дивные черты византийского архитектурного стиля: продолговатые арки и большие лоджии. Этот венецианско-византийский стиль сохранился и по сей день, неустанно радуя глаза местных жителей и гостей города. Примером таких построек являются многочисленные прекрасные дворцы Венеции.
Венецианский готический стиль архитектуры впервые «отметил» постройки вдоль Гранд-канала в 15 веке. Город на воде до сих пор может похвастаться готическими постройками, которые, кажется, окутаны некой тайной и мистикой. В этот период времени фасады зданий преображались в светлые тоны, «обрастали» расписными арками и более тонкими колоннами, чем прежде.
Здания, отображавшие классический архитектурный стиль и стиль эпохи Возрождения, появились в Венеции в 16 веке. Яркие фасады построек сменились более теплыми тонами, а на замену украшенным аркам пришли интересной формы окна. Примеры этих стилей архитектуры – дворе Дарио (Palazzo Dario) и дворец Гримани (Palazzo Grimani).
В 18 веке и вплоть до начала 21 века берега Большого канала практически остались нетронутыми: здесь больше не возводились никакие здания, однако старые постройки продолжили преображаться. Так, были отремонтированы многие здания вдоль канала, а некоторые из них стали домом для музеев и выставочных залов, принимающих посетителей и по сей день.
Знаменитый дворец Ка’д’Оро расположен в квартале Каннареджо на главной венецианской улице — Гранд-канале. Кружевное здание поражает туристов своей красотой. Ка’д’Оро называют также Золотым домом. И, заметьте, такое имя дано дворцу неслучайно. Во время строительства здания в отделке использовали сусальное золото. Кроме того, Ка’д’Оро был расписан дорогими красками: ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). Есть у этой достопримечательности и официальное название — Палаццо Санта София. Это, пожалуй, самое красивое здание в стиле венецианской готики.
Первоначально дворец принадлежал патрицию Марино Контарини. По желанию будущего хозяина он был построен архитекторами Джованни Бона и его сыном Бартоломео Бона По в 15 веке, в 1425—1440 годах. Здание возвели на месте снесенного дворца Палаццо Зено в византийском стиле, принадлежавшего супруге патриция. Старый фасад стал основанием для нового роскошного дома. На тот момент Золотой дом был самым красивым и богатым дворцом Венеции. Слухи о нем распространились далеко за пределами города. Это и неудивительно, ведь владелец Ка’д’Оро происходил из знатного рода и принадлежал к числу правящей элиты. Разумеется, он хотел, чтобы его дом был самым лучшим. Он подражал римскому императору Нерону, построившему Золотой дворец в Риме.
За свою историю дворец сменил много хозяев. Разумеется, владельцы вносили свои коррективы в архитектурный облик здания. Так, в 1846 году Золотой дом выкупил русский князь Александр Трубецкой и подарил балерине Марии Тальони. Здание находилось в очень плохом состоянии и требовало срочной реконструкции. Трубецкой пригласил зодчего Джованни Баттиста Медуна, и началась масштабная перестройка дворца. Увы, многие детали отделки были навсегда утрачены. То ли новая хозяйка пожелала все переделать на свой вкус, то ли архитектор решил внести свою лепту в историю здания. Одним словом, ничего хорошего из этого не вышло. Существует даже история, гласящая о том, что хитрый зодчий снял золотую облицовку фасада и продал ее на местном рынке. За что позже был пойман и наказан. Однако историки считают этот рассказ обычной туристической байкой.
В 1894 году Ка’д’Оро купил барон Джорджио Франкетти, решивший во что бы то ни стало вернуть зданию первоначальный облик. Вооружившись сохранившимися старинными чертежами и многочисленными картинами, барон вместе с архитекторами начал восстановление Золотого дома. Кроме того, Франкетти был ценителем искусства и собрал огромную коллекцию картин, скульптур, керамики и старинной мебели. После его смерти все эти экспонаты перешли в собственность города. В 1927 году в Ка’д’Оро открылась галерея Франкетти, которая стала известной во всем мире.
Внешне Ка’д’Оро напоминает одновременно средневековую церковь и мечеть. Золотой дом необычен благодаря своей асимметричности. Левое крыло здания ажурное и воздушное, тогда как правое отличается монолитностью. Как и все дома в Венеции, Ка’д’Оро имеет два входа — с воды и суши.
Александр Промио в 1896 году совершил прорыв в операторском искусстве. Он стал первым человеком, который опробовал съемку в движении. Александр прикрепил камеру на лодку, плывущую по Гранд-каналу, и снимал все происходящее
Гранд-Канал (Большой канал, итал. Canal Grande) «пронизывает» всю Венецию, изгибаясь в S-образной форме берет свое начало от бассейна Святого Марка и заканчивается у железнодорожного вокзала Санта Лючия (Santa Lucia). Этот старый морской путь простирается почти на 4 километра в длину, а ширина его варьируется от 30 до 90 метров. В среднем глубина канала составляет порядка 5 метров.
Вдоль берегов лазурной воды раскинулось огромное количество зданий – около 170, большинство из которых было возведено в период от 1200-х до 1700-х годов прошлого тысячелетия.
Историки полагают, что Гранд-канал раскинулся по всей сказочной Венеции именно в тех местах, где много веков назад текла небольшая речушка. Стоит отметить и тот факт, что именно Венецианская лагуна и ее каналы привлекли первых поселенцев, которые искали убежища от бесконечных набегов разных стран-завоевательниц. К десятому веку он являлся едва ли не самой центральной частью города, где были сосредоточены рынки и точки торговли. И этому было объяснение: сюда прибывали заморские корабли с великолепными и уникальными для местной территории товарами, что обеспечивало региону Венето стремительное процветание. К слову, многие дома, расположенные вдоль канала, были построены богатыми купцами, которые торговали прямо на воде.
Уже показался мост Риальто
Один из 100 палаццо на Гранд Канале
Волна от моторок поднимается нехилая! И лавируют они в узких каналах виртуозно!
Отправлено: 08.09.18 06:36. Заголовок: Наблюдали в Венеции ..
Наблюдали в Венеции на Гранд-Канале фотосессию двух красотулек-близняшек, русскоязычных, естественно. В смысле, нам уже попадались русскоязычные модели в Италии.
Гондо́ла (итал. góndola) — традиционная венецианская гребная лодка. Является одним из символов Венеции.Исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время служат для развлечения многочисленных туристов. На исходе существования республики в Венеции насчитывалось несколько тысяч гондол. Лицензии на данную работу могут передаваться по наследству от отца к сыну, вследствие чего попасть в число гондольеров человеку со стороны непросто Размеры и конструкция лодки были регламентированы начиная с XVIII века. Длина лодки составляет 11,05 метров, ширина 140 сантиметров, дно плоское без киля. Вес пустой гондолы составляет около 900 фунтов (примерно 400 килограммов). Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Корпус лодки имеет закруглённую форму, нос и корма подняты вверх, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения.
При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком.
У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Весло держится в замке весла, называемом «форкола» (итал. fórcola). Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро» (итал. ferro). Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города.
Максимальное количество пассажиров, перевозимых на гондоле, составляет шесть человек. Допускается наличие маленькой пассажирской каюты для укрывания пассажиров от солнца и дождя. Фактически, из-за конструкции лодки, при гребле гондольер применяет одно и то же усилие, как в случае пустой, так и в случае полностью загруженной гондолы.
Отклонения в конструкции гондолы допускаются только для специальных или церемониальных лодок. Такими гондолами являются, например, гондола ди регата (итал. gondola di regatta), предназначенная для участия в соревнованиях, или трагетто (итал. traghetto) — паром, вмещающий до 15 человек и передвигающийся поперек каналов. При этом гондола венецианского дожа — Бучинторо — заметно отличалась от всех остальных и имела 12 гребцов
У каждой гондолы имеется своя особая "фенечка". Туристы, приехавшие в Венецию, могут ошибочно предполагать, что все гондолы очень и очень похожи или и вовсе одинаковы. Однако это не так. На самом деле эти удивительные «черные лебеди» делаются по некоторым параметрам, официально утвержденным властями города, а все остальное производится исключительно под конкретного гребца. Гондольеры всегда работают на собственных лодках, стоимость которых, к слову говоря, достаточно высока: от 25 до 75 тысяч евро. Уникальная профессия гребца гондол передается от поколения к поколению. Но кровных уз не хватит, чтобы подвозить туристов на красивой лодке. Чтобы получить специальную лицензию необходимо пройти 9-месячное обучение на курсах гондольеров, а по их окончании сдать серьезный и сложный экзамен. Более того, претенденты на управление гондолами также обязаны подтвердить свое знание английского языка. И лишь тогда представители мэрии согласятся рассмотреть заявку на получение лицензии. Стоит отметить и тот факт, что гондола – это дело мужское. Однако истории известны случаи, когда на корму венецианских «лебедей» становились представительницы прекрасного пола.
На протяжении многих столетий внешний вид популярного речного транспорта Венеции несколько раз видоизменялся. Нынешняя гондола – это результат длительного процесса «лодочной эволюции» и адаптации к потребностям горожан и непостоянному качеству воды. История города и история этого вида суден тесно переплелись.
Асимметричная форма лодки позволяет гребцу-гондольеру управлять лодкой одним веслом, находясь сбоку от линии, разделяющей лодку вдоль пополам. Гондольер стоит на лодке и управляет ею, глядя вперёд по направлению движения. Весло является как веслом, так и рулём.
Техника движения на гондоле не гребковая, а скорее толчковая. Гондольер раскачивает лодку и совершает движения веслом по специальной траектории.
В отличие от Шанхая, в Венеции гондольер — мужская профессия, которая требует большого мастерства. Обычно передается по наследству от отца к сыну. Этой профессии не занимать романтизма, недаром у гондольеров есть даже особый вид песен, называемых баркарола (от итал. barca — «лодка»). В 2009 году в Венеции появилась первая женщина — лицензированный гондольер
Ежегодно в первое воскресенье сентября в Венеции проводится Историческая регата (Regata Storica). Перед соревнованиями проводится парад гондол. После парада проводится соревнование гондольеров. Дистанция гонки составляет 7 километров. Каждый остров или район считают своим долгом выставить лодки на соревнованиею
Венецианские гондолы, рассекающие по волнам лагуны, часто называют самыми красивыми лодками в мире и считают «визитной карточкой» – одной из главных достопримечательностей Венеции
Первые упоминания о гондоле датируются 1094 годом, когда дож Венеции Витале Фальера (Vitale Falier) пожаловал некоторым жителям города хартию на право строить гондолы. Несмотря на то что источники, в которых задокументировано появление венецианских суден, весьма старые, они все же в полной мере описывают, как выглядели необычные лодки в далекие времена. К слову, они разительно отличались от современных гондол, так как были раскрашены в разные цвета. Однако после 1562 года цвет корпуса стал черным, каким и остается по сей день. Историки полагают, что именно этот цвет использовался венецианцами в качестве траурного элемента, напоминавшего им о жертвах ужасной чумы, напавшей на город. Болезнь отступила, а вот жители Венеции так привыкли к темным лодкам, что не стали менять их цвет. В конце 1400-х гондолы очень напоминали другие виды водного транспорта, использовавшиеся на тот момент в Венецианской лагуне. Лишь в начале 1500-х годов внешний вид этого вида лодок начал меняться из-за того, что они обычно использовались для перевозки местных бедняков. К концу 1600-х гондолы приняли почти такую же форму, как мы видим сейчас. В 1800-х в их корпус добавились некоторые технические новинки, асимметричный дизайн, к примеру, позволяет гондольерам с легкостью управлять судном, ловко маневрируя между другими лодками. Еще несколько десятков лет назад гондолы были оснащены деревянными кабинами, которые назывались «felze» и прикреплялись к центру корпуса. Такое сооружение воздвигалось на лодки в плохую погоду чтобы укрыть пассажиров от дождя, однако вскоре было признано ненужным: кабина мешала гондольерам видеть дорогу. Кстати говоря, сегодня гондолами пользуются исключительно туристы. Согласно некоторым подсчетам, на сегодняшний день волны великолепной Венецианской лагуны рассекают около полусотни гондол, что вдвое меньше, чем в 1580.
Отправлено: 08.09.18 07:31. Заголовок: Мост Риальто Самый з..
Мост Риальто Самый знаменитый и самый старый венецианский мост до середины XIX века был единственной переправой через Гранд-канал. Его деревянные предшественники не раз разрушались и обваливались. И только в конце XVI века был построен каменный мост Риальто, дошедший до наших дней. Его изюминка – крытые лавки, разделенные изящными арками, где вот уже на протяжении пяти веков торгуют всякой всячиной: масками, муранским стеклом, сладостями и сувенирами. Здесь всегда полно народу: кто-то покупает, кто-то продает, кто-то фотографируется, кто-то просто наслаждается видом на Гранд-канал и гондольеров. Набережные по обе стороны канала пестрят ресторанчиками, из которых открывается чудесный вид на Риальто.
Мост Риальто смело можно назвать одним из символов Венеции. Пожалуй, именно на этом мосту собирается самое большое количество туристов. Дело в том, что это самый первый и старый мост через венецианский Гранд-канал. Ко всему прочему, он находится в самой узкой части этого знаменитого канала. По соседству с мостом Риальто расположены интереснейшие достопримечательности города — рынок Риальто и церковь Сан-Джакомо ди Риальто.
Чей-то отзыв про мост Риальто: В каждом городе мира есть место, в котором как бы концентрируется весь местный колорит- в Венеции это мост Реальто. То, что это очень старое сооружение, в проектировании которого участвовал еще Микельанджело- конечно, имеет значение. Но важно то, что в этом месте всегда был рыбный и фруктовый рынок- а это говорит о многом. Сам по себе мост архитектурно не так уж и примечателен. Но аура, которая окружает его определенно витает в воздухе- кажется , что ее можно даже потрогать. Звуки, запах, вид с моста и вообще все, что там происходит, создает особое настроение- вы чувствуете , что попали минимум на пару веков назад- хотя основная масса людей- это туристы. Впрочем. как и везде в Венеции. Сувениры не покупайте в многочисленных лавочках на мосту- конечно же цены здесь завышены. Но погулять окрест и перекусить пиццей или выпить чашечку кофе в ближайших заведениях можно. Рынки работают с 8-00 утра, поэтому если хотите что-то купить из продуктов- надо встать пораньше и желательно останавливаться на ночлег где-то поблизости. Там, кстати, много очень симпатичных частных квартирок-отелей типа b&b, лучший вариант для ночевки в Венеции, на мой взгляд.
Еще отзывы: Попасть на мост Риальто не сложно. Практически у всех вапоретто (такие речные трамвайчики Венеции) есть остановка возле моста. На этой же остановке удобно садиться, если вы планируете проплыть по всему каналу. Здесь выходят почти все туристы и можно выбрать свободное место возле окна. На мосту всегда много людей: кто-то покупает сувениры в лавках, почти непрерывно кто-то фотографируется. Самые красивые фотографии моста Риальто можно сделать с гондолы или того же речного трамвайчика. Только фотоаппарат нужно держать наготове, так как мост появляется достаточно неожиданно из-за поворота. За мостом - просто нереальный рынок! Особенно понравились рыбные ряды: огромные туши тунца, крабы, мидии и прочая живность. Сюда нужно попасть пораньше, чтобы застать весь этот шумный балаган. Кафе возле моста очень дорогие и магазины с масками тоже. Но именно на этом мосту мы нашли одну лавку, в которой при покупателе мастер делал маску. Не знаю, правда, сколько стоит такое удовольствие. Наверняка, такой шедевр не каждый может себе позволить. **** Это был уже мой пятый или шестой визит в Венецию, и со временем, когда проходит первый шок от города, начинаешь рассматривать его спокойно, вдумчиво, замечая все новые и новые незначительные детали. Ранее налюбовавшись видами с моста с обеих его сторон, теперь начали внимательно высматривать что на нем и как устроено, так, как замечают мельчайшие детали и знаки своего города сами венецианцы. Мост действительно хорош. Мощный, надежный, красивый и богатый. На нем много веком совершались самые важные банковские и торговые сделки Республики Венеция. Кстати, венецианцы не имели права торговать за пределами Республики, отсюда в Венеции образовались Немецкое подворье, Турецкое подворье - места, куда приезжали со своими товарами и за покупками купцы и торговцы с Запада и с Востока. И именно тут, на Риальто, и был расположен главный торговый узел. Немецкое подворье, или Фондако дей тедески расположено прямо у моста Риальто, сейчас оно закрыто на реставрационные работы холстом. Внутри расположена Почта Италии, основной офис региона. Ранее все наружные фасады были расписаны работами великих мастеров венецианской живописи, но время их не пощадило.
На мосту Риальто всегда многолюдно.
С моста хорошо разглядывать палаццо воль Гранд-Канала.
Самая первая понтонная переправа появилась здесь еще в 1181 году и была названа Понте делла Монета. Такое имя мост получил благодаря монетному двору, располагавшемуся неподалеку. Менее чем через сто лет его сменили на деревянный разводной мост, который назвали Риальто — в честь рынка. Уже в 15 веке на мосту Риальто построили первые магазины, хозяева которых платили налоги в казну, а взамен получали достойное содержание моста. Правда, с переправой постоянно что-то было не так. В 1310 году он сгорел во время восстания Тьеполо. В 1444 рухнул из-за большого скопления людей, желающих посмотреть на регату. В 1524 году обрушение повторилось. Разумеется, на этом месте возвели новый мост, значительно больше предыдущего. Но проблема состояла в том, что он тоже был из дерева. Вода с каждым годом портила этот стройматериал, и возник вопрос о новом мосте Риальто. В 14-15 веках на мосту Риальто собирались все венецианские купцы, поскольку здесь шла бойкая торговля самыми разными товарами, вплоть до ценных бумаг. Переправа даже упоминается в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Венецианские власти устроили конкурс на лучший проект каменной переправы. Свои эскизы представили многие известные архитекторы, среди которых оказался даже Микеланджело. Но в 1551 году комиссия выбрала работу никому не известного архитектора Антонио де Понте. К слову, его проект внешне напоминает самый первый мост, построенный на этом месте. Разумеется, злопыхатели предвещали скорое обрушение моста, однако они оказались неправы. Этот каменный мост Риальто стоит и по сей день.
Современные гондолы одновременно похожи и не похожи. Как упоминалось выше, мэрия Венеции определила стандарты, по которым изготавливаются лодки. Все они весят 700 килограмм и состоят из 280 частей, вырезанных из восьми разных видов дерева: дуба, вяза, лайма, лиственницы, пихты, вишни, ореха и красного дерева. Существует несколько версий, объясняющих черный цвет современных гондол. По одной из них, мэрия подписала указ, запрещающий красить лодки в черный цвет, чтобы положить конец нешуточной борьбе, которая развязалась между представителями венецианской элиты. Все дело в том, что состоятельные владельцы гондол ранее старались украсить свои лодки тем или иным способом, чтобы продемонстрировать всем и каждому свою состоятельность. Согласно второй версии, черный цвет гондол обозначает скорбь венецианцев, переживших ужасную чуму, унесшую тысячи людей. Известные писатели и поэты регулярно сравнивали «черных лебедей» Венеции с гробами. И некоторые исследования подтверждают, что гондолы у венецианцев ассоциируются со смертью. Первая женщина-гондольер получила лицензию на управление этим видом транспорта в 2010 году. Джорджия Босколо (Giorgia Boscolo), 24-летняя дочь 40-летнего «ветерана»-гондольера продолжила путь отца. Получить необычную профессию намеревалась и немка Алекс Хай (Alex Hai), однако девушке не удалось сдать экзамен по управлению судном. Одна венецианская компания предлагает туристам научить их вести гондолы. Row Venice соглашается выделить профессионального гондольера, который за полтора часа расскажет вам азы его работы, а также поможет закрепить услышанное на практике. В ваше распоряжение выдадут не гондолу, а другую лодку, которая, впрочем, является почти точным аналогом «визитной карточки» Венеции. Сайт Row Venice: www.rowvenice.com Вместо катания на гондоле туристы также могут отправиться в верфь Скверо Сант-Тровазо (Squero San Trovaso), где строятся новые лодки и обслуживаются старые. На изготовление одной гондолы может уйти порядка 500 часов, поэтому в год в Венеции становится лишь на 20 «черных лебедей» больше. Если же вы хотите посмотреть на гондолы не в процессе изготовления, а во всем их величии, вам однозначно стоит наведаться в Венецию в первую субботу сентября. В этот день в Гранд Канале проходит парад украшенных гондол и их гребцов. Более того, здесь устраивается и историческая регата «Регата Сторика» (Regata Storica), а также соревнование между венецианскими лодками.
Антонио де Понте строил мост Риальто вместе со своим племянником Антонио Контин. Чуть позже именно Контин стал автором проекта венецианского моста Вздохов. Размеры моста Риальто скромные: максимальная высота в центре — 7,5 метра, общая длина — 48 метров. А вот опора переправы впечатляет — 12 тысяч свай, забитых на дне Гранд-канала. Сегодня на мосту расположено 24 сувенирных магазина.
Еще один отзыв: "Мост Риальто действительно одно из самых посещаемых мест Венеции. Безлюдно на нем только глубокой ночью или в непогоду. Сам мост построен изначально в самом узком месте канала Гранде, но и тут канал очень широк. По каналу в этом месте очень интенсивный трафик, и купаться тут нельзя ни в коем случае. Раньше было не так, и когда-то туристам на мосту повезло видеть плавающего по каналу лорда Байрона. Рядом с мостом расположен знаменитый рынок Риальто, там же находится старинное здание Трибунала Венеции, где и сейчас рассматривают судебные дела. По другую сторону моста роскошное больше изнутри здание Немецкого подворья, где сейчас действующий офис почты Италии. Мост Риальто и сейчас деловой центр города, кроме отелей, ресторанов и музеев тут несколько улиц занимают офисы коммерческих контор, адвокатов, крупных и мелких компаний. Район моста Риальто затапливается высокой водой, но вода стремительно поднимается и так же стремительно спадает. Пики acqua alta приходятся на утро и полночь, в соответствии с морскими приливами и отливами."
Мост Риальто - это район главного продовольственного рынка города. Причем это сложилось еще в средние века и ничего особенно не поменялось до сегодняшнего дня. Можете себе представить насколько это, как говорится "намоленное место". Народный дух, который тут витает- непередаваем словами. Туристов там, конечно, столько, что не протолкнуться. Но что делать- это район рынка и всегда анроду здесь было множество, причем самого разнообразного. Держите свои документы и кошельки в зоне повышенного внимания. Из прекрасного- если вы здесь окажитесь с утра- можно купить недорого самых разнообразных свежайших фруктов. Рыбный рынок тоже здесь, но если вы не поселились в B&Bс собственной кухней- он вам будет не так полезен. Но интересен будет точно- можно познакомиться с разнообразием рыбной продукции, которая популярна у местных жителей и понаблюдать как они ее покупают- очень аутентичное зрелище. Из практичного- у моста Риальто расходятся все самые популярные пешеходные и водные маршруты для туристов.
Мост Риальто (Ponte di Rialto) был возведен в далеком 1591 году, неудивительно, что он считается одним из самых старых в Венеции. Некогда на нем вовсю торговали местные купцы, жившие неподалеку и разгружались торговые судна, прибывшие из далека с заморскими диковинками. Уже минуло много сотен лет, а жизнь на Риальто по-прежнему бурлит. Сюда неизменно приходят туристы, чтобы сделать с моста фотографию: на Риальто открываются захватывающие дух виды
Отправлено: 08.09.18 07:39. Заголовок: Венеция, район Сан-П..
Венеция, район Сан-Паоло за мостом Риальто
Рынок Риальто
Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в Венеции; некоторые считают, что она появилась в год основания Венеции (421). Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках и отреставрирована в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и структуру церкви. Перед церковью находится рынок Риальто; недалеко располагается знаменитый мост Риальто, а также Рыбный рынок. По традиции, церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто считается самой старой церковью в Венеции. Она была заложена 25 марта 421 года в честь основания Венеции, произошедшего именно в тот день. Также в тот день отмечалось Благовещение Пресвятой Богородицы, которому и была посвящена церковь. Опять же по легенде, церковь была возведена под началом плотника по имени Кандиото или Эутинопо. Однако из-за того, что тот хотел посвятить церковь святому Иакову (Джакомо), а не Благовещению, она вскоре была уничтожена пожаром. Между тем, недавние исследования показали, что дата возведения первого здания церкви на самом деле намного позднее, чем V век; например, в свидетельстве 1097 года о пожертвовании, включающем в себя участок земли, на котором была построена церковь, о самой церкви нет даже упоминания. Некоторые историки утверждают, что по крайне мере фундамент, на котором стоит церковь, был заложен во времена первого поселения в 421 году. Однако можно уверенно предположить, что строительство нынешнего сооружения восходит к маю 1152 года, так как эта дата опирается на письменный источник, где церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто упоминается как Henricum Navigaiosum plebanum sancti Johaninis et sancti Jacobi de Rivoalto. В 1513 году, получив лишь несколько повреждений, зданию чудом удалось спастись от страшного пожара, уничтожившего почти всё на острове Риальто. В 1601 году дож Марино Гримани приказал привести церковь в порядок. Эти реставрационные работы были направлены в том числе и на увеличение защищённости здания и квартала от наводнений. Именно тогда у церкви был приподнят пол, чтобы избежать затопления; к слову, площадь Риальто является одним из самых низких мест в Венеции. История церкви тесно переплетается с рынком Риальто]: прямо перед ней располагались прилавки менял и ростовщиков, а впоследствии и банкиров У торговцев определённым видом товаров были свои алтари, посвящённые разным святым. Тут они клялись не обсчитывать клиентов, но когда это всё же случалось, то они замаливали грех. Финансовые операции производились прямо на открытом воздухе под присмотром властей. Легенда утверждает, что именно здесь состоялись первые деловые сделки в Венеции. К тому же, здесь в XV веке открылся первый государственный банк.
После дождя снова выглянуло солнышко, и Венеция засияла.
Памятник Карло Гольдони в Венеции (Monument to Carlo Goldoni)
На Венецианской площади Кампо-Сан-Бартоломео, неподалеку от моста Риальто можно найти памятник известного венецианского драматурга Карло Гольдони. Памятник исполнен по заказу власти Венеции. Был установлен в 1883 году. Автор этого творения скульптор Антонио Дель Зотто.
Карло Гольдони родился в Венеции в 1707 году. Он оставил свой вклад в развитии комедии. Именно его считают родоначальником итальянской комедии. В пьесах драматурга отслеживается появление персонажей с настоящими человеческими характерами и судьбами. До этого времени такой тенденции в комедиях не прослеживалось и в пьесах по традиции использовались комедии масок. Нужно отметить, что творчество Карло Гольдони было достаточно продуктивным и востребованным, ведь он автор более двухсот пьес. Жители Венеции решили увековечить память Гольдони и поставили ему монумент.
Памятник Гольдони выполнен из светлого и темного мрамора. Фигура драматурга не статична, он будто в движении и скоро шагнет по мостовой. Нужно обратить внимание и на лицо, и хитрую улыбку Гольдони. Он будто похож на персонажей своих смешных пьес. Памятник однозначно главное украшение тесной площади, где часто можно наблюдать толпы любопытных туристов.
Посещение Венеции почти что включает в себя обязательный пункт: «покататься на гондоле». И это неудивительно: город открывается с другой, внешней стороны, когда вы плывете по волнам Венецианского залива. Что может быть более романтичным в Венеции, если не прогулка поздним вечером на гондоле в компании своей второй половинки? Однако стоит иметь в виду, что цены на услуги гондольера не так уж и низки. Обычно гребцы запрашивают 80 евро за 30-минутную прогулку, однако эта стоимость аренды всей лодки. Так, например, если вы путешествуете с четырьмя друзьями, то проезд обойдется в 20 евро каждому. Однако помните, что количество мест в гондолах всегда ограничено. Более того, в вечернее время стоимость поездки увеличивается (в пределах 20 евро).
Шокола-а-а-д! Внутри магазинчика - бесплатная дегустация шоколада разных видов. Вкуснятина!
Venice, Cannaregio Прогулка по венецианскому району Каннареджо, с посещением парочки церквей и любованием каналами и протоками. В Сестьере Каннареджо нет туристических толп, так как он находится немного в стороне от основных достопримечательностей, однако, как считают многие, настоящая Венеция находится именно здесь. До конца XVIII века Каннареджо был изолированным венецианским гетто, однако сейчас он превратился в энергичный район в центральной части Венеции. Пока художники-пленэристы устраиваются поудобнее вдоль Гранд-канала и неустанно рисуют старинные церкви и колокольни, гондольеры в полосатых майках настойчиво расхваливают свой идиллический вид транспорта. Даже если вы так и не спуститесь на воду, романтическую прогулку здесь можно совершить между магазинчиками с мороженым, фруктовых и сувенирных лавок – все они находятся в живописном окружении многовековых мостов и балконов.
Вот такая ширина некоторых улиц в Сестьере Каннареджо - один шаг.
Сан-Джова́нни-Кризо́стомо (итал. San Giovanni Grisostomo) — небольшая католическая церковь в Венеции в районе Каннареджо, построенная в XVI веке в стиле раннего Возрождения. В церкви находятся немногочисленные произведения искусств, в том числе работы Джованни Беллини, Себастьяно дель Пьомбо и других. Церковь была заложена в 1080 году семьёй Каттанео и освящена в честь Патриарха Константинопольского V века Иоанна Златоуста, что свидетельствует об уровне византийского влияния в тогдашней Венеции. Затем она была уничтожена пожаром в 1475 году, а уже в 1497 году архитектор Мауро Кодуччи взялся за восстановление церкви, которая, предположительно, стала его последней работой в Венеции. В 1504 году Кодуччи умер, а работы были закончены его сыном Доменико в 1525 году; тогда же и состоялось освящение новой церкви.
После того, как Италия вступила в Первую мировую войну, во время австрийской бомбардировки 13 сентября 1916 года церковь не пострадала, но 26 февраля 1918 года бомбой был повреждён фасад
Здание церкви имеет форму греческого креста. Так как на мраморную облицовку не хватило средств, оно отделано терракотовой штукатуркой. Изнутри церковь выглядит уютно и компактно. Свод над хором работы Кодуччи был заменён на плоскую крышу, чтобы пропустить внутрь больше света. Над церковью возвышается кампанила (западное название колокольни), высота которой составляет 21 метр. Первое здание колокольни датируется 1080-м годом, однако оно было снесено в 1532 году во время расширения улицы. Нынешнее сооружение было построено между 1552 и 1590 годами.
За фасадом висят два полотна, выполненные Джованни Мансуэти, изображающие святых Онуфрия, Агату, Андрея и Иоанна Златоуста. Святой Онуфрий был одним из титульных покровителей, почитаемым братством Tentori (красильщиками тканей, покрывал, простыней). В 1516 году, частица мощей святого — его палец — была привезена в церковь.
В часовне справа находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем картины стал старец Иероним. Сзади по левой стороне, в часовне Мадонна-делле-Грацие находится алтарь с изображениями святых Иоанна Златоуста, Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова, Феодора Тирона, Марии Магдалины, Луции Сиракузской и Екатерины Александрийской, выполненный Себастьяно дель Пьомбо по заказу Катерины Контарини. На стене, апсиды представляют собой серию полотен о жизни святого Иоанна Златоуста и Иисуса Христа. На вершине алтаря располагается рельеф, изображающий Снятие с креста. Слева находится часовня, построенная для Джакомо Бернабо, со скульптурным проектированием Мауро Кодуччи. Мраморный запрестольный образ «Коронация Девы Марии» (1500—1502) был выполнен Туллио Ломбардо
Ну как можно, сидя в гондоле, пялиться в свои гаджеты??? Только ребенку, похоже, и интересно, что происходит вокруг. У меня есть еще парочка фоток этой же гондолы, когда они проплылы под мостом, где я стою - сюжет тот же. Мама с папой уткнули носы в телефоны, дочка смотрит по сторонам.
У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Весло держится в замке весла, называемом «форкола» (итал. fórcola). Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад.
Эта форкола хорошо видна справа внизу (как длиная шея птицы)
Количество гондол увеличивается ближе к вечеру. Потом нам попадался буквально "компот" из гондол - никакого интереса в нем плавать))
И снова Крылатый Лев - символ города.
Проход, или знакомая нам по Питеру - подворотня. В Венеции таких проходов полно, они есть на карте и для них придумано собственное имя – sottoportegо. Пренебрегать этими норами не стоит. Они помогают как следует срезать дорогу, а иногда являются единственным способом попасть, куда нужно.
Глаз снова упал на красивые стеклышки.
Еще одна уличная щель
Когда бродишь по Венеции, тебя часто охватывает чувство нереальности, ты словно во сне в реальности другого порядка. Иногда жизнь прошедших времен кажется совсем близкой — рукой подать. Близость прошлого ощущается в узких проходах и тесно сдвинутых стенах. Здесь можно почувствовать естественный, камень за камнем, рост города. Можно ощутить историческое движение развернувшегося перед тобой города
Мы держим путь к еще одной сокровищнице Венеции - церкви Санта Мария деи Мираколи, но на пути встречается полно соблазнов, призывающих заглянуть за мостик, либо за «сampo», то есть поле перед стоящей на нем церкви (какое там поле — крошечная полянка) с неизменным колодцем, как на этом фото. Vere da Pozzo — «каменное отверстие» — чисто венецианское изобретение. Когда Венеция еще не была городом, а служила пристанищем спасавшиеся от захватчиков беженцев, один за другим опустошавших обжитые города на «большой земле», на островах формировались деревенские общины. Каждая община образовывала приход и строила церковь, перед которой сооружалось открытое пространство, представлявшее собой зеленую лужайку (отсюда и название: campo — поле).
На «поле» непременно располагался общественный колодец. Но как можно вырыть колодец в городе, который стоит на море?
А вот как. В цилиндрическую емкость, глубиной примерно 5- 6 метров, засыпается песок и оставляется открытым. Туда стекает дождевая вода, которая фильтруется естественным способом и через специальные приспособления переливается в резервуар.
В 1960 году все подобные колодцы в Венеции по санитарным требованиям были наглухо зацементированы и остались как памятники средневекового искусства, приятно украшающие город и придающие ему особый колорит. В свое время действие многих пьес Карло Гольдони завязывалось вокруг такого колодца.
В Венеции часто бывали засухи, из-за чего приходские колодцы пересыхали, и пресную воду приходилось возить с материка на лодках. Судя по разговорам служанок в пьесе «Кухарки», даже приготовление пасты становилось проблемой и приходилось звать на помощь соседей: «У нас нет ни капли воды. Вчера, чтобы приготовить пасту, я полностью осушила колодец. А когда торговец приносит воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо».
Church of San Bartolomeo di Rialto
Показалась красавица Мираколи. .
Наш путь пролегает среди типичных венецианских декораций — с мостиками, перекинутыми через крошечные канальчики, которые здесь зовутся «рио», то есть ручьи — без них нет Венеции
Отправлено: 08.09.18 07:58. Заголовок: Венеция делится на ш..
Венеция делится на шесть районов-сестьере, и каждый из них очарователен. Но район Каннареджо знакомит нас с нетуристической Венецией. Здесь в 16 веке появилось первое в мире гетто, которое до сих пор очень живописно, особенно во время еврейских праздников. В этом районе жил знаменитый художник Якопо Тинторетто, полотна которого мы можем увидеть в храме Мадонна дель Орто (мы, правда, до него не дошли). Здесь остались старинные статуи жадных братьев «мори», а дом Мастелли сохранил экзотический рельеф на фасаде, напоминающий о временах торговли с восточными купцами. Петляем по узким венецианским улочкам в поисках очередной достопримечательности. Здесь, кстати, и заблудиться недолго - улочки часто похожи одна на другую, мостики и каналы тоже.
А вот и она - Calle Varisco. Знаменита тем, что это сама узкая улочка в Венеции - в одной ее части ее ширина всего 52см!
И как вам такой "проспект"?
Сюда даже окна выходят!
На этой Калле Вариско с нами приключился курьезный случай (уже писала выше, напомню). Кое-как мы ее нашли, протиснулись, нафоткались, дошли до конца – улочка обрывалась в канал, в него стускались ступеньки. Мы с сыном подошли первыми и встали по бокам (там улица слегка расширялась, конечно). Следом идет муж. Сын только успел подумать «щас папа навернется на ступеньке» - как он встает на заросшую тиной ступеньку и ногой сверзается в канал
Вот тут этот казус и произошел.
Однако идем дальше - на сегодня у нас еще довольно большая пешая программа запланирована, а ноги уже начали слегка возмущаться. .
Счет каналам, протокам и мостам давно потерян. .
Сфоткала это рукотворное меню из-за черной пасты вверху - с чернилами каракатицы. Бррр. . . Неужели кто-то такое ест?
Отправлено: 08.09.18 08:07. Заголовок: Церковь Санта-Мария ..
Церковь Санта-Мария деи Мираколи (итал. Santa Maria dei Miracoli) — церковь в Венеции эпохи раннего Возрождения в районе Каннареджо. Была построена между 1481 и 1489 годами для образа Девы Марии Николо ди Пьетро, обладающего чудотворной силой. Освящена 31 декабря 1489 года. Архитекторами церкви были Пьетро Ломбардо и его сын Туллио Ломбардо. Купол церкви построен в 1528 году и увенчан 50 портретами пророков и святых Пьера Мария Пенакки. Балюстрада и перегородка перед главным алтарем декорирована скульптурами и медальонами Туллио Ломбардо. Фасад и интерьер украшены резьбой и мозаикой из разноцветного мрамора, по преданию оставшегося от строительства Собора Святого Марка. Церковь Санта-Мария деи Мираколи часто сравнивают с резной шкатулкой. Этому способствует купольный люнет на фасаде церкви. Популярное место бракосочетаний.
Среди церквей, не перестроенных и не модернизированных, особо выделяется церковь Санта-Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli). На одной из небольших площадей в районе Каннареджо, в самом углу между домами втирается в будничное пространство кампо Санта-Мария Нова мраморный угол этой церкви. Здание это бросается в глаза не сразу, но, только попав в фокус вашего зрачка, оно сразу берёт внимание на себя и оттесняет все остальные объекты, расположенные на кампо: магазинчики и кафе, деревья и редкие для Венеции лавочки.
Эту церковь часто называют «резной мраморной шкатулкой». Она и в самом деле похожа на резной сундучок. Кажется, что здание церкви втиснуто между домами, прямо на канал откуда-то сверху — так здесь тесно. Но если вспомнить, что во времена раннего Ренессанса район Каннареджо ещё не был застроен так, как сегодня, то получится, что это стоящие вокруг жилые дома обступили церковь, льнут к ней, прося защиты и благословения.
Здание кажется небольшим, но внутри оно величественно и роскошно. Мостики, огибающие церковь, будто держат её на весу над каналом.
Жители Венеции называют церковь Санта-Мария деи Мираколи «мраморной» церковью. Пилястры с полукруглыми фронтонами, алтарь, находящийся на возвышении и отделка из цветного мрамора делают ее одним из лучших примеров венецианской эпохи возрождения, а круглый фасад окон напоминает церковь в Милане, которая была построена Донато Браманте.
Внешне Chiesa Santa Maria dei Miracoli схожа на шкатулку, чему немало способствует купольный люнет. Над отделкой этого здания немало потрудились маститые итальянские художники и архитекторы.
Церковь была построена Пьетро Ломбардо в период с 1481-1489 годов. Однако в 1484 году её пришлось расширить в причине строительства женского монастыря Св. Клэр. Церковь и монастырь соединяли несколько тропинок, но до наших дней они не сохранились.
Вот что значит Каннареджо - нетуристический район. Кроме нас в целой церкви не было никого!
Слово «мираколи» переводится с итальянского как «чудеса». И правда, кажется чудом, что среди самых обычных для Венеции и тем более для Каннареджо домов стоит эта мраморная драгоценность, шкатулка с чудом. Чудо там и хранится — чудотворный образ Девы Марии работы Николо ди Пьетро. Именно для этого образа церковь и построили.
Перво-наперво, сама церковь очень красива внешне. Архитектор Пьетро Ломбардо сотворил своё мраморное чудо, как прекрасный табернакль для образа Пречистой Девы, использовав, как гласит легенда, остатки мрамора со строительства собора Святого Марка. Все стены церкви выложены мраморными плитами разных оттенков. Оттого она кажется совсем новой, хотя построена в конце XV века и считается одной из старейших церквей Венеции. Фасад украшен резьбой по мрамору и мраморной мозаикой из разноцветных кусочков.
Внутри церковь поражает величием и торжественностью. Сочетание белого, розового и голубого мрамора оставит след в вашем сердце, поскольку вам покажется, что внутри церковь намного больше, нежели снаружи. Эти оттенки создают величественную и строгую атмосферу, заставляют задуматься о бренности бытия и скоротечности жизни. Но при этом скорби они не навевают. Лестница ведёт к алтарю, алтарь отделён от общего зала балюстрадой, украшенной статуями и медальонами работы Туллио Ломбардо, сына Пьетро Ломбардо, главного архитектора собора.
Стены церкви украшены фресками. Свет, падающий из высоких окон, наполняет саму церковь и сердца пришедших сюда людей благостью. Недаром эта церковь очень популярна у венецианцев в качестве места для венчания.
Думаю, что даже люди, далёкие от религии, ощутят в Санта-Мария деи Мираколи покой и умиротворение от атмосферы, созданной мастерами раннего Ренессанса.
Церковь эту создавали специально для чудотворной иконы Девы Марии, которую написал Николо ди Пьетро. А отец и сын Ломбардо соорудили роскошный дом для этой иконы, которая ныне находится на алтаре церкви. Строительство начали в 1481 году, а закончили и освятили церковь 31 декабря 1489 года. В Новый год венецианцы вошли с новой церковью.
В 1528 году был построен купол церкви. В 1584 году церковь расширили: рядом начали строительство женского монастыря святой Клэр. Соединяющие церковь и монастырь дорожки не сохранились. Район позднее активно застраивался. В начале XXI века церковь Санта-Мария деи Мираколи прошла реставрацию под патронатом Американского фонда по спасению Венеции.
Отзывы из сети: Эта церковь затерялась в венецианских переулках и на неё гораздо проще набрести случайно, чем искать целенаправленно, следуя по карте. Хотя это относится к очень многим достопримечательностям Венеции. Но все же некоторые ориентиры задать можно. Например, спускаетесь с моста Риальто к площади San Bartolomeo (с памятником Карло Гольдони) и, повернув налево, двигаетесь по оживленной туристической тропе до церкви San Giovanni Grisostomo. Минуя церковь поворачиваете направо и двигаетесь по указателям на Fondamenta Nuove. Через несколько минут дойдёте до Santa Maria dei Miracoli - этой драгоценной маленькой шкатулки, которая задаёт непосильную задачу любому фотографу, поскольку не вмещается в кадр целиком, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры. Церковь относится к ассоциации Chorus и на официальном сайте указано, что она работает с понедельника по субботу, однако это не так. Я была здесь в воскресенье, и церковь не только была открыта, но и посетить ее можно было бесплатно, хотя обычно вход стоит 3,5 евро, как и в другие церкви Chorus. Так что возьмите себе этот факт на заметку, и приятного вам посещения. *** Необычайно красивая, гармоничная церковь. Фасад облицован мрамором медового цвета, панелями из порфира. Пишут, на церковь пошли куски мрамора, оставшиеся от Сан-Марко. Она, правда, похожа на шкатулку. Интерьер Санта Марии деи Мираколи необычен для Веницианских церквей. Тут нет привычных картин, здесь пестрый мраморный декор и всего лишь одна чудотворная икона. Очень приятно посидеть рядом с церковью, на маленькой уютной площади, и бесконечно любоваться, глядя на Санта Мария деи Мираколи. *** Мы натолкнулись на эту церковь совершенно случайно. Это был последний день в Венеции. Мы сели посидеть на скамейку где-то по дороге в сторону Санта-Марко. И увидели эту церковь. Она привлекла наше внимание своим бело-голубым цветом. Подойдя ближе мы поняли что она вся облицована мрамором не только снаружи, но и внутри. Очень красивая церковь. В ней так хорошо, спокойно и красиво
Купол Санта-Мария деи Мираколи был построен в 1528 году. Он был украшен портретами 50 святых и пророков авторства Пьера Мария Пенакки. А сам Туллио Ломбардо украсил балюстраду и заграждение перед главным алтарем своими скульптурами и медальонами.
Пары, готовые соединить свои судьбы часто используют Санта-Мария Деи Мираколи для совершения бракосочетаний.
Венеция давно удерживает первое место в Европе по количеству церквей на душу населения. В городе насчитывается более 150 зданий религиозного назначения. Многие из них шедевры архитектуры, почти в каждой хранится то или иное количество оригинальных полотен выдающихся венецианских живописцев. Практически каждая церковь имеет свой неповторимый стиль и запоминающийся навсегда декор.
Церкви в городе возникают совершенно неожиданно. Вроде бы идёшь по совсем спокойному, ничем не примечательному жилому кварталу, вдруг, откуда ни возьмись, перед тобой вырастает старинное здание церкви. Внешне оно может быть совсем непримечательным, но внутри — ахнешь от восторга.
Древние церковные здания, заложенные ещё в VIII-IX веках, со временем и в соответствии с эпохой перестраивались, украшались. К каким-то просто пристраивались роскошные барочные фасады. Словом, есть, чему удивляться и чем восхищаться.
Кастелло (Castello) - еще один район (сестьере) Венеции. Название района происходит от слова замок, поскольку тут когда-то находился старый римский замок, на месте которого сейчас церковь Сан-Пьетро ди Кастелло. Этот район занимает восточную часть города, он самый большой по площади. Именно здесь расположен знаменитый Арсенал, где было организовано беспрецедентное для судостроения того времени поточное производство венецианских галер. В восточной части района много зелени, он выглядит более «просторно» по сравнению с остальной Венецией. В западной части расположены такие известные венецианские достопримечательности, как церковь Сан-Заккариа, собор Санти-Джованни э Паоло и всегда заполненный туристами променад Славянская набережная - Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони) - главная набережная Венеции.
Не надоели ли вам мои каналы?
В этом доме, вроде бы, ничего особенно примечательного. Но в открытом окне стояла клетка с птицей. Ее было даже толком не разглядеть, но зато очень хорошо было слышно - она прямо-таки разговаривала с народом!
Глаз выхватил красивую люстру в витрине..
Палаццо Малипьеро – дворец в Венеции, расположенный на берегу Гранд-канала в центре площади Кампо Сан Самуэле. Он стоит прямо напротив выставочного центра Палаццо Грасси. Прилегающий ко дворцу сад в итальянском стиле, из которого открывается чудесный вид на Большой канал, делает дворец особенным в ряду других строений Венеции. Изначально Палаццо был построен в византийском стиле, но за прошедшие столетия претерпел ряд значительных изменений.
Будучи доверенным лицом сенатора Малипьеро, сюда часто заходил Джакомо Казанова. Продолжалось это недолго. Скандальная репутация закрыла навсегда перед Казановой двери дворца Малипьеро
Кампо Сан Самуэле и еще какое-то палаццо
Ка’ Гранде – Большой дом – был построен в начале 11-го века для семейства Соранцо, которое в тот же период основало церковь Сан Самуэле, обращенную к фасаду дворца. В 13-м веке к зданию был пристроен третий этаж, а в самом начале 15-го столетия владельцами Палаццо стало семейство Каппелло – одно из самых влиятельных в Венеции. Оно использовало дворец как склад. Сто лет спустя Каппелло расширили здание и перестроили его фасад, выходящий на Гранд-канал, придав ему нынешний облик. Примерно в 1590-м году Палаццо перешло в собственность семейства Малипьеро, которое продолжило реконструкцию дворца. Но в первой половине 19-го века с началом упадка Венеции дворец раздели участь других аристократических строений города – он стал переходить из рук в руки, что лишь способствовало его постепенному разрушению. Только в 1951-м году очередные хозяева Палаццо, семейство Барнабо, провело в нем реставрационные работы, вернув ему былое великолепие. Как большинство других дворцов Венеции Палаццо Малипьеро состоит из двух этажей, при этом каждый из них имеет собственный, отдельный, вестибюль, лестницу и дверь на канал. Через античную византийскую дверь можно попасть на второй «пьяно нобиле» - в огромный вестибюль 17-го века, который ведет в чудесный первый «пьяно нобиле» и старинный средневековый внутренний дворик. От первоначального здания 11-го века до наших дней сохранились квадратные окна с круглыми арками, видимые со стороны Сан Самуэле.
Отправлено: 08.09.18 08:20. Заголовок: В Венеции 118 остров..
В Венеции 118 островов, 176 каналов и больше 400-х мостов. Слепленная из множества маленьких островков, она представляет собой архипелаг. Но находясь внутри города, это перестаешь замечать. Каналы Венеции — кровеносная система города, водные улицы, по которым осуществляется все транспортное движение. И вода — главная эстетическая составляющая Венеции, ибо она удваивает красоту города, отражающегося на ее поверхности. Приезжая в Венецию, нужно обязательно проплыть по каналам и посмотреть на город снизу вверх. Только с воды, как писал Бродский, «можно увидеть то, что видит вода». В Венеции каналами называются только три самых больших и глубоких: Гранд-канал (Большой канал), Каннареджо и Джудекка. Все остальные каналы — это «рио».
Вся жизнь Венеции с момента ее основания подчинена диктату моря. И вся жизнь венецианца проходит на воде. Они научились жить вместе — Венеция и море.
Еще одна улочка в полметра шириной. Спускаешься с мостика через канальчик и оказываешься зажат между каменным стенами. Потому Венеция исключительно пешеходный город - даже на велике тут не проедешь.
Палаццо с женскими головами
Очень живописное местечко в районе Кастелло.
Средняя глубина многочисленных рио — 2,5-3 метра. Многие рио — улицы с односторонним движением.
Существуют определенные правила дорожного движения по каналам, знаки и брикколы. Брикколы, без которых венецианский пейзаж немыслим, — торчащие из воды сваи, обозначающие фарватер. К ним швартуют гондолы и катера.
Скорость перемещения по лагуне ограничена 20 км/ч. По некоторым каналам Венеции нельзя двигаться выше 5-7 км/ч, чтобы не поднимать волны, которые наносят ущерб зданиям.
Ну, тут просто столпотворение!
Со времен Республики проводятся периодические очистки всех каналов Венеции. Сейчас в это трудно поверить, но еще до 80-х годов XX века в них даже купались.
Отправлено: 08.09.18 08:30. Заголовок: Это роскошное здание..
Это роскошное здание - Scuola Grande di San Marco. Скуола Сан-Марко — здание в Венеции, в котором некогда располагалась одна из шести венецианских больших скуол. Расположено на площади Санти-Джованни э Паоло, одной из самых больших площадей в Венеции, по соседству с одноимённым собором.
Палаццо напротив площади Санти-Джованни э Паоло
Собор Са́нти-Джова́нни-э-Па́оло (итал. Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) — один из самых больших и известных соборов Венеции, находится на одноимённой площади рядом со скуолой Сан-Марко в районе Кастелло. Вторым, не менее распространённым названием собора, в соответствии со спецификой венецианского диалекта, является наименование Сан-Заниполо (вен. San Zanipolo). Современное здание собора было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу.
В соборе находится очень большое количество произведений искусства. К тому же, здание является своеобразным пантеоном Венеции, так как в нём погребены 18 дожей Венецианской республики и множество других выдающихся личностей.
Сооружение Скуолы был построено братством святого Марка в 1260 году, чтобы обосноваться на этом месте. В скуоле размещались больница, приют и учебные помещения. Однако в 1485 году оно было уничтожено сильным пожаром, и в течение следующих двадцати лет отстроено под руководством Пьетро Ломбардо за счёт сбережений, собранных членами братства. Фасад был завершён Мауро Кодуччи.
Среди членов скуолы стоит выделить трёх великих итальянских исследователей XV века: Иосафат Барбаро, Амброджо Контарини и Алоизий Када-Мосто
План базилики имеет форму латинского креста с одним трансептом, тремя нефами и пятью многоугольными апсидами. Десять огромных цилиндрических колонн поддерживают аркады и ребристые готические своды, соединённые горизонтальными деревянными балками. Четвёртая колонна от входа в каждой из двух аркад не является цельной, а состоит из трёх колонн потоньше. Собор имеет внушительные размеры: 101,6 м в длину, 45,8 м в ширину в трансепте, 32,2 м в высоту. Стены нефов украшены многочисленными памятниками, справа находятся капеллы. В трансепте с каждой стороны хора также находятся две капеллы. До XVII века, главный (центральный) неф был разделён хором поперёк на две части (что можно увидеть сегодня в базилике Фрари). Позже хор был снесён, чтобы освободить место для проведения в церкви торжественных церемоний, таких как панихиды по дожам. Ныне об этой перегородке напоминают лишь два алтаря (святой Катерины и святого Иосифа), находящиеся в месте пересечения нефа и трансепта, справа и слева соответственно.
Фасад здания являет собой хорошо сохранившийся образец архитектуры эпохи Возрождения. Мраморные статуи выполнены Бартоломео Боном и Туллио Ломбардо. Фасад также хранит в себе следы влияния ранней византийской архитектуры, характерного для многих традиционных архитектурных стилей Венеции.
Расположенный на первом этаже Зал Капитула имеет деревянный потолок XVI века и алтарь, выполненный в стиле Сансовино. В Приёмном зале мастера Пьетро и Бьяджо Фаэнца украсили потолок лазурью и золотом. В этом же зале расположена Медицинская библиотека.
На верхнем этаже первоначально находились циклы «Историй Святого Марка», написанные Витторе Карпаччо, Джованни Беллини и Якопо Тинторетто, которые затем были частично перемещены в Галерею Академии в Венеции и пинакотеку Брера в Милане.
Ка́мпо Са́нти-Джова́нни э Па́оло (итал. Campo dei Santi Giovanni e Paolo) или Сан-Занипо́ло — одна из самых больших площадей (кампо) в Венеции, находится в районе Кастелло. Кампо Санти-Джованни э Паоло — одна из первых мощёных площадей Венеции. Она получила своё название благодаря собору, находящемуся на ней и посвященному раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу. Кампо имеет форму буквы Г. В центре площади стоит конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони, спасшему Венецианскую республику от посягательства врагов. Согласно завещанию Коллеони, его памятник должен был быть возведён на площади Сан-Марко в сердце Венеции. Однако власти не допустили этого, и бронзовая статуя была установлена напротив главной церкви доминиканцев в Венеции. Автором памятника является Андреа Вероккьо, учитель Леонардо да Винчи, закончивший работу над ним в 1494 году. Русский путешественник XVII века отмечал, что «есть одна площадь при монастыре святых апостол Иоанна и Павла изрядныя и на той площади столп каменной, четвероуголной, изрядной работы, не добре высокой, на котором поставлено подобие человека на лошади, зделано из меди предивною работою во образ некотораго древних лет генерала, имеющаго добрую славу в войне»
Фасад церкви выполнен из красного кирпича в типичном итальянском готическом стиле. Две большие вертикальные пилястры делят его на три части с большим круглым окном (розой) в центре и двумя небольшими окнами по бокам. Нижняя часть занята шестью готическими нишами, в которых находятся саркофаги (слева направо) Марино Морозини, двух дожей Джакопо и Лоренцо Тьеполо, Марко Микьели и двух братьев Даниеле и Пьетро Буоно. Великолепный портал в центре, построенный между 1458 и 1462 годами, украшен шестью мраморными колоннами, купленными на острове Торчелло и привезёнными в церковь в 1459 году. Капителями колонн занимался Бартоломео Бон[2], фризами — Доменико Фьорентино, а карнизом и „энкарпо“ (итал.) — мастер Луче. Вершину фасада увенчивает фронтон, на котором стоят статуи троих святых-доминиканцев (слева направо): Фомы Аквинского, Доминика и Петра Веронского.
Две стороны здания выходят на кампо (площадь) Санти-Джованни э Паоло. Западная часть является фасадом, а южная видоизменена присутствием нескольких часовен. Низкое прямоугольное строение, стоящее ближе всего к фасаду — это скуола Святого Имени Иисуса. Справа к ней примыкает апсида, в которой находится капелла Блаженного Джакомо Саломони. Дальше за ней следует маленькая часовня Богоматери Мира. Ряд апсид заканчивает величественная капелла святого Доминика. Рядом с ней, в конце площади находится сегодняшнее здание доминиканского монастыря.
Восточная апсида церкви пронизана тонкими готическими окнами — примером поздней венецианской готики. Северная сторона собора интересна капеллой Божией Матери Розария. Купол, внутренняя высота которого составляет 41 м, а общая — 55,4 м, был построен в конце XV века. На удивление, церковь не имеет колокольни.
Вошли в здание Скуолы. В 1819 году в нем стал размещаться австрийский военный госпиталь. Сейчас здесь находится городская больница. А сама Скуола этажом выше.
В саму Скуолу не пошли, ограничились другой Скуолой (Сан Рокко) - в ней шедевров больше (если помните, там царит Тинторетто). Потолочек знатный!
Канал Мендиканди, через который перекинулся мост Кавалло
Северная часть площади вызывает самый большой интерес: тут расположена скуола Сан-Марко и собор Санти-Джованни э Паоло (Сан-Заниполо на венецианском диалекте). Белоснежный фасад скуолы в стиле раннего венецианского Возрождения контрастирует с готическим фасадом собора из красного кирпича. Последний был отреставрирован в конце XIX века и лишен некоторых пристроек.
В восточной части площади находится здание монастыря доминиканцев. Южная сторона занята обычными зданиями, среди которых можно выделить палацетто Дандоло, а западная выходит на канал Мендиканди, через который перекинулся мост Кавалло, в который утыкается улица Calle larga Giacinto Gallina.
Каждый год кампо становится отправной точкой для регаты имени святых Иоанна и Павла и местом награждения победителей в ней.
А теперь идем в сторону площади Сан-Марко - средоточия всей основной туристической жизни Венеции.
Кампанилла собора Santa Maria Formosa и одноименная площадь (забитая, к сожалению, сувенирными лавками)
Церковь Санта-Мария Формоза (итал. Santa Maria Formosa) — церковь в Венеции, в районе Кастелло. Находится на одноимённой площади Санта-Мария Формоза.
Церковь была построена в 1492 году на месте старинной церкви по проекту Мауро Кодуччи. Из архитектурных особенностей можно отметить выпуклые кремовые апсиды, гротескная маска у подножия колокольни — одна из многих барочных деталей храма. В церкви находятся несколько шедевров представителей Венецианской школы живописи. Главный из них — полиптих «Святая Варвара со святыми» работы Пальмы иль Веккьо. Эта работа считается у художника лучшей. Ещё одним шедевром является триптих «Мадонна Мизеркордия» работы Бартоломео Виварини. Он создал данное произведение в 1473 году на средства церковной конгрегации.
Церкви в Венеции есть разные. И разные они не только по именам своих святых, не только по архитектурным различиям, не только по возрасту. Есть церкви скромные, есть помпезные, есть величественные, есть строгие. Церковь Санта-Мария Формоза (Santa Maria Formosa) — уютная. И уютна она не за счёт внутреннего убранства и декора. Она уютна сама по себе: по форме, по цвету стен, по истории своего создания. Даже по имени.
Расположенная на одной из больших площадей Венеции — Кампо Санта-Мария Формоза, эта церковь напоминает только что замешанную и оставленную отдыхать сдобу. Белый цвет фасадов, а их два, и кремовая окраска апсид придают зданию церкви мягкость и покой. Даже иногда кажется, что она тайком улыбается добродушно.
Церковь, широкая, но не очень высокая, одним своим фасадом будто, закрывает вход на площадь своего имени. Ей мешает колокольня, которая пристроена с самого боку и не даёт этой сдобной опаре растечься дальше, закрыв проход полностью.
«Formosa» в переводе с итальянского означает «хорошо сложённая, с пышными формами». Здание церкви полностью соответствует названию. Она широка, но изящна, уютна по сути своей, приятна для взгляда и очень обаятельна.
Площадь Санта-Мария Формоза такая же обаятельная и уютная, как и церковь. Она широкая и свободная, здесь порядочно кафе и ресторанчиков, есть отели, за церковью находится Палаццо Гримани, Ка' Малипьеро, через канал — Фонд Кверини-Стампалья.
Вычитала на чьем-то блоге при подготовке маршрута по Венеции (мы шли примерно тем же путем): "Наша четвертая прогулка по Венеции началась на площади Санти Джованни э Паоло и закончилась на площади Сан Марко. Для начала мы пошли смотреть одну из главных венецианских драгоценностей - церковь Санта-Мария-деи-Мираколи. Храм этот мне больше всего напоминает старую чернильницу, округлую и теплую, тяжесть которой так приятно ложится в руку. Зеленоватое сукно канала отделяет эту мраморную диковину от уютного кампьелло с потрескавшимися цветочными горшками, рыжими кошками, цветастыми скатертями и почти деревенскими магазинами. Отсюда до площади Санта-Мария-Формоза тянутся последние тихие кварталы, куда добирается далеко не каждый турист и где всё еще можно расслышать как бьётся прямо в двери домов зеленая вода и как перекрикиваются из окна в окно над каналами венецианские хозяйки. Средневековые улочки здесь туго сплетены в один клубок с узкими каналами. Дома смыкаются над головой, а в окна первых этажей никогда не заглядывает солнечный свет. Дальше, за площадью Санта-Мария-Формоза, последние бастионы тишины падут, а Calle del Paradiso уведет отсюда отнюдь не в райские кущи, а в самый центр «оккупированных территорий». Здесь начнется туристическая Венеция во всем блеске этого безумного паломничества, а на смену тишине и плеску воды придет навязчивый речитатив:: «Gondola, gondola, gondola...». Чем ближе к Сан Марко, тем шумнее и плотнее будет толпа. Самое плохое в этом отношении место – торговые улочки-мерчерии, где народу настолько много, что иногда приходится ждать, чтобы пропустить встречные потоки. Это место плохо для всего – прогулок, шопинга и посещения ресторанов. Зато здесь, в каком-нибудь канале с особо крутым поворотом, вы обязательно сможете увидеть «суп» из гондол, уникальную транспортную пробку, которая возможна только Венеции. И тут нужно будет задержаться и посмотреть, как изящно лавируют гондольеры между узкими берегами и другими лодками, поглядывая в специально установленные для них на поворотах зеркала и отталкиваясь от обшарпанных стен ногами. После узких и суетных мерчерий, даже всё еще запруженная в этот час людьми площадь Сан Марко воспринимается как освобождение из тисков толпы, бессистемно и хаотично мечущейся за зданием Прокураций. Лично мне эта площадь не кажется ни красивой, ни уютной, ни располагающей к тому, чтобы задержаться здесь подольше. Сама площадь - слишком скучная, собор - слишком вычурный. Больше всего он напоминает самодельную шкатулку, облепленную ракушками, которые раньше продавали на наших черноморских курортах. Собственно, на деле так и есть. Собор – хранилище реликвий, щедро облепленное трофеями."
Сердце Венеции, безусловно, площадь Сан-Марко, растиражированная во множестве буклетов, открыток и картин художников самых разных времен и направлений. И, тем не менее, оказавшись здесь, любой почувствует замирание сердца, так знакомо и так по-новому воспринимается все, что тебя окружает. Площадь Сан-Марко — поистине романтическое место, ведь сюда, по старой традиции, приезжают молодожены со всего света. Долгие годы счастливые пары кормили голубей на площади, но, в конце концов, птицы превратились в бедствие для города, так что проблему пришлось решать кардинально. Голубей вы на Сан-Марко больше не увидите, зато молодоженов – сколько угодно, от исчезновения птиц это замечательное место нисколько не утратило своей прелести. Главные достопримечательности площади – Дворец дожей и собор Св. Марка остаются на месте и радуют туристов.
Собор Святого Марка (итал. Basilica di San Marco — «базилика Сан-Марко») — кафедральный собор Венеции (до 1807 года придворная капелла при дворце дожей), представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Располагается на площади Святого Марка, рядом с Дворцом дожей.Собор, украшенный многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле, является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. В 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Базилика была построена для размещения мощей апостола Марка, которые 31 января 829 года были привезены из Александрии в Венецию. Мощи были привезены венецианскими купцами Буоно и Рустико, которые в 828 году, прибыв в Александрию, узнали, что мусульмане начали разрушение христианских храмов для возведения мечетей.
Посмотрите, какая затейливая крыша у дворца! Потом мы любовались на нее сверху.
Строительство было начато дожем Джустиниано Партечипацио в 829 году, а завершено в 832 году его братом дожем Джованни Партечипацио. Поскольку здание первой базилики не сохранилось, то о её облике можно судить лишь по археологическим раскопкам, выполненным в ходе реставрации крипты собора, когда была обнаружена древняя кладка стен. Считается, что церковь была построена в форме латинской базилики типа равеннских (Сан-Витале) и занимала место нынешней крипты. Купол, установленный над её центральной частью, находился над местом захоронения мощей апостола Марка. Базилика была повреждена пожаром, возникшим в 976 году в ходе дворцового переворота, когда дож Пьетро Кандиано был смещён дожем Пьетро Орсеоло. Пожар, начавшийся во Дворце дожей, перекинулся на северо-западную часть собора и нанёс ей серьёзные повреждения. К концу X века базилика была восстановлена, но исследователи считают, что эта была реставрация здания, а не новое строительство
Кампанила собора Святого Марка (итал. Campanile di San Marco) — колокольная башня собора Святого Марка в Венеции. Находится на площади Сан-Марко.Впервые на этом месте в VIII веке была построена часовая башня.В сегодняшнем виде колокольня была построена в 1514 году. Башня служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входивших в лагуну.Башня высотой почти 100 метров, состояла из:Башня увенчана пирамидальным шпилем с флюгером в виде золотого ангела, который был установлен в начале XVI века.Рядом с колокольней располагается лоджетта, в которой размещалась охрана Дворца Дожей. Лоджетта была построена Якопо Сансовино.14 июля 1902 года колокольня полностью обрушилась. Причинами падения стали землетрясения, удары молний и общий износ постройки. При падении башня разрушила также и лоджетту и ближайший угол Дворца Дожей. При разрушении башни не пострадал ни один человек, пропала только кошка смотрителя.
Часовая башня Святого Марка «Оролоджо» («часы») — так называют часовую башню Святого Марка, которая таит в себе множество интересных «фишек». Начнём сверху: обратите внимание на бронзовые статуи старика и юноши, бьющие в колокол: первый за 5 минут до окончания часа, второй — через 5 минут после его начала, символизируя таким образом ушедшее время и будущее. Чуть ниже можно увидеть льва с раскрытой книгой — символ Венеции, ещё ниже — Богородицу с младенцем Христом, наконец — роскошные сине-золотые часы на 24 деления, богато украшенные эмалью и позолотой. Ещё по часам можно узнать текущий знак зодиака и фазу луны.
Знаменитая в первую очередь голубями, мостками для наводнений и, что уж там, Дворцом дожей, площадь Сан-Марко — душа и сердце Венеции. Своё достойное место в ряду товарок-конкуренток Сан-Марко заняла благодаря немалому количеству исторических зданий по периметру — здесь буквально не найдёшь «средненького» строения. А ещё площадь неоднократно становилась местом действия сцен кинофильмов, обросла массой легенд и просто стала культовым местом для всех, посещающих Венецию. Площадь Сан-Марко — самый центр Венеции, где неизменно оказывается любой гуляющий по просторам города на воде. Архитектурная доминанта — колокольня, опять же в честь Святого Марка, — видно её практически отовсюду (если только вы не уплыли на какой-нибудь очень отдалённый канал).
Строительство современной базилики было начато в 1063 году при доже Доменико Контарини. В 1071 году в ещё недостроенном соборе был возведён в должность дожа Доменико Сельво, при котором в 1071—1084 годах был начат первый цикл создания мозаичного убранства базилики. Освящение храма состоялось в 1094 году при доже Витале Фальере, который был захоронен в галерее на месте современного нартекса собора
Мы поднимемся на самый верх Кампаниллы, чтобы полюбоваться прекрасной Венецией с высоты птичьего полета.
Главный собор Венеции и одна из самых посещаемых достопримечательностей, собор Святого Марка был основан в 9 веке, а нынешний облик получил к концу 15 века. Внутри находятся мощи апостола Марка, главы апостолов Иакова и Тита, икона Богоматери «Никопея» и мощи мученика Исидора. Эстетических особенностей в нём ещё больше — великолепные надвратные мозаики, летящие купола, квадрига Святого Марка, тетрархи и т. д. Ну а настоящие жемчужины внутреннего убранства — купольные мозаики на библейские темы.
Рядом с колокольней Кампаниле в 16 веке по проекту архитектора Джаколо Сансовино построили открытую галерею, так называемую лоджетту. Она исполняла важную функцию — здесь находилась охрана Дворца дожей. Стоит отметить, что многие известные люди восхищались колокольней Кампаниле. Интересно, что Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп именно на колокольне Сан-Марко, а поэт Гете, поднявшись на смотровую площадку Кампаниле, был поражен красотой города.
Крестовокупольная пятиглавая церковь была возведена по образцу константинопольского храма Апостолов. На протяжении последующих столетий церковь непрерывно расширялась и украшалась: в 1159 году начались работы по облицовке собора мрамором, в XII веке были выполнены мозаики центральных куполов и сводов, в 1343—1354 годы были пристроены баптистерий и капелла святого Исидора, в XV веке — капелла Масколи и сакристия (1486—1493 годы), в 1504—1521 годах капелла Дзен. Внешнее убранство собора было завершено к концу XV века, о чём свидетельствует его изображение на картине Джентиле Беллини «Процессия реликвии Святого Креста на площади Сан Марко» (1493 год). Титул главного строителя собора в разное время носили такие архитекторы, как Якопо Сансовино и Бальдассар Лонгена
Множество древних реликвий попали в собор после разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году. К ним относятся квадрига на западном фасаде, «золотой алтарь» византийской работы, образ «Мадонна Никопея»
А это уже Дворец Дожей - о нем подроно в отдельном посте.
Башня состоит из прочной кирпичной шахты, которую в Средние века использовали как вместилище для пыточной клетки; колокольной площадки, на которой размещается пять колоколов, и площадки обозрения. Каждый из колоколов имел своё назначение. Самый большой, под названием «Мараньона», призывал людей на работу рано утром и звонил во время обеда. Рядом с колокольней располагается лоджетта, в которой размещалась охрана дворца дожей. Лоджетта была построена Якопо Сансовино.
Базилика играла значимую роль в истории Венецианской республики. По сложившейся традиции глава республики должен был предстать перед горожанами и публично провозглашается дожем из преголы, правой кафедры, специально устроенной для этой цели в соборе. Несмотря на то, что базилика до 1807 года была лишь дворцовой капеллой, в ней проходили крупные официальные церемонии (благословение войска перед войной, в том числе перед четвёртым крестовым походом, демонстрация захваченных у врагов знамён). В базилике состоялась покаянная встреча Фридриха Барбароссы с папой Александром III. Собор полностью находился в юрисдикции дожей и имел собственный причт, независимый от местного епископа. В 1807 году по приказу Наполеона в собор Сан-Марко из церкви Сан-Пьетро ди Кастело была перенесена кафедра патриарха Венеции (титул принадлежит епископу Венеции с 1451 года) и храм стал кафедральным собором Венеции.
Изумительный Дворец дожей был построен в 14-15 веках в готическом стиле и служил резиденцией дожей Венецианской республики, а также местом заседаний Большого совета, суда и сената. Парадный балкон на фасаде служил трибуной для дожа, который таким образом приветствовал народ и гостей, подплывающих по Большому каналу.
Стоим в очереди, чтобы подняться на Кампаниллу.
Площадь Сан-Марко (итал. Piazza San Marco), или площадь Святого Марка — главная городская площадь Венеции, Италия. Логически состоит из двух частей: Пьяцетты — площадки от Гранд-канала до колокольни, и непосредственно Пьяццы (площади). Площадь образовалась в IX веке, как небольшое пространство перед Собором Святого Марка. В 1777 году она была расширена до своих нынешних размеров.
Непременно стоит обратить внимание на мостовую Сан-Марко: площадь вымощена светлым камнем в нечто, напоминающее рисунок «ёлочка». Рисунок был выложен в 13 веке с целью маркировать направление движения церемониальных процессий
В настоящее время собор является действующим храмом. Будничные богослужения проводятся в капелле святого Исидора. Кроме мощей апостола Марка среди реликвий базилики выделяется глава апостола Иакова Младшего, мощи мученика Исидора и образ Богородицы «Никопея», что делает её центром христианского паломничества
Длительное строительство базилики оказало влияние на её архитектурный стиль. Построенный как классическая греческая базилика с суровым романским фасадом, собор за годы перестроек приобрёл свой современный образ, в котором смешались различные стили. Это объясняется также тем, что в его убранстве использованы привезённые в различное время в Венецию восточный мрамор, колонны различных ордеров, греческие и романские барельефы, византийские и итальянские скульптуры, готические капители. Все это было соединено мастерами в гармоничной архитектонике собора.
Колонны Колонны Святого Марка и Святого Теодора — первый памятник, встречающий посетителей Сан-Марко, вернее, её пьяцетты. Колонна Святого Марка увенчана бронзовым изваянием крылатого льва весьма почтенного возраста — оно было отлито в 5 в до н э в ассирийском Тарсе. Надо сказать, от первоначального льва до наших дней дошло мало — бурная история скульптуры сохранила в целости лишь отдельные части, последняя реставрация была проведена в 1991 году. Лев появился на берегах Венеции благодаря воинам Крестовых походов в 11-12 веках. Колонна Святого Теодора увенчана статуей этого святого, покровителя Венеции. Обратите внимание на «прирученного» крокодила у ног Святого Теодора — он символизирует могущество города на морях.
Колокольня Кампаниле - часть известного во всем мире венецианского собора Святого Марка. Правда, колокольню Кампаниле можно рассматривать и как самостоятельную достопримечательность, причем очень интересную. Свою историю колокольня Кампаниле ведет еще с 8 века — тогда на этом месте находилась часовая башня. В 1514 году она приобрела современный вид. Старое строение было разрушено из-за удара молнии. Новую колокольню построили на деньги адмирала Гримани. Дело в том, что Гримани плохо справился с доверенной ему морской операцией и боялся ареста. Именно поэтому он и решился на такой шаг, предоставив личные средства для нужд города. Кампаниле была одновременно и маяком для кораблей, и сторожевой башней. Шахта башни в Средневековье использовалась для пыток провинившихся горожан. Известно, что на башне в специальных клетках вешали служителей церкви, уличенных в гомосексуализме. Непосредственно колокольня состояла из пяти колоколов, у каждого из которых была своя функция. Так, например, самый большой колокол Мараньона звонил рано утром, тем самым оповещая людей о начале трудового дня.В 16 веке на колокольне Кампаниле установили шпиль с флюгером в виде золотого ангела
Вид с пьяцетты на канал Джудекка. Знакомство с площадью Сан-Марко начинается с «предбанника», ласково называемого местными «пьяцетта» — «площадочка». Высадившись на остановке «Сан-Марко» (имеется в виду, конечно, причал Большого канала), попадаешь как раз на пьяцетту — небольшое прямоугольное пространство, в конце которого высится колокольня Святого Марка, маркирующая собой начало большой пьяццы.
Набережная канала возле Дворца Дожей. Очень дорогой отель - Danieli Excelsior
Мост Вздохов Пожалуй, этот мост можно назвать одним из самых известных в Венеции. Он был построен еще в 1602 году из белого мрамора по проекту Антонио Контино (Antonio Contino), чей дядя, к слову говоря, был автором моста Риальто. Несмотря на свое романтичное название, мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) имеет достаточно печальную историю. Он соединяет здание Дворца Дожей, где некогда проходили заседания суда, и тюрьму, в которую после рассмотрения дела отправлялись многие заключенные. Только на этом мосту осужденные могли бросить прощальный взгляд на город на воде. Мост Вздохов — так романтично называется один из старейших мостов Венеции. Его построил еще в 1602 г. архитектор Антонио Контин. Разумеется, красивое название достопримечательности притягивает многих туристов. Однако Мост Вздохов изначально никак не был связан с любовной темой.
Понте дей Соспири находится на Дворцовом канале и соединяет здание Дворца дожей со зданием тюрьмы. По этому мосту в Средние века проводили осужденных. Именно они-то и вздыхали, когда в последний раз видели красоту Венеции, шагая по Мосту Вздохов. Дело в том, что в те времена из тюрьмы практически никому не удавалось выйти на свободу из-за плохих условий содержания. Кстати, именно из-за своей специфики этот мост имеет стены и крышу. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что такую трактовку истории предложил известный поэт лорд Байрон. На самом же деле на момент строительства Понте дей Соспири жестокие казни и прочие ужасы инквизиции остались в прошлом. Знаменитый Казанова тоже когда-то шел по Мосту Вздохов. Однако он оказался единственным человеком, который смог убежать из тюрьмы. Чтобы не смущать туристов грустными историями, итальянцы сравнительно недавно придумали новую легенду, связанную с Мостом Вздохов. Во время заката, проплывая на гондоле под этим мостом, нужно поцеловать своего любимого человека, и тогда ваши чувства будут вечными и взаимными. Но имейте в виду, что желающих поцеловаться очень много, так что придется постоять в очереди вместе с другими влюбленными на гондолах. Мост Вздохов выполнен в стиле барокко и украшен роскошной резьбой по белому мрамору. Сегодня эта достопримечательность считается одной из самых популярных в Венеции, а, например, в 19 веке на мост не обращали особого внимания, поскольку считали, что он не соответствует общему архитектурному строению города. Многие творческие люди находились под большим впечатлением от прогулки по Мосту Вздохов. Так, например, Врубель в 1894 г. написал одноименную картину после своего путешествия по Италии. Эдгар По упомянул достопримечательность в новелле «Свидание».
Обилию «must-see» на одной только площади Сан-Марко мог бы с лёгкостью позавидовать европейский город средней руки. Здесь и колонны Святого Марка и Святого Теодора, и великолепный Дворец дожей, и собор Святого Марка с одноименной часовой башней, а также Старая и Новая Прокурации, крыло Наполеона и, наконец, выдающаяся библиотека, как вы уже могли догадаться, также носящая имя апостола.
Одно из наиболее часто фотографируемых мест в городе - Собор Санта-Мария делла Салюте
Колокольня Кампаниле находится на площади Сан-Марко. Это часть известного во всем мире венецианского собора Святого Марка. Правда, колокольню Кампаниле можно рассматривать и как самостоятельную достопримечательность, причем очень интересную. Свою историю колокольня Кампаниле ведет еще с 8 века — тогда на этом месте находилась часовая башня. В 1514 году она приобрела современный вид. Старое строение было разрушено из-за удара молнии. Новую колокольню построили на деньги адмирала Гримани. Дело в том, что Гримани плохо справился с доверенной ему морской операцией и боялся ареста. Именно поэтому он и решился на такой шаг, предоставив личные средства для нужд города. Кампаниле была одновременно и маяком для кораблей, и сторожевой башней. Шахта башни в Средневековье использовалась для пыток провинившихся горожан. Известно, что на башне в специальных клетках вешали служителей церкви, уличенных в гомосексуализме. Непосредственно колокольня состояла из пяти колоколов, у каждого из которых была своя функция. Так, например, самый большой колокол Мараньона звонил рано утром, тем самым оповещая людей о начале трудового дня. В 1902 году колокольня Кампаниле рухнула. Перед этим она дала трещину, и весь город ждал крушения башни. Наверное, именно поэтому никто из людей не пострадал. Венецианцы приняли решение восстановить башню и лоджетту. Работы шли в течение 9 лет — в 1912 году ее открыли заново В 16 веке на колокольне Кампаниле установили шпиль с флюгером в виде золотого ангела. Обязательно поднимитесь на колокольню Кампаниле — с нее открывается прекрасный вид на всю Венецию. Мы на Колокольне Кампаниле, любуемся захватывающими видами на Венецию.
На колокольню нужно подняться обязательно! Без нее не составить верного впечатления о Венеции. .
Вот какой грандиозный при виде всерху Собор Санти-Джованни э Паоло, Сан-Дзаниполо — Basilica di San Giovanni e Paolo, San Zanipolo.И рядом с ней Скуола Гранде ди Сан-Марко. Описывала их несколькими постами ниже.
Венеция с высоты птичьего полета. Купола соборов среди черепичных крыш, красивые палаццо, сады на крышах и все это великолепие на фоне венецианской лагуны с множеством островов..
Венецианские крыши вблизи.
Часовая башня Святого Марка «Оролоджо» («часы») — так называют часовую башню Святого Марка, которая таит в себе множество интересных «фишек». Начнём сверху: обратите внимание на бронзовые статуи старика и юноши, бьющие в колокол: первый за 5 минут до окончания часа, второй — через 5 минут после его начала, символизируя таким образом ушедшее время и будущее. Чуть ниже можно увидеть льва с раскрытой книгой — символ Венеции, ещё ниже — Богородицу с младенцем Христом, наконец — роскошные сине-золотые часы на 24 деления, богато украшенные эмалью и позолотой. Ещё по часам можно узнать текущий знак зодиака и фазу луны.
Справа внизу - остроконечные шпили Собора Святого Марка, он почти под нами.
Собор, построенный в форме греческого креста, имеет пять куполов: четыре над ветвями креста и центральный над средокрестием. Купола были созданы в XIII веке во время правления дожа Себастиано Дзиани. На их архитектуру оказали влияние восточные церкви и мечети, знакомые венецианским купцам и участникам крестовых походов.
Купола выложены из кирпича и установлены на невысоких барабанах с окнами по периметру, снаружи их покрывает деревянный каркас, облицованный свинцовыми пластинами. Каждый из куполов собора увенчан маковкой, на которой закреплён крест, обращённый в направлении четырёх сторон света, увенчанный позолоченным шаром. Диаметр центрального купола составляет 13 метров и возвышается над полом базилики на 28,15 метров.
Колокольня на площади святого Марка считается самой высокой в Италии (высота составляет почти 99 метров) и до определенного времени выполняла функцию маяка для кораблей и сторожевой защитной башни. Жители Венеции ласково называют свой главный символ «Хозяином дома».
В центре - Церковь Сан-Заккариа или Сан-Дзаккария (итал. San Zaccaria) — католическая церковь в Венеции, в районе Кастелло. Церковь была построена в IX веке для хранения мощей Святого Захария (отца Иоанна Крестителя), переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V . После сильнейшего пожара 1105 года была возведена заново и перестроена между 1458 и 1515 годами.
В Средние века, каждый год на Пасху эту церковь посещал дож для вечерней молитвы.
Вид на район Сан-Марко (San Marco)
Тут все понятно из названия, именно в этом районе расположена знаменитая площадь Сан-Марко со всеми ее многочисленными достопримечательностями, включая дворец Дожей. Название района, естественно происходит от Святого Марка - покровителя Венеции. Площадь Святого Марка является «центром притяжения» приехавших в Венецию туристов. Тут всегда очень многолюдно. Чтобы увидеть площадь без туристических толп, сюда нужно прийти в 5-6 часов утра. Но даже в это время тут уже встретятся фотографы. Известный венецианский театр Ла Фениче тоже расположен в Сан-Марко. В район включается также остров Сан-Джорджо Маджоре с одноименным собором. С колокольни собора открывается замечательный вид на Венецию.
Купола собора Сан-Марко.
Вид на район Кастелло
Собор Святого Марка плавно переходит в Дворец Дожей (Палаццо Дукале)
Дворец Дожей сверху.
Справа внизу церковь Сан-Заккариа. Фасад церкви представляет собой один из наиболее замечательных образцов венецианской архитектуры Раннего Возрождения. Строительство церкви началось в готическом стиле под руководством Антонио Гамбелло. А со второго этажа и выше было возведено по проекту Мауро Кодуччи. Планировка интерьера в основном готическая, но с ренессансным декором.
Над вторым алтарем с левой стороны располагается главный шедевр церкви — картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем и святыми». Наполеон был заворожен этой картиной, и в 1797 году увез её с собой в Париж, где она хранилась 20 лет.
У церкви есть две часовни — Сан-Тарасио и часовня Святого Афанасия. В первой находится алтарь старой церкви, в полузатопленной крипте хранятся останки восьми дожей, правивших с 836 по 1172 годы. Часовня Святого Афанасия изначально была центральной частью церкви, в 1595 году она была превращена в часовню.
Кампанила Сан-Марко -2. Сооружение колокольной башни выполнено в форме квадрата с длиной стороны 12 метров. 50-метровые стены башни дополнены вертикальными и горизонтальными желобками. Возведенный над звонницей аттик украшают фигуры крылатых львов и женские образы, олицетворяющие Венецию и Правосудие. Крышу колокольни венчает флюгер со статуей архангела Гавриила высотой 2 метра. У основания башни располагается восстановленная по частям лоджетта. Лоджия с арками и колоннами хранит уникальные статуи Меркурия, Минервы, Мира и Аполлона. Все здание восстановленной колокольни выполнено из кирпича и оборудовано громоотводом. Звонница состоит из пяти колоколов, каждый из которых выполняет свою функцию. К примеру, удар большого колокола оповещал о начале рабочего дня. Крылатый архангел Гавриил уже более 100 лет смотрит со своего вечного поста на жителей и гостей города. Колокольней в свое время были поражены Галилей и Гете. Сегодня Кампанила служит прекрасной смотровой площадкой, а открывающаяся оттуда потрясающая панорама на весь «город на воде» запомнится надолго. Остров Сан-Джорджо Маджоре с одноименной базиликой. Собо́р Сан-Джо́рджо-Маджо́ре (итал. San Giorgio Maggiore) — собор в Венеции, на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Возведён между 1566 и 1610 годами. Архитектор — Андреа Палладио; после смерти мастера храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци. Собор имеет три нефа, в которых расположено 6 капелл. Две капеллы также имеются в трансепте. Главный алтарь выполнен итальянским скульптором Джироламо Кампаньей и украшен фигурой Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами. Колокольня представляет собой квадратную кирпичную башню. Построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы. В 1800 году в соборе короновался Пий VII, избранный папой римским на конклаве, проходившем в Венеции.
В 1808 году расположенный на острове монастырь, включая собор, был закрыт Наполеоном Бонапартом. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости. В 1951 году монастырь был приобретён графом Витторио Чини и отреставрирован.
В соборе находятся «Тайная вечеря», «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини» и ряд других полотен работы Тинторетто. В соборе также находится надгробный памятник дожа Доменико Микеле, сооружённый в 1640 году Бальтазаром Лонгеной взамен разрушенного.
По каналу Джудекка ходят паромы и круизные суда (мы как раз тут и плыли)
Церковь Иль Реденторе (итал. Il Redentore — Спаситель) — церковь в Венеции на набережной острова Джудекка.
Строительство было одобрено дожем Себастьяном Веньером и Большим Советом и поручено Андреа Палладио. В мае 1577 года церковь была заложена в честь благодарения Спасителя за избавление города от эпидемии чумы, которая разразилась в Венеции в 1575—1576 годах и унесла до трети населения города, или 46000 жизней. В 1592 году здание было построено и освящено. Церковь было отдана ордену Капуцинов.
В знак избавления от чумы с XVI века в Венеции празднуют праздник Феста дель Реденторе. Каждый год в третье воскресенье июля, дож посещал церковь, пройдя по понтонному мосту, который наводился от Дворца дожей до церкви. Там он служил мессу. В церкви находятся шедевры Франческо Бассано, Лаццаро Бастиани, Карло Сарачени, Леандро Бассано, Джакомо Пальма, Якопо Бассано, Франческо Биссоло, Рокко Маркони, Паоло Веронезе, Альвизе Виварини, Тинторетто.
Остров Джудекка и одноименный канал. Канал Джудекка - одна из главных водных магистралей знаменитого итальянского города Венеция, разделяющий районы Дорсодуро и Джудекка. Здесь курсируют не только многочисленные гондолы с туристами, но и крупные круизные корабли.
Пьяцетта Сан Марко. Это маленькая территория, которая начинается от Гранд-канала и заканчивается Кампанилой собора Святого Марка.. Раньше на месте Пьяцетты Святого Марка (Piazzetta San Marco) была гавань, являющаяся внутренней для площади Сан-Марко. Её засыпали и включили в площадь в качестве атриума. Пьяццетта ограничена с востока Дворцом Дожей, её северную часть омывает Канале-ди-Сан-Марко (или Бачино-ди-Сан-Марко), а с запада высится библиотека Марчиана спроектированная архитектором Якопо Сансовино.
Район Дорсодуро и Basilica di Santa Maria della Salute. Построена в честь избавления города от чумы 1630—1631 годов. Чума унесла около 100 000 жизней, что составляло более трети населения города.
В 1631 году молодой архитектор Бальтазар Лонгена приступил к строительству с одобрения Большого Совета и дожа Николо Контарини. Строительство продолжалось более полувека, и закончилось в 1681 году. А освящен собор был уже после смерти архитектора.
По сохранившимся данным, для фундамента церкви было использовано более миллиона деревянных балок, из них более 100000 было забито в дно в качестве свай. Так же как и в церкви Иль Реденторе, в соборе Санта-Мария делла Салюте ежегодно служат мессу в знак избавления от чумы. 21 ноября, в день, когда Католическая церковь отмечает праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы», отмечается праздник Феста делла Салюте. В этот день от Дворца дожей до собора создают понтонный мост.
Прекрасно смотрится с Пьяццетты стрелка Дорсодуро и остров Сан-Джорджо-Маджоре, и приходится удивляться умению архитекторов создавать ошеломляющие перспективы, сравнимые с парадными осями Петербурга и Парижа, в городе, где земля в крайнем дефиците.
Две колонны (колонны Святого Марка и Святого Теодора), прибывшие в Венецию в 1172 г., возвышаются на берегу Канале-ди-Сан-Марко. Прибыли, правда, 3 колонны, но одну при разгрузке не удержали, и она утонула. На левой колонне высится крылатый бронзовый лев из Сасанидов, 4-го века, символ св. Марка. На другой – мраморная голова Митридата Понтийского, водружённая на торс римлянина времён императора Адриана, которые сформировали фигуру св. Теодора.
Это продолжение площади Святого Марка - как раз напротив собора. И район Дорсодуро (Dorsoduro)
Это самый южный район Венеции, он целиком расположен на западном берегу Гранд-канала и соединяется с районом Сан-Марко мостом Академия. Соответственно, знаменитый музей галерея Академия тоже находится именно здесь. «Тараканья тропа» туристов, перемещающихся между площадью Сан-Марко и Академией, проходит именно по этому мосту. На итальянском Dorsa – спинной, Duro – жесткий. То есть, название района можно перевести, как «Становой хребет». По-видимому, это связано с несколько более высоким расположением этого района и менее зыбкой почвой по сравнению с остальной Венецией. Поскольку в состав района входят также острова Джудекка и Сакка Физола, его «центром» является канал Джудекка. Именно здесь, со стороны «основной» Венеции расположенная знаменитая набережная Неисцелимых, о которой писал Иосиф Бродский. В этом районе Бродский часто бывал, тут расположен один из его любимых ресторанов. Эти места чем-то напоминают Петербург: наверное, все дело в ширине канала, близкой к ширине рукавов образующих дельту Невы.
Тут расположена базилика Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute), построенная в честь избавления венецианцев от чумы. В Дорсодуро также много других известных церквей, в частности церковь Сантиссимо-Реденторе (Santissimo Redentore, Святого Спасителя), которая традиционно участвует в празднике города (Festa del Redentore), который проходит в третье воскресенье июля и называется также праздником в честь Спасителя.
Вдали в центре видны круизные лайнеры. Голландец ("Остердам") стоит ближе сюда, а за ним едва просматривается наш "норвежец". Хорошо, что было всего 2 корабля - туристов в этом городе и так хватает. .
Базилика Санта-Мария-делла-Салюте (мы посетим ее завтра) построена в форме восьмигранника, увенчанного куполом-полусферой. Над алтарём позднее был пристроен второй купол, меньшего размера. Главный купол установлен на барабан с пятнадцатью рёбрами, в каждом из которых расположены парные окна, обрамлённые арками.
Вход в собор оформлен в виде триумфальной арки. Фасад украшен скульптурами архангела Михаила, побивающего сатану, Иоанна Предтечи и Девы Марии (над центральным фронтоном).
Интерьер собора образует просторный центральный октагон, окруженный аркадой, колонны которой переходят в пилястры на которые опирается купол, высотой 60 метров. Мраморный пол выложен концентрическими кругами. За пределами центрального октагона по периметру базилики расположено шесть капелл.
А место нашего завтрашнего "паломничества " - Городской музей Коррера (итал. Museo Civico Correr) — художественный музей в Венеции, который освещает различные аспекты традиционной венецианской жизни, особенно последнего периода существования Венецианской республики.
Музей занимает наполеоновское крыло Прокураций на площади Сан-Марко, напротив собора св. Марка. Он возник в 1830 году благодаря венецианцу Теодоро Корреру (1750—1830), который завещал городу свою ценнейшую коллекцию живописи и старинных предметов декоративно-прикладного искусства.
Флигель Наполеона соединяет Старую и Новую прокурации, но не слишком хорошо вписывается в общий ансамбль. До 1807 года на этом месте стояла церковь, которую снесли, чтобы увенчать резиденцию Наполеона внушительным порталом (архитектор Джузеппе Сали).
В настоящее время собрание музея состоит из трёх разных коллекций. Исторические виды Венеции, документы, ведуты, выполненные школой Каналетто, представленные в экспозиции Фонда Теодоро Коррера, повествуют о различных этапах истории города. В эту коллекцию музея также входят библиотека из бывшего монастыря театинцев, парадная одежда, монеты и печати, а также историческое оружие.
Здесь, между колоннами, в старину приводились в исполнение приговоры к сажанию в колодки или к казни. Это не забылось, и между колоннами на Пьянццетте стараются не ходить — плохая примета.
Церковь Иль Реденторе — Il Redentore на острове Джудекка
Шпили, скульптуры и башенки, венчающие собор Сан-Марко
Отправлено: 15.09.18 06:10. Заголовок: Преферанс по пятница..
Преферанс по пятницам. .
Внизу столики ресторанов, и там играл живой оркестр (с высоты его было слышно)
Самый лучший (из моих) снимок собора Сан-Марко сверху.
Тень от Кампаниллы на Дворце Дожей
Лесенка еще выше.
Конец нашего первого венецианского дня. На вапоретто (водный трамвайчик) возвращаемся в порт. Не хватило силенок остаться на ночной пеший тур. Но когда-нибудь, может быть мы сюда еще вернемся.
В эту церковь надо было плыть, так как она на острове. Ограничились осмотром снаружи.
Набережная канала Джудекка
Район Дорсодуро
Церковь Джезуати или Санта-Мария дель Розарио (итал. Il Gesuati / Santa Maria del Rosario) — церковь в Венеции, расположенная в районе Дорсодуро на канале Джудекка.
Была построена архитектором Джорджо Массари для ордена доминиканцев в первой половине XVIII века. Потолочные фрески, изображающие сцены из жизни святого Доминика расписывал Дж. Б. Тьеполо.
В церкви находятся работы Дж. Б. Тьеполо, Джанбатисты Пьяццетто и Тинторетто.
Этими палаццо мы уже любовались с борта корабля, кога зашли в канал Джудекка (я его называла Венецианской лагуной)
Отправлено: 15.09.18 06:24. Заголовок: Утром второго венеци..
Утром второго венецианского дня - 12 июля - мы отправились на вапоретто сразу на площадь Сан-Марко. Цель была - посещение Собора и Дворца Дожей. Билеты во Дворец идут в связке с музеем Коррер, так что мы уж решили использовать их на полную катушку. Они не дешевые, как мне запомнилось, по-моему, 20-ка евро на человека (то есть, 30 канадских). Чтобы уж, так сказать, "закрыть вопрос" и в следующий раз посетить что-то другое. Словом, мы в этих 2-х местах провели большую часть дня, ибо и там, и там есть что посмотреть. В 5 вечера мы должны были быть на корабле, в 6 отплыли снова в Хорватию.
Вапоретто в круизном порту. 15 евро туда обратно или 8 в один конец.
Плывем на площадь Сан-Марко
Удивительно, как близко тут плавсредства подходят друг к другу. Но никогда не врезаются.
Интересно, зачем сваи связаны цепями. .?
Еще одна лодка несется прямо на нас. Я накануне вечером слегка дергалась, видя такое беобразие, потом успокоилась и привыкла. Водой окатить может - это да.
Парусник у слияния Джудекки и Гранд-Канала.
Каналы Венеции – это своеобразные «улицы», которые не столько разделяют, сколько объединяют многочисленные острова, на которых стоит город. По наиболее крупным из каналов ходит общественный транспорт – водные автобусы «вапоретто», катера и т.д. Собственно, каналов (canale) в Венеции всего четыре – Большой канал (Гранд Канал - Canal Grande), Канал Каннареджо (Canale di Cannaregio), Канал Джудекка (Canale della Giudecca) и Канал Скоменцера (Canale della Scomenzera).
Большой канал (Canal Grande) – главная артерия города. Он берёт свое начало у Моста Свободы (Ponte della Libertà), пересекает, образуя перевёрнутую букву S, весь город и заканчивается у залива Сан Марко (Bacino San Marco) – перед дворцом Дожей. Длина канала составляет3800 метров, а ширина колеблется от 30 до70 метров.
На Большой Канал выходят фасады самых красивых палаццо Венеции. Здесь можно увидеть дворцы, выполненные в стилях венецианской готики, Возрождения, барокко и неоклассики. Берега соединяют самые известные и монументальные мосты.
Ежегодно, каждое первое воскресенье сентября, Большой Канал становится местом проведения Исторической регаты – состязания венецианских гребцов. Перед спортивным состязанием проходит торжественный исторический парад, посвященный Катерине Корнаро, королеве Кипра, которая отказалась от трона в пользу Венеции. В параде участвуют самые красивые венецианские суда - гондолы, биссоны (парадные гондолы). Возглавляет процессию бучинторо – венецианская церемониальная галера, с борта которой приветствует жителей и гостей города дож Венеции.
В отличие от крупных каналов Венеции, мелкие каналы, капиллярами пронизывающие районы – сестьере, носят название "рио" (rio). Их в Венеции великое множество. Рио бывают естественными и искусственными (искусственные отличаются более чёткой геометрией). Они позволяют легко добраться (и при необходимости доставить товары) до отдаленных районов города.
Берега каналов-рио плотно застроены жилыми зданиями. В некоторых случаях вдоль кромки воды проложены тротуары, в других – стены домов уходят в воду, не оставляя прохода. Зачастую эти маленькие канальчики-рио весьма живописны.
Ещё одна функция разветвленной сети каналов – санитарная. Вместе с отливом уходят в лагуну застойные воды, а с приливом – на «улицы» Венеции поступает чистая морская вода (а с отливом, как нетрудно догадаться. .
Отправлено: 15.09.18 06:38. Заголовок: Сегодня (12-го июля)..
Сегодня (12-го июля) на Сан-Марко солнечно, и вообще выдался очень погожий денек - ни облачка. Лучше бы наоборот - вчера мы гуляли по Венеции под дождиком (временами), а сегодня почти весь солнечный денек пройдет в музеях и Соборе. Но с погодой - увы - никогда не договоришься...
Колонна Святого Марка В 1099 году Венеция оказала военную помощь Константинополю, выставив венецианский флот в войне против царя Тира, и союзники одержали блестящую победу. В качестве военных трофеев, среди прочего, Венеция получила три огромные монолитные гранитные колонны. Эти колонны в 1125 году были доставлены морем в Венецию. Во время разгрузки одна из трёх колонн упала в море, затонула и была утеряна, так как погрузилась в илистое дно лагуны. Несмотря на многочисленные попытки, эта колонна до сих пор не найдена.
Две других колонны были успешно перемещены на берег, однако пролежали там до 1196 года, так как никто не брался за их установку — каждая из колонн весила около ста тонн.
Наконец инженер и архитектор Никколо Бараттьери взялся за установку колонн. Для поднятия их он использовал эффект «мокрой верёвки», известный морякам того времени. Трюк заключался в том, что сухой пеньковый канат удерживающий груз, при поливе его водой сокращался. Этот эффект и использовал Баратьери.
В качестве платы за эту работу архитектор получил право расставить между колоннами столики для азартных игр, чтобы получать с них доход — с тех пор на его родовом гербе появились изображения трёх игральных костей.
Место между двумя колоннами использовалось для смертной казни. Осуждённого разворачивали лицом к часам Часовой башни, отбивающим последние минуты жизни приговорённого. В частности, на этом месте повесили архитектора Филиппо Календарио и прочих заговорщиков. Суеверные местные жители до сих пор предпочитают не проходить между двух колонн.
О происхождении колонн и бронзового изваяния крылатого льва нет достоверных сведений. Помпео-Герард Мольменти полагал, что колонны были привезены из Константинополя, тогда как другие источники приписывают им сирийское происхождение.
Свадьба в Венеции - очень романтично.
Платишко у девушки очень красивое, букетик тоже ничего.
Слева - Библиотека Марчиана, здание в стиле ренессанса..
Национальная библиотека св. Марка (Marciana) — крупнейшая библиотека Венеции. Её собрание насчитывает около 13000 рукописей, 2883 первопечатные книги и 24055 книг XVI века. Начало библиотеке положил сделанный Венецианской республике 31 мая 1469 года кардиналом Виссарионом дар книжного собрания, насчитывавшего 750 рукописей на латыни и древнегреческом, не считая первопечатных книг. В продолжение всего существования республики общедоступное собрание пополнялось за счёт вкладов аристократических семейств, а в начале XIX века — ещё и благодаря поступлению книг из распущенных Наполеоном монастырей.
В 1530-е годы библиотекой руководил влиятельный Пьетро Бембо. Не без его участия были выделены средства на возведение здания библиотеки в квартале Сан-Марко. Строительство началось в 1537 году по проекту Якопо Сансовино, достройкой в 1580-е годы занимался Скамоцци. Над украшением залов библиотеки трудились Паоло Веронезе, Франческо Сальвиати, Андреа Мелдолла и другие знаменитые мастера того времени. По мере роста библиотеки она заняла и соседние здания, включая построенный по проекту Якопо Сансовино в 1537—1547 годы монетный двор.
Часовая башня или Торре-делл'Оролоджо (итал. Torre dell'orologio) — здание в северной части площади Святого Марка в Венеции, архитектурный памятник Раннего Возрождения. Одна из самых известных достопримечательностей города. Здание включает в себя башню с часами и более низкие постройки с каждой стороны. Оно примыкает к восточной оконечности Прокураций. Башня и часы датируются последним десятилетием XV столетия, хотя впоследствии в часовой механизм были также внесены значительные изменения. Место для башни было выбрано так, чтобы часы были видны из вод лагуны и демонстрировали всем богатство и славу Венеции. Нижние два этажа башни создают монументальную арку, ведущую на главную улицу города, Мерчерию, которая связывает политический и религиозный центр (Площадь Сан-Марко) с коммерческим и финансовым центром (Риальто). Сегодня это одно из 11 мест, управляемых Общественным фондом музеев Венеции.
Вечером на площади была вода - был прилив. Народ бродил по мосткам. А сейчас и следа не осталось (примерно 9.30 утра)
Народу на площади много в любое время суток (а ночью тут, говорят, очень красивая подсветка - надо бы это увидеть как-нибудь)
В конце XIII века площадь была вымощена кирпичами «в елку». При этом полосы светлого камня укладывались параллельно длинной оси площади. Эти линии, вероятно, использовались как маркеры при организации частых церемониальных процессий. Эта оригинального вида мостовая запечатлена на полотнах Средневековья и Ренессанса, например на Процессии на Площади Святого Марка работы Джентиле Беллини 1496 года.
Бесчисленное количество голубей, разгуливающих по площади, стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Существует легенда, повествующая о появлении голубей на Сан Марко:
В Венеции существовала традиция подносить дожу раз в год дары от каждого района города и религиозных братств. Обычно это были продукты питания — фрукты, сладости, дичь и тому подобное. Однажды, в год завершения строительства базилики Сан Марко, среди даров была обнаружена клетка с двумя голубями. Птиц выпустили из клетки и они вылетели наружу и уселись на арке фасада только что освященной базилики. Это было истолковано как очередное чудо святого Марка, который таким образом дал знать, что желает, чтобы голуби стали священными птицами, которым покровительствует сам святой. Дож подписал декрет, по которому Сиятельнейшая обязалась кормить за свой счёт эту пару голубей и всё их потомство… этот декрет впоследствии подтверждался Сенатом, даже когда птиц стало слишком много.
Лишь в декабре 2008 года, в разгар эпидемии птичьего гриппа, городскими властями было принято решение запретить продажу на площади Сан Марко корма для голубей. И ни одного голубя не осталось. Только чайки летают иногда. .
Отправлено: 15.09.18 07:00. Заголовок: Внутри венецианский ..
Внутри венецианский собор Святого Марка совершенно роскошен! Вход в него условно бесплатный (то есть, бесплатно, но не все), но чтобы попасть внутрь, нужно отстоять приличную очередь. Которая, впрочем, идет довольно быстро. Рюкзаки и крупные сумки нужно идти сдавать в отдельное здание довольно далеко. Пока стоишь в очереди, любуешься на потрясающей красоты мозаики..
Одна из мозаик - «Перенесение тела святого Марка на корабль» . 1660 год. Изображён досмотр сарацинами судна венецианских купцов в Александрии, для предотвращения обнаружения мощей венецианцы положили их в корзины и закрыли свиными тушами.
Наконец, вошли внутрь собора. Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными полотнами общей площадью около 4000 м². Создание мозаичного убранства собора было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось в течение более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году). Мозаичный цикл собора Святого Марка является одним из наиболее значимых образцов данного вида искусства.
Собор Святого Марка в Венеции является не только выдающимся памятником итальянского средневекового искусства, но занимает почетное место в сокровищнице мировых архитектурных шедевров. Со времени создания, поразительной красоты здание собора никого не могло оставить равнодушным. Знаменитый австрийский писатель Франц Грильпарцер, описывает свои впечатления от созерцания собора следующим образом: «Тот, кто, стоя на площади св. Марка, не чувствует, что сердце его бьется сильнее, тот может позволить себя похоронить, ибо он мертв, безнадежно мертв... Тот, у кого на площади св. Марка не бьется сердце, не имеет его вообще».
Собор Святого Марка уникален тем, что представляет собой редчайший пример византийской архитектуры (причем, в высшем ее художественном воплощении) в Западной Европе. В соборе хранятся мощи апостола Марка и огромная коллекция произведений искусства, которые были вывезены из Константинополя в ходе крестовых походов. В 1987 году архитектурно-историческая ценность собора получила еще одно признание - он был внесен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, следовавшими исключительно лишь традиции иконописного канона. В XI веке для создания мозаик привлекались византийские мастера, позднее работу стали выполнять венецианские мозаичисты. В последующие века при обновлении и реконструкции мозаик картоны, по которым выкладывались композиции, создавали Якопо Беллини, Паоло Уччелло, Мантенья, Тициан и Тинторетто. В качестве материала для мозаик использовалось стекло, изготавливаемое на острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, несмотря на скудное освещение собора.
Мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора. Английский теоретик искусства Джон Рёскин писал: «Ни один город не имел столь прославленной Библии. Храм-книга, сверкающий издалека подобно Вифлеемской звезде».
Мозаики собора представляют собой логическое продолжение сюжетов нартекса, изображающего сцены ожидания Мессии. Внутри собора мозаики изображают сюжеты из земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и апостола Марка. В люнете над центральным входом помещён Деисус, выполненный в византийской традиции, но фигура Иоанна Крестителя заменена святым Марком, покровителем города. В руках Христа Евангелие открытое на словах: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10:9). На стенах центрального нефа, примыкающих к центральному входу, изображены сцены из Откровения Иоанна Богослова.
" Я не знаю, существует ли ещё в мире собор, на который можно было бы поставить четырёх бронзовых коней без риска не только испортить художественное впечатление, но и профанировать здание. Не таков собор св. Марка. Фантастическое смешение всех настроений и вкусов, всех стилей и эпох… Это здание своего рода unicum, неповторимая индивидуальность в мире церквей. Его стиль считается византийским, но, мне кажется, это верно только до известной степени: из массы влияний, создавших собор, византийское было преобладающим. Ему принадлежит общий очерк здания, купола, мозаики. Но готические башенки главного фасада, готические стрелы, сплетённые из статуй, античный лес разноцветных колонн, восточная пестрота и позолота, наконец, широкая терраса вокруг куполов — какой стиль образует все это вместе взятое, если не стиль венецианского св. Марка, у которого нет ни предков, ни подражаний." — П.Н. Перцов. «Венеция», 1905 год.
Купола Вознесения и Пятидесятницы Св. Марка
Всю красоту и уникальность кафедрального собора можно описать фразой знаменитого английского искусствоведа Джона Рёскина (John Ruskin), который в 1851 году сказал примерно следующее: “Вы можете простоять у собора Святого Марка целый день, внимательно наблюдая за реакцией проходящих мимо людей, и за всё это время вы не увидите ни одного кто бы не поднял на него свои глаза. Солдат и горожанин, палач и поэт, богатый и бедный – никто из них не сможет пройти мимо и остаться равнодушным!”. Сегодня спустя столько лет ничего не изменилось. Люди из всех концов света не перестают любоваться красотой строения, с восхищением осматривая собор.
История создания собора напоминает приключенческий роман. Базилика с самого начала была построена для размещения мощей апостола Марка, которые 31 января 829 годы были привезены венецианскими купцами Буоно и Рустико из Александрии в Венецию. Находясь в Александрии, купцы узнали, что мусульмане планируют разрушение ряда христианских храмов, чтобы освободить место под постройку мечетей. Венецианцы решили спасли мощи святого от неминуемого осквернения, тем более, что согласно Священному преданию именно с апостолом Марком связана проповедь христианства в городах Венецианской лагуны. Со многими предосторожностями и хитростями мощи были вывезены, а после их прибытия в Венецию, апостол Марк получил статус покровителя города, подарив ему свой символ - крылатого льва.
Алтарная преграда. За нее вход платный.
Строительство первого варианта здания было начато дожем Джустиниано Партечипацио в 829 году и завершено в 832 году уже его братом Джованни. В 976 году в результате пожара собору был причинен серьезный ущерб, однако позже он был восстановлен. При этом, по мнению многих исследователей, речь идет именно о реставрации, а не о новой постройке. Строительство современного здания началось в 1063 году при правлении дожа Доменико Контарини, а в следующем году собор уже был освящен.
В 1071 году церковь была в основном закончена, а в 1094 году - торжественно освящена. Оформление собора продолжалось несколько столетий, и каждое поколение венецианцев вносило в его облик что-то свое, насыщая сказочными сокровищами.
За это время произошла смена художественных вкусов, что не могло не отразиться на соборе, где присутствуют элементы всех стилей. Хотя Сан-Марко и соткан из европейских стилей, однако в целом ему присущ дух дивной роскоши Востока. Особенно хорош он ночью, когда от него веет красотой волшебных сказок.
Нигде в мире - ни на Востоке, ни на Западе - нет ничего подобного. Так проявили мастера Венеции свой талант уже в первом крупном творении. Церковь Сан-Марко вошла в историю как собор Святого Марка, хотя официально в течение всего Средневековья кафедральным собором он не был (эта роль до 1807 года принадлежала церкви Сан-Пьетро ди Кастелло).
Постепенно Сан-Марко превратился в великолепный памятник архитектуры и искусства. Собор был не только хранилищем священных реликвий, но и центром общественной жизни Венеции. Здесь происходили посвящения дожа, получали знаки своих полномочий флотоводцы и кондотьеры. Святой Марк был религиозным и гражданским символом Венеции.
Главный алтарь храма с ракой апостола Марка. Апостол и евангелист Марк происходил из священнического рода, из колена Левиина, и приходился племянником апостолу Варнаве. Изначально он был назван Иоанном. Позднее был прозван Марком (греч. Markos, от лат. Marcus — «молот») перед отправлением в чужую страну, по обычаю того времени. Известно, что поначалу он был учеником Иоанна Крестителя. Позднее он стал учеником апостола Петра. Сохранилось древнее предание, что Марком был упоминаемый в Евангелии юноша, который в ночь предания Спасителя на смерть в вертограде Гефсиманском следовал за Христом, обернувшись покрывалом по нагому телу. Будучи схвачен воинами, он оставил покрывало в их руках и нагой бежал от них (Мк. 14:51-52).
Мать евангелиста Марка — Мария имела в Иерусалиме свой дом, в котором нашел пристанище Апостол Петр после чудесного изведение из темницы Ангелом. После вознесения Господа на небо, во время гонения на христиан, этот дом служил местом молитвенных собраний и местом пристанища для некоторых Апостолов, с которыми Марк получил возможность постоянно общаться. С апостолом Петром был Марк особенно близок, и тот даже называет его своим сыном. А вскоре через апостола Варнаву Марк знакомится с другим апостолом – Павлом, который прибыл в Иерусалим после своего чудесного обращения ко Христу.
Святой Марк становится ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, оттуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима.
После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим в дом своей матери и отправился в Рим вместе с Апостолом Петром. Апостол Петр своею проповедью и чудесами, при содействии св. Марка, еще более распространил и утвердил Церковь Христову в Риме, обратив ко Христу множество людей как из иудеев, так и язычников. Это было время первых страшных гонений на Церковь Христову. Император Нерон, обвинивший христиан в поджоге Рима, приказал распинать их на крестах и, облив смолой, поджигать, чтобы они горели, как факелы.
В этих тяжелейших обстоятельствах, когда вся мощь Римской империи обрушилась на маленькую общину и христиане так сильно нуждались в поддержке, звучало слово Евангелия.
Римские христиане не удовольствовались одною устною проповедью Апостолов об Иисусе Христе, а пожелали иметь у себя и письменный памятник устно преподанного им учения. Марк исполнил их благое желание и написал свое Евангелие.
Мощи святого были торжественно сопровождены в Венецию и положены в домашней церкви дожей, которая получила свое имя в честь святого Евангелиста, ставшего с тех пор покровителем Венеции. Древняя мозаика фасада притвора нынешнего собора святого Марка (XIII век) изображает процессию положения мощей в церкви.
После перенесения мощей в город, апостол Марк заменил святого Феодора в роли небесного покровителя Венеции. Символом города стал крылатый лев, изображения которого в Венеции можно встретить повсюду. Именно он послужил прообразом «Золотого льва», главного приза Венецианского кинофестиваля, учрежденного в 1949 году.
Мозаика главного купола собора Сан Марко
Помимо истории также очень интересна архитектурная составляющая - дело в том, что изначально построенный в форме классической греческой базилики с романским фасадом, собор за долгие годы стал ареной смешения различных стилей. Достаточно сказать, что в его облике соединились восточный мрамор, романские и греческие барельефы, итальянские и византийские скульптуры, а также готические капители. Очень важно, что, благодаря таланту мастеров-строителей, все эти столь разные элементы вместе составили очень цельный и органичный архитектурный ансамбль.
Часть рельефов была привезена из Византии. Некоторые из них представляют различные ремесла, сцены охоты или рыбной ловли. Очень интересны бронзовые двери входов: две двери по краям представляют собой прекрасные работы Бертуччи, выполненные в 1300 году, о чем свидетельствует подпись мастера и дата прямо на дверях. Средняя дверь переделана из византийской. Богат декор мозаичными украшениями. Первые сделаны в XIII веке. Мозаичные композиции главного портала воспроизводят сцену Страшного суда, другие посвящены истории похищения и прибытия в Венецию тела святого Марка. Латинские надписи над ними гласят, что святого Марка вносят для того, чтобы он «всегда охранял венецианцев от врагов». Только первые из мозаик сохранились в первоначальном виде, и по ним можно легко представить, как выглядел собор в XIII веке. Другие мозаики расположены над входами в собор: «Похищение тела святого Марка из Александрии», «Прибытие тела святого Марка в Венецию», «Венецианские синьоры встречают тело святого Марка». Авторы этих работ - Пьетро делла Веккья и Себастьяно Ричи. Это только небольшая часть из всего скульптурно-мозаичного декора собора. Здесь все купола и своды залиты золотом мозаики, общая площадь которой составляет более 4000 м
Пала д’Оро (итал. Pala d'Oro — «золотой алтарь») — алтарный образ, установленный у главного алтаря базилики. Размеры алтаря составляют 3,34 на 2,51 метра. Миниатюры алтаря (около 250) выполнены в технике перегородчатой эмали византийскими мастерами в X—XII веках. Во время правления дожа Энрико Дандоло в 1204 году в ходе Четвёртого крестового похода из монастыря Пантократора в Константинополе в Венецию были привезены эмалевые пластинки, составляющие сейчас верхнюю часть алтаря. Нижняя часть алтаря была заказана в период правления дожа Пьетро Дзиани (1205—1229 годы) у византийских мастеров.
Современный вид Пала д’Оро приобрёл в 1343 году, когда дож Андреа Дандоло заказал ювелиру Джамбаттисте Бонесенья готическую раму из позолоченного серебра, украшенную двумя тысячами драгоценных и полудрагоценных камней. В эту раму были установлены эмалевые миниатюры, а сам алтарь помещён в мраморную дароносицу.
До середины XX века Пала д’Оро, считавшийся праздничным алтарём базилики, не находился в свободном доступе. Его открывали в торжественные моменты богослужения, в прочее время он закрывался будничным алтарным образом. В настоящее время Пала д’Оро расположен в алтарной части базилики (то есть развёрнутый в обратную сторону), обращённый по направлению к апсиде.
Самая ранняя мозаика - изображение святого Марка и святого Николая - датируется IX веком. В XII веке выполнены композиции сцен сошествия Святого Духа на апостолов. В XIII веке начинается расцвет искусства мозаики. В это время появилась мозаика «Христос в Гефсиманском саду», в которой сохранился византийский золотой фон, но присутствует венецианское конкретное мировосприятие.
Сохранила византийские черты и мозаика в центре купола (XIII век) под названием «Вознесение Христа». На опорных арках купола - сцены из Нового Завета: детство Христа, чудеса, творимые им, Распятие и Воскресение. Венецианское в этих композициях проявилось в стремлении к красочности и праздничности. Красота мозаик и мрамора стен сочетается с орнаментом пола, который особенно поражает блеском красок после паводка, когда вода поднимается до уровня пола атриума
В самой алтарной части установлен киворий (навес над престолом), под которым расположен главный алтарь храма с мощами святого Марка. Он высечен из единого куска зеленого восточного мрамора и поддерживается с помощью четырех колонн из известкового алебастра, на каждой из которых в 9 рядов располагаются рельефы, изображающие историю Девы Марии и Иисуса.
Многие мастера вложили свой труд, умения и талант в строительство и украшение «золотой базилики» (названной так из-за обилия здесь золота). Грандиозное здание построено по образцу несохранившейся церкви Двенадцати апостолов в Константинополе.
Венеция многое переняла от мудрой Византии. Основная конструкция постройки - византийская. Здание увенчано пятью куполами в виде фонариков с позолоченными крестами XIII века. Фасад имеет огромные ниши и полуоткрытые арки. Собор дополняют мраморная облицовка и роскошные порталы, украшенные двумя ярусами колонн, арками со скульптурами и мозаикой над входом.
Цикл мозаик центрального нефа начинается с пресбитерия где в куполе помещено изображение Богородицы в окружении пророков, показывающих ей свитки с текстами своих пророчеств о пришествии Мессии. Рядом с Марией стоит пророк Исаия, указывающий на изображённого в центре купола безбородого юношу, и произносит свои знаменитые пророческие слова: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Рядом помещена фигура царя Давида в пышных византийских одеждах, предрекающего царское происхождение Спасителя: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем» (Пс. 131:11).
Тема пророчеств о пришествии Христа продолжается на стенах центрального нефа, которые украшают десять мозаичными картин, созданные в XIII веке. На левой стене в полный рост изображён Христос Эммануил в окружении пророков Осии, Иоиля, Михея и Иеремии, а на правой Богородица с пророками Исайей, Давидом, Соломоном и Иезекиилем.
Свод над иконостасом украшен мозаикой, изображающей начало исполнения пророчеств. На нём изображены четыре композиции: Благовещение, Поклонение волхвов, Сретение и Крещение Господне. Эти мозаики были созданы в XIV веке по эскизам Тинторетто на месте разрушившегося более раннего мозаичного цикла.
Алтарная преграда создана из темно-красного веронского мрамора, ее венчает большой крест, по сторонам от которого расположены 14 статуй - 12 апостолов, а также Дева Мария и святой Марк.
Отправлено: 15.09.18 07:05. Заголовок: Собор Святого Марка ..
Собор Святого Марка - целый музей истории византийского и венецианского искусства, в котором собраны ценнейшие художественные памятники. Основная идея этого колоссального сооружения - триумф Венецианской республики.
Многочисленные мозаики покрывают купола и арки собора. Огромные композиции созданы неизвестными мастерами по крупицам, из кусочков стекла и камня.
С искусством мозаики венецианцев познакомили византийские мастера, которые приезжали в Венецию. Мастера из Византии передали секреты мозаичной техники: степень светопроницаемости и светоотражаемости стекла, камня и металла, сочетания золота с красками. В IX-XIV веках складывается венецианская школа мозаичной живописи.
Постепенно мозаики расположились на стенах собора в строгом порядке, начиная с образа Христа и сцен из жизни 12 апостолов и заканчивая образами всех святых и покровителей Венеции.
В середине собора находится алтарная преграда из полихромного мрамора, украшенная колоннами и скульптурами. В алтарной части собора хранится уникальное сокровище - золотой алтарь. Это один из самых богатых алтарей, сохранившихся до наших дней. История его создания насчитывает 400 лет. Алтарь был заказан дожем Орсеоло в 1105 году, переделан для Фалиера, затем в 1209 году украшен эмалями и золотом. В верхнюю части алтаря вставлены шесть эмалевых пластин с изображенными на них эпизодами Священной истории - эти эмали были, скорее всего, вывезены во время Крестового похода из монастыря Вседержителя в Константинополе. В нижней части эмали изображают Христа в окружении евангелистов, ангелов, апостолов и пророков, а также там находятся скульптурные фигуры императрицы Ирины и дожа Орделаорфо Фалиер.
Эмали сами по себе являются величайшей ценностью, а украшенные золотом, алмазами, рубинами и жемчугом представляют собой не только произведение искусства, но и ценнейшее сокровище.
Интерьер собора. Купол сошествия Святого Духа
В левой части собора находится алтарь Мадонны с иконой «Мадонна, приносящая победу», которую считают покровительницей Венеции. Эта византийская икона принадлежала монастырю Святого Иоанна Богослова в Константинополе, куда она была привезена вместе с другими ценными предметами после Крестового похода. В правом крыле баптистерия - крещальня.
В центре нее - огромная купель, сделанная по рисунку Якопо Сансовино, а рядом - надгробный памятник Андреа Дандоло, одному из самых почитаемых дожей Венеции, другу Петрарки.
На люнетах и арках дверей, ведущих в собор, мозаичный цикл повествует о рождении детей прародителей, об убийстве Каином Авеля и гибели человечества во время великого потопа и спасении праведного Ноя. Далее следует сцена строительства Вавилонской башни, изображающей ей на фоне средневекового города, окружённого зубчатой стеной, в котором каменщики следуют указаниям, помещённого в центр композиции начальника. Рядом помещено изображения библейского смешения языков где Бог, стоя перед незаконченной башней, разделяет по сторонам света людей. Далее следуют сцены из жизни Авраама, где присутствует сюжет его беседы с Богом, изображённым в виде руки, появляющейся из полоски неба.
Купол сотворения мира и мозаики арок. Купол разделён на три круговые полосы, расположенные вокруг центральной композиции из золотых чешуек. Содержит 26 сцен, посвящённых первым главам книги Бытия, и сопровождается текстом на латыни: «В начале сотворил Бог небо и землю. Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:1-2).
Каждому из шести дней сотворения посвящена отдельная сцена, на которой, согласно восточной иконографии, фигура Создателя изображена в образе юноши-Христа с крестчатым нимбом и высоким крестом в руке. На всех сценах Создателя сопровождает фигура ангела, символизирующего каждый день творения. Интересна сцена благословения седьмого дня, на которой Бог, восседающий на престоле в окружении небесной свиты, благословляет ангела, символизирующего субботу. Следующие сцены купола посвящены истории создания Адама и Евы, их грехопадению и изгнанию из рая. На сцене изгнания из рая, на заднем плане среди райских кущей изображён крест, как символ предстоящего спасения.
Особенно впечатляет мозаика «Сотворение мира и человека». Отдельные сцены расположены концентрическими кругами. Очень подробно изложена вся история Адама и Евы, а каждый день творения обозначен белым ангелом. Русский художник Суриков, увидев эту мозаику, был так восхищен ею, что написал: «Я в старой живописи, да и в новейшей не встречал, чтобы с такой психологической истиной была передана легенда»
Истории Иосифа Прекрасного посвящены три малых купола северной части нартекса. В них подробно изображена данная библейская история (29 сцен), сопровождающаяся соответствующими цитатами из Ветхого Завета (написаны на латыни в форме сокращений). На ряде сцен египетские постройки (дома, зернохранилища) изображены в форме пирамид. В парусах куполов присутствуют изображения ветхозаветных пророков, держащих в руках свитки с их пророчествами о пришествии Иисуса Христа.
Отправлено: 23.09.18 06:40. Заголовок: Городской музей Корр..
Городской музей Коррера (итал. Museo Civico Correr) — художественный музей в Венеции, который освещает различные аспекты традиционной венецианской жизни, особенно последнего периода существования Венецианской республики. Музей занимает наполеоновское крыло Прокураций на площади Сан-Марко, напротив собора св. Марка. Он возник в 1830 году благодаря венецианцу Теодоро Корреру (1750—1830), который завещал городу свою ценнейшую коллекцию живописи и старинных предметов декоративно-прикладного искусства. Флигель Наполеона соединяет Старую и Новую прокурации, но не слишком хорошо вписывается в общий ансамбль. До 1807 года на этом месте стояла церковь, которую снесли, чтобы увенчать резиденцию Наполеона внушительным порталом (архитектор Джузеппе Сали). Здание Новых прокураций, где размещается музей Коррер. В настоящее время собрание музея состоит из трёх разных коллекций. Исторические виды Венеции, документы, ведуты, выполненные школой Каналетто, представленные в экспозиции Фонда Теодоро Коррера, повествуют о различных этапах истории города. В эту коллекцию музея также входят библиотека из бывшего монастыря театинцев, парадная одежда, монеты и печати, а также историческое оружие.
Вторая часть музейных фондов представляет собой картинную галерею. В неё входит целый ряд жанровых произведений венецианской школы, как, например, сцены венецианского маскарада кисти Пьетро Лонги и картина Карпаччо «Две венецианки», которую в XIX в. ошибочно принимали за изображение двух куртизанок.
Третьей коллекцией Музея Коррер является входящий в её состав Музей Рисорджименто (итал. Museo del Risorgimento e dell'Ottocento Veneziano), где вниманию посетителей представлены свидетельства истории Венеции в период от падения республики до объединения Италии в XIX в. в форме исторических картин, костюмов, документов и гравюр.
Музей Коррер основан в 1830 г. аббатом Теодоро Коррером. Объединяет под своей крышей несколько собраний: музей Рисорджименто (Museo del Risorgemento) — коллекция картин, оружия и прикладного искусства; картинная галерея на 3-м этаже — живопись XII—XVII вв.; Археологический музей (Museo Archeologico) — собрание египетских, греческих и римских древностей. За Археологическим — вход в Парадный зал Библиотеки Марчиана, XVI в. Его стены и потолок украшены картинами Веронезе и Тинторетто.
Museo Correr (Correr Museum) - Ceiling Fresco - "Glory of Neptune" by Sebastiano Santi
Венецианский Лев
Музей Коррер по праву считается лучшим из главных венецианских божественных и исторических собраний. Его интерьеры изначально оформленны под личные покои Наполеона.
Museo Correr - Neoclassical Rooms - Salone da Ballo (Ballroom)
Парадные залы музея Коррер поражают с первого взгляда своим изысканно строгим стилем ампир и роскошью архитектурного великолепия. Здесь представлены скульптуры Антонио Кановы, главным украшением галереи является самая известная работа - надгробие Тициана. Вся коллекция музея разбита на три части: исторический музей, картинная галерея и музей Рисорджименто, а вся экспозиция занимает 33 выставочных зала. Одна из коллекций представлена историческими документами и ведутами, играющими большую роль в начальной организации столь удивительной достопримечательности Венеции, а также рассказывающие о развитие города. В этом же зале расположена экспозиция монет, праздничной одежды и оружия.
Венцом коллекции можно назвать Картинную галерею, где собраны уникальные произведения живописи знаменитых художников Виварини, Беллини, Лоренцо Венециано, Ло Скьявоне и Пьетро Лонги. Все картины выставлены согласно эпохам, к которым они относятся. Особое внимание привлекают работы Беллини: "Распятие" и "Преображение", считающиеся шедеврами живописи 15 века. Среди произведений художников второй половины 15 века выделяют работы Пиеты Антонелло да Мессины и знаменитое полотно Карпччьо "Две куртизанки".
Экспозиция, размещенная в 33 залах на двух этажах Новых прокурации, в основном посвящена истории Венеции. Здесь можно посмотреть на символы Венецианской республики, портреты, печати, личные вещи дожей, материалы, повествующие о пышных городских церемониях, морские карты, нави¬гационные инструменты, оружие и знамена.
Личные покои Наполеона
Museo Correr - Imperial Rooms - Sala dei Pranzi Settimanali (Dining Room: Weekday Lunches)
Люстры из венецианского стекла
Со вкусом любил устроиться Наполеон, ничего не скажешь. .
Museo Correr - Imperial Rooms - Sala delle Udienze (Audience Room)
Стариные зеркала с поврежденной временем амальгамой.
Museo Correr - Imperial Rooms - Stanza da Studio dell’Imperatrice (The Empress's Study)
Ничего себе секретерчик!
Museo Correr - Imperial Rooms - Boudoir dell’Imperatrice (The Empress's Boudoir) – Ceiling
Museo Correr - Imperial Rooms - Camera da Letto dell’Imperatrice (The Empress's Bed Chamber)
Отправлено: 23.09.18 06:54. Заголовок: Музей Коррер в Венец..
Музей Коррер в Венеции носит имя Теодоро Коррера (1750-1830), страстного коллекционера произведений искусства и члена одной из старинных аристократических семей города. Коррер завещал Венеции не только все свое богатейшее собрание живописи, но также дворец в районе Сан Дзан Дегола, в котором оно хранилось, и приличную сумму для дальнейшего расширения коллекции. Единственным его условием было, чтобы коллекция носила его имя. Именно это собрание произведений искусства стало тем ядром, вокруг которого впоследствии сформировался Фонд Городских Музеев Венеции. Интересно, что в своем завещании Коррер дотошно расписал, когда и на каких условиях его коллекция может быть доступна для публики, сколько людей могут работать в музее и даже сколько денег должно быть потрачено для этих целей. Несмотря на это, первоначально собрание Коррера было выставлено лишь частично, и только при третьем кураторе, Винченцо Лазари, было преобразовано в собственно музей. Благодаря усилиям того же Лазари музей стал не только местом для проведения научных изысканий в области искусства, но и выставочной галереей с бесценными экспонатами. Уже к середине 19-го века Музей Коррер стал обязательной остановкой для всех гостей Венеции. Параллельно коллекции музея росли благодаря пожертвованиям и новым приобретениям. Современный Фонд Городских Музеев Венеции, выросший из коллекции Коррера, состоит из 11 отдельных музеев, разбросанных по всему городу. В 1887-м году фонды музея были перевезены в здание Фондако дей Турки. Еще пару лет спустя к ним добавился значительный архив семейства Морозини, а в годы проведения Второй Венецианской Биеннале было положено начало коллекции современного искусства. В 1902-м году эта коллекция была помещена в барочный дворец Ка’ Пезаро, завещанный городу герцогиней Феличита Бевилаква Ла Маза. В 1922-м году Музей Коррер вновь переехал – на площадь Пьяцца Сан Марко, где он находится и сегодня, а в Фондако дей Турки в 1923-м году разместился Музей естественной истории. Тогда же коллекции изделий из стекла были помещены в Палаццо Джустиниани на острове Мурано. Нынешнее здание Музея Коррер было построено в самом начале 19-го века на месте старинной церкви Сан Джеминиано, которая в середине 16-го века была перестроена по проекту Якопо Сансовино и стояла между Прокуратие Веккие и Прокуратие Нуове – двух длинных арочных зданий, тянувшихся вдоль всей Пьяцца Сан Марко. В этих зданиях размещались офисы и резиденции влиятельнейших политических деятелей Венецианской Республики. Новый дворец строился как резиденция Наполеона, но был завершен уже в годы австрийского господства и служил резиденций двора Габсбургов в Венеции. Архитекторами этого здания с монументальным двойным фасадом, каким-то мистическим портиком, просторной лестницей и роскошным бальным залом были Джованни Антонио Антолини, Джузеппе Соли и Лоренцо Санти. Над декорациями дворца работал венецианский художник Джузеппе Борсато, который тщательно воспроизвел в интерьере императорский стиль, а потолок над парадной лестницей в 1837-38-м годах был расписан фресками Себастьяно Санти.
Orfeo, Sculpture by Antonio Canova. В Коррере вообще много скульптур Кановы. И если помните, в базилике Фрари надгробие Тициана, им сделанное. И потом уже его учениками его собственное надгробие (Кановы).
Ну и Эвридика, соответственно. Она стоит позади Орфея, а за ней другие скульптуры Кановы. Euridice. Artist: Antonio Canova Created: 1775 Period: Neoclassicism Genre: Kinetic art
Зал библиотеки
Старинные фолианты под стеклом
Старинная карта Венеции
Археологический музей (Museo Archeologico) — собрание египетских, греческих и римских древностей.
За Археологическим — вход в Парадный зал Библиотеки Марчиана, XVI в. Его стены и потолок украшены картинами Веронезе и Тинторетто.
Экспонаты Библиотеки и Пинакотеки музея Коррер Древние фолианты с роскошно украшенными обложками.
Ребенок показывает пальцем на Лукоморье. В ранних западноевропейских картах «Lucomoria» обозначала территорию, прилегающую к правому (восточному) берегу Обской губы по соседству с Обдорой. Обская губа изображалась вытянутой до среднего течения Оби, отсюда традиция древних картографов фиксировать страну «Lucomoria» в районе современной Томской области. В «Записках о Московии» Сигизмунд Герберштейн утверждал, что Лукоморье расположено «в горах по ту сторону Оби», «…а из Лукоморских гор вытекает река Коссин… Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин». Данное описание по мнению М. Ф. Розена соответствует правобережью Оби напротив устья Иртыша, а Лукоморские горы он отождествлял с западными склонами Сибирских Увалов
Отправлено: 23.09.18 07:25. Заголовок: И последний пост про..
И последний пост про Музей Коррер, из того, что не вошло в предыдущие. Картины и люстры (моя слабость), макеты кораблей. Пожалуй, одной из основных и интереснейших достопримечательностей Италии можно назвать Музей Коррер. Галерея, основанная в 1830 году, считается лучшим из венецианских божественных и исторических собраний. Его отцом-основателем стал Теодоро Коррера, который являлся страстным коллекционером различных произведений искусств. Все свое богатейшее собрание он завещал после смерти городу. Музей находится на площади Сан Марко и является сложным историческим комплексом. Его разнонаправленные выставочные залы точно передают посетителям культурный и исторический дух Венеции.
Картинная галерея.
Venice: Museo Correr - Venetian Culture - "Arrival of Queen Caterina Cornaro" by Antonio Vassilacchi
Нумизматам вообще просто пропАсть - такая шикарная коллекция старинных монет. .
Какой роскошный золотой галеон с венецианскими львами!
Макет корабля
Перед поездкой в Венецию прочитала книгу Александра Васильева "Этюды о моде и стиле". Васльев, с 1982-го, кажется, года живущий во Франции, в Венеции бывал бесчисленное множество раз, и город этот обожает. В книге ему посвящена целая глаза, в частности, о том, что дала миру Венеция в плане моды. Тут и бархат, и бисер, и сочетание цветов, и модели обуви (вот, в частности), и вышивка, и уникальное стекло. .
И о создателе музея. Музей Коррер основан в 1830 г. аббатом Теодоро Коррером. Объединяет под своей крышей несколько собраний: музей Рисорджименто (Museo del Risorgemento) — коллекция картин, оружия и прикладного искусства; картинная галерея на 3-м этаже — живопись XII—XVII вв.; Археологический музей (Museo Archeologico) — собрание египетских, греческих и римских древностей. За Археологическим — вход в Парадный зал Библиотеки Марчиана, XVI в. Его стены и потолок украшены картинами Веронезе и Тинторетто.
Отправлено: 29.09.18 06:22. Заголовок: Я опять совершенно б..
Я опять совершенно безнадежно отстала от фейсбука. .
Ресторанчик с живой музыкой на площади Сан-Марко
Palazzo Ducale (Дворец до́жей) в Венеции — великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей города. Находится на площади Святого Марка рядом с одноимённым собором. Хотя первое сооружение на этом месте стояло ещё в IX веке, строительство сегодняшнего здания было осуществлено между 1309 и 1424 годами предположительно архитектором Филиппо Календарио. В 1577 году часть дворца была уничтожена пожаром, и восстановлением здания занялся Антонио де Понти, творец моста Риальто.Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу.
В центре восточного фасада находится балкон, выполненный учениками Сансовино в 1536 году. Над балконом — стрельчатое окно и скульптурное изображение дожа Андреа Гритти перед символом Венеции. Над этим балконом установлена статуя Правосудия работы скульптора Алессандро Витториа. Именно с этого балкона в 1865 году было провозглашено объединение Венеции с Итальянским королевством.
Как будто в насмешку над всеми законами архитектуры верхняя массивная часть Дворца дожей покоится на лёгких ажурных арках. На первый взгляд кажется, что здание перевёрнуто фундаментом кверху и крышей книзу, настолько нелогична сама система его фасада: две ленты слабых опор внизу и высокая сплошная стена наверху. В 1577 году очередной пожар уничтожил одно крыло здания и Антонио де Понти, творец моста Риальто, восстановил первоначальный облик сооружения.
Сначала кажется, что все архитектурные элементы фасада связаны между собой как-то нелогично, неожиданно и как будто случайно. А в то же время всё тут привлекательно, свежо и ярко, полно жизни и радости, всё художественно насыщено, и, в конце концов, разумно. Открытая аркадная галерея первого этажа — это не художественный каприз, а чудесное укрытие от южного солнца. Это место, где любому прохожему приятно отдохнуть и полюбоваться отсюда видом одного из наипрекраснейших в мире архитектурно-природных пейзажей.
Внутренний двор Дворца Дожей. Прямо за мной - собор Сан-Марко, боковая сторона. С внутреннего двора к дворцу ведут громадная Лестница Гигантов (справа), вырубленная из каррарского мрамора. В 1554 году на верхней площадке лестницы были установлены огромные мраморные статуи Марса и Нептуна — военного и морского покровителей Венеции (работа Якопо Сансовино); так лестница и получила своё нынешнее название. Тут же проводились все торжественные церемонии Венецианской республики, и самой пышной из них было венчание дожа. Тогда лестница превращалась как будто в гигантский трон, а самый старший член Совета возлагал на голову нового правителя драгоценный головной убор — символ власти дожа. Лестница ведёт в крытую галерею второго этажа. Вдоль галереи и внутри дворца часто встречаются «львиные пасти» — выгравированные головы львов, в которых опускались послания и тайные доносы, бывшие компетенцией разных управлений.
Галерея второго этажа — это воздушный балкон, который затемняет с юга и запада сравнительно небольшие официальные помещения. Комбинация ажурных галерей и гладкой стены во Дворце дожей насыщает весь фасад невероятным богатством композиционных контрастов и как бы оголяет всю внешность фасада, открытую навстречу ансамблю Пьяцетте и простору венецианской лагуны.
Отделка дворцовых фасадов велась в основном в середине и второй половине XV века, когда прежний восторг готической традицией сменился у венецианцев стремлением к более гармоничным формам Ренессанса. Отказавшись от готической филигранности, они стали приверженцами мягкой округлости архитектурных форм, которые блестят разнообразными сортами мрамора. Однако светлый фасад Дворца дожей, выходящий на Пьяцетту, имеет одну мрачную деталь. Во втором ярусе 9-я и 10-я колонны сделаны из мрамора более густого, красноватого оттенка: между ними оглашались смертные приговоры.
The exterior columns of the Doge's Palace
Посередине двора до сих пор стоят два пышных бронзовых колодца-водоёма, которые поставляли лучшую во всей Венеции воду. Множество торговок водой каждый день заполняли внутренний двор дворца и разносили оттуда своё холодное и вкусное питьё даже в самые отдалённые кварталы Венеции.
Чаша колодца
Название дворца происходит от резиденции дожа, главы Венецианской республики. Как и собор Святого Марка, дворец дожей строился и украшался много веков. Первое его здание, построенное в 810 году, было крепостью со стенами и башнями, со всех сторон окружённой водой. В 976 году часть знати и народ восстали против дожа П.Кандиани IV и сожгли его резиденцию. Вместо неё венецианцы построили новую крепость, но и она сгорела в 1106 году.
В XII веке венецианские мастера соорудили новый дворец, притом уже не было необходимости строить его как крепость. На то время в Венеции уже не было привычных для средневековой Европы крепких замков и крепостных стен: здесь море служило защитой, а вместо фортов у республики был прекрасный флот. Поэтому крепостные стены и башни строить не стали, а сохранившийся ров засыпали.
Нынешнее здание дворца в основном было построено между 1309 и 1424 годами. Предположительно архитектором первого варианта дворца был Филиппо Календарио, а также Пьетро Базейо и мастер Энрико. В 1400-1404 годах был закончен фасад, выходящий на лагуну, а в 1424 году и тот, что выходит на площадь Святого Марка. Для окончания строительства были приглашены флорентийские и ломбардские мастера, однако большая часть здания в стиле готики была выполнена членами семьи Бон, венецианскими мастерами — специалистами по обработке мрамора.
Дворец был существенно повреждён во время пожара 20 декабря 1577 года. В ходе последовавшей реставрации было решено оставить здание в прежнем готическом стиле, вместо того, чтобы изменить его на более современный. Кроме того, чтобы выполнять функции резиденции дожей, во дворце так же размещались политические инстанции республики вплоть до оккупации города войсками Наполеона в 1797 году. В настоящее время здание является музеем.
Наверху северного фасада с Арочной галереей Фоскари установлен циферблат часов; у этого фасада два яруса арок: полукруглые в портике и стрельчатые в лоджии. В арочных галереях выделяются ниши с античными отреставрированными статуями. Этот фасад также является барочной работой Манопола. Справа на высоком пьедестале установлен памятник урбинскому герцогу Франческо Мария делла Ровере работы Джованни Бандини
На протяжении многих веков Палаццо Дукале (он же Дворец дожей) служил резиденцией Венецианского правительства, успел побывать местом для заседаний советов республики, Сенатом, Верховным судом, Министерством и даже пристанищем тайной полиции. А на нижнем этаже размещалась еще и канцелярия, морское ведомство, служба цензоров и конторы юристов.Немного истории Впрочем, тот Палаццо Дукале, которым мы можем любоваться сейчас, не имеет почти ничего общего с тем зданием, которое было построено изначально, больше тысячи лет назад. Дворец, который находился на том месте, был уничтожен ужасным пожаром и отстроен заново к началу 15 века. Правда, на этом беды Палаццо Дукале, не закончились и сотней лет позже, в 1577 году, он пережил новый пожар, полностью уничтоживший одно крыло дворца, которое на этот раз было построено в точности таким же, каким было до этого. Во время постройки дворца архитектор планировал соорудить нечто, что невольно внушало бы благоговейный трепет иноземным послам — этим объясняется и монументальность здания, и удивительная роскошь внутреннего убранства.На верхнем этаже дворца, рядом с жилыми помещениями, находится Зал Большого Совета — крупнейшее в мире помещение, потолок которого не поддерживается ни единой опорой.
Отправлено: 29.09.18 06:36. Заголовок: Дворец до́жей (..
Дворец до́жей (итал. Palazzo Ducale) в Венеции — великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей города. Находится на площади Святого Марка рядом с одноимённым собором. Хотя первое сооружение на этом месте стояло ещё в IX веке, строительство сегодняшнего здания было осуществлено между 1309 и 1424 годами предположительно архитектором был Филиппо Календарио. В 1577 году часть дворца была уничтожена пожаром, и восстановлением здания занялся Антонио де Понти, творец моста Риальто. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики. Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Сан-Марко и другими зданиями Дворец дожей образует главный архитектурный ансамбль города. При входе во дворец Дожей сразу обращаешь внимание на потолок. А в залы ведет Золотая лестница.
Снять саму золотую лестницу было невозможно из-за обилия народа, но зато любоваться потолками не мешал никто, и - Боже! - там было-таки чем любоваться. .
Роспись потолков словами описать просто невозможно. .
"Nunquam derelicta" (Без пренебрежения) - потолок, расписанный Веронезе, в Зале дель Колледжо (Коллегии).
Очень важно для творчества Веронезе 80-х годов участие в работах по обновлению декоративного убранства в целом ряде важнейших помещений Дворца дожей. Пострадавшие во время пожара, вспыхнувшего ночью 11 мая 1574 года, эти залы были быстро восстановлены под руководством возглавившего реставрационные работы Антонио да Понте, который привлек в качестве консультантов Рускони и Палладио. Уже в январе 1575 года Паоло получил заказ украсить плафон восстановленного Зала дель Колледжо (Коллегии), расположенного на втором бельэтаже дворца. В этом зале происходили все важнейшие официальные церемонии с участием дожа и властей Венеции. Над декорацией Паоло работал около трех лет, как о том свидетельствуют платежные документы 1577 года. Впрочем, написанные им холсты в любом случае должны были занять свои места на своде в период до марта 1578 года, т.е. до кончины дожа Себастьяна Веньера, гербы которого украшают окаймляющий свод фриз.
Созданный Веронезе цикл полотен принадлежит к числу подлинных шедевров мастера, нашедшего здесь идеальную форму для прославления "доброго правления" Венецианской республики, Веры, на которой это правление было основано, и Добродетелей, направлявших действия венецианских правителей. Содержание аллегорической программы раскрывают надписи, размещенные в кессонах, поблизости от трех главных композиций: "Robur imperii" (Сила империи) над изображением Марса и Нептуна, "Nunquam derelicta" (Без пренебрежения) и "Reipublicae fundamentum" (Основа республики) над и под изображениями Веры и Религии, а также "Custodes libertatis" (Хранитель Свободы) под композицией Венеция-властительница с фигурами Справедливости и Мира. Обрамлением для трех центральных компартиментов служат восемь меньших по размеру холстов в форме латинских букв Т или L, внутри которых представлены аллегорические фигуры христианских добродетелей. Между ними, расположенные вдоль длинных сторон этих холстов, размещены еще по шесть монохромных панно со сценами из греческой и римской истории, представляющие собой Exempla virtutis, или "образцы добродетелей".
Восемь фигур Добродетелей легко распознаются по изображенным рядом с ними атрибутам: так, символом Верности является собака, ягненок служит атрибутом Кротости, горностай - Чистоты, игральная кость и корона - Вознаграждения, орел - Воздержания, паутина - Диалектики, цапля - Бдительности и рог изобилия - Процветания. Кажется, что эти великолепные женские фигуры, одетые в шелка и парчу, сияющие в переливах прозрачных красочных аккордов, словно раздвигают границы тесного пространства, заключенного внутри богатых, обрамляющих холсты позолоченных рам. Фоном для фигур служат архитектурные задники, которые, словно части единого величественного здания, придают живописному ансамблю удивительное пространственное единство. В отличие от них три центральные композиции, хотя и решены в едином для всего ансамбля колорите, являются вполне самостоятельными, в соответствии со схемой, впервые использованной Паоло почти двадцать лет назад при украшении плафона нефа церкви Сан Себастьяно.
Вслед за холстами для свода Зала Коллегии была исполнена огромная композиция Аллегория битвы при Лепапто. Размещенная в том же зале над троном дожа, она создает исключительный по выразительности сценический эффект, уподобляясь открытому окну, прорезающему стену зала. Эта картина имела ярко выраженное дидактическое значение - прославление военной мощи Венецианского государства. Событием, в котором эта идея могла быть воплощена с особой наглядностью, стала почетная победа над турками, одержанная 7 октября 1571 года христианским флотом; в ней важную роль сыграли венецианские корабли и доблесть венецианских граждан. Однако тема этой огромной картины приобретает особый интерес, не только художественный, но и политический, благодаря присутствию в композиции фигуры Себастьяна Веньера, командующего венецианским флотом в битве при Лепанто и затем в течение короткого периода, с 1577 по 1578, бывшего дожем Венеции. В собрании Британского музея в Лондоне сохранился подготовительный эскиз для рассматриваемой живописной композиции, исполненный в технике гризайли и значительно отличающийся от окончательной версии, запечатленной в картине. В подготовительном эскизе Веньер изображен коленопреклоненным перед Венецией, которая вручает ему шапочку дожа с характерным для этого головного убора рогом, а вверху появляется евангелист Марк, покровитель города. Если бы художник остановился на этом варианте, картина превратилась бы в апофеоз не столько военной мощи Венеции, сколько самого адмирала-победителя, избранного затем дожем. Это противоречило твердым республиканским принципам Венеции, питавшей отвращение к любым формам культа отдельной личности. Именно поэтому "первоначальная идея" Паоло претерпела существенные изменения в процессе работы над холстом, законченным, скорее всего, уже после смерти Веньера, в 1578 году. В окончательной версии Веньер в доспехах и мантии дожа изображен коленопреклоненным перед Мадонной и Святой Юстиной, тогда как игравшие важную роль в эскизе фигуры Венеции и Святого Марка переместились на задний план. Наконец, рядом с Веньером, как раз с целью "уравновесить" его роль, появляется фигура Агостино Барбариго, второго венецианского адмирала, участника битвы при Лепанто, скончавшегося от ран, полученных в сражении.
В недавнем прошлом исследователи высказывали сомнения относительно того, что данное произведение целиком является работой самого Паоло. Во многом подобная точка зрения основывалась на неважной сохранности холста, искаженного записями и правками XIX века, которые частично скрывали авторскую живопись, придавая фигурам несвойственную работам Веронезе застылость. После осуществленной в 1983 году реставрации, в результате которой живописная поверхность была освобождена от позднейших наслоений, появилась возможность оценить очень светлую колористическую гамму картины и ее полное соответствие другим, безусловным произведениям мастера конца восьмого десятилетия. Нет никаких сомнений в том, что это полотно от начала до конца было исполнено самим художником; более того, по своим колористическим достоинствам и изяществу рисунка оно может считаться одним из замечательных образцов блестящего мастерства Веронезе-декоратора.
В эти годы еще одно трагическое событие, новый пожар, создало угрозу самому существованию Дворца дожей. Вспыхнувший ночью 20 декабря 1577 года, он уничтожил не только несколько второстепенных дворцовых покоев, но и Зал Большого совета вместе с Залом Скрутино (голосования). И в этом случае реакция венецианских властей была незамедлительной: уже в январе следующего года начались восстановительные работы. Новый плафон Зала Большого совета, сооруженный по проекту Кристофоро Сорте, был готов к 1582 году. Вероятно, к этому времени была закончена его декорация, иконографическую программу которой с прославлением военных и политических достоинств Светлейшей разработал Джероламо Барди, монах из ордена камальдулов (ордена, основанного Святым Ромуальдом в Камальдоли, близ Ареццо). Описание входивших в декоративный ансамбль картин было включено Боргини в его трактат Отдых, увидевший свет в 1584 году, однако подготовленный к печати двумя годами ранее.
Для нового декоративного ансамбля Паоло Веронезе выполнил панно овальной формы с изображением Триумфа Венеции, которое должно было размещаться непосредственно над троном дожа. Среди множества картин, созданных для украшения плафона Зала Большого совета, произведение Веронезе особенно удачно вписалось в прихотливую маньеристическую игру обрамляющих живопись рам, задуманных и исполненных Сорте: кажется, что написанный художником величественный архитектурный фон, с мощными выступающими карнизами и террасами, опирающимися на монументальные спиралевидные колонны, как бы продолжает реальную архитектуру зала. В облаках на троне восседает Венеция, окруженная многочисленными божествами. Олицетворяющие экономическую и политическую мощь республики, они напоминают пышный двор, состоящий из прекрасных обнаженных женщин и элегантных кавалеров. Чуть ниже, за парапетом балкона, множество роскошно одетых венецианских дам и священнослужителей, а нижнюю часть композиции заполняет толпа народа и всадники верхом на мощных конях. В этом произведении вновь царят неповторимое праздничное великолепие, безмятежная радость и полнота ощущения жизни; их излучают сами краски, ложащиеся широкими плоскостями, сияющие и окрашивающие цветом тени. Но одновременно Триумф Венеции знаменует и конец этого мира ликующей красоты и гедонизма в творчестве Веронезе: отныне декоративная риторика и внешний блеск уступают место нарастающей драматической напряженности, неведомой прежнему искусству Паоло. Причины столь резкого разрыва с прошлым связаны с глубокими переменами, происходящими в культурном климате Венеции на рубеже восьмого и девятого десятилетий. Необходимо отметить, что в этот период город был глубоко потрясен последствиями ужасной эпидемии чумы, вспыхнувшей в 1576 году и воспринятой в церковных кругах и верующими как ниспосланная Богом кара за крайне свободные нравы венецианцев. Не меньшую опасность представляла для Венеции и турецкая угроза, которую не смогла "заслонить" даже победа при Лепанто. Вполне естественно, что в такой атмосфере Венеция становится городом, где находят плодоносную почву и благожелательный прием предъявляемые к искусству требования более строгих и "чинных" изобразительных решений и точного следования текстам Священного Писания: тем самым требованиям, что были сформулированы Вселенским Собором в Тренто (Тридентским Собором) еще в декабре 1563 года. До этого времени Паоло рассматривал свои художественные замыслы в категориях красоты, а не спиритуалистических истин; главной целью художника было создание блистательных и пышных зрелищ вне зависимости от того, изображал ли он светский или религиозный сюжет.
Отправлено: 29.09.18 06:53. Заголовок: Идем дальше через ум..
Идем дальше через умопомрачительные по красоте залы
Интересен своим убранством и Зал Коллегии, предназначенный для утреннего сбора всех представителей правительства, на котором либо решались повседневные задачи, связанные с управлением Венецианской республикой, либо принимались послы, прибывшие из других стран. Резной позолоченный потолок Зала Коллегии – творение Франческо Белло, обрамляет множество аллегорических полотен, созданных художником Паоло Веронезе. Над трибуной висит роскошное полотно под названием «Венеция на троне».
В Зале Коллегии собиралась Коллегия, состоявшая из дожа, шести советников, старшин, главы Совета десяти и Верховного Канцлера. Тут принимались важнейшие решения правительства республики. Этот зал был создан Антонио де Понти в 1574 году. Прекрасный позолоченный потолок с резьбой создан Франческо Белло и является обрамлением аллегоричных полотен Веронезе, среди которых над трибуной выделяется «Венеция на троне».
Зал Сената был также реконструирован Антонио де Понти. Рисунок прекрасного потолка был сделан Кристофоро Сорте. Установленные в него панно созданы разными художниками, в частности Тинторетто.
Что это за часы такие? Очень странный циферблат.
Роспись стен и потолков в каждом зале просто сумашедшая.
Фрагмент потолка
Зал Совета Десяти. В Зале Совета десяти заседал трибунал, ведший следствия, которые касались политических преступлений против государства. Трибунал возглавлял дож, в его состав входило десять членов Большого Совета и шесть советников. Над этим залом находились тюремные камеры, так называемые Пьомби, со свинцовым потолком, в которых когда-то были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно. В центре расположен шедевр Веронезе «Зевс поражает молнией пороки», увезённый в 1797 году французами в Париж и до сих пор находящийся в Лувре. Сейчас на месте полотна находится его копия, выполненная Якопо ди Андреа.
В этом зале осуждённые через особую секретную лестницу следовали в верхнюю часть дворца, которая называлась «Свинцовой кровлей», а также «Свинцами» или просто «Пьомби». В анфиладах пышных залов теснились чудеса искусства и красоты, а над плафонами, что блестят фантазией художников, в свинцовых чердаках стонали узники. В стенах тесных коридоров до сих пор чернеют отверстия, в которые и десятилетний ребёнок, если сможет войти, то только нагнувшись. Затворы и железные решётки давно исчезли, но на стенах и по сей день видны обгорелые остатки деревянной обшивки, которая хоть как-то охраняла заключённых от влажности…
Гнусное местечко этот зал Совета Десяти. А потолки изумительные. .
Зал Совета Десяти – один из центральных административных залов, служивший местом проведения собраний так называемого венецианского совета десяти. Это был специальный орган, состоявший из высокопоставленных жителей Венецианской Республики, решавший судьбу политических преступников.
Множество живописных композиций украшают и Зал Совета Десяти. Их главной задачей является не только украсить строгое помещение, но и выразить всю мощь Венецианской республики, и показать через свои изображения силу высшего судебного органа. В свое время на потолке этого зала находилось расписное изображение Юпитера, побеждающего человеческие пороки. Но в конце XVIII века его вывезли французы, и теперь красотой этой картины можно полюбоваться в Лувре. А место настоящей картины заняла ее копия, воссозданная Якопо ди Андреа.
Отправлено: 07.10.18 06:12. Заголовок: Дворец дожей на площ..
Дворец дожей на площади Сан-Марко, полноправный участник её великолепного, известного на весь мир архитектурного ансамбля, обладает, если так можно сказать, двойственным характером. Снаружи Дворец дожей, главное административное здание когда-то могущественной Венецианской республики, выглядит ажурным, изящным, почти невесомым; внутри же его интерьеры и росписи поражают своей мрачной, давящей и даже какой-то зловещей красотой. Венецианские аристократы как никто иной знали толк в роскоши, и посетители – будь то иностранные посланники или собственные граждане – должны были сразу понимать, куда (и к кому) на аудиенцию они попали.
В одном из множества залов представлена большая коллекция холодного оружия.
Вид из окна Дворца Дожей
Какая-то очень древняя фреска, сохранившаяся фрагментарно.
Внутренний двор с видом на портик Фоскари (слева) и лестницу Гигантов (справа)
Здание Дворца дожей, которое мы видим сегодня, появилось в XIV-XV веке, его строили более ста лет с 1309 по 1424 годы, а архитектор Филиппо Календарио указывается как предположительный автор проекта. Архитектурный стиль Дворца дожей: готика.
Однако уже в 810 году на этом месте существовало строение, выполнявшее административные функции, но это был не дворец, а крепость. Постепенно росло могущество Венеции, и необходимость в крепости отпала – республику защищал отличный сильный флот. Так появился нынешний Дворец.
На протяжении истории несколько раз резиденция правителей Венеции подвергалась разрушительным пожарам – иногда вследствие мятежей и поджога разгневанными горожанами, иногда – по случайности, какой судьбы не избежал почти ни один из средневековых замков. После любых повреждений Дворец заново отстраивался лучшими венецианскими архитекторами, вследствие чего стиль постепенно сменялся с готического на ренессансный.
Художники, архитекторы и скульпторы, работавшие над оформлением фасада, интерьеров и росписью стен и потолков Дворца дожей – это целая плеяда мастеров времен расцвета Венецианской республики. Сегодня внутри вы увидите работы Пьетро Ломбардо, Якопо и Доменико Тинторетто, Тициана, Веронезе и многих-многих других. Увы, большой пожар 1577 года уничтожил множество шедевров-подлинников, хранившихся в одном крыле дворца, так что это восстановленные позднее работы.
Отправлено: 07.10.18 06:21. Заголовок: Во время визита по Д..
Во время визита по Дворцу дожей вы проходите через залы, в которых базировались все органы власти Венецианской республики. Здесь находился непосредственно сам правитель – дож, заседали Большой Совет (специальный венецианский орган) и Сенат, располагались органы юстиции, инквизиции и другие ведомства. Здесь же неподалеку после оглашения приговоров в помещении тюрьмы томились осужденные.
Зал выборов, обустроенный для баллотирования в органы государственной власти. И это помещение, несмотря на серьезность своего предназначения, поражает великолепием убранства. Его потолок и стены богаты композициями со сценами победоносных сражений. Верхушка одной из стен окаймлена фризом, составленным из портретов дожей. И как только избирался новый вождь, фриз тут же пополнялся новым портретом. Но настоящим украшением зала служит внушительная триумфальная арка, возведенная в честь Франческо Морозини в конце XVII столетия по решению Сената.
Из Зала Большого Совета посетители проходят в Зал выборов (или Зал судьбы), который называется так потому, что ещё во времена Республики в нём проходило публичное баллотирование чиновничьих лиц, а иногда и их осуждение. Тут же и выносились приговоры, однако в этот зал никто не смел зайти с оружием.
Массивный потолок зала пышен резьбой и позолотой. Кроме того, в нём размещены три большие овальные картины, два квадрата и 12 неправильных треугольников, в которых представлены аллегоричные сюжеты, написанные художником Падованино.
Отправлено: 07.10.18 06:27. Заголовок: Последний пост про Д..
Последний пост про Дворец Дожей (но нас ждет еще тюрьма
Зал Большого Совета занимает всё южное крыло Дворца дожей. Его украшали шедевры Тициана, Веронезе, Тинторетто и других известных художников, однако все они были уничтожены во время пожара 1577 года. Зал был реконструирован по проекту Антонио де Понти.
Перед восточной стеной в Зале Большого Совета на пьедестале установлены трон дожа и кресла шести членов Малого Совета. А над ними всю стену занимает одна из самых больших картин в мире — «Рай», написанный Якопо Тинторетто и его сыном Доменико в 1590 году. На потолке выделяется огромная овальная картина Паоло Веронезе «Триумф Венеции». Окна зала выходят на лагуну. Громадный плоский потолок затянут роскошными живописными полотнами, оправленными тяжёлыми вызолоченными узорами.
В Зале Большого Совета сейчас расположены прекрасно написанные портреты всех дожей, правивших Венецией. Однако на месте, где должен был быть портрет дожа Марино Фальеро, размещён чёрный свиток, с надписью на нём: «Здесь место Марино Фальеро, казнённого за измену».
Самым большим и значимым помещением дворца признан Зал Большого Совета, занявший отдельное крыло полностью. Его размеры составляют 54 х 25 х 15 м (длина х ширина х высота). Над украшением и отделкой трудились лучшие мастера. Например, огромная роспись, украшающая потолок по центру, является работой Якопо Тинторетто и группы его помощников, изобразивших Венецию в окружении морских божеств. Эти же мастера потрудились и над созданием гигантской картины «Рай», для написания которой понадобился холст внушительных размеров – 7 х 22 м.
В наши дни правительство во дворце не заседает – он превратился в художественный музей. Для туристов, съезжающихся со всего мира полюбоваться красотой Венеции, бывший замок вождей привлекателен получением возможности ознакомления с культурной жизнью и историей Венецианской республики, сыгравшими важную роль в судьбе современной Италии
Отправлено: 07.10.18 06:41. Заголовок: Ух, я еще нашла неск..
Ух, я еще нашла несколько интересных (на мой взгляд, конечно) фоток Дворца Дожей..Доносительство в Венеции (а не только у нас в 37м) было в большом почете и всячески приветствовалось. Для кляуз и анонимных доносов на стене дворца правосудия (чем являлся дворец Дожей), а также внутри даже были сделаны специальные прорези, как на фото внизу. Стучите, граждане, с комфортом! Флаг вам в руки. .
Венеция жестко следила за своими гражданами, и пресекала любые мысли об изменении устройства Республики
А эта щель прямо в каком-то зале. Вполне может быть замаскирована под пасть льва. И дверка с другой стороны для выемки "почты"
Большая коллекция оружия времен Республики
Сколько людей проткнули эти рапиры?. .
С этого ракурса, еще, кажется, не было внутреннего двора.
Какая-то жуткая картина. . Присмотритесь - какие-то чудища с длинными острыми носами высасывают кровь из людей, режут и насилуют . .
Тут тоже какая-то жуть. .
Это венецианский унитаз, видимо? На трон как-то не похоже. .
Отправлено: 07.10.18 07:02. Заголовок: А сейчас по Мосту Вз..
А сейчас по Мосту Вздохов мы перейдем из Дворца Дожей в находящуюся рядом тюрьму. . Ponte dei Sospiri ( Мост Вздохов)— название одного из мостов в Венеции через Дворцовый канал — Рио ди Палацио. Мост Вздохов был построен Антонио Конти в 1602 году и украшен в барочном стиле. Мост соединяет здание Дворца дожей, в котором располагался зал суда, и здание тюрьмы. «Вздохи», от которых берёт название этот мост — это не вздохи влюблённых, а печальные вздохи осуждённых, которые, проходя под стражей по этому крытому мосту, в последний раз бросали взгляд на Венецию. Мост вздохов соединяет между собой два здания: Дворец Дожей и городскую тюрьму. Во Дворце Дожей проводились в те времена судебные заседания, в ходе которых преступникам выносились приговоры, и подчас не самые мягкие. После вердикта судей преступника сопровождали в тюрьму, и переход совершался как раз по мосту между двумя зданиями. Большая часть приговоров касались именно длительных сроков заключения, и в этом случае человек переходил по мосту, зная, что может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. И бросая последний раз взгляд в узкое окошко, узник тяжело вздыхал. Современники также называли переход – Мостом Последних вздохов.. . Мост Вздохов. Мы прошли по нему и я сделала несколько фото через те ажурные окошки..
Строительство сооружения через Дворцовый канал относится к самому началу 17 века, а именно – к 1600 году. В этом самом году началось строительство, которое длилось всего 2 года – для той поры это относительно небольшой срок. Архитектором проекта стал Антонио Конти. Вздохов мост отличается от своих собратьев тем, что является закрытым – высокие боковые стены и крыша делают строение своеобразным крытым переходом из одного здания в другое. Сделано так было по той простой причине, чтобы преступники не имели возможности сбежать, прыгнув в воды Дворцового канала. Говорят, такое удалось лишь однажды и только одному человеку – Джакомо Казанове, который чудом сумел избежать наказания и сбежать из мрачной тюрьмы..
Как и многие другие строения того времени, виадук выстроен в стиле барокко. Арочное сооружение, выполненное из белого известняка в сочетании с белым мрамором, изящно изгибается над Дворцовым каналом. Резьба по мрамору делает монументальное сооружение легким, будто парящим над водами канала. Два небольших окошка, забранные узорной мраморной решеткой, и замысловатые пилястры служат своеобразным украшением моста. Ширина моста всего 11 метров. В Венеции это единственный закрытый мост, имеющий крышу и стены
Мы внутри моста. Пытаемся представить себе всю жуть поседнего взгляда на волю. .
"Последний " взгляд на Венецию и "последний" вздох. . .
Вид на другой близлежащий мостик, который называется Соломенный мост или Ponte della Paglia по-итальянски. С него мы в первый день фотографировали Мост Вздохов.
Отправлено: 07.10.18 07:09. Заголовок: Из залов Управления ..
Из залов Управления Законов и Управления уголовных дел можно попасть в коридор, ведущий прямо через Мост Вздохов, перекинутый через Дворцовый канал, к Новым тюрьмам, спроектированным Антонио де Понти. По мосту проходят два коридора: верхний ведёт к Новым тюрьмам, а нижний возвращается на этаж портика Дворца дожей. К Старым тюрьмам принадлежат Пьомби, что под свинцовой крышей дворца, и Поцци, находящиеся на уровне воды Дворцового канала, в которые сажали самых опасных заключённых. Тюремные камеры Поцци своей деревянной облицовкой и убогим пространством навевают на посетителя унылые чувства, и легко можно представить настроение тех, кто был тут заключён. Кстати, тюрьма в Венеции стала одной из первых тюрем, которые построили специально для содержания заключенных. Но сырые и мрачные камеры оказывались тяжелым испытанием для многих арестантов. Мало кто выдерживал условия затхлых и сумрачных полуподвальных помещений… Особенно тяжело приходилось узникам, томящимся в камерах под самой крышей: элементы перекрытий, сделанные из свинца, нагреваясь на солнце, выделяли ядовитые испарения. Нижние камеры тоже нельзя назвать приятным местом пребывания: во время высокой воды (а этот сезон приходился на октябрь-ноябрь) почти все камеры оказывались частично затопленными.
Тюремный дворик. Сюда мы попали уже, правда, на выходе.
А вот и сами камеры.
Весьма серьезные решетки
Capacita номер 13. Кто, интересно, в ней сидел? И как удалось Кзанове бежать из этой тюрьмы? Если, конечно, такое действительно имело место быть. . Я искала внутри какие-нибудь надписи по этому поводу, типа "камера, в которой сидел Казанова", но увы. .
Тут, видимо, сидел кто-то особо опасный, аж за две решетки его законопатили. . .
Отправлено: 07.10.18 07:21. Заголовок: Прогуляв большую час..
Прогуляв большую часть дня по венецианским соборам и музеям, мы вдруг осознали, что времени до возвращения на корабль стается всего ничего, и вприпрыжку поскакали по дальнейшему намеченному плану, хотя по пути кое-что пришлось пропустить. Идем по районам Сан-Марко и Дорсодуро к церкви Санта Мария делла Салюте, которой уже любовались и с корабля и с Кампаниллы Святого Марка. В этом посте еще район Сан-Марко.
Церковь Сан-Моизе (итал. Basilica di San Moise) — барочная церковь в Венеции. Первоначальная церковь VIII в. была перестроена в Х в. для некоего Моизе Вениера, который пожелал посвятить её своему небесному покровителю Св. Моисею. В XIV в. к церкви была добавлена кирпичная колокольня со сквозной аркадой звонницы. По заказу семьи Фини перестроена в 1682 году Алессандро Треминьоном.
Перегруженный скульптурами и орнаментом фасад, выполнен скульптором Энрико Мейрингом и воспевает коммерческие успехи жертвователей на реставрацию церкви — семьи Фини. Слева и справа размещены скульптурные бюсты братьев, а в центре тимпана — семейный герб. Нужно отметить, что первоначальная композиция была ещё более помпезной, но несколько скульптурных деталей были утрачены с течением времени, а в XIX веке фасад, состояние которого внушало тревогу из-за большой нагрузки, было решено облегчить и часть украшений и скульптур были демонтированы намеренно. Джон Рёскин назвал церковь Сан-Моизе самой неуклюжей постройкой Венеции.
В XVIII веке в церкви произошёл ужасный случай — во время грозы молния ударила в крышу церкви, электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарём и убил священника и его помощника, которые в тот момент как раз служили мессу.
Алтарная картина изображает Моисея, получающего десять заповедей, высеченных из камня работы Генриха Мейринга. В нефе церкви находится могила шотландского финансиста Джона Лоу, а также множество картин XVII и XVIII вв. В пресбитерии находятся деревянные резные сиденья хоров, датируемые XVI в. В капелле слева — картины «Тайная вечеря», приписываемая Пальме Младшему, и «Омовение ног» Якопо Тинторетто.
От церкви Моисея идет большая торговая улица.
Летучий голландец на стене дома
Красивое палаццо в конце канала
Церковь Санта-Мария-дель-Джильо (итал. Santa Maria del Giglio, Santa Maria Zobenigo) — церковь в стиле барокко в Венеции.
История основания церкви относится к X веку, когда на его возведение славянской семьёй Джубанико был организован специальный фонд.
Отличительной чертой этой церкви является фасад. Его создал Джузеппе Сарди в честь Антонио Барбаро и его семьи, и вместо обычных фигур святых на нём появились очертания городов Задар, Кандия, Падуя, Рим, Корфу и Сплит, которые сыграли не последнюю роль для этого семейства. В нишах между колоннами можно видеть статуи братьев Барбаро.
В музее церкви находится приписываемое Рубенсу полотно «Святое семейство» и две картины Тинторетто.
Гранд Канал прямо по курсу.
Церковь Сан-Маурицио (Святого Маврикия) ведет свою историю с XVI века. Сегодня здесь находится Музей Музыки.
Базилика Сан-Маурицио построена в стиле неоклассицизма. В XIX веке в ее стенах была проведена масштабная реконструкция. Церковь известна тем, что какое-то время здесь размещалась студия молодого Антонио Канова (1757—1822) — итальянского скульптора, одного из самых значимых представителей классицизма в европейской скульптуре.
С 2001 года в стенах церкви располагается Музей Музыки. В основе экспозиции обширная коллекция старинных струнных и духовых инструментов периода XV—XIX веков. Особую ценность представляют работы великих мастеров — Амати, Гварнери, Страдивари
Отправлено: 07.10.18 07:26. Заголовок: Мост Академии был, к..
Мост Академии был, к сожалению, на реставрации - весь обшит деревянными панелями, так что мы по нему просто прошли, ничего не увидев... Дорсодуро (итал. Dorsoduro) — один из шести исторических районов Венеции. Расположен между центром города и лагуной, является самым южным районом. Район также включает в свой состав острова Джудекка и Сакка-Физола. Название острова происходит от итальянского аналога слова «Становой хребет», что символизирует высокий уровень земли, на которой располагается район. Центром района является набережная Неисцелимых, проложенная вдоль канала Джудекка. Это южное побережье Венеции застраивалось начиная с VI века. В XIX веке Мост Академии через Гранд-канал связал Дорсодуро с районом Сан-Марко. Восточная часть района заполнена жилыми кварталами. В западной части расположено несколько художественных галерей, включая знаменитую Академию. Достопримечательностями района является музей коллекции Пегги Гуггенхайм, многочисленные дворцы и церкви, а также площади Санта-Барнаба и Санта-Маргерита.
Кампо Санто-Стефано — одна из самых больших площадей Венеции.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Венецианский институт Науки, Литературы и Искусств, расположенный в Палаццо Кавалли-Франкетти
Palazzo Cavalli-Franchetti
Палаццо Кавалли-Франкетти (итал. Palazzo Cavalli Franchetti) — дворец в Венеции, в районе Сан-Марко, на Гранд-канале, рядом с мостом Академии. Начиная с 1999 года, во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (итал. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). Дворец был построен в XV веке. В 1871—1882 реконструирован под руководством архитекторов Джамбаттисты Медуны (итал. Giovanni Battista Meduna) и Камилло Бойто (итал. Camillo Boito), фактически, полностью перестроен с сохранением форм поздней готики
Идем по другому берегу Гранд-Канала, перейдя его по мосту Академии. Мост Академии (Ponte dell'Accademia). Назван в честь художественного музея Галереи Академии, который располагается в бывшем монастыре и здании Скуолы Гранде ди Санта-Мария делла Карита. Мост соединяет Галереи Академии и район Сан-Марко. В 1934 году архитектор Миоцци создал это временное сооружение взамен металлического моста 1854 года, который подвергался жесткой критике из-за его конструкции и использованных материалов, делавших его «слишком современным», как впрочем и Мост Скальци. Был разработан проект каменного моста, близкого по стилю к окружающим его зданиям, однако Мост Академии так и сохранил до наших дней свою деревянную конструкцию. Из-за износа в 1985 году мост был снесён и заменён новым с сохранением конструкции и внешнего вида своего предшественника.
Еще одна подворотня, пардон, sotoportego
И выплывающая в проеме улиц Basilica di Santa Maria della Salute
Отправлено: 07.10.18 07:31. Заголовок: Basilica di Santa Ma..
Basilica di Santa Maria della Salute (Собор Санта-Мария делла Салюте ) Собор Санта-Мария-делла-Салюте имеет важное значение, пожалуй, для всех жителей Венеции. Туристам он интересен не только богатым убранством, но и историей своего создания. Санта-Мария-делла-Салюте был возведен в знак благодарности Богу за чудесное избавление Венеции от чумы. В 1630-31 годах в городе свирепствовала страшная болезнь, унесшая жизнь около 100 тысяч людей. Во время эпидемии умерла почти треть всего населения Венеции. Когда болезнь отступила, власти приняли решение о постройке нового храма в честь спасения города. Дож Николо Контарини одобрил проект собора 26-летнего архитектора Бальтазара Лонгена, и строительство Санта-Мария-делла-Салюте началось. Однако дело затянулось — храм был готов лишь спустя 50 лет. Освящение собора Санта-Мария-делла-Салюте проходило уже после смерти зодчего. Стоит отметить, что возведение здания в городе на воде оказалось весьма непростой задачей. Так, например, для закладки фундамента рабочим потребовалось более миллиона деревянных балок. Почти 100 тысяч таких балок было забито в дно Гранд-канала в качестве свай. Санта-Мария-делла-Салюте располагается на главной венецианской улице — Гранд-канале.
Из всех церквей Венеции именно Санта-Мария-делла-Салюте считается самой романтичной и самой знаковой для горожан. Невероятной красоты храм, расположенный напротив Дворца Дожей, обязан своему появлению эпидемии чумы, разразившейся в Венеции в середине XVII века. Середина XVII века стала для Венеции черным периодом в истории города: в то время в городе (да и во всей Италии) свирепствовала чума, унося ежедневно десятки и сотни жизней. Почти треть от всего населения Венеции стала жертвой страшной болезни. И тогда представители городского Совета призвали горожан помолиться святой Деве Марии, при этом прилюдно пообещав построить церковь в ее честь в случае благополучного исхода. Чудо свершилось или нет, но эпидемия пошла на спад, болезнь отступила от города, и жизнь стала постепенно возвращаться в прежнее русло. Власти сдержали свое обещание. Среди архитекторов был объявлен конкурс на самый лучший проект церкви. Победил проект малоизвестного 26-летнего мастера Бальтазара Лонгена. Деньги на строительство церкви собирала вся Венеция – не было в городе ни одной семьи, которой бы не коснулась в то время «черная смерть». Строительство храма началось в 1631 году и длилось немногим более 50 лет. Задумка Бальтазара состояла в том, что основное здание стояло на платформе из деревянных свай, вбитых в дно Большого канала. Для одной только платформы их потребовалось более 100 тысяч, так как оседающий грунт мешал нормальному течению строительства. В результате на сооружение платформы ушло гораздо больше времени, чем предполагалось изначально. Всего было использовано при строительстве более миллиона деревянных балок.
Само здание церкви построено из кирпича, а сверху нанесена мраморная пыль. Храм имеет восьмиугольную форму, этот восьмигранник увенчан куполом в форме полусферы. Чуть меньший купол расположен над алтарем. Фасад церкви украшен колоннами, барельефами, пилястрами и скульптурами архангелов. Вход в собор напоминает триумфальную арку, будто являясь символом победы над чумой. Создатель сего великолепия немного не дожил до завершения строительства, и церемония освящения проходила уже без него. Название церкви дали – Санта-Мария делла Салюте. «Салюте» в переводе с итальянского означает «здоровье, спасение», тем самым указывая на то, что названа в честь великого избавления от нашествия на город чумы. Ежегодно, а именно 21 ноября, в Венеции проходит праздник «Феста делла Салюте», который устраивается в честь избавления города от «черной смерти», а в соборе служат торжественную мессу. Все гондолы собираются перед церковью, образуя своеобразную переправу.
Внешнее и внутреннее убранство церкви очень красивое и богатое. Здесь множество мраморных статуй, икон и мозаик. Не забудьте обратить внимание на центральный алтарь, на котором расположена икона Мадонны делла Салюте, или Богоматери-целительницы. Эта реликвия была привезена с греческого острова Крит. Даже пол храма заслуживает особого внимания — он выполнен из мраморных плит и выложен кругами. Кроме всего прочего, собор Санта-Мария-делла-Салюте украшен картинами итальянских художников. Здесь можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Джордано. Если вы планируете свою поездку в Венецию осенью, то имейте в виду, что 21 ноября в соборе Санта-Мария-делла-Салюте проходит служба в память об избавлении от чумы. Жители города отмечают в этот день праздник Феста делла Салюте. Вы сможете увидеть понтонный мост, который раз в году устанавливают от Дворца дожей до собора Санта-Мария-делла-Салюте
Центральный алтарь содержит изображение Девы Марии с младенцем, и это изображение является творением первого архитектора – Бальтазара Лонгена. Над алтарем – икона в греко-византийском стиле, специально привезенная из церкви Святого Тита на острове Крит, «Мадонна дела Салюте» (мать-целительница). Справа от центрального алтаря почетное место заняла скульптурная группа, изображающая Деву Марию, изгоняющую «черную смерть» из города. Чума изображена в виде грязной старухи. Собор украшен картинами, принадлежащими кисти великих итальянских мастеров – Тинторетто («Брак в Кане»), Джордано («Вознесение», «Введение Девы Марии во храм»), Пьетро Либери, Тициана «Давид и Голиаф»), Рембрандта («Жертвоприношение Авраама»).
В 2010 году в церкви произошел пожар, в результате чего была повреждена картина «Давид и Голиаф» – она оказалась залитой водой в процессе тушения. Сейчас ведутся реставрационные работы, и скоро картина будет вновь водворена на свое законное место над алтарем.
Главный алтарь
Центральный алтарь базилики украшен мраморными статуями на тему чудесного избавления Девой Марией города от чумы. В центре алтаря находится чтимая икона Мадонна делла Салюте (Богоматерь-целительница), привезённая с острова Крит.
Отправлено: 07.10.18 07:41. Заголовок: Последние крохи Вене..
Последние крохи Венеции - увы. Еще б ходила и ходила, но пора возвращаться на корабль и плыть дальше. БОльшая часть круиза еще впереди. Завтра Словения. .
Красивый вид!
Венецианский музей криминалистики. Интересно было бы зайти, если бы было время! Правда, там внутри все может быть на итальянском.
Осталось время пофоткать витрины. Кругом сплошная красота. .
Бисерные статуэтки.
Из Википедии: Венеция — центр бисерного производства
В начале нашей эры стеклоделие появилось в Риме и других городах Италии, в Греции, Галлии — территория нынешней Франции, Испании, Португалии, Германии. После падения Римской империи, расколовшейся в 395 г. н. э. на Западную, во главе с Римом, и Восточную, названную Византией, во главе с Константинополем, центр стеклоделия в конце V в. переносится на Восток — в Византию. Но особого расцвета достигает стеклоделие в Венеции, куда переселилось много греческих и византийских мастеров. В X—XII вв. здесь изготовляли простейшие изделия бытового назначения и бусы, но после падения Византии с XIII в. стекольная промышленность Венеции вступает в полосу своего интенсивного развития. Расцвет искусства венецианских стеклоделов относится к XV—XVII вв., а в XVIII в. наступает период упадка из-за конкуренции с другими странами Европы.
На протяжении многих веков Венецианская республика строго охраняла секреты производства стекла. Законы, издаваемые верховным органом республики сенатом, сулили мастерам-стеклоделам не только исключительные привилегии, но и смерть за разглашение секретов стеклоделия.
В 1221 г. был издан указ о перенесении всех крупных стекольных мастерских, с целью санитарно-технических мероприятий и противопожарной безопасности, из города на остров Мурано, расположенный в Адриатическом море в 2 км от Венеции. С 1275 г. под угрозой конфискации запрещается вывоз из Венеции сырья, чтобы не дать возможности установить его состав. С начала XIV в. каждый гражданин республики, ставший стеклоделом, причислялся к привилегированным слоям общества. А в 1316 г. был издан указ, по которому дочерям мастеров-стекольщиков разрешалось выходить замуж за патрициев и их дети признавались патрициями. В XV в. жители острова Мурано получили свою администрацию, свой суд и свою монету. В 1445 г. острову было предоставлено право содержать в Венеции своего посла.
Но несмотря на особые привилегии, данные стеклоделам, уже с конца XIII в. во многих городах Италии (Альтере, Падуе, Ферраре, Равенне и других) возникли стекольные мастерские, созданные венецианскими мастерами — перебежчиками. В XV в. такие мастерские появляются в Германии и во Франции. Для сохранения монополии в 1490 г. сенат республики отдает производство стекла под охрану Совета десяти. Издается указ о государственной измене и наказании бежавших мастеров. В нём требовалось возвращение стекольного мастера, передавшего секреты своего мастерства в другую страну. При неповиновении его родных и близких заключали в тюрьму, если же стекольщик продолжал упорствовать, посылали убийц и только после его смерти освобождали родных. Эта зверская расправа над мастерами-стеклоделами продолжалась до XVIII в.
Венеция на многие века стала единственным центром бисерного производства. Она снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на золото, пряности, шелка; у народов Африки его использовали как разменную монету. Громадный сбыт бисера шёл в Европу, где существовали склады бисера и устраивались бисерные ярмарки. Особенно ценился очень мелкий (диаметром 0,5 мм) и блестящий бисер. Широко применялся в рукоделии парчовый бисер, отполированный изнутри, посеребренный и позолоченный.
После открытия Америки и установления морского пути в Индию на смену стекольным мастерским приходят стекольные заводы, строящиеся в XVI—XVII вв. в Испании, Португалии, Нидерландах, Англии и во Франции. Но Венеция по-прежнему остается главным поставщиком бисера в Америку, Индию, страны Океании, Европу и Азию.
Золотые и серебряные туфельки.
Мы только что были в этой базилике - Санта Марии делла Салюте. Переправы на тот берег не нашли, пришлось идти вокруг. Но "пришлось" - это я зря сказала, по пути было столько всего интересного!
Ну все, поплыли обратно на корабль.
Еще одно красивое палаццо по пути.
Корабль "Принцесс" подошел, утром его еще не было. Зато ушел "Голландец"
Отправлено: 14.10.18 04:05. Заголовок: Ой, не убивайте меня..
Ой, не убивайте меня, но я опять со своей Венецией. . .
Покидаем круизный порт
Вот этот маленький буксирчик - букашка по сравнению с мостром-кораблем - потащит нас через всю лагуну до выхода в море. . Кто бы мог подумать, что он на такое способен.
На корме тоже толпится народ.
Таких яхт в мире не так уж много, мне стало любопытно, чья она. Почему-то подумалось на какого-то очередного росскийского олигарха - однажды в Монако возле нашего корабля стояла подобная красавица, как раз кому-то из богатеньких россиян принадлежащая. А эта, оказалось, принадлежит вдове какого-то немецкого предпринимателя. Порт приписки - Мальта
The yacht Carinthia VII was built in the Lürssen Yachts yard in 2002 and refurbished in the same yard three years later. One of the largest motor yachts in the world, it is owned by Heidi Horten, widow of the German entrepreneur Helmut Horten.
Manufactured in steel, with an aluminium superstructure, Carinthia VII has a length of 318.25 ft (97.20 m), beam of 52.50 ft (16.00 m), draft of 15.75 ft (4.80 m), and a tonnage of 3,643 GT. The twin screws are driven by four MTU 1163 diesel main engines, generating 39,700bhp in total, enabling Carinthia VII to reach a maximum speed of 26 knots. The interior design has not been seen publicly
Carinthia VII was commissioned from the Bremen shipyard Lürssen Yachts and designer Tim Heywood under the name "Project Fabergé" by the Austrian billionaire Heidi Horten. It initially sailed under the flag of Austria and with a home port of Venice, Italy. In 2013 the registry was changed to Malta
Отправлено: 14.10.18 04:21. Заголовок: И последний - клянус..
И последний - клянусь!
Пиратский кораблик.
Оч симпатичное местечко! Район Кастелло.
Кастелло (Castello)
Название района происходит от слова замок, поскольку тут когда-то находился старый римский замок, на месте которого сейчас церковь Сан-Пьетро ди Кастелло. Этот район занимает восточную часть города, он самый большой по площади. Именно здесь расположен знаменитый Арсенал, где было организовано беспрецедентное для судостроения того времени поточное производство венецианских галер. В восточной части района много зелени, он выглядит более «просторно» по сравнению с остальной Венецией. В западной части расположены такие известные венецианские достопримечательности, как церковь Сан-Заккариа, собор Санти-Джованни э Паоло и всегда заполненный туристами променад Славянская набережная - Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони) - главная набережная Венеции.
Круизный корабль - речной.
Ну вот, буксирчик нас дотащил до моря практически.
Наша третья остановка в круизе была в Словении, небольшом курортном городке Копер. В моем "райдере" значилось про этот день: "Спокойный день, можно выспаться, потом немного погулять по городу и даже поплавать рядом с кораблем (городской галечный пляж)"
Старый город сосредоточен в районе этой башни - мы по нему прогуляемся.
Структура города становится ясна при первом взгляде на карту. У моря находится овальной формы старый город с узкими пешеходными улицами. К северо-востоку от него расположен порт, а к югу начинается широкое пустое пространство, застроенное редкими торговыми центрами и заканчивающееся в районе вокзала в километре от старого города: всё это когда-то было соляными полями и морем. Достопримечательности находятся либо в черте старого города, либо в пригородах.
Виден лифт, по которому можно подняться в город, что мы и сделали.
Немного истории. Копер не только крупнейший приморский город в Словении, но и главный морской порт страны. В былые времена Копер находился на острове Козий. К 1825 г. остров соединили с материком, но до сих пор, отдавая дань традиции, город делят на материковую часть и островную. Материковая часть — современный город: здания здесь высокие, застройка тесная. Островная часть имеет совершенно иной облик: соборы, старые дома с черепичными крышами, в архитектуре которых явно просматривается влияние итальянских традиций. Это вполне объяснимо: славяне поселились здесь в 8 в., столетие спустя они установили тесные связи с Венецианской республикой, а к 13 в. Копер был присоединен к Венеции. Как это частенько бывает, венецианцы, защищая Копер от внешних врагов, постепенно стали полноправными хозяевами города. Отсюда и итальянский стиль в архитектуре, кухне, музыке. Даже языка здесь два полноправных: итальянский и словенский. Впрочем, за свою богатую историю город побывал в составе многих государств: античных Греции и Рима, Венецианской республики, Австрии, свободной территории Триест, Югославии и, наконец, Словении (с 1991 г.).
Верхняя палуба корабля в этот утренний час совершенно опустела. Да и вообще по утрам я тут плавала одна. И по вечерам тоже. А днем тут можно было разве что аква-зумбой заниматься (то есть, крутиться на одном месте), благо и музыка всегда звучала.
Овощи, яйцо-бенедикт с лососем, фрукты и творог с ягодами и орехами на завтрак. Чай и яблочный сок.
Ну вот, поднялись на лифте, полюбовались на корабль и нога-за-ногу отправляемся на прогулку. .
Отправлено: 14.10.18 04:59. Заголовок: Преторийский дворец ..
Преторийский дворец — самое знаменитое здание Копера, красивейший дворец в стиле венецианской готики (1464 год). Расположен на центральной площади города, Титов Трг.
И немного об архитектуре города. В Копере сохранилось множество памятников периода Венецианской республики, очень самобытных и интересных. Самое знаменитое здание в Копере — Преторийский дворец, построенный в 1464 г. в стиле венецианской готики на центральной площади города — Титов Трг. Напротив Преторийского дворца — дворец Лоджии, в котором размещается художественная галерея, располагающая богатой коллекцией картин 15 в., и современное, очень любимое туристами кафе. Дворцы Армеригонья, Тотто, Бельграмони-Такко принадлежали когда-то представителям знатных венецианских семейств, а в наши дни являются украшением городских улиц. Гордится Копер и Кафедральным собором Успения Богоматери, который был построен в 15 в. Главная святыня собора — гробница святого Назария, покровителя города. Самое старое здание в городе — это ротонда Вознесения, построенная в 12 в.
Кафедральный Собор Успения Богоматери. Самый главный храм в Копре, храм-музей, строительство которого датируется XII веком, расположен на главной площади – Титовом Трге. Позднее фасад и внутренне убранство собора реставрировались. В соборе хранится саркофаг св. Назария, покровителя Копра, стены украшены картинами венецианских художников. В конце XIII века к собору пристроили башню с колокольней, которая также впоследствии реставрировалась.
Дворец Лоджии (Loža)на площади Титов Трг, напротив Преторийского дворца. В здании кафе и художественная галерея. (XV век). Подобно расположенному напротив Преторийскому, дворец Лоджии построен в 1462 году и долгое время выполнял функцию ратуши. Сейчас в нём недешёвое кафе, заполненное туристами, желающими выпить кофе с видом на собор и центральную площадь по ценам, пока ещё уступающим венецианским. Здание с неуловимым южным оттенком очень лаконично по своей архитектуре и украшено одним единственным элементом — терракотовой скульптурой Мадонны с младенцем на фасаде.
Кафедральный собор Успения Богоматери (XV век).
В центре - гробница святого Назария — покровителя города
Главный собор Копера построен в XII веке после создания в городе епископства, но позднее перестраивался, что привело к причудливому вертикальному сочетанию архитектурных стилей на фасаде: готическом в своей нижней части и ренессансном в верхней. Интерьер вообще XVIII века и на первый взгляд весьма зауряден. Стоит, однако, присмотреться к полотнам кисти венецианского живописца Витторе Карпаччо (1465-1525): «Святое Собеседование» (Sacra Conversatione) в алтарной части, а также «Сретение» и «Избиение младенцев» на боковых стенах. Кампанила поначалу была оборонительной башней. Свой современный, типично венецианский облик она получила в XV-XVII вв. и с тех пор использовалась как колокольня. Наверху смотровая площадка с отличным видом на город и море.
Как и во всех средиземноморских городах, центральное место в Копре занимает площадь и башня с часами. Называется она Титова площадь (Titov Trg) в честь Иосипа Броз Тито, лидера социалистической Югославии. По своей значимости для города она сравнима ее с Красной площадью в Москве ибо здесь происходят все основные городские события. Снимаю Титов Трг, стоя на ступеньках Преторийского дворца. Прямо напротив - Дворец Лоджии, XV век
Деталь украшения Преторийского дворца. Преторийский дворец (Pretorska palača). Если кампанилой на адриатическом побережье мало кого удивишь, то дворцы в готическом стиле здесь строили не так уж и часто. Преторийский возведён во второй половине XV века с последующей реконструкцией 1664 года, поэтому он, подобно собору, сочетает в себе черты готики и ренессанса. Во дворце долгое время обитала мэрия города, которая занимает его и поныне.
Центром старого города является (Titov trg). С Титова трга радиально отходят три главных улицы – Цанкарьева (Cankarjeva), Чевлярска (Cevljarska) и Кидричева (Kidriceva). На юг от площади Тито ведёт самая колоритная, а потому и самая людная улочка старого города — Čevljarska ulica: узкая и шумная, утыканная магазинами и кафе. В стороне от неё старый город довольно тих и живёт своей собственной, неторопливой жизнью.
Каким-то образом сюда занесло зеленую игуану, которая живет теперь в витрине зоо-магазина
Любовались такой красавицей в Майами, в Вискайя Гарденс. Только та была значительно крупнее и оранжевее этой.
От главных торговых улиц отходят узкие боковые. Центр города до ворот Муда полностью пешеходный.
У нас был вагон времени, так что я даже побродила по магазинчикам.
Наш путеводитель. Моя задача - составить ему карту, а дальше уже просто идти следом.
Отправлено: 14.10.18 05:12. Заголовок: Копер находится на п..
Копер находится на побережье Адриатического моря. Это главный и во многом единственный порт Словении, а кроме того старый венецианский город, довольно популярный среди туристов, но при том весьма необычный: узкие улочки, тесные дворики, палаццо и кампанила соседствуют здесь с пейзажем грузового порта и районом больших супермаркетов, больше напоминающем американскую глубинку. Все эти странные и на первый взгляд неуместные сочетания придают Коперу некоторую живость: здесь вы сможете не только насладиться старым городом в компании других туристов, но и увидеть повседневную словенскую жизнь на городском рынке или посидеть в кафе, рассчитанных на местных жителей, а не туристов.
Зреют сливы.
Красивые балкончики.
Вышли на площадь Prešernov trg. Вот что сказано в путеводителе по городу: Остальные площади старого города расположены по его периметру. Они настолько маленькие, что их трудно принять за площади. Сам же старый город неоднороден: всё самое историческое находится в нём к западу от площади Тито, а на востоке старая застройка постепенно размывается современной. В старом городе не меньше десятка исторических палаццо XVII-XVIII вв., а вот церквей, напротив, практически нет. Отведите хотя бы полчаса на то, чтобы побродить по узким улочкам, заглядывая во дворы: там попадаются старые фонтаны, каменные скульптуры и другие интересные штуки. Самая любопытная улица — Kidričeva ulica, связывающая площадь Тито с площадью Карпаччо на берегу.
Фонтан Да Понте (Da Pontejev vodnjak) , Prešernov trg. Установленный в 1666 году фонтан выполнен в необычной форме моста, о чём и сообщает название (понт — мост на латыни). Оно, впрочем, пошло не от моста как такового, а от имени человека, оплатившего строительство. В те времена Копер находился на острове и получал пресную воду с материка по специальным деревянным трубам, после чего жители города набирали её в фонтане.
Фонтан Да Понте
Небольшая католическая церквушка у Врат Мудо.
Рядом с воротами обратите внимание на неприметную церковь Святого Басса (конец XVI века) с барочным интерьером начала XVIII столетия и деревянным распятием, которое датируют XII веком.
Ворота Мудо (Vrata Muda), Prešernov trg. Единственные сохранившиеся (и, по некоторым сведениям, вообще единственные) городские ворота построены в ренессансном стиле в 1516 году. Через них на остров прибывали с суши, здесь же с вновь прибывших собирали пошлины и таможенный сбор.
Сколько веков этим стенам?
Копер вырос из античного греческого поселения, известного под именем Аэгида. В римский период он получил имя Каприс, от которого происходит и современное название города. В 568 году в Каприсе укрылось романское население Тергестума (Триеста) от набега лангобардов. Некоторое время город носил имя Юстинополь в честь императора Византии Юстиниана II. В VII — VIII веках город пережил тяжёлый период, его захватывали франки, лангобарды и славянские племена. В VIII веке в городе была образована епархия. В XI веке город оказался втянут в борьбу между Венецией и Священной римской империей. За поддержку, оказанную ему Копером, император Конрад II даровал городу некоторые привилегии. В 1278 году город был присоединён к Венеции. В составе венецианской республики Копер пережил необычайный расцвет, он стал крупнейшим городом и портом Истрии, в связи с чем был переименован в лат. Caput Histriae (главный город Истрии, буквально «голова Истрии»). От этого словосочетания происходит итальянское название города — Каподистрия. После падения венецианской республики в 1797 году Копер был присоединен к Австрии. В период 1805—1813 гг. город контролировали наполеоновские войска, а в 1813 году Копер снова отошёл Австрии. После первой мировой войны Копер вместе со всем полуостровом Истрия перешёл Италии, в то время как остальная Далмация вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. После второй мировой войны Копер вошёл в состав так называемой Зоны «B» свободной территории Триеста, которую контролировала Югославия, после чего значительная часть итальянского населения города эмигрировала в Италию. В 1954 году свободная территория Триеста перестала существовать, и Копер стал частью Югославии. После распада последней в 1991 году город стал частью независимой Словении
Отправлено: 14.10.18 05:24. Заголовок: Ко́пер стоит на..
Ко́пер стоит на берегу своего маленького залива, входящего в большой Триестский залив. Город известен с античных времён. Древние греки называли его Aegida. Римляне же использовали название Capris, от которого пошло словенское Копер. Копер издревле имел тесные экономические связи с Венецией и Триестом. В многочисленных средневековых войнах он поначалу был на стороне Священной Римской империи, т.е. с Венецией воевал, за что в 1035 году получил городской статус. Тем не менее, с конца XIII века вся Истрия, не исключая и Копер, отошла к Венецианской республике, в составе которой Копер оставался до её распада в конце XVIII века. Влияние Венеции не заметить в городе трудно, и это влияние для адриатического побережья вообще характерно, но Копер играл в иерархии приморских городов особую роль, будучи столицей венецианской Истрии — Caput Histriae, что превратилось потом в современное итальянское название Capodistria. В 1719 году, после получения Триестом статуса свободного портового города, значение Копера начало падать. С распадом Венецианской республики и окончанием наполеоновских войн он попал в состав Австро-Венгрии, где пробыл чуть больше ста лет, до 1918 года, но играл второстепенную роль, оставаясь маленьким, преимущественно итальянским городом: в 1900 году здесь жили свыше 7000 итальянцев и менее 400 словенцев. После Первой мировой войны Копер перешёл к Италии, а после Второй мировой войны оказался в составе Свободной территории Триеста, но той её части, что контролировалась Югославией. К 1954 году, когда эта часть была поглощена Югославией, из города уехали почти все итальянцы, и он стал полностью югославским, а с 1991 года — словенским. Впрочем, итальянский язык в городе остался, и, например, названия улиц пишут здесь на двух языках. Исторически город был основан на острове. Береговая линия проходила примерно там, где сейчас железная дорога и автобан, а огромное мелководье, отделявшее остров от берега, долгое время использовалось для выпаривания соли (этот древний промысел сохранился чуть южнее, на Сечовльских соляных полях рядом с хорватской границей, см. Порторож). В начале XIX века с производством соли было покончено, и мелководье засыпали, в результате чего город оказался на материке, но разница между старой, островной частью и новой, отвоёванной у моря по-прежнему заметна с первого взгляда. В югославское время Копер вырос в немаленький портовый город, каковым и остаётся, не утратив, впрочем, своей исторической старой части. На её осмотр вполне хватит нескольких часов. Интересные объекты есть также вне города, но к ним не так просто добраться общественным транспортом.
Отправлено: 14.10.18 05:33. Заголовок: У площади Карпаччо н..
У площади Карпаччо нам попался красивый цветочный магазинчик.
Современная улица, ведущая к морю
Подходящая для неспешных прогулок набережная находится с западной стороны старого города. В северной своей части она упирается в огороженную забором пристань для яхт, за которой, в свою очередь, начинается порт.
Симпатичный фонтан в парке на набережной.
Вот что написано про окрестности Копера.
Пиран — самый красивый город словенского побережья, и почти все приезжающие в Копер туристы направляются прямиком туда. По дороге будет тоже исторический, но не столь колоритный городок Изола, а совсем рядом с Пираном находится единственный в Словении морской курорт Порторож. В его окрестностях красивое, местами заболоченное побережье и развито традиционное производство соли, превращённое ныне в музей. Дальше граница с Хорватией.
Осмотрев Пиран и Копер, многие путешественники направляются через горы прямиком в Любляну, хотя по дороге тоже масса интересного, в том числе главные в Словении карстовые пещеры близ городков Дивача и Постойна, через которые проходит люблянский поезд.
Наконец, третье возможное направление — это Италия, где первым городом на вашем пути будет Триест. Отделённый от Копера невысоким хребтом он разительно непохож на словенские прибрежные города уже тем, что не содержит в себе ни капли венецианского: это в прошлом австрийский город, но с сильным итальянским оттенком. В районе Триеста один из самых красивых участков адриатического побережья с обрывающимися в море скалами, стоящими на них замками и обширным плато Карст, с которого открываются панорамные виды.
Идем по красивой набережной к пляжу.
Впечатления одной дамы о пляжном отдыхе в Копере. "Летом Копер напоминает мне большой турецкий отель по системе все включено. Каждый вечер на улицах города играет музыка, проходят детские спектакли, кулинарные фестивали. Разница только в том, что в Турции (при всем моем огромном уважении) – это все картонные декорации, которые уберут, как только за вами закроется дверь, а в Копре – это столетние традиции, вечность, с которой можно соприкоснуться. Пляжный отдых в Копре имеет место быть, но пляжи на побережье Хорватии или песчаные дюны в Италии с этой задачей справляются гораздо лучше. Я иногда слышала недовольство соотечественников коперскими пляжами, которые ожидали увидеть здесь аниматоров, шезлонги и зонтики от солнца, а вместо этого – небольшой демократичный городской пляж без излишеств. Купальный сезон начинается обычно с 15 июня, хотя с 1 июня все пляжи уже официально открыты. Официально открыты – это значит, что ограничена купальная зона, спущены на воду плоты для ныряния, работают спасатели, открыты кафе, продается мороженное, очищены песочницы и детские площадки, открыты маленькие библиотеки, в которых есть книги и на русском языке. "
Поскольку Копер не является пляжной туристической Меккой, то все это делается для себя, для внутреннего пользования. Это все чисто, бесплатно и добросовестно и для детей обязательно будет небольшой уголок, в котором можно поиграть, опять-таки бесплатно. В Копре есть два городских пляжа – один находится в самом городе –центральный городской пляж, прямо рядом с портом. Пляжи в Словении все галечные
Пляж полностью благоустроенный и абсолютно бесплатный.
Водичка чистая и прозрачная
Вот на этом пляже и в воде мы и провели несколько часов до отплытия корабля, так что денек получился по-настоящему отдыхательным. .
Отправлено: 14.10.18 05:42. Заголовок: Шестой день 11-дневн..
Шестой день 11-дневного круиза по Адриатике. Снова Хорватия, Далмация, на сей раз Сплит. О котором, честно говоря, до этой поездки я имела весьма смутное представление. И вот выпала возможность познакомиться с этим чудесным местечком на Земле поближе. Проснувшись утром и выйдя на палубу, залюбовалась открывшейся панорамой. Если в Дубровнике мы стояли за городом - там круизный порт где-то на отшибе и до города надо ехать, то тут все прямо перед тобой. Хотя ножками все это оказалось совсем не близко, и прошли мы в этот день километров 12. Но после вчерашнего отдыха в Копере мы были готовы к новым свершениям.
Сплит (хорв. Split, итал. Spalato) — город в Хорватии с более чем 1700-летней историей. Самый крупный город Далмации и второй по величине город страны после столицы — Загреба. Центр известного курортного региона, находится в центральной части побережья Адриатики между городами Задар и Дубровник. Население 178 102 человек (по данным переписи 2011)
Город расположен на полуострове Марьян между заливом Каштела и Сплитским каналом у подножия Мосорских гор (высочайшая вершина — Мосор, 1330 метров). Население занято в туристическом сервисе, торговле, пищевой промышленности, рыболовстве и рыбопереработке, виноделии, производстве удобрений, судостроении, добыче и обработке известняка. Значительное число горожан работает в портах, пассажирском и грузовом. Большой вклад в развитие города внесла новая современная автомобильная трасса (А1), связавшая Сплит со столицей и европейскими странами.
Этот зеленый массив - гора Марьян, Парк-заповедник (Marjan Forest Park). Мы обошли пешком всю лагуну, посетив интересные места Старого Города, и поднялись на холм Марьян. Видите слева на холме белый крест? Мы там были. От круизного порта до него примерно 5-6 км вдоль лагуны. А по прямой рукой подать.
Сейчас мы смотрим с корабля на гору, потом будем смотреть с горы на корабль. Виды оттуда просто потрясающие. . А обратно будем идти вдоль этой марины с яхтами.
Справа колокольня дворца Диоклетиана - мы на нее поднимемся. И зайдем в сам дворец.
Очередь машин на паром.
Вкусный и полезный завтрак перед набегом на город. Арбуз, дыня, грейпфрут, апельсиновый сок, йогурт с ягодами и чай с сухофруктами и орехами.
Идем вдоль марины к Старому Городу, разглядывая яхты.
Сплит, Хорватия. Основная достопримечательность города — дворец Диоклетиана (305 год н. э.) Дворец Диоклетиана - это четырёхугольный мини-город, отделённый от остального города высокими стенами. Южная стена дворца выходит на набережную, северная — к парку Штроссмайера, восточная к городскому рынку, а западная к Народной площади и старому городу вокруг неё. Мы залезли на колокольню Собора Святого Дуэ, находящегося на территории Дворца Диоклетиана откуда любовались видами на город и море. Дворец Диоклетиана — достопримечательность #1 в Сплите. Невозможно пройти мимо города в городе: дворец обнесён высокой стеной, которая как бы нашёптывает «за мной есть кое-что интересное…». А ещё в дворце Диоклетиана снимали 4-ый и 5-ый сезон «Игры престолов». Вход во дворец Диоклетиана со стороны набережной.
В 1979 году центральная историческая часть Сплита внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Римская колония Салона, остатки развалин которой до сих пор можно видеть в северо-западном предместье Сплита, являлась столицей и экономическим центром провинции Далмация. По преданию, в III веке здесь родился будущий римский император Диоклетиан, который правил Римом с 284 по 305 год и вошёл в историю, как реформатор государственного устройства Римской империи и организатор одного из самых жестоких преследований христиан. После отречения от власти в 305 году он вернулся в Сплит, где уже шло строительство дворца для него. Похоронен Диоклетиан был в мавзолее, позднее переделанном в христианский собор
Собор св. Дуэ (Домна) — восьмиугольный собор с высокой колокольней, перестроенный в раннем средневековье из мавзолея Диоклетиана. Святой Домн был епископом, замученный при Диоклетиане, считается покровителем Сплита. В соборе — алтарь с рельефными изображениями авторства знаменитого Юрая Далматинаца.
Колокольня, кстати, тоже не совсем вертикальна - своего рода хорватская "пизанская башня".
Немного истории. В 639 году Сплит был разрушен в ходе набега аваров, всё население города укрылось за стенами дворца Диоклетиана. К концу VII века вся береговая линия района и сам город были заселены славянами. В XII веке Сплит формально признал над собой власть венгерско-хорватской короны, но сохранял фактическую независимость вплоть до 1420 года, когда он вместе с большинством прибрежных и островных городов Далмации вошёл в состав Венеции. Впрочем, и в составе Венеции Сплит пользовался известной автономией. Окрестности Сплита, в особенности берега залива Каштела, стали излюбленным местом отдыха состоятельных венецианцев. Многие виллы и дворцы, построенные ими, сохранились до наших дней. В Средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры. Уроженцем Сплита был Марко Марулич, гуманист и писатель, считающийся создателем хорватской национальной литературы. В 1797 году Сплит, как и вся Далмация, был присоединён к Австрии. После непродолжительного французского владычества в 1813 году он снова перешёл под власть австрийской короны. Во время первой мировой войны Сплит был оккупирован Италией, а после войны стал частью королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (позднее королевства Югославия). В 1941 году Сплит был вновь оккупирован итальянцами. В 1943 году он был освобождён партизанами-антифашистами, однако вскоре был взят под контроль уже немецкой армией. 26 октября 1944 года Сплит был окончательно освобождён партизанами от захватчиков. После войны Сплит в составе Хорватии стал частью СФРЮ. В 1991 году, после провозглашения независимости Хорватии, в Сплите было несколько вооружённых инцидентов между хорватами и расквартированными в городе частями Югославской народной армии (ЮНА), наиболее примечательным стал эпизод бомбардировки города югославским военным кораблём «Сплит». Бомбардировка, впрочем, не нанесла городу существенных повреждений, а уже в январе 1992 года части ЮНА окончательно покинули город. Дальнейшие сражения гражданской войны в бывшей Югославии обошли Сплит стороной.
Перистиль — одна из немногих внутренних дворцовых площадей дошедших с римских времён. Четырёхугольная площадь под открытым небом, окружена мраморными колоннами. Римлянами она использовалась для торжественных церемоний, а в наши дни на площади проходит ежегодный театральный фестиваль Сплитское лето (хорв. Splitsko ljeto).
Вход в собор Святого Домна
Но сначала на колокольню. Проход на колокольню стоит 20 кун или 3 евро с человека. Основная прелесть колокольни — открывающиеся виды.
Начинаем подъем. На каждом этаже колокольни есть смотровые окна.
Стены, помнящие императора Диоклетиана.
Основной подвох колокольни — лестница, ведущая наверх. Вроде и сделана добротно, не шатается, но всё же народ ползет вверх весьма осторожно. Для тех, кто боится высоты, эта лестница будет испытанием
Как интересно - колокола под тобой (обычно всегда задираешь голову, чтобы посмотреть на них, а тут они под ногами)
Наш корабль во всей красе.
После прогулки по Старому Городу нас ждем парк Марьян. Вон он, впереди. Путь туда неблизкий
Отправлено: 14.10.18 06:21. Заголовок: Сплит был основан в ..
Сплит был основан в 3 веке по приказу римского императора Диоклетиана. Долгое время он оставался суверенной областью, затем считался частью Австрии, и только после этого был присоединен к территории Хорватии. Сегодня Сплит - это крупный исторический и культурный центр, который каждый год принимает тысячи гостей и готов демонстрировать свои достопримечательности 12 месяцев в году. Символом города по-прежнему остается Дворец Диоклетиана, на территории которого расположено множество исторических зданий. Это масштабное сооружение, длина и ширина которого составляют 215 и 180 метров соответственно. Когда-то дворец окружала высокая каменная стена, сегодня от нее сохранились лишь фрагменты. Архитектурный комплекс был включен в список Мирового Наследия ЮНЕСКО и считается главной достопримечательностью страны. На территории дворца открыт Музей города Сплит, особую ценность представляет большая коллекция книг, повествующих об истории города. Помимо этого, в залах музея хранится коллекция старинного оружия и доспехов.
Мы на самом верху колокольни, снимаю по кругу.
За башней находится небольшой парк Штроссмайера, мы прогулялись по нему после посещения Дворца Диоклетиана.
Очень понравилось находиться на колокольне. Весь город - как на ладони и такое потрясающее ощущение полета от этого!!!
Необычным памятником архитектуры является собор Святого Дуйе, он был построен на руинах древнеримских построек и представляет собой красивый памятник в византийском стиле. В стенах собора тоже сохранилось множество старинных элементов оформления, его алтарь был выполнен еще в 15 веке. Часть собора сегодня занимает интересный исторический музей, среди экспонатов которого старинные нагрудные кресты, военные реликвии и уникальные рукописи.
Из восточной части Перистиля лестница ведет ко входу в восьмиугольный кафедральный собор Св. Дуйе (Katedrala Sv. Duje). Здание построено в период раннего средневековья на месте мавзолея (гробницы Диоклетиана).
На самом верху расположена Сокровищница Собора, фоткать там было почему-то нельзя, так что я украдкой что-то щелкнула, и получилось неважно . Больше не нарывалась. Там были разные урны с мощами, золотые и серебряные украшения, статуэтки, иконы, распятия, старинные фолианты - все как оычно бывает в подобных музеях при храмах.
Кафедральный собор Святого Дуйе - восхитительный памятник архитектуры, возвышающийся на месте мавзолея Диоклетиана. Останки императора были перенесены, а в соборе захоронен Дуйе, епископ Сплита, его покровитель, замученный во время гонений христиан.
В соборе — алтарь с рельефными изображениями авторства знаменитого Юрая Далматинаца.
Первоначально построенный в 305 г. н.э. как мавзолей римского императора Диоклетиана, является старейшим собором в мире. Прекрасное соединение римского храма и католической церкви со звонницей, откуда открывается вид на город, близлежащие острова и холм Марьян.
Собор обычно называют по имени святого Домна (хорв. Duje), бывшего в III веке епископом Салоны, хотя ему посвящена лишь колокольня собора, а храм посвящён Деве Марии. Епископ Домн в числе других христиан стал мучеником в ходе гонений христиан при Диоклетиане в 303—304 годах. Домн считается покровителем Сплита. День святого отмечается 7 мая и включает в себя торжественную мессу в соборе и процессию по городским улицам. Собор находится в центре Диоклетианова дворца, его фасад обращён на запад и выходит на перистиль дворца. Сплитский собор состоит из трёх частей, построенных в разные эпохи. Основная часть храма — восьмиугольный в плане бывший мавзолей императора Диоклетиана, возведённый на стыке III и IV веков. Хоры собора построены в XVII столетии. Высокая колокольня рядом с собором была возведена в XIII веке и перестроена в 1908 году.
Несмотря на переделку здания бывшего мавзолея в христианский собор, архитектура строения и ряд элементов интерьера сохранились неизменными. Два ряда колонн внутри собора поддерживают богато декорированные фризы со сценами охоты и гонок колесниц. На фризе под куполом сохранились барельефы Диоклетиана и его жены Приски в лавровых венках. В римскую эпоху купол мавзолея был украшен мозаикой, однако от неё ничего не осталось. Саркофаги императорской четы располагались в центре сооружения, они были уничтожены в VII веке. Из числа предметов искусства христианского периода особо ценны деревянные дверные створки при входе в церковь мастера Андрия Бувина (1214 год). Они имеют размеры 5,3 на 3,6 метра и богато украшены гравировкой. На каждой створке выгравировано по 14 сцен из жизни Христа, все изображения окаймлены сложным орнаментом. Каменная кафедра слева от входа выполнена в XIII веке в романском стиле. Она опирается на колонны с украшениями в виде листвы и сказочных зверей.
В боковой часовне Св. Домна в юго-восточной нише собора находится готический алтарь XV века, авторства Бонино из Милана. Алтарь часовни Св. Анастасия (по приказу императора Диоклетиана он был брошен в реку с жерновом на шее) в северо-восточной нише с резным рельефом, изображающим бичевание Христа, выполнен Юраем Далматинацом. Северный алтарь более поздний, создан в 1767 году Г. Морлаитером в стиле барокко. Главный алтарь собора создан одновременно с хорами в XVII веке. Хоры украшены древнейшей в Хорватии резьбой (примерно 1200 год). В сокровищнице собора хранится богатая коллекция предметов церковного искусства: ковчеги с мощами, иконы и т. д. Кроме того в собрании представлено большое количество ценных средневековых книг и рукописей.
Гробница епископа Дуйе.
В XIII в. внутри собора на высоких колоннах с прекрасными резными капителями была установлена шестигранная кафедра, а в начале XV в. знаменитый Юрай Далматинац создает алтарь Св. Сташа с великолепными рельефными изображениями (в частности, сцена «Бичевание Христа»). В хранилище ценностей собора выставлены исторические рукописи, реликвии и нагрудные кресты.
Внимание туристов привлекают великолепные деревянные резные врата собора мастера Андрия Бувина (1214), на которых изображены 28 сцен из Библии.
Карнизы украшены резными медальонами с изображениями масок и портретов, в частности имератора Диоклетиана и его жены Приски.
Крипта собора также имеет римское происхождение, в христианский период здесь была устроена часовня Святой Луции
Храм Юпитера (Jupiterov hram). Великолепно сохранившийся древнеримский храм был построен в 295—305 годах н. э. императором Диоклетианом и был посвящён Юпитеру. Вход в храм украшали два сфинкса, сделанные по специальному заказу. Позже, с приходом христианства в Далмацию, храм был переоборудован в баптистерий (Krstionica sv. Ivana Krstitelja), а крипта получила имя в честь Святого Фомы. Внутри храма расположены гробницы, где были похоронены местные архиепископы Иоанн и Лавр, и купель XI века, на одной из мраморных плитах которой выгравированы старейшие изображения хорватского короля Крешимира IV или Звонимира. Внутри также находится статуя Святого Иоанна, созданная Иваном Мештровичем в 1954 году. Сейчас возле храма остался только один сфинкс.
Вход в Храм Юпитера
Совсем рядом с бывшим Мавзолеем возвышается стройная пятиярусная колокольня (XIII-XV вв., поздний романтизм), которая по праву считается одной из выдающихся достопримечательностей далматинского побережья.
Храм Юпитера в Сплите – римский храм, посвященный главному богу древних римлян, Юпитеру. Храм является частью Диоклетианова дворца и признан объектом Всемирного наследия, т.к. это один из немногих римских храмов, хорошо сохранившихся не только внешне, но и внутренне (в частности, сохранились кессонные интерьеры). Храм расположен в западной части дворца, рядом с Перистилем (недалеко от центральной площади имперского комплекса).
Храм был построен в конце третьего века одновременно с Дворцом Диоклетиана. Часть храма осталась недостроенной из-за внезапного отречения императора от престола.
В Средние века храм был перестроен в баптистерий Святого Иоанна Крестителя. В 11 и 12 веках над храмом была возведена колокольня, аналогичная колокольне при церкви Богоматери на западе Сплита.
На одной из мраморных плит храма сохранились выгравированные позднее имена хорватского короля Звонимира. Внутри храма представлены два саркофага, в которых захоронены архиепископы Сплита Иван II (X век) и Лоуренс (1099 г.). Также в храме сохранилась большая статуя Иоанна Крестителя, выполненная из бронзы, - работа скульптура Ивана Местровича.
У входа в храм расположен один из двенадцати сфинксов, привезенных в Египет императором Диоклетианом.
Перистиль (Peristil). Четырёхугольная площадь под открытым небом, окружена мраморными колоннами — одна из немногих, сохранившихся с римских времён. На восточной стороне перистиля находится черный египетский сфинкс (XV век до н.э.). Три таких сфинкса были привезены для украшения дворца и первоначально установлены перед входом в мавзолей, но сейчас, второй находится у Храма Юпитера, а третий — в городском музее. Перистиль, лат. Peristylium — окружённый колоннадой открытый внутренний двор, типичный для древнеримского дома-особняка (лат. domus). Монументальный перистиль дворца, видимо, использовался для торжественных приёмов и церемоний. В наши дни здесь проходит ежегодный театральный фестиваль "Сплитское лето"
Вестибюль (Vestibul) (рядом с Перистилем). Круглый зал (в прошлом, увенчанный куполом), который вёл в личные покои императора, несохранившиеся до наших дней
Внутри Вестибюля, звучал хор далматинцев. Честно сказать, я заслушалась! Пели ничуть не хуже наших грузин.
Отправлено: 14.10.18 06:33. Заголовок: И чтобы закончить ст..
И чтобы закончить старинную часть Сплита, раскажу еще о нескольких его достопримечательностях.
В III веке император Диоклетиан построил на побережье огромную крепость, площадь которой превышала 4500 квадратных метров. Здесь император провел свои последние годы жизни. 300 лет спустя за его высокими стенами искали защиту от нападений аваров и славян жители Салоны (прежнее название города Сплит).
Большая часть дворца со временем разрушилась, сохранился главный вход, Золотые врата, церковь святого Мартина, Бронзовые и Железные врата и Перистиль (колоннада, окружавшая дворец). При Диоклетиане в Перистиле устраивались различные празднества и торжественные церемонии, а сейчас во время фестивалей проходят театральные представления.
В подвалах Морских ворот можно увидеть своды стен из каменных блоков и коричневых кирпичей, опирающиеся на квадратные колонны. Эти помещения сейчас облюбовали продавцы местных сувениров.
В северо-восточной части дворца Диоклетиана находится дворец Папаличей, построенный в середине XV в. Юраем Далматинацем. Именно Папаличи, известные гуманисты своего времени, первыми начали собирать местные древности. Так возник Городской музей с очень интересной экспозицией.
Недалеко от дворца Диоклетиана находится одна из важнейших религиозных достопримечательностей - Баптистерий Святого Иоанна. Особый интерес для путешественников представляет купель, панель которой украшает роспись с изображением короля Звонимира.
Та самая купель
Статуя Святого Иоанна.
Золотые ворота
Золотые ворота (Zlatna vrata, лат. Porta Aurea). Северные, главные ворота дворца, отсюда начинался путь в Салону. Когда-то вверху над воротами стояли скульптуры четверых тетрархов Римской империи - Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция Хлора. В VI столетии здесь была построена маленькая часовня св. Мартина, принадлежащая женскому доминиканскому монастырю. Здесь сохранилась алтарная ограда с хорватским народным орнаментом (XI век)
The bell tower and the Chapel of the Holy Arnir
Zlatna Vrata
Выразительный памятник Гргуру Нинскому — находится у Северного входа в Диоклетианов дворец. Автор И. Мештрович (1927 г.). Епископ Гргур Нинский, живший в X веке, прославился борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении.
Судя по всему, можно загадывать желания, потерев большой палец Гргура (Георгия Нинского)
С этой башни есть еще одна возможность посмотреть на город сверху.
Сплит (Split) расположен в центральной части побережья Хорватии между Задаром и Дубровником, разделяя Далмацию на две части. Это второй по величине город страны и находится он на полуострове Марьян, между заливом Каштела и Сплитским каналом у подножия Мосорских гор, в 25 км от аэропорта. У курорта хорошие мелкогалечные пляжи, а его исторический центр включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Со стороны моря Сплит окружен архипелагом островов Брач, Шолта, Дрвеник, а за ними — Хвар, Вис и Бишево. Современные здания из стекла и бетона соседствуют здесь с домами 15-19 веков, а модные бутики выходят витринами на древнюю городскую площадь. Хорваты считают Сплит городом уникальной архитектуры, где нашли пристанище все мыслимые стили. 17-вековая история его пронизана драматическими событиями и присутствием множества разных цивилизаций.
Фонтан за Золотыми Воротами (Golden Gate)
Идем в парк Штроссмайер
Парк Штроссмайера (Strossmayerov park или Strossmayerov perivoj или Đardin). Здесь сохранились остатки женского бенедиктинского монастыря - руины церкви, часовня и колокольня
Это парк Strossmayer, который считается одним из лучших парков Сплита. Этот парк был основан еще в 18 веке. Сегодня его главной особенностью являются старинные скульптуры и постройки, возраст центрального фонтана в парке составляет более ста лет.
Тот самый столетний фонтан
Какие-то древние артефакты забраны под стекло
Этот магазинчик делает бизнес на "Играх престолов", которая и снималась в Хорватии - в частности здесь, в Сплите, и в Дубровнике. Питер Динклэйдж играет роль Тириона Ланнистера, одного из ключевых персонажей.
Здесь тоже продают эту сладкую отраву, только в отличие от Дубровника никто за ней не ломится.
Торгово-музейная улочка
Mala Papalićeva Palača
Народная площадь, справа бывшая ратуша
Угол улиц Ispod Ure и Маруличевой
Народная площадь и башня с часами.
Венецианская башня (Mletačka kula)
Памятник Марко Маруличу. Ма́рко Ма́рулич (хорв. Marko Marulić, 18 августа 1450, Сплит, Венецианская республика, ныне Хорватия — 5 января 1524, Сплит) — хорватский средневековый поэт и гуманист, известный как «отец хорватского ренессанса» и «отец хорватской литературы». Подписывал свои произведения как «Марко Марулич Сплитянин» (Marko Marulić Splićanin), «Марко Печенич» (Marko Pečenić), Marcus Marulus (или de Marulis) Spalatensis. Согласно ряду источников Марулич первым дал определение и использовал понятие «психология» в значении, в котором этот термин используются в наше время.
Портрет Марко Марулича изображён на лицевой стороне банкноты в 500 хорватских кун.
Отправлено: 22.10.18 05:03. Заголовок: Сплит – это город-по..
Сплит – это город-порт, город-курорт, город-музей, с удивительно гармоничным сочетанием старого и нового. Современные здания из стекла и бетона соседствуют с домами XV-XIX веков. Модные бутики выходят своими витринами на древнюю городскую площадь. Сплит называют «самый темпераментный старик среди хорватских городов», это исходная точка и перекресток всех морских путей Адриатики. Местные жители говорят: на улицах Сплита разные эпохи связаны между собой бельевыми веревками, натянутыми между домами.
Voćni Trg или Фруктовая площадь.
Площадь Браче Радича (Trg Braće Radića). Одна из площадей средневекового города с памятником Марко Маруличу работы И.Мештровича и восьмиугольной башней от разрушенного венецианского замка XVI века. Старое название площади - Фруктовая (Voćni trg).
The church and monastery of St. Frane, Split Церковь и монастырь св. Франциска (Crkva i samostan Sv. Franje). XIII век. Главное сокровище церкви - распятие в алтаре XV века авторства Блажа Юрьева из Трогира. Также здесь похоронено много известных людей Сплита.
Площадь Республики (Trg Republike). Вокруг площади выстроено здание городского совета (Prokurative) в стиле неоренессанса.
Теперь по узким улочкам идем к Парку Марьян
Я решила, что это Персиковая улица )) Но вряд ли.
Очень ароматное было дерево!
Парк Марьян находится на высоком холме над городом, мы уже почти поднялись к нему.
"Легкие" города - лесопарк Марьян, находящийся на одноименной горе. Тем, кто любит продолжительные прогулки по живописным местам, будет интересно посетить парк Marjan. Этот природный заповедник находится в живописной горной местности, здесь созданы великолепные условия для интересного отдыха. На территории парка находится несколько уникальных исторических достопримечательностей, а еще здесь есть специально выделенные зоны для пикника. Любителям пеших прогулок представлен большой выбор маршрутов, во время прогулки можно оказаться на роскошных смотровых площадках и полюбоваться панорамой побережья. При входе в парк (абсолютно бесплатном, кстати) висит вот такая карта. Смотрите, какой он огромный! Мы прошли примерно посередине до последней обозначенной церковки и оттуда спустились вниз к пляжу, а обратно шли вдоль моря.
Парк больше похож на лес. Мы идем сейчас по верхней его части, за этими деревьями море.
А дышится тут как! Сосен полно, воздух изумительный. И совершенно не чувствуется жара.
Отправлено: 22.10.18 05:26. Заголовок: А это уже море с дру..
А это уже море с другой стороны.
Открытый бассейн с трибунами
Наш норвежец - рукой подать. А идти до него. . .
Парк находится на 178-метрвом холме и виды с него потрясающие!
Парк-заповедник Марьян – прекрасный парк, пропитанный сладкими запахами экзотических цветов и растений, романтикой и волшебными пейзажами. Все здесь располагает к неспешному, романтичному времяпрепровождению: чудесные лавочки, уютные места для пикника, маленький зоопарк, крохотная церковь, отличные дорожки для занятия бегом и теннисные корты. Красота этого места пленяет, завораживает и влюбляет. Любил парк и римский император Диоклетиан.
Согнутая ветрами, но не сломленная сосна.
Куча разнообразных кактусов по пути.
И какой-то непонятный зеленый "дикобраз"
Лестница вела вверх на Telegrin - видимо, так называется их телевышка. Оттуда виды еще панорамнее
Вид с Телегрина
Еще кто-то зеленый и пушистый
Изумительный вид на город
Современный Сплит
Этот крест мы видели с корабля.
Часовня Мадонны Вифлеемской (crkvica Gospe od Betlema).
Отправлено: 22.10.18 05:34. Заголовок: С сайта VisitCroatia..
С сайта VisitCroatia: Сердце Сплита - природный парк Марьян Для тех, кто отметили для себя пребывание в Сплите, т.к. посетили Старый город, Дворец Диоклетиана, посидели в милых уличных ресторанчиках, прогулялись по Риве, НО не были в парке Марьян - вы не прочувствовали Сплит. Марьян - его сердце, это целая жизнь. Если снова будете здесь, обязательно загляните в этот зеленый уголок природы с прекрасными видами, пением птиц и сверчанием старательных сверчков. Жители Сплита по праву гордятся городским парком Марьян (холм 178 м высоты). Это замечательное место отдыха и спорта. Под высокими соснами проложено множество троп, прогулка по которым доставит настоящее наслаждение тем, кто устал от шума и суеты. Также на входе в парк с северной стороны можно взять на прокат велосипеды на любой возраст На территории есть множество смотровых площадок. До первой можно добраться из Старого города через квартал Варош, что занимает около 10 минут. Далее выше тропы и ступеньки вас приведут на плато, где находится маленький зоопарк и ботанический сад, а еще выше... 314 ступенек и вы попадете на самую высокую смотровую площадку, откуда открывается головокружительный вид на море. Отсюда можно увидеть горы Козяк и Мосор, Каштелы и Каштелянский залив о-ва. Чиово, Шолта, Брач, Хвар и Вис. На южной части холма в отвесных скалах можно увидеть незаметные башни. Самая сохранившаяся башня - Karepića kula, названная так по имени владельца, защищала людей во время нашествия турков и пиратов. Над дверью можно увидеть герб, над которой надпись и инициалы IO.si Ks (Ioanes Karepius). На этих скалах ежегодно проводятся соревнования по скалолазанию. Самый известный пляж Марьяна - Бене. Здесь есть спортивные площадки, детские развлечения, ресторанчики и кафе.
Пещеры в скалах служили укрытием монахам-отшельникам
Встретили по дороге хорвата, среагировавшего на нашу русскую речь, который немного рассказал нам о парке и указал, где находится скальаня церковь - а то мы пытались найти ее в другом месте. Теперь точно идем по направлению к ней. Туристов в парке не так много, кстати, он не слишком разрекламирован. Вот на смотровой площадке они были, и тут нам пара ребятишек встретилась.
Виды, конечно, просто ошеломительные. .
Стена кипарисов слева и отвесные скалы справа. Очень приятная дорожка!
Вот здесь снова неогороженный обрывчик. Какие-то столбики стоят, а ограждения нет. Приличная дорога пошла куда-то вниз, а мы продолжаем наш путь прямо -уже близко.
Углядела пляжик поплавать, надо найти, как к нему спуститься.
Ну вот завиднелась церковка, к которой мы шли.
Скальная церковь, где жили опять же монахи-отшельники. Все попавшиеся нам в парке церкви были закрыты.
Отправлено: 22.10.18 05:46. Заголовок: И последниий пост пр..
И последниий пост про Марьян. Действительно, парк очень даже заслуживает посещения! И виды офигенные, и покой, и умиротворение. А воздух какой!
У часовни Святого Иеронима. (crkvica sv. Jeronim)
Кельи, вырубленные в скале
А тропинка манит дальше. .
С такой высоты кроме кончика пляжа Kasjuni видны и несколько больших островов. Ближайший - это остров Чиово, на который можно попасть по небольшому мосту из старого города Трогира. Следующий - остров Шолта, а дальше на горизонте, скорее всего, остров Vis, где снимали "Mamma Mia - 2. Here we go again!" На страничке в инстаграме у Пирса Броснана видела красивые фотки и видео со съемок. И сам фильм мне очень понравился, ходили с сыном в кино. А в Сплите видели рекламные посты о предстоящей премьере.
Язык пляжа под названием Plaza Kasjuni, ищем дорогу туда, нужен какой-то крутой спуск ибо пляж почти прямо под нами.
С моим Зайчиком
Видимо, колодец? Как монахи поднимали виду на такую высоту?
Заметили внизу автомобильный серпантин. И тропинку, по которой можно попробовать спуститься.
Виды продолжают радовать глаз.
Ну вот по этой тропинке нам и предстоит спуск. Решили по серпантину не идти, но в итоге все-таки вышли к пляжу.
Спасение от жары в тенечке
Еще одна церковка, тоже какой-то Богоматери (какой-какой матери?
Пляж Сплита, который мы заприметили с горы Марьян и где потом искупались. Пляж отличный и совершенно бесплатный. Водичка чистая и теплая. Есть переодевалки и души.
Split, возвращение на корабль. Идем по красивой улочке вдоль моря, любуясь красивыми домами и буйной субтропической растительностью.
Какое интересное озеленение!
Что-то цветет и очень приятно пахнет.
Инжир.
Вон наверху площадка Telegrin и крест, откуда мы любовались морем и островами.
Галерея Ивана Мештровича на улице его имени. Мештрович (1883-1962) - знаменитый хорватский скульптор и архитектор, работавший в первой половине 20 века. Музей находится в здании бывшей виллы, построенной по проекту самого Мештровича, где скульптор и его семья жили с 1932 по 1941 год. Иван Мештрович умер в США и завещал всё своё собрание галерее, которая и была торжественно открыта в 1952 году. Соответственно, в ней хранится крупнейшее в мире собрание скульптур Мештровича, а также открыты экспозиции о его жизни и творчестве. Сокровищем коллекции принято считать скульптурные портреты членов семьи скульптора и скульптуры Богоматери
Роскошная бугенвиллея, я очень их люблю. В моей коллекции фото этих замечательных растений из многих уголков земного шара.
Набережная Сплита под названием Рива (Riva), Obala Hrvatskog narodnog preporoda. Главная набережная города выглядит представительно: высокие пальмы, старинные здания, яхты, круизные лайнеры и, конечно же, вид на Адриатическое море. Набережная вымощена белым известняком с острова Брач, настолько знаменитым, что он даже использовался при строительстве Белого дома в Вашингтоне. В 2007 году она приобрела "современный вид", который, впрочем, не всем нравится.
Стройные ряды пальм вдоль Ривы.
The Riva started to look the way it does today two centuries ago, when the French, in time of Napoleon ruled these parts through Marshal Marmont. Today this promenade is the cities living room, the most popular and most important public place in Split. In the meantime it has been widened and reconstructed several times, but it was always blessed with the most spectacular set, the south facade of the Diocletian Palace, with the entrance into the Substructures, and later on with the buildings that were built west of the Palace, also the Franciscan monastery with the church of St. Francis, and the Bajamonti Dešković Palace and last but not least the Port Authorities building on the east end. Riva today is a pedestrian heaven, thrusting with Cafés and restaurants, an ideal place for having your morning or afternoon coffee, or for an evening out with friends over drinks. Riva is the stage of the city life of Split, a venue for numerous cultural and entertainment events, boisterous Split carnival, as well as the stage for meeting Split sportsmen after countless successes, such as Goran Ivanišević, Hajduk football club players and Jugoplastika basketball players, Olimpic medal winners... Riva is also a political forum, with decades of political opportunities being depicted through mass rallies. Naturally, Riva is always at its best in time of Sudamja, a celebration dedicated to St. Domnius, the patron saint of Split.
250 метров облицовочных плит с рядами пальм и скамеек – это набережная Рива, одно из самых популярных мест в Сплите. В 2007 году она пережила серьезную реконструкцию, после чего горожане разбились на два лагеря. Одни критиковали власти за то, что те грубо прервали многовековую историю набережной, уничтожив ее «историческую атмосферу», другие – радовались, что Рива наконец-то приняла человеческий вид.
В любом случае, променад нисколько не утратил своей популярности, и с двойной энергией принимает толпы туристов, спортивные, церковные и другие мероприятия. Проголодавшись, с набережной легко завернуть в любой из множества местных ресторанов, где кормят жареными осьминожками и наливают хорватское пиво Karlovačko.
Полчаса вплавь -и мы на корабле. А пешком . . пилить и пилить. . Правда, по красивой набережной
В плиты мостовой вмонтированы таблички с именами хорватских спортсменов, победителей Олимпиад в разные годы. Бронзовая медаль московской Оимпиады - 80 по академической гребле.
Золотая медаль Римской Олимпиады в 60-м году.
Интересно, что это за флаг?
Подошли к Старому городу. Красивый сквер с фонтанчиками.
Площадь Республики
Стены Диоклетианова Дворца
Ну вот мы и в порту. Интересная была прогулочка по городу!
Отправлено: 03.11.18 04:47. Заголовок: Уходим из Сплита, лю..
Уходим из Сплита, любуясь прекрасными видами на город и далматинское побережье. Завтра у нас Корфу. Далма́ция — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии (в основном) и Черногории. Далмация — одно из старейших региональных и географических образований Европы. Это вытянутый приморский береговой пояс длиной около 400 км, протянувшийся от Новиграда и Пакленицы до мыса Оштро на Превлаке. Адриатическое море омывает берега Далмации и её тысячу островов. На территории Далмации находятся четыре национальных парка (Корнаты, Пакленица, Крка и Млет), три природных парка (Велебит, Телашчица и Биоково), а также специализированные заповедники — ихтиологические, орнитологические и другие. В Далмации под охраной ЮНЕСКО находятся дворец Диоклетиана в Сплите, город Дубровник, собор Св. Иакова в Шибенике и исторический центр города Трогир. В Средней Далмации, благодаря тёплому морскому течению, купальный сезон продолжается с мая до конца сентября. Благоприятный климат, прекрасное побережье с величественными островами, римские памятники, архитектура Средневековья и Ренессанса делают этот регион одним из самых красивых в Хорватии. Главным городом в Средней Далмации является Сплит — второй по величине город Хорватии после Загреба, особенно часто туристы посещают «город-музей» Трогир.
Прощальный вид на Сплит и холм Марьян
Атриум корабля. Снимаю, поднимаясь на стеклянном лифте
Отправлено: 03.11.18 04:59. Заголовок: А теперь первая и, н..
А теперь первая и, надеюсь не последняя, Греция в моей жизни - остров Корфу. Подошли к нему ранним июльским утром и, взяв в прокат маленький "Ниссан", несколько часов покатались по острову. Увидеть успели довольно много, но, к сожалению, отдельные остановки заняли гораздо больше времени, чем я запланировала, и "обязательную программу" мы выполнили не целиком. Но и того, что удалось увидеть, хватит на несколько постов.
Плывем вдоль греческих берегов, вышла на палубу ранним утром.
Вот и Корфу, или по-гречески Керкира. Ке́ркира (греч. Κέρκυρα), Ко́рфу (итал. Corfù) — греческий остров, самый северный и второй по площади среди Ионических островов. Керкира — одно из самых популярных мест туристического отдыха в Греции.
В столице острова Керкире есть две крепости - Старая и Новая. Новая крепость (греч. Νέο Φρούριο, «Не́о Фру́рио»), — это огромный комплекс оборонительных сооружений, возведенных в северо-восточной части города. Огромные стены доминируют над ландшафтом вдоль дороги, проходящей от Нового Порта (греч. Νέο Λιμάνι, «Нео Лимани») через рыбный рынок (греч. ψαραγορά) к городу. До недавнего времени новая крепость была закрытой территорией из-за размещённого там морского гарнизона. Ныне ограничения сняты и крепость открыта для публичного доступа; туристы совершают экскурсии по лабиринтам средневековых коридоров и оборонительных сооружений.
Первая от порта – Новая крепость – вход на стены бесплатно. Но мы решили ей пожертвовать. .
Крылатый лев святого Марка, символ Венеции, можно найти через определенные интервалы по всей крепости.
Столица Корфу носит имя, принадлежавшее раньше всему острову. Сами греки часто называют Керкирой и город, и остров. Он, кстати, небольшой, уютный, интересный и чем-то похож на итальянские городки, и вот почему. Корфу порядка 400 лет принадлежал Венеции, поэтому здесь так много сводчатых колоннад с кафешками и сувенирными магазинами. Город часто пытались захватить, например, Османская империя и Великобритания. Каждый новый правитель стремился перестроить Керкиру. В итоге в городе остались следы и от венецианцев, и от англичан, и даже от французов. В свое время Керкира попадала под влияние Византии, Франции, Англии и Турции, пережила набеги вандалов. Все это наложило отпечаток на культурное наследие. Его исторический центр представляет собой фортификации — лабиринт узких улочек, покрытых булыжником. Керкира разбита на кварталы, каждый из которых отличается своей аутентичностью. В память о войнах сохранились также две крепости, более древняя из которых была построена еще в то время, когда остров Корфу принадлежал Византии. Обе крепости открыты для туристов, а Палео Фрурио (Старая крепость) используется как площадка для проведения концертов. Также к известным достопримечательностям города относятся ротонда Майтленда, возведенная в честь первого английского комиссара Керкиры, дворец Св. Михаила и Георгия — бывшая резиденция британского наместника. Греция славится своими древними православными церквями. Есть они и в Керкире. Это церковь Айос-Спиридон и собор Митрополис, построенные в 16 веке. А самым древним религиозным сооружением является языческий храм Кардаки, возраст которого превышает 2500 лет! Храм посвящен основателю острова — Посейдону.
А вот здесь мы не остановиться не могли. Под стенами Новой Крепости в 2002 г. российским посольством открыт скромный памятник адмиралу Ушакову.
В столице греческого острова Корфу, в самом центре города стоит величественный монумент — памятник Федору Федоровичу Ушакову — знаменитому российскому адмиралу. По сути, это целая мемориальная композиция, напоминающая о славных делах нашего храброго соотечественника. С глубоким уважением и почетом к личности адмирала Ушакова на Корфу и во всей Греции относятся не случайно. Во-первых, именно его корабли в 1799 г. освободили остров от французской оккупации, во-вторых, адмирал сумел восстановить православный епископат, так как церкви не было здесь примерно 500 лет. В-третьих, он помог создать на Ионических островах первое в истории после заката Византии греческое государство. Также отметим, что на счету адмирала нет ни единого поражения и ни единого потерянного корабля. Памятник сделан из мрамора и выполнен в строгом, но очень лаконичном стиле. На каменной глыбе расположен бронзовый портрет легендарного флотоводца, а рядом — строки благодарности от греческого народа за его непосильный вклад в развитие и становление республики. Автором монумента стал известный скульптор Виктор Айдинов — человек, чья жизнь тесно связана как с Грецией, так и с Россией.
Памятник был создан скульптором собственноручно. Художник не доверил работу никому из помощников и постарался выразить в своем творении основные черты характера адмирала Ушакова — глубину, нравственность и емкость. Примерно за год до открытия мемориала православной церковью народный герой был причислен к лику святых, и среди верующих его стали называть праведным воином Феодором. А на открытии памятника владыка Версанофий архиепископ Мордовский и Саранский отслужил торжественный молебен. С тех пор каждый год к берегам Корфу причаливает военный корабль, чтобы возложить у монумента памятные венки. Памятник находится возле Новой Крепости Св. Марка в самом центре Керкиры. Выходить к нему удобнее всего со стороны городского порта.
По Кампо-Формийскому миру (1797) Корфу отошёл к революционной Франции, которая владела им два года в качестве департамента Corcyre. В ходе войны второй коалиции совместные русско-оттоманские силы под предводительством адмирала Ушакова в 1799 году изгнали французов. На короткое время остров стал столицей самоуправляющейся Республики Семи Островов под протекторатом турок. В 1807 по Тильзитскому миру власть снова была передана французам. В 1809 она была свергнута британским флотом, который захватил и остальные Ионические острова. Когда по Парижскому миру 5 ноября 1815 Ионические острова стали протекторатом Великобритании, Корфу стал местом пребывания Верховного комиссара (англ.) Ионической Республики. Британские комиссары, по сути автократы, несмотря на существование местного сената, использовали строгую манеру управления, давшую определенное улучшение материального положения острова, однако её строгость не радовала местное население. 29 марта 1864 Великобритания, Греция, Франция и Россия подписали Лондонский договор о передаче суверенитета Греции. Так, 28 мая 1864 при поддержке Верховного комиссара, Ионические острова вошли в состав Греции.
Круизные лайнеры на стоянке в заливе Гарица. Наш слева.
Город Керкира расположен на широкой части полуострова, чьё окончание в Старой крепости отрезано от города искусственным рвом, созданным в естественном стоке, с морской водой внизу. Сегодня он служит в качестве пристани и называется «Контрафосса». Старый город, росший внутри фортификаций, где каждый метр был на вес золота, опутан лабиринтом узких улочек мощеных булыжником, иногда кривыми, но всегда ярким и чистым. Эти улицы известны как «кантуниа» (греч. καντούνια), и старейшие из них иногда повторяют неровности рельефа, а некоторые слишком узкие для автомобильного транспорта. Пешеходная зона идет вдоль побережья залива Гарица (Γαρίτσα), между городом и крепостью, со знаменитым сквером-променадом Спьянадой. Западнее Спьянады, в галерее «Листон» (греч. Λιστόν), построенной в начале XIX в. по образцу парижской улицы Риволи, расположены многочисленные кафе и рестораны
Вид на Палео-Фрурио (справа) и Нео-Фрурио. «Старая крепость» (греч. Παλαιό Φρούριο, «Палео́ Фру́рио») — это старая венецианская крепость, построенная на искусственном островке с оборонительными сооружениями по всему периметру, хотя некоторые отрезки, особенно на восточной стороне, постепенно разваливаются и падают в море. Однако интерьер отреставрирован и используется для культурных мероприятий, таких как концерты, и звуковых и световых шоу, где исторические сцены разыгрываются с использованием звуковых и световых спецэффектов. Эти события происходят в сердце древних фортификаций с Ионическим морем на заднем плане. Высшая точка в центре цитадели вздымается как огромный обелиск с военным обзорным пунктом с огромным крестом на вершине. У его подножия расположена церковь св. Георгия в классическом стиле с добавлением шести дорических колонн, в противоположность византийскому архитектурному стилю православных церквей основной части Греции, построенная во время британского правления и навязывания англиканской церкви.
Едем вдоль залива Гарица
Наша прокатная машинёнка. Большая была не нужна, так как все вещи остались на корабле. Цена вполне приемлемая - 80 евро, включая страховку и отсутствие вопросов к молодому водителю (на кого вообще-то всегда приходится покупать отдельную страховку иили просто ездить втихаря). Ключи получили через 5 минут - такого стремительного рента мы еще не видели. По прибытии обратно в порт машину оставили на стоянке, а ключи просто бросили в ящик. Никто на машину даже не взглянул. По-моему, они даже номер нашей кредитки не попросили, мы заплатили наличкой.
Mon Repos Palace, Corfu Вилла Мон Репо находится в 3 км к югу от Керкиры, рядом с археологическим комплексом Палеополис. Колониальная вилла создана в 1826 году для Ф. Адамса, британского комиссара. Уже через несколько лет дом стал летней губернаторской резиденцией. В 1864 году вилла перешла королевской семье Греции — была преподнесена как подарок от Георга I. В годы военных действий в середине XX века Корфу был под управлением Италии, и итальянский губернатор островов размещался в Мон Репо. В настоящая время вилла с прилегающим великолепным садом является владением муниципалитета Корфу. В колониальном доме работает постоянная выставочная экспозиция, главные артефакты которой — археологические находки и морские сокровища. В парке и музее ежегодно бывают тысячи человек. Добираться удобно из Керкиры — пешком ли на автобусе/такси. Вилла (дворец) Мон Репо расположилась на вершине холма Аналипси к югу от современного города Корфу. Впечатляющее архитектурное сооружение находится на территории огромного зеленого парка с многовековыми деревьями. Согласно данным археологических раскопок, вилла расположена на месте древнего города Корфу.
Вилла Мон Репо была построена в 1826 году по заказу британского комиссара Фредерика Адамса в качестве подарка для своей жены. Это небольшой, но очень красивый дворец с колониальными архитектурными элементами. Позднее вилла Мон Репо стала летней резиденцией всех английских губернаторов Корфу. В 1864 году, когда Ионические острова были присоединены к Греции, король Великобритании Георг I подарил виллу греческой королевской семье. 10 июня 1921 года здесь родился принц Филипп (герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы II). В период итальянской оккупации Корфу во время Второй мировой войны дворец стал резиденцией итальянского губернатора Ионических островов.
В течение нескольких десятилетий между греческим правительством и королевской семьей оспаривалось право собственности на виллу Мон Репо. Экс-король Греции Константин настаивал на официальном подтверждении его права собственности на виллу, так как в период его правления здесь размещалась его личная летняя резиденция и получена она была как дар королевской семье. Однако, греческое правительство рассматривало дворец как собственность греческого государства. Наконец, в 2002 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил экс-королю компенсацию в размере 7 миллионов фунтов стерлингов (за всю утерянную собственность после упразднения королевской монархии в 1975 году) и закрепил право собственности на виллу за греческим государством.
С террасы виллы красивые виды на море.
Что-то зреет..
Сегодня вилла Мон Репо находится в ведении муниципалитета Корфу. Прекрасное архитектурное сооружение, сохранившее былое величие, и окружающий его тенистый парк ежегодно привлекает тысячи туристов. В самом здании размещается музей, в котором хранятся сокровища, поднятые со дна Ионического моря, и артефакты, найденные при раскопках древнего Корфу.
А мы идем в храм Геры, находящийся в археологическом комплексе Палеополис
Сохранившиеся руины отмечены на карте.
А выглядят они преимущественно вот так.
Пояснящие таблички, что здесь найдено и как вероятно выглядело когда-то.
Парк на территории поместься Мон Репо огромный, хотя и слегка запущенный. Но гулять по тенистым дорожкам было очень приятно.
Попался вот такой мохнатый путешественник
Что-то тропическое. Было у меня на фотках с Мартиники.
Отправлено: 03.11.18 05:27. Заголовок: Храм Кардаки (Temple..
Храм Кардаки (Temple Kardaki) Остров Корфу - один из самых зеленых и живописных островов Греции. Его богатая многовековая история и обилие интереснейших достопримечательностей ежегодно привлекают тысячи туристов со всех уголков мира. Храм Кардаки в городе Корфу (Керкира) является наиболее сохранившимся из античных храмов острова. Расположилось древнее сооружение на восточном склоне мыса Аналипсеос на территории парковой зоны виллы Мон Репо (древняя Керкира). Храм расположен на склоне, обращенном к морю, и отсюда открываются потрясающие панорамные виды Ионического моря.
Обнаружены руины дорического храма были в 1822 году англичанами. Предположительно он был построен в 510 году до н.э. Архитектурные элементы храма вполне удачно совмещали в себе ионический стиль и архитектуру колониальной Греции. Сам храм был небольшого размера - всего 11,5 м в ширину и 12,5 м в длину. До нашего времени сохранились некоторые колонны храма, ниша с алтарем и другие фрагменты древнего сооружения. Некоторые данные археологических раскопок позволили историкам предположить, что храм, вероятно, был посвящен Аполлону или Посейдону, но существуют и другие версии.
Свое название храм получил от источника «Кардаки», который расположен неподалеку от святилища. Благодаря этому источнику собственно и были обнаружены руины древнего храма, когда англичане пытались выяснить, почему источник вдруг иссяк. Причину в виде обвалившихся камней нашли, а заодно обнаружили и древнее святилище.
Живописная природа, древние руины окутанные легендами, тишина и уединенность позволят отвлечься от суеты и поразмышлять. Любителям древностей стоит посетить и находящиеся совсем рядом с Кардаки руины античных храмов Артемиды и Геры.
На ФБ поинтересовались, не я ли это все разнесла. Клянусь, так и было!
Надо же, груздь! Правда, этот парк не совсем парк, скорее, лес.
А есть и весьма ухоженные участки в парке.
Идем обратно мимо Мон Репо. Он, наверно, закрылся. Народу в парке ни души.
Отправлено: 03.11.18 05:35. Заголовок: Немного о Корфу из В..
Немного о Корфу из Википедии. Остров вытянут параллельно побережью материка на 65 километров. Северная часть острова находится у побережья округа Саранды в Албании, от которого отделён проливом Керкира шириной от 3 до 23 километров, а южная часть острова расположена напротив побережья Теспротии (Феспротии) Греции. Северная, более широкая часть, гориста (меловая и юрская системы), высшая точка 911 метров — гора Пандократор, южная часть представляет узкую, невысокую, холмистую полосу (третичное отложение). Остров является основной частью одноимённой общины в одноимённой периферийной единице в периферии Ионических островах. Административный центр общины также называется Керкира (Корфу). Там размещён Ионический университет. Остров очень живописен и, за исключением южной части, весьма плодороден. Главные производимые продукты — оливковое масло, южные фрукты и вино; мука ввозится. По всему острову проложены относительно хорошие дороги. Остров связан с историей Греции с истоков древнегреческой мифологии. Объединение с современной Грецией в 1864 году объединило и исторические линии острова и материка, избавив остров от каких-либо новых интервенций. Наследство исторической борьбы проявляется в замках, охраняющих стратегически важные точки по всему острову. Два замка расположены в административном центре, единственном городе Греции, защищённом таким образом. В результате город Керкира была официально объявлена Кастрополисом (городом замков) греческим правительством. В 2007 году старый город был включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО по рекомендации ИКОМОСа
Островок Пондиконисион (по гречески «мышиный остров») хотя и маленький, однако очень зелёный, покрыт деревьями и поднимается над водой всего на 2 метра. На Пондиконисионе расположен монастырь Пантократор (Μοναστήρι του Παντοκράτορος). Белокаменная лестница монастыря издалека выглядит как мышиный хвост, что и дало острову имя «мышиного».
Пондиконисион и оконечность полуострова Канони
Монастырь Влахерна ( Panagia Vlakherne). В 4-5 км к югу от центра города Корфу (Керкиры) находится район Канони, расположенный на одноименном полуострове. В давние времена здесь находился древний город. Канони является одной из самых известных достопримечательностей острова Корфу. Изюминкой этой местности считается монастырь Влахерна и остров Понтикониси, более известный как «Мышиный остров».
Монастырь Влахерна располагается на маленьком клочке земли, который связан с полуостровом узким бетонным пирсом. Белоснежная церковь с небольшой часовней Девы Марии занимает практически весь участок суши. Прекрасный архитектурный комплекс почти полностью окружен со всех сторон лазурной водой и выглядит очень живописно. Построен монастырь Влахерна был в XVII столетии в честь Влахернской иконы Божией Матери. Чудотворная икона и сегодня хранится в монастыре.
Возле монастыря Влахерна находится небольшой рыбацкий причал. Отсюда можно совершить экскурсию на лодке к ещё одной жемчужине этих мест – живописному крошечному острову Понтикониси (в переводе с греческого означает «Мышиный остров»). Согласно древней легенде, этот островок когда-то был кораблем Одиссея, но разгневанный Посейдон превратил его в камень. На острове расположен монастырь Пантократор, который был построен в 12-13 веках. Чтобы попасть в монастырь, надо подняться по длинной белой лестнице, напоминающей мышиный хвост (отсюда и название острова). Остров Понтикониси сплошь покрыт буйной зеленой растительностью, что создает неповторимую картину. С берегов острова Корфу он смотрится маленьким зеленым оазисом посреди лазурных морских вод.
Дворец Ахиллион, называемый также Дворцом печальной императрицы, снискал славу одного из наиболее интересных европейских дворцов и самой примечательной архитектурной достопримечательности острова Корфу. Причины этому — его «помпейский» стиль, богатейшая история и удачное расположение — он стоит в окружении огромных садов, а со склона, ведущего к прибрежной дороге, открывается потрясающая панорама на большую часть острова. Ахиллион был построен в 1889-1891 гг. по указу и на деньги императрицы Елизаветы Австрийской по проекту известных итальянских зодчих — Антонио Ланди и Рафаэля Каритто. Пораженная красотой Корфу, Елизавета решила переехать сюда после трагических событий, настигших ее семью, и проблем со здоровьем (поэтому ее и называют печальной). Дворец посвящен древнегреческому герою Ахиллу, а вся его территория украшена изваяниями персонажей из мифов Древней Греции, бюстами риторов и философов и резной мебелью, обыгрывающей мифологические образы.
Вход на территорию дворцово-паркового ансамбля Ахиллион.
Ахиллион - один из самых известных дворцов Европы и, пожалуй, самая значимая в архитектурном плане достопримечательность острова Керкира (Корфу). Дворцовый комплекс находится в поселении Гастури, в 10 километрах от города Керкира.
Здание дворцового особняка было спроектировано итальянскими архитекторами Рафаэлем Каритто и Антонио Ланди в модном тогда «помпейском» стиле. Работы велисьсначала под контролем австрийского консула на Керкире Александера Варссдерга (Αlexander Warssderg) , а затем, после его смерти, под присмотром барона Фон Буковича (Von Bucowitz).
Здание было построено в 1889- 1891 годах полностью на средства императрицы Елизаветы Австрийской - супруги императора Австрии Франца-Иосифа Габсбурга, известной как принцесса Сиси, которая попросила построить себе дворец на Керкире в связи со слабым здоровьем.
Елизавета впервые посетила Керкиру летом 1861 года, в качестве гостьи английского Верховного комиссара сэра Генри Стокса, проживавшего в поместье Мон Репо. Восхищенная спокойствием и красотой острова, императрица вернулась сюда в 1889 году в поисках утешения - после ряда настигших её семейных трагедий, выкупив себя поместье известного литератора и политика Петроса Врайласа-Армениса.
Елизавета Австрийская, очарованная древнегреческой мифологией, посвятила свой дворец герою Древней Греции - Ахиллу, откуда и название дворца - «Ахиллион», украсив территорию дворцового комплекса статуями богов и героев древнегреческой мифологии.
В дворцовом саду принцесса Сиси разместила много замечательной работы бюстов древнегреческих философов и риторов, а в самом дворце она поставила резную мебель, воспроизводящую образы мифологических персонажей. Внутренний интерьер дворцового особняка известен настенной росписью и великолепным убранством работы известных художников той эпохи.
В 1898 году, во время своего пребывания в Женеве, королева Елизавета стала жертвой террориста - итальянца Луиги Лукени.
После её смерти, по разным данным, в 1904 -1907 годах Ахиллион купил германский император и король Пруссии Вильгельм ΙΙ, известный как третий кайзер Германии, где он жил во время своих частых весенних визитов на Керкиру.
После Второй мировой войны право на владение дворцом перешло греческому государству, поэтому дворец некоторое время пустовал, пока в 1962 году, по инициативе греческого короля Павла, не было решено отдать его западногерманской компании под казино - по типу казино в Монако, что означало параллельно экономическое развитие Керкиры.
В конечном итоге, казино действовало, несмотря на некоторые перерывы, вплоть до 1981 года. В 1984 году оно снова вступило в строй, но уже под управлением Греческой организации по туризму (ЕОТ).
Дворец Ахиллеон на Корфу - любимое место Елизаветы Австрийской (Зисси). В деревушке Гастури, что находится на острове Корфу, километрах в пяти от городка Бенитсес, стоит дворец Ахиллеон, принадлежавший когда-то австрийской императрице Елизавете (Сиси). В 1892 году было завершено строительство дворца, спустя три года, как Елизавета приобрела кусок земли на холме, откуда открываются великолепные виды на остров. Ахиллеон был передан в владение Управлению по туризму лишь в 1983 году и тогда же был открыт для посетителей.
Территория парка очень ухоженная
Главная лестница во дворце
Дворец Ахиллеон (греч. Αχίλλειο или Αχίλλειον) — достопримечательность острова Керкира, находящегося в северной Греции. В некоторых источниках дворец также может называться Ахиллион, а у острова еще есть итальянское название — Корфу, которое популярнее официального. В наше время это величественное здание выполняет функцию музея, а ранее было резиденцией австрийской императрицы Елизаветы. Для путешественников посещение Ахиллеона — прекрасная возможность узнать о герцогине Баварской и проникнуться духом греческой мифологии. Предметы искусства здесь освещают жизненный путь Ахилла, героя поэмы «Илиада».
Статуя Геры
Ахиллион - один из самых известных дворцов Европы и, пожалуй, самая значимая в архитектурном плане достопримечательность острова Керкира (Корфу). Дворцовый комплекс находится в поселении Гастури, в 10 километрах от города Керкира.
Здание дворцового особняка было спроектировано итальянскими архитекторами Рафаэлем Каритто и Антонио Ланди в модном тогда «помпейском» стиле. Работы велисьсначала под контролем австрийского консула на Керкире Александера Варссдерга (Αlexander Warssderg) , а затем, после его смерти, под присмотром барона Фон Буковича (Von Bucowitz).
Здание было построено в 1889- 1891 годах полностью на средства императрицы Елизаветы Австрийской - супруги императора Австрии Франца-Иосифа Габсбурга, известной как принцесса Сисси, которая попросила построить себе дворец на Керкире в связи со слабым здоровьем.
Елизавета впервые посетила Керкиру летом 1861 года, в качестве гостьи английского Верховного комиссара сэра Генри Стокса, проживавшего в поместье Мон Репо. Восхищенная спокойствием и красотой острова, императрица вернулась сюда в 1889 году в поисках утешения - после ряда настигших её семейных трагедий, выкупив себя поместье известного литератора и политика Петроса Врайласа-Армениса.
Елизавета Австрийская, очарованная древнегреческой мифологией, посвятила свой дворец герою Древней Греции - Ахиллу, откуда и название дворца - «Ахиллион», украсив территорию дворцового комплекса статуями богов и героев древнегреческой мифологии.
Портрет хозяйки дворца - Елизаветы Баварской (Сисси). Дворец императрицы Австрийской был назван в честь её любимого героя из античной мифологии - Ахилла. Сиси была восхищена красотой и спокойствием Корфу, она проводила очень много времени на острове, особенно весной и осенью. Однако в 1898 году произошла трагедия - Елизавета погибла, стала жертвой итальянского террориста во время своего визита в Женеву. С той поры прошло почти 85 лет, как Ахиллеон стал доступен для посещения. В начале 20 века дворец купил кайзер Германии и Король Прусской Вильгельм II , который также был частым гостем на Керкире. Во время I Мировой войны во дворце Аххилеон располагался госпиталь сербской и французкой армий, во время II Мировой войны здесь был штаб немецких и итальянских войск. Множество ценных вещей были утеряны и разграблены. Между мировыми войнами греческое правительство проводило аукционы во дворце. В 1962 году Ахиллеон был отдан под казино, которое там располагалось последующие 20 лет.
Роспись потолка главного входа, выполненная итальянским художником Винченцо Галлоппи
Старинные греческие вазы украшают интерьер.
Налево от входа во дворец прекрасный камин из черного мрамора и на нем старинные часы. Все вещи во дворце считаются подлинными вещами императрицы.
Камин из черного итальянского мрамора декорирован небольшими статуями богини мудрости Афины и второстепенной богини, дочери Зевса и Геры, - богини молодости и жизнерадостности Иви. Здесь же позолоченные часы.
Привлекает внимание небольшая католическая часовня, расписанная великолепной настенной росписью, с иконой Пресвятой Богородицы, где обычно императрица совершала свои молитвы. Эта домашняя часовня - подарок Папы - Пия IX
Настенная роспись в часовне
Сейчас дворец отреставрирован и выглядит так же, как во времена Елизаветы Австрийской. Ахиллеон является наиболее значимой архитектурной достопримечательностью острова. Конечно, есть ещё старая и новая крепости в самой Керкире, однако, это совсем другой стиль. Дворец был построен по проекту итальянского архитектора Рафаэля Каритто. В стрительстве особняка были использованы ионический и римский стили, а общие затраты на закупку земельного участка и строительство составили 18 миллионов швейцарских франков (невероятно огромная сумма даже по сегодняшим временам).
Среди экспонатов очень много портретов и фотографий хозяйки дворца, ее личных писем и исторических документов.
В серии известных фильмов о Елизавете (кинотрилогии «Сисси») в главной роли снялась одна из моих любимых актрис Роми Шнайдер. Пожалуй, даже есть портретное сходство актрисы с ее героиней.
В стоимость посещения входит аудиогид (есть и на русском), так что про каждый экспонат дворца можно узнать подробную информацию.
Это уменьшенная копия Ахиллеса. Оригинал находится в роскошном саду, куда мы еще спустимся.
Среди экспонатов дворца много старинных вещей. Этот поднос - подарок Елизавете.
В глубине приемного зала расположена большая мраморная лестница с бронзовыми статуями Зевса и Геры, стоящих на постаменте
Поднимаюсь на второй этаж. Дворец трехэтажный, а его комнаты украшены дорогими картинами, декорированы мебелью и стенной росписью.
Во владении Елизаветы Баварской дворец пробыл недолго. В 1907 году, уже после ее смерти, имение выкупил император Германии — Вильгельм II. Назначив Ахиллеон летней резиденцией, кайзер проводил здесь дипломатические встречи. Он также оставил след в оформлении дворца. По приглашению Вильгельма скульптор Иоганесс Гетц создал воинственную бронзовую статую Ахилла в доспехах. Фигура героя украшает сад и обращена в сторону города. Дворец Ахиллеон пришел в упадок после начала Первой мировой войны. В его залах организовали госпиталь для французских и сербских войск. В 20-х годах здание стало приютом для сирот. Одновременно здесь проводились аукционы по продаже дворцовых ценностей.
В 1962 году в Ахиллеоне частная компания организовала казино, первый этаж здания был отведен под музей. Только в 1983-м дворец перешел во владение Греческой туристической организации. Официальный статус музея особняк приобрел после 2003 года.
Отправлено: 04.11.18 05:56. Заголовок: На втором этаже нахо..
На втором этаже находились апартаменты Елизаветы, а на самом верху - комнаты императора Франца-Иосифа и дочери императорской четы - княжны Марии Валерии.
Комнаты второго этажа
В покоях Елизаветы Баварской (Австрийской) сейчас крутят фильмы о ней с участием Роми Шнайдер
Из Вики: Благо и проклятие кинотрилогии «Сисси» Съёмки фильма «Сисси» начались в августе 1955 года. На главную роль в своём историческом фильме о юности императрицы Елизаветы режиссер выбрал 16-летнюю Роми. В фильме также снялась мать Роми в роли герцогини Людовики и матери Елизаветы. Главная мужская роль императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I досталась Карлхайнцу Бёму. Роми и Карлхайнц отлично взаимодействовали на площадке, но их отношения остались исключительно профессиональными. Дорогостоящие съёмки продолжались до конца года.
Мировая премьера «Сисси» состоялась 21 декабря 1955 года в венском театре «Аполло», фильм вышел в прокат в Западной Германии на следующий день. Благодаря роли в этом фильме Роми Шнайдер получила всемирную известность, её популярность на родине также возросла. По результатам опроса Роми Шнайдер заняла в ноябре 1955 года второе место среди самых популярных актрис Германии, уступив только Марии Шелл. В марте 1956 года Роми Шнайдер появилась на обложке журнала Der Spiegel. В Германии в следующие два года каждый из трёх фильмов о Сисси посмотрело около шести миллионов человек.
Менеджером Роми Шнайдер стал её отчим Ганс Герберт Блацгейм. Он управлял её доходами и контролировал предлагаемые роли. Несмотря на огромный успех первого фильма Шнайдер отказывалась сниматься в его продолжении, но в конечном итоге Блацгейм и создатели фильма «Сисси — молодая императрица» переубедили её. Фильму «Робинзон не должен умереть» 1957 года с участием Роми Шнайдер и Хорста Буххольца не удалось повторить успех второго фильма о Сисси. Вторая роль австрийской императрицы принесла Роми Шнайдер номинацию на премию «Бэмби» 1957 года.
В 1957 году Роми Шнайдер исполнила роль рассказчицы в музыкальной сказке «Петя и волк», вышедшей на пластинке в записи Герберта фон Караяна, и снялась в трёх кинофильмах: «Монпти» (1957), для чего Роми Шнайдер летала впервые в Париж, «Скамполо» (1958) режиссёра Альфреда Вайденманна и в третьем и последнем фильме трилогии «Сисси» — «Сисси. Трудные годы императрицы» (1957).
Шнайдер опасалась стать актрисой одной роли и отказалась сниматься в четвёртом фильме о Сисси. Среди последствий этого решения Роми Шнайдер были не только финансовые потери, поскольку гонорар Роми составлял миллион немецких марок. Магда Шнайдер к 1959 году стала сниматься значительно реже, отношения с отчимом испортились. Блацгейм отдавал предпочтение финансово выгодным ролям и делал ставку на эффектные рекламные выступления и не считался с творческими потребностями падчерицы. Роми устала от опеки и стала протестовать.
Красивая роспись потолков.
Это полотно известного австрийского художника Франца Матча «Триумф Ахилла», изображающее Ахилла, с привязанным к его колеснице телом побежденного им Гектора, на фоне стен осажденной Трои.
Огромное полотно, написанное масляными красками, размеры которого составляют 4Х10 метров, занимает всю стену. Эта картина Франца Матча считается самой ценной работой в коллекции Ахиллиона.
Вход в помещения третьего этажа
Бальная зала у выхода из дворца в Перистиль Муз
Старинная карта Керкиры. Две крепости -Старая и Новая (более высокая)
Отправлено: 04.11.18 06:07. Заголовок: Перистиль Муз дворца..
Перистиль Муз дворца Ахиллион. Колоннада перистиля состоит из колонн, выполненных в ионическом стиле, нижняя часть которых ярко раскрашена. По всему периметру расположены статуи женских фигур. Дворец Ахиллион был использован в качестве декорации для двенадцатого фильма о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз» (где, кстати, в роли девушки Бонда снялась австралийская актриса Кассандра Харрис, первая жена Пирса Броснана, умершая от рака в 43 года, а Бонда играл Роджер Мур) Колоннада Перистиля Муз в женскими статуями по периметру. Очень красивое место в ансамбле.
Внутренний дворик.
Любимое место Елизаветы Баварской, где она любила сидеть и любоваться Ионическим морем.
Бронзовые статуи на террасе Ахиллиона
Одна из множество статуй, украшающих внутренний дворик.
Моя личная фотосессия во дворцово-парковом ансамбле Ахиллион 😎. Уж очень красивое было место..
Перистиль Муз. И я в качестве еще одной
На фоне статуи «Умирающий Ахилл» в садах Ахиллиона. Это любимая статуя Елизаветы работы Эрнста Гюстава Хертера (1884 г.) Персонаж поэмы изображен в момент своей гибели от стрелы Париса. Мускулистое тело героя напряжено, а лицо исказили страдания.
Заметила, что я на всех фотках стою как вратарь перед пенальти, прикрывая самое ценное
Отправлено: 04.11.18 06:21. Заголовок: Изначально участок з..
Изначально участок земли, где был построен Ахиллион, принадлежал местному философу и дипломату Петросу Врайласу Арменису и назывался «Вилла Врайла». В 1888 году здесь побывала австрийская императрица, посчитавшая это место подходящим для строительства дворца. Дворец спроектировал итальянский архитектор Рафаэль Каритто. Под дворец потребовалась площадь в 200 000 м², и император Франц Иосиф I приобрёл под строительство смежные участки. Выполнить скульптуры на тему греческой мифологии был приглашён знаменитый немецкий скульптор Эрнст Гертер (нем. Ernst Herter). Его «Умирающий Ахилл», созданный в Берлине в 1884 году, стал центральной композицией сада Ахиллиона. Наряду с садом, сценами из жизни Ахилла украшены стены главного зала дворца. Картины рассказывают героическую и трагическую историю Троянской войны. Общий архитектурный стиль выдержан в «помпейском» стиле и имеет многочисленные параллели со стилем Ливадийского дворца в Крыму. Из имперского сада на вершине холма открывается вид на близлежащие зелёные вершины и долины, за которыми блестит Ионическое море. Императрица Елизавета часто посещала дворец после его постройки, пока не была убита в 1898 году. На территории парка Ахиллеона находится множество статуй гревнегреческих богов. Центральное место занимает статуя умирающего Ахиллеса, пытающимся вытащить стрелу из пятки.
Цветущая магнолия в саду.
С террас дворца открываются красивые виды на лесистые горные склоны и близлежащие деревушки.
Дорожки сада со статуей Ахилла-победителя на террасе. По всей территории поместья расположены величественные скульптуры и картины, на которых изображен Ахиллес и другие боги Олимпа, но особый интерес в Ахиллеоне вызывают две из них – умирающего Ахиллеса и Ахиллеса Торжествующего.
Елизавета Баварская очень любила лорда Байрона и захотела, чтобы в ее саду была его статуя. Памятник Байрону в Ахиллеоне установлен через некоторое время после сооружения самого парка. Греция своей незабываемой красотой, многогранной историей и ценным археологическим наследием привлекала многих британских мастеров искусств, в том числе и Джорджа Гордона Байрона.
Заросли олеандров
Роскошные виды на море
Статуя Ахиллеса Торжествующего.
После смерти Елизаветы Баварской кайзер Вильгельм II в 1907 году выкупил Ахиллион у наследников императрицы и превратил в свою летнюю резиденцию. Во время пребывания здесь кайзера, Ахиллион превращался в центр европейской дипломатии. Вильгельм продолжил развивать тему Ахилла в оформлении дворца, пригласив для работы скульптора Иоганнеса Гётца (нем. Johannes Götz). Гётц создал бронзовую фигуру стоящего Ахилла, обращённого в сторону города. Расположить статую таким образом кайзеру посоветовал археолог Рейнгард Кекуле. Он же стал автором приветствия, начертанного на постаменте: «Великому греку от великого немца». По другим данным, надпись на древнегреческом означала: «Эта статуя Ахилла, сына Пелея, воздвигнута Вильгельмом, великим немцем, на память тем, кто придёт после»[14]. После второй мировой войны надпись была удалена, на постаменте осталось только имя: «ΑΧΙΛΛΕΥΣ». Статуя, заказанная кайзером, представляет собой Ахилла, одетого в полные гоплитские доспехи. На его щите изображена голова Медузы Горгоны, обращающей в камень своим взглядом, а колени защищают львиные головы. Статую окружают пальмы, подчёркивающие её изящные очертания..
Вильгельм бывал в Ахиллионе до 1914 года, когда началась Первая мировая война. До войны кайзер также интересовался раскопками на месте древнего храма Артемиды. Также он приказал убрать из Ахиллиона статую Генриха Гейне, установленную Елизаветой Баварской, из-за еврейского происхождения поэта. Действия кайзера стали объектом фильма-поэмы The Gaze of the Gorgon, написанной британским поэтом Тони Харрисоном.
Окрестности Ахиллеона и прекрасный вид. Если приглядеться, виден наш корабль в порту Керкиры.
Латунная статуя «Ахилл-Победитель», выполненная Гетчем, которая была поставлена уже Вильгельмом II. Немецкий кайзер, будучи человеком высокообразованным, глубоко почитал культуру Древней Греции. Что интересно, на огромной статуе древнегреческого героя он поместил надпись: «Величайшему эллину от величайшего немца».
Из рекламы: Прогуливаясь и наслаждаясь природой, пением птиц и необыкновенным ароматом воздуха, здесь вы сможете насладиться прекрасными видами, открывающимися со смотровой площадки на большую часть острова.
Вид на Керкиру. Огромные сады, окружающие дворцовое здание, имеют прекрасные виды на большую часть острова, спускаясь по склону к прибрежной дороге.
Гуляем по дорожкам сада. Здесь растут прекрасные магнолии, аккуратные пальмы, кипарисы и декоративные кустарники. Среди зеленого царства расположились скульптурные группы.
Скульптуры трех прекрасных эллинок. В центре - скульптура гетеры - имя ее я уже не помню, к сожалению, но слушая рассказ аудиогида, постоянно проводила параллели с Таис Афинской (хотя это и не она)
Буйство бугенвиллей
Проходим мимо очередных героев греческого эпоса
В саду летало множество красивых бабочек. Случайно одна оказалась запечатленной на фото.
Отправлено: 04.11.18 06:32. Заголовок: И последний пост про..
И последний пост про дворец Ахиллион на Корфу. Из Википедии: Ахиллион (греч. Αχίλλειο или Αχίλλειον) — дворец на острове Керкира, Греция, построенный императрицей Австрии Елизаветой по предложению австрийского консула Александра Ватцберга. Дворец был построен в 1890 году, через год после гибели сына Елизаветы и наследника австрийского престола Рудольфа. Темой оформления здания стал Ахилл, герой «Илиады». Керкира была любимым местом отдыха Елизаветы, а декорации дворца были выбраны из любви к греческим языку и культуре. В настоящее время Ахиллион располагается в муниципалитете Керкира, из дворца открывается вид на город, расположенный к северу, и всю южную часть острова.
Один из шедевров Ахиллеона находится прямо на лестничном пролете. Это знаменитая фреска «Триумф Ахилла» кисти Франца фон Мача. На ней изображен торжествующий Ахилл, едущий на колеснице с привязанным Гектором мимо стен Трои.
Мы снова внутри дворца. В комнатах Ахиллеона собраны личные вещи Елизаветы и её супруга, Кайзера Франца-Иосифа, а также ювелирные изделия и мебель той эпохи. Многие предметы, принадлежавшие бывшим владельцам дворца были собраны именно в то время, когда в Аххилеоне располагалось казино. Также здание было частично отреставрировано.
Особой роскошью здесь не веет, все достаточно скромно, но элегантно и со вкусом обставлено.
Коллекция Ахиллеона состоит из множества произведений искусства, интерьерных элементов и предметов обихода известных личностей, живших в особняке.
Личный стол Кайзера Франца-Иосифа
Уютный вестибюль дворца.
Кровать Елизаветы.
Старинная греческая амфора
Еще один портрет императрицы Сисси. Очень красивая женщина. Как жалко, что какой-то придурок ее убил – просто ни за что, прославиться решил. . .
Каждая деталь интерьера любовно выбиралась самой императрицей.
Зеркало в покоях императрицы. Когда-то она в него смотрелась.
Поражающие воображение дорожки сада, куда вел выход из личных покоев Елизаветы..
Снова спальня Елизаветы Баварской. Очень симпатичная и светлая комната.
Статуя самой императрицы перед входом во дворец.
Еще одна живописная лесенка, куда-то ведущая. .
Дворец расположен на склоне горы рядом с колоритной деревней с названием Гастури. Императрица Австрии, побывав однажды на острове, была покорена его красотой, изумительной природой и приятным мягким климатом. Эта поездка настолько впечатлила императрицу, что она вскоре дала распоряжение построить здесь особняк, достойный имени своего любимого мифологического персонажа – Ахилла. Проект, на который было потрачено 18 миллионов франков, был осуществлен итальянским архитектором Карито в 1890–1892 годах. Здание было построено с использованием элементов ионического, римского и дорийского стилей и стало воплощением мечты императрицы о спокойном и уютном уголке на Земле, где она могла обрести покой и отдых после многих семейных неудач и горестей. Елизавета самостоятельно занималась декором своего поместья.
Корфу, пляж Агиос Гордиос. Ну как мы могли не поплавать!
Агиос Гордиос лежит в красивейшей бухте, окруженной причудливыми скалами Вдоль пляжа тянется череда небольших домиков для отдыхающих – каждый домик имеет свой выход к морю. Как на территории, так и в окрестностях пляжа имеется множество баров, кафе и таверн, где можно перекусить или насладиться прохладными напитками, а также небольшой магазин и сувенирная лавка. Как и на других пляжах Корфу, здесь можно взять напрокат зонтики, лежаки, надувные матрасы, катамараны.
Водичка теплая и чистая.
Единственная серьезная проблема на этом пляже - очень туго с парковками. Либо ждешь, когда-то отъедет, либо паркуешься далеко и идешь пешком.
Интересной форма скала нависает над морем. А под ней какой-то курорт. И вокруг тоже.
На этом пляже то ли буйков вообще не было, то ли они были очень далеко - в общем, плыть можно было куда хочешь.
Вода изумительная, не устаю восхищаться. Это Ионическое море, часть Средиземного.
Отправлено: 24.11.18 07:52. Заголовок: Еще одно курортное м..
Еще одно курортное местечко с красивыми скалами – Палеокастрица.
Пляж Палеокастрица, считающийся лучшим на Корфу, расположен в одноименной деревне в 25 километрах к северо-западу от столицы Корфу. Пляжная зона Палеокастрицы состоит из шести песчаных и песчано-галечных пляжей, окруженных живописными скалами и зелеными оливковыми рощами.
Здесь очень много уютных бухт с пологим берегом – закрытые скалами от волн и ветров, они как нельзя лучше подходят для семейного отдыха: купаться и загорать здесь можно даже с маленькими детьми – это совершенно безопасно.
В пляжной зоне Палеокастрицы много уютных и красивых бухт
Любят Палеокастрицу и дайверы: прибрежный подводный мир поражает своим разнообразием и великолепием, кроме того, в Палеокастрице расположен один из лучших дайвинг-центров Корфу. Отсюда отправляются экскурсии к скальным пещерам, добраться до которых можно лишь водным путем – на лодке или катере.
Главный пляж Палеокастрицы награжден европейским Голубым флагом – это означает, что море и береговая линия отличаются особой чистотой и экологичностью.
Палеокастри́ца (греч. Παλαιοκαστρίτσα) — курортная деревня на северо-западном побережье острова Керкира. Находится в 19 километрах от Корфу. Численность населения в 2011 году составила 240 человек.Греческое слово Παλαιοκαστρίτσα означает «место cтарого замка», и это выражение относится к расположенной к северу от Палеокастрицы полуразрушенной византийской крепости XIII века Ангелóкастро.Побережье Палеокастрицы состоит из шести бухт (Амбелаки, Агиос Петрос, Агиос Спиридонас, Агия Триада, Платакия и Алипа), отделенных друг от друга выступающими лесистыми мысами. Как считали древние греки, бухта Палеокастрицы была местом, где высадился герой греческого эпоса Одиссей и где его повстречала Навсикая.Бухта Палеокастрицы известна и тем, что здесь снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде, агенте 007 — «Только для твоих глаз» (For Your Eyes Only, 1981 год).Превращение тихой рыбацкой деревушки, какой была Палеокастрица много веков подряд, в объект туризма и отдыха началось в 1950 году. Это место известно своими пейзажами. С высоты крутых утёсов видны оливковые плантации, покрытые соснами холмы, скалы в море, бухты и песчаные пляжи с золотистым песком, а также панорама горного поселка Лáконес. В Палеокастрице много отелей разных категорий, апартаментов, кемпингов, ресторанов, таверн и баров. Однако море в бухтах Палеокастрицы из-за течений всегда на несколько градусов холоднее, чем в других местах острова
Палеокастрица была нашим конечным пунктом в автопутешествии по Корфу. К сожалению, пришлось возвращаться на корабль.
Отправлено: 24.11.18 08:35. Заголовок: Вернулись к отплытию..
Вернулись к отплытию в порт. Наш корабль еще стоит, другой ушел. Мы бы еще с удовольствием пару часиков покатались по острову, еще было много чего там посмотреть. Корфу великолепен! Правда, осоюой чистотой Греция не отличается, мусора на дорогах довольно много.
Уходим с Корфу. Вечер на корабле.
Читала перед поездкой в интернете, что на «Норвегах» плохо кормят. Ни фига, кормили отлично
Беговая дорожка не верхней палубе. Я тут просто гуляла.
Отправлено: 24.11.18 08:49. Заголовок: Еще один красивый за..
Еще один красивый закат в Ионическом море у греческих берегов.
Ужин или просто вечерний перекус на открытой палубе
Вечерний entertainment был очень и очень приличный!
Мы подумали, что девушки на самом деле было две. Близняшки. Потому что невозможно исчезнуть из ящика на сцене и через несколько секунд появиться в другом конце зала.
Шведйский стол тоже работал допоздна. Самые вкусные пирожные почему-то всегда сервируют на ночь. Я просто брала что-то с собой в каюту, ставила там в минибар (для охлаждения напитков), а утром брала на завтрак. А то на завтрак одни плюшки, которые я не ем.
Прогулка пр верхним палубам на ночь глядя.
Мое любимое место на корабле, заплывала утром и вечером, когда в бассейне никого.
Отправлено: 24.11.18 09:00. Заголовок: Вторым греческим пор..
Вторым греческим портом в нашем круизе был Катаколон, небольшой городок с парой торговых улиц и населением всего 600 человек. Делать там совершенно нечего, разве что весь день проваляться на пляже, но круизные лайнеры швартуются здесь, чтобы пассажиры могли посетить древнюю Олимпию – родину первых Олимпийских игр, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится в 35 км. Добраться до Олимпии не составляет труда. На выходе с причала предлагают поездку на автобусе. Стоимость 16 евро. Также можно доехать на поезде за десятку, что гораздо более предпочтительно и не только по цене. Поезд не ограничивает тебя во времени, тогда как автобусные туры дают всего 2 часа на посещение Олимпии, что, конечно, лично для нас было совершенно недостаточно, ибо помимо руин там еще 2 музея. Несколько фоток собственно из Катаколона.
Пока ждали поезда, любовалась разной субтропической растительностью.
Алуся написала на ФБ: Гугл говорит, что это Каллистемон )))😊(Callistemon) имеет еще несколько названий – красивотычиночник, краснотычиночник. Это кустарники или небольшие деревья, принадлежат они к семейству Миртовые (Myrtaceae) и происходят из Австралии. У нас могут расти только в комнатных условиях или в зимних садах, так как морозов они не переносят. Очень популярны из-за необычной формы своих цветков.Каллистемон – растение вечнозеленое. Соцветия с длинными тычинками напоминают ершики для мытья бутылок. Именно тычинки придают цветкам эффектный и оригинальный вид, тогда как лепестки маленькие и невзрачные. Длиной цветки до 12 см, плотные, цилиндрической формы. Появляются на концах ветвей. После цветения образуются деревянистые небольшие плоды шарообразной формы.
Наконец подали поезд. Совершенно пустой. Кроме нас в нем было человек 5. Остальные, видимо, поехали на автобусах и такси.
Это мы уже идем по набережной Катаколона, вернувшись из Олимпии.
Городок Олимпия. Само святилище будет в нескольких следующих постах, а этот о современном городке, куда мы приехали из круизного порта Катаколон на поезде. Один из древнейших священных центров религиозного культа, Олимпия , построенная в честь Зевса и прославленная на весь мир как место зарождения Олимпийских игр.В древности Олимпия являлась важнейшим религиозным и спортивным центром Греции. Она получила свою славу благодаря Олимпийским играм и большому национальному фестивалю известному всем мире, которые проводились раз в четыре года, в честь Зевса. Олимпия, в некотором роде напоминает Дельфы: здесь вы увидите такой же большой поток туристов, направляющихся к археологическому заповеднику. . Место раскопок древней Олимпии находится у подножия горы Кроньо, в священной роще Алтис, недалеко от слияния рек Алфей и Кладеос. Оно неразрывно связано и прекрасно сочетается с окружающими его кипарисами и сосновой рощей.
Наш поезд на вокзале Олимпии. Обратно в Катаколон он пойдет через 4 часа, так что у нас достаточно времени, чтобы посетить древние руины и музей. Автобус дает всего два - галопом по европам, а такси и того меньше (если брать "раундтрип").
Что зацепило взгляд, пока мы шли от вокзала до территории раскопок - это минут 10-15.
Какая-то современная греческая церква.
Торговая олимпийская улочка. Кругом олимпийские кольца, и чего-то тут канадский флаг делает. Кстати, когда я вижу его в разных местах в своих путешествиях по миру, то всегда радуюсь, как привету из дома.
Олимпию называют археологическим заповедником полуострова Пелопоннес. Комплекс очень популярен у туристов.
Такой бархатный цветочный веер, довольно "мясистый"
По виду нектарины.
Не знаю, связано ли это как-то с Олимпиадой - стоит такая вот крылатая дама в сквере неподалеку от святилища..
В наше время город Олимпия в Греции, представляет собой деревушку с современными домами, большая часть которых гостиницы разного уровня звёздности и дома жителей, занимающихся в основном обслуживанием археологического сайта.
Сегодня комплекс притягивает множество туристов. Медленно, но всё-таки идёт восстановление древних зданий. Как и на других археологических площадках Греции, всё, что пока невозможно восстановить, законсервировано специальным раствором, все камушки и камни посчитаны и пронумерованы.
Карта раскопок - территоия их огромна, если честно..
Это какой-то научно-исследовательский институт спорта или что-то в этом роде.
Дорога к руинам.
Если лень идти по жаре. . Это уже на обратном пути. Утром было еще не такое пекло.
Люблю олеандр, хотя он считается ядовитым растением (можно нанюхаться и травануться). Мне олеандры напоминают Сочи, где прошли самые счастливые дни детства
Лавка по продаже современных "древностей"
Интересно, если купить такую могучую вазу для своего дома или бэкярда, то как ее довезти?
Симпатичная церковка. Кстати, это уже снова Катаколон.
Ну, начну, благословясь. . 😉 Archaeological Site of Olympia
Оли́мпия (греч. Αρχαία Ολυμπία) — одно из крупнейших святилищ Древней Греции на Пелопоннесе, где возникли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские Игры. Изначально Олимпия — поселение в греческой области Элида, расположенной в северо-западной части Пелопоннеса, в долине между рекой Алфей и её притоком Кладеон. Древнейшие поселения на этой территории относятся к неолиту. В микенскую эпоху здесь господствовало племя писатов. Первоначальное святилище в Олимпии находилось у подножия холма, который позже был назван Кронион, и было посвящено богине земли Гее. Общее почитание в тех местах богини плодородия позже было связано с культами Геры, Деметры и Гипподамии, в то время как муж этой богини впоследствии отождествлялся с Зевсом, Гераклом Ахейским и Пелопсом. Когда вместе с дорийцами в эту местность пришли эолийцы (XII век до н. э.), им удалось достаточно быстро подчинить себе плодородную равнину. Олимпия вошла во владения полиса Илида в VII в. до н. э., и элейцы установили в ней прочный культ Зевса, в который влились остальные местные культы.
Первое, что мы увидели при входе на территорию руин.
Первоначальное святилище в Олимпии находилось у подножия холма, который позже был назван Кронион (Кронос, Хронос), и было посвящено богине земли Гее. Как я понимаю, вон он, этот холм.
Большая часть руин выглядит примерно так, что многих разочаровывает. Но Боже, это же 7-й век до нашей эры! Как минимум.
Очень помогают сориентироваться в парке такие вот таблички с надписями в том числе и на английском. Сейчас мы находимся на месте бывших бань (терм)
Кто основал в Олимпии Олимпийские игры, неясно. В мифах есть по крайней мере три разные версии, среди которых преобладает следующая: Игры основал Пелопс, который победил в состязаниях колесниц царя писов Эномая. Очевидно, что состязания в Олимпии проводились и раньше VIII в. до н. э., но традиционная дата первой Олимпиады — 776 год до нашей эры. В VII—VI веке происходили длительные столкновения между элейцами и писатами за право проведения Игр, победу в этой борьбе в конце концов одержали элейцы. К той же эпохе относится введение Олимпийского перемирия, на период которого все войны между греческими полисами прекращались.
VI—V века стало временем наибольшего расцвета Игр. К V веку относится знаменитая статуя Зевса работы Фидия, а также дошедший до нас фриз Храма Зевса, многочисленные постройки. После этого времени начался постепенный закат. Игры постепенно теряли религиозный характер и становились чистым спортом, перестали быть редкостью подкуп судей и прочая коррупция. Римский диктатор Сулла в 80 г. до н. э. увез всех атлетов к себе в Рим, чтобы они украсили один из его триумфов.
Согласно Светонию, около 40 года н. э. римский император Калигула хотел перенести статую Зевса к себе в Рим: «Он распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитанием и искусством, в их числе даже Зевса Олимпийского, — чтобы снять с них головы и заменить своими», когда же приступили к исполнению «статуя Юпитера, которую он приказал разобрать и перевезти в Рим, разразилась вдруг таким раскатом хохота, что машины затряслись, а работники разбежались»
Нерон организовал для себя Олимпиаду на третьем году цикла (67 год н.э) и несмотря на то, что не финишировал вообще, был увенчан лавровым венком как победитель состязаний колесниц. В эпоху Адриана и, позднее, в короткое правление Юлиана Отступника, предпринимались попытки оживить древние игры, но безрезультатно. Христианский император Римской империи Феодосий запретил проведение Олимпийских игр в 394 году, прервав более чем тысячелетнюю традицию.
Храм Зевса был сожжен в 426 году по приказу Феодосия Второго, а разрушен окончательно землетрясениями 522 и 551 годов и разливами Алфея. Византийцы жили в этой местности до IX века нашей эры, причем с VII—VIII веков основным населением местности были пришлые славянские племена. Достаточно сказать, что в средневековье место, где была раньше древняя Олимпия, называлось Сербия. Археологические раскопки начались в 1870-е годы, этот многолетний труд осуществляли германские археологи. С перерывом на Вторую мировую войну раскопки продолжаются до настоящего времени.
Частично восстановленные руины Филиппейона - храма, который закончил строить Александр Македонский в честь своего отца. Филиппа II, которому принадлежит сама идея строительства.
Посещение святилища начинается с портиков «гимнасия» эллинистической эпохи (II в. до н.э.), расположенного в его северо-западной части. Это были две длинные, идущие вдоль Марсова поля галереи с беговой дорожкой, где проходили состязания бегунов при плохой погоде.
Еще раньше, до того как здесь появилось святилище Зевса и стали проводиться Олимпийские игры, Олимпия была широко известна как святилище Геи (богини Земли) и Кроноса (сына Геи и Урана, отца Зевса). Согласно мифу, в честь Пелопса, победившего в состязаниях на колесницах Эномая, царя Писы, здесь стали проводить состязания на колесницах. Пелопсу посвящен величественный Пелопион, находящийся в центральной части святилища. Именем Пелопса стал называться и весь полуостров Пелопоннес. После нашествия дорийцев почести стали воздаваться Зевсу и ему посвящались игры, происхождение которых остается неясным. На время игр в Греции прекращались все военные действия.
То ли просто какой-то мостик, то ли часть водопровода.
Палестра — квадратное здание с колоннадой, предназначенное для спортивной борьбы и тренировки атлетов
Впечатляющие развалины раннехристианской базилики, построенной в V в. на месте мастерской Фидия. Там с 430-го по 420 г. до н.э. мастер создавал из золота и слоновой кости статую Зевса, которой суждено было погибнуть в Константинополе во время пожара. Отдаленное представление о ней можно получить лишь по изображениям на монетах.
Развалины мастерской Фидия - великого древнегреческого скульптора и архитектора. Здесь с 430-го по 420 г. до н.э. мастер создавал из золота и слоновой кости статую Зевса, которой суждено было погибнуть в Константинополе во время пожара. Отдаленное представление о ней можно получить лишь по изображениям на монетах.
Отправлено: 01.12.18 06:51. Заголовок: У подножья горы Крон..
У подножья горы Кроньо, в междуречье Алфиоса и Кладеоса находится уникальный археологический заповедник, визитная карточка полуострова — древняя Олимпия. Это место являлось священным религиозным центром в Древней Греции и местом зарождения античных Олимпийских игр. Заслугу их рождению мифы приписывают победителю царя Писы в состязаниях колесниц Пелопсу или Гераклу — предполагаемому первому победителю игр. В центральной части святилища находился величественный Пелопион, посвященный Пелопсу, его именем назвали полуостров Пелопоннес. Вероятнее всего игры начали проводиться в XI веке до н. э. в рамках местного фестиваля, а уже в VIII веке до н. э. они становятся одним из главных общегреческих праздников. 776 год до н. э., считается официальной датой первой Олимпиады в этот же период появляется понятие «олимпийское перемирие», когда на время игр прекращались военные действия между греческими полисами.
Героон (др.-греч. ἡρῷον) — античное святилище, посвящённое герою. Обычно воздвигалось на предполагаемой могиле или месте гибели данного героя, или у его кенотафа.
Культ героев был широко распространён в Древней Греции и Риме. Герои составляли отдельный класс персонажей античной мифологии, их образы играли важную роль в формировании культурной идентичности жителей античного полиса. Героон был центром этого культа. Он мог содержать останки героя. При этом нередко в разных местах находились герооны одного и того же героя
Римляне, завоевавшие Грецию в 146 г. до н.э., вскоре по своему вкусу превратили священные игрища в помпезные соревнования. Храмов они, кроме нимфеи, возводить не стали, однако построили несколько терм, новые гостиницы и виллу для императора Нерона.
В 394 г. император Феодосий I запретил Олимпиады, а в 426 г. его тезка император Феодосий II приказал сжечь святилище. Мощные наводнения и землетрясения середины VI в. привели к тому, что Древняя Олимпия скрылась на тысячу лет под 4-метровым слоем ила. Раскопки были начаты почти по наитию только в XVIII в., а основные работы стартовали уже после провозглашения независимости Греции — в 1870-х гг. — и продолжаются до сих пор.
За стеной Альтиса находился и сооруженный в 330 г. до н.э. по проекту Леонида «прообраз» Олимпийской деревни – Леонидайон. Его двор 14×10 м окружали 138 ионических колонн. Уже в эпоху эллинизма (III-I вв. до н.э.) Олимпия в Греции обзавелась обширным гимнасием и палестрой с душевыми и бассейном.
Основания Леонидайона, старинного дома для знатных приезжих, основанного жителем Наксоса Леонидом в IV в. до н.э. и дважды расширявшегося в римскую эпоху. В центре здания был дорический перистиль с 44 колоннами, вокруг него размещались жилые помещения, а снаружи проходили галереи. Рядом с Леонидайоном находились южные термы, а за ними – булевтерий
Булевтерий — административное здание античных времён.
Зверобой растет прямо на камнях. .
Руины Леонидеона
Просто деталь гигантского конструктора! С пазами для другой "детали".
В этой части археологического сайта находилось несколько отелей, возможно, это они.
А здесь был бассейн.
Тут просто древняя lazy river, судя по контурам этого бассейна.
А тут просто эпицентр ядерного взрыва.
Последствия какого-то из произошедших здесь сильных землетрясений.
Отправлено: 01.12.18 07:34. Заголовок: Территория Древней О..
Территория Древней Олимпии сегодня является уникальным археологическим памятником, расположенным под открытым небом. Всемирная организация ЮНЕСКО внесла его в Список культурного наследия. Здесь же расположен Музей истории древних Олимпийских игр, Музей современных игр и Музей истории раскопок. Сама Олимпия являлась чисто храмовым комплексом, где проживали лишь жрецы. До появления святилища Зевса и проведения Олимпийских игр здесь было святилище богини Земли — Геи и отца Зевса — Кроноса. Около тысячи лет процветала Олимпия, религиозно-спортивный праздник занимал одно из центральных мест в общественной жизни Эллады. Однако в конце четвертого века император Рима Феодосий издает указ, запрещающий проведение Олимпийских игр, позже (426 г.н.э.) был разрушен впечатляющий храм Зевса и Олимпия постепенно приходит в упадок
Руины знаменитого дорического храма Зевса, построенного из местного камня - твердого известняка. На фасадах храма было по 6, а с боковых сторон - по 13 колонн. Скульптурное убранство выполнено из мрамора. Рельефы двенадцати метоп изображали каждая по одному подвигу Геракла. Сюжетом скульптурной композиции главного, восточного, фасада послужил миф о состязании Пелопса и Эномая, на западном была изображена кентавромахия. Сохранившиеся скульптуры фронтонов храма и метопы выставлены в музее.
Одна из колоннн Храма Зевса восстановлена.
Развалины дорического храма Зевса находятся в самом центре Олимпии. Знаменитый храм был возведен из твердого известняка примерно между 470 и 456 годами до н.э. и по размерам мог конкурировать с Парфеноном. Именно здесь по традиции зажигается олимпийский огонь от небесного пламени. На фасадах храма было установлено по 6 колонн, с боковых сторон — по 13. Храм украшали скульптурные композиции из мрамора. Каждая из 12 метоп изображала один подвиг Геракла. Скульптурная композиция восточного фасада содержала изображение состязания Пелопса и Эномая, на западном фасаде изображалась кентавромахия. Одним из самых ранних святилищ является храм Геры (600 г. до н.э.). Это сооружение неплохо сохранилось до наших дней. Между двумя святилищами лежит роща, посвященная Пелопсу. В восточной части заповедника находится ипподром и стадион. Пройдя через сводчатый коридор I века, можно попасть на стадион, рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Здесь и сегодня заметны линии старта и финиша. Между стадионом и храмом Геры размещались сокровищницы греческих городов, где хранились их дары. Перед многочисленными сокровищницами были обнаружены развалины дорического храма Метроон, который был посвящен матери богов. Ежегодно археологам удается обнаруживать новые следы античных времен.
Altis — священная роща с тенистыми дубами, соснами, тополями и оливковыми деревьями, появилась в X и IX веках до н.э., когда установился культ Зевса
Гигантские руины храма Зевса. Колонны рухнули во время землетрясений и так и остались лежать.
История Олимпии
Олимпия расположилась в западной части Пелопоннеса, у самого подножия горы Крониос, где простирается священная роща Алтис. Рядом с местом раскопок древнего полиса сливаются реки Алфей и Кладеон. Город окружают кипарисы и сосновые рощи. Святилище посвящено отцу богов — Зевсу. Но история этого места начинается намного раньше.
Доисторическая эпоха. Самые ранние находки в Олимпии были сделаны на южном склоне горы Kronios. Это первые стоянки человека — следы доисторической культуры.
Эпоха Неолита. Большое количество горшечных черепков периода неолита (четвертое тысячелетие до н.э.) было найдено в северной части стадиона.
Бронзовый век. Находки трех периодов бронзового века найдены на большей площади Altis и территории нового музея.
Эллинистический период
Большой курган раннего Эллинистического периода (Helladic II ), относящийся к 2800—2300 до н.э. Был обнаружен в нижних слоях Пелопиона (Pelopion). Раскопки показали и более поздние следы 2150—2000 до н.э. (Helladic III).
Традиционно считается, что приблизительно в 1200 г. до н.э. область Олимпии была заселена этолийцами, основавшими Элиду.
Микенский период. Первое святилище, посвященное местным и общегреческим божествам, было создано в конце микенского периода.
Altis — священная роща с тенистыми дубами, соснами, тополями и оливковыми деревьями, появилась в X и IX веках до н.э., когда установился культ Зевса.
С тех пор Олимпия (священная роща Altis) была посвящена исключительно богослужению и на протяжении многих веков на огороженном участке находились (за исключением кургана из Пелопиона) только жертвенные алтари.
Многочисленные жертвы по обету, в основном статуэтки, бронзовые казаны и треноги были размещены на открытом воздухе, на деревьях и алтарях.
Гомеровский период. Первые фигурки, представляющие Зевса, относятся к концу «тёмных веков» (около 900—700 гг. до н. э.). В 776 году до н.э., царь Элиды Эфитос, афинский законодатель Клеосфен и спартанский законодатель Ликург договорились о перемирии и проведении Олимпийских игр в честь Зевса. Вскоре, проводимый раз в четыре года фестиваль, приобрел национальный характер.
Олимпийские игры дали новый толчок развитию святилища. Об этом говорят тысячи археологических находок, в основном жертвоприношения в виде оружия, статуэток и ваз.
Тогда же были построены первые монументальные здания — храм Геры, здания городского Совета, казначейства и первый стадион.
Классический период. Святилище продолжает процветать в классический период, когда были возведены огромный храм Зевса (470-456 до н.э.) и несколько других зданий (бани, здания для гостей, кладовые, подсобные постройки).
Бесчисленные статуи и драгоценные дары гомеровского периода не сохранились, так как святилище подвергалось разграблениям несколько раз в древности и особенно основательно в период римского владычества.
В эллинистический период появились не относящиеся к культу здания: гимназии и палестры (крытые галереи, где располагались «беговые дорожки» для испытания в беге в любую погоду).
В период римского владычества несколько существующих зданий было отремонтировано и построены новые, в том числе горячие ванны, роскошные особняки и акведуки.
Многие из сокровищ святилища были вывезены для украшения римских вилл.
Христианство. Храмовый комплекс продолжал выполнять свои функции в течение первых лет христианства при Константине Великом.
Последние Олимпийские игры были проведены в 393 г. н.э... Затем указом Феодосия I были запрещены все языческие праздники, в том числе и Олимпийские игры. В 426 г. до н.э. Феодосий II приказал разрушить святилища.
В середине V века нашей эры на месте Олимпии, над руинами появилось небольшое поселение, а мастерская Фидия была преобразована в христианскую церковь.
Так мог выглядеть Храм Зевса. А то, что от него осталось, на предыдущих фото.
[url=http://keep4u.r u/image/SY1v6][/url]
На Древнюю Олимпию обрушились и природные бедствия — землетрясения в 522 и 551 годах и оползни. Последние научные исследования даже говорят о цунами, — в то время море было ближе к храмовому комплексу.
Основание Колонны Победы - 5-й век до Н.Э. На колонне возвышалась статуя крылатой богини Ники, выполненная скульптором Пеонием. Пеоний, также встречаются варианты Пэоний и Пайоний (др.-греч. Παιώνιος Μενδαῖος) — древнегреческий скульптор, родом из Менде, во Фракии, современник Фидия, трудился во 2-й половине V столетия до н. э. Предание приписывает ему группу восточного фронтона храма Зевса в Олимпии. До нас дошло одно несомненно подлинное произведение этого художника — снабжённая его именем мраморная статуя «Победы», составлявшая обетный дар мессенцев Олимпийскому Зевсу за победу, одержанную ими при Сфактерии. Фигура богини, олицетворенной в этом изваянии, отличается удивительной изящностью форм, в особенности же силой и смелостью движения
Мрамор, из которого сделана Колонна Победы.
В последующие столетия реки Алфеос и Кладеос разливалась, с горы Крониос шли оползни, древнее святилище всё больше уходило под землю, покрываясь слоями глины и песка.
Храм Зевса, великое святилище оказались похоронены под семиметровым слоем земли и мусора.
Олимпия была забыта вплоть до 1766, когда древнее святилище вновь было обнаружено.
В 1829 году французская научная экспедиция на Пелопоннесе частично раскопала храм Зевса. В Лувр были вывезены несколько фрагментов фронтонов храма Зевса Олимпийского.
Систематические раскопки начал Немецкий археологический институт в 1875 году. Работы продолжается до настоящего времени.
Отправлено: 01.12.18 08:01. Заголовок: Последний пост про О..
Последний пост про Олимпию (руины). Будет еще музей.
План древнего святилища. 1. Северо-восточный пропилон (вход) 2. Пританион 3. Филипейон 4. Храм Геры 5. Пелопион 6. Нимфей 7. Метроон 8. Zanes 9. Крипт 10. Стадион 11. Портик Эхо 12. Building of Ptolemy II and Arsinoe 13. Портик Гестии 14. Эллинистическое строение 15. Храм Зевса 16. Алтарь Зевса 17. Ex-voto of Achaeans 18. Ex-voto of Mikythos 19. Ника Пэония 20. Гимнасий 21. Палестра 22. Теоколеон
Олимпия в Древней Греции как святилище Зевса была весьма «лакомым кусочком» для правителей окрестных городов. Первоначально ею, по легенде, владели цари Писы, после – цари Элиды. С именем одного из них – Ифита – связано возобновление Игр в 884 г. до н.э. Как предрек Дельфийский оракул, Ифит для прекращения войн и мора на своей земле, должен был возродить состязания, примирившись с другими городами. Исполняя волю богов, царь Элиды повелел проводить каждые 4 года гонки на колесницах и заключил соглашение о перемирии с легендарным спартанским царем Ликургом и правителем Писы Клеосфеном. Официальная летопись Олимпиад стала вестись с 776 г. до н.э., почти всегда соблюдалось и трехмесячное перемирие. Олимпия на Пелопоннесе стала местом, где простые смертные могли, выиграв гонки (а впоследствии и соревнования в беге, метании диска, борьбе, стрельбе из лука и кулачных боях) стать избранными, равными легендарным героям. Атлет, трижды увенчанный оливковым венком (олимпионик), мог установить свой бюст в Олимпии. В его честь слагались эпиникии, самые совершенные из которых были созданы Пиндаром в VI-V вв. до н.э. Территория для состязаний и подготовки к ним была отгорожена от Альтиса – священной рощи с храмами, Пелопионом и жертвенником Зевса – стеной с несколькими воротами, но только через одни из них могли проходить паломники и торжественные процессии. У священной оливы находился алтарь, где приносились жертвы нимфам. Храмовый комплекс оформился к концу V в. до н.э., а спортивные сооружения были завершены к концу III в. до н.э. Чтобы попасть на стадион, вы проходите сводчатый коридор I в., которым пользовались участники состязаний и судьи.
Чей-то отзыв: Вход на стадион представляет собой узкий проход, обрамленный аркой, которая нависает на каком-то эфемерном основании и есть полное ощущение, что сорвется вниз как раз в тот момент, когда будешь проходить под ней (хотя так она уже держится пару тысяч лет). А перед входом на стадион располагаются постаменты для многочисленных статуй Зевса, на каждой из которых в древности были написаны наказания, положенные за тот или иной обман ("-Ага, древний допинг-контроль"). Перед соревнованиями атлеты проходили перед ними, и предполагалось, что Зевс должен был взывать если не к совести, то к чувству страха и самосохранения.
Та самая, готовая сорваться, арка над входом на первый олимпийский стадион.
Стадион в Древней Олимпии. Не могу сказать, что сильно впечатлил размерами. Но осознание, что все это зародилось ЗДЕСЬ. . .
Стадион был рассчитан примерно на 45 тыс. зрителей (только мужчин, ведь атлеты выступали обнаженными). Еще и теперь можно различить линии старта и финиша.
К востоку от Альтиса расположен стадион и, далее, ипподром (690 на 320 м) - до него мы не дошли, слишком жарко было. .
Зрительские трибуны. . весьма хиленькие. Как тут помещались 45 тысяч зрителей минус те голые мужики, которые гонялись друг за дружкой по самому стадиону???
Понравился чей-то отзыв в сети: И вот, мы в Олимпии, месте, выбранном самим Гераклом (ну или Пелопом, кому как нравится) для соревнований в честь могучего Зевса.. Колоннада гимнасия, Гереон (храм Геры), Пелопий (храм Пелопа, видимо), всевозможные римские дома, термы, фонтаны - только малая часть того, что встречает на входе в археологический заповедник. К сожалению, время не пожалело святилище, и несколько сокрушительных землетрясений оставили в основном фундамент от построек.
Впрочем, кое-то было восстановлено, и что действительно впечатляет в Олимпии, так это руины храма Зевса ("-Развалина гигантская, одна штука"), с валявшимися повсюду колоннами, представляющими собой что-то среднее между гигантской нарезанной колбасой и многочисленными колесами от Белаза. Внутри храма ранее была гигантская "хризоэлефантинная" (т.е. сделанная из слоновой кости и золота на деревянном каркасе) статуя Зевса работы Фидия. Статуя считалась одним из семи чудес древнего мира и ее облик известен по римским описаниям и античным монетам. Впоследствии ее перевезли в Константинополь, где она бесследно сгинула. Но даже сейчас можно представить, что видели олимпийские гости пару тысячелетий назад. .. Интересно, что на олимпийских играх не было сидячих мест, поэтому сохранились только сидячие места для судей и жертвенник Деметры Хамины (с местом для жрицы - единственной женщины, которой позволялось наблюдать за состязаниями), а олимпийский стадион (в отличие от его аналога в Древней Мессене) представляет из себя лощину, окруженную холмами.
Вообще с равноправием полов в Древней Греции было туго, и женщин на состязания не допускали (то есть праздник никто не портил), для женщин существовали другие игры. И не мудрено, ведь мужчины-атлеты соревновались обнаженными. Обо всем этом и многом другом повествуют выставки в музее истории олимпийских игр - одном из двух музеев Олимпии, залы которого представляют олимпийские виды спорта и их историю в уцелевших экспонатах.
Довольно прилично сохранившиеся стены какого-то храма, явно более поздней постройки.
Схема найденных арефактов, которые находятся сейчас в музее (здесь же, в Олимпии)
А вот тут это было найдено.
А вот здесь зажигается Олимпийский огонь (в том огороженном месте, где девушки стоят).
В настоящее время олимпийский огонь зажигают в Олимпии (Греция), за несколько месяцев до открытия игр. Одиннадцать женщин, в основном актрисы, изображающие жриц, проводят церемонию, в ходе которой одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца. Затем этот огонь доставляют в город, проводящий Олимпийские игры. Обычно используют факел, который несут бегуны, передавая его друг другу по эстафете, однако в разное время использовались и другие способы транспортировки. Кроме основного факела, от олимпийского огня зажигают и специальные лампы, предназначенные для хранения огня на случай, если основной факел (или даже огонь на самих играх) погаснет по той или иной причине.
Собственно, процедура зажжения огня (фото из сети). Современную церемонию зажжения олимпийского огня проводят в Олимпии одиннадцать женщин, изображающих жриц. Актриса, облаченная как церемониальная жрица в античные одеяния, зажигает факел таким же образом, как это делали на Играх древности. Она использует параболическое зеркало, чтобы сфокусировать солнечные лучи в одной точке благодаря изогнутой форме. Энергия солнца создает большое количество тепла, которое воспламеняет топливо в факеле, когда жрица подносит его к центру зеркала. Если в день церемонии зажжения олимпийского огня нет солнца, жрица может зажечь факел от огня, зажженного в солнечный день перед церемонией.
Огонь переносится в горшке к алтарю на античном Олимпийском стадионе, где он зажигает факел первого бегуна эстафеты. Кроме основного факела, от олимпийского огня зажигают и специальные лампы, предназначенные для хранения огня на случай, если основной факел (или даже огонь на самих Играх) погаснет по той или иной причине.
Одной из жриц на самой первой церемонии зажжения олимпийского огня стала Мария Хорс, юная греческая танцовщица, которая впоследствии, начиная с Олимпийских игр в Токио в 1964 году, и заканчивая Олимпийскими играми в Сиднее в 2000 году, являлась неизменным хореографом церемонии Олимпийского огня.
Храм Геры (Герайон) в святилище Зевса в Олимпии — важнейший памятник ранней дорики. Это — один из древнейших дорических периптеров, от которого до нас дошли не только фундаменты, но также остатки колоннады, цокольная часть стен и фрагменты керамических украшений. Вместе с тем, в нем четко выражены наиболее характерные особенности ранних дорических построек; но он отстраивался три раза, и мы имеем перед собой лишь остатки третьего храма. Древнейший храм, датируемый концом VIII века до н. э., представлял собой прямоугольную целлу с внутренним рядом опор и пронаосом; он еще не имел наружной колоннады и был по плану несколько уже последующих. При постройке второго храма площадь сооружения была увеличена, фундаменты выложены из правильно отесанных квадров. Он имел пронаос, наос и описфодом (самый ранний из дошедших до нашего времени), окруженные колоннадой (6 x 16 колонн). Сооружение его относится к самому концу VII века или к началу VI века до н. э. (Исследователи расходятся в установлении времени постройки этого храма. Последние работы, посвященные этому вопросу, относят Герайон к началу VI века до н. э.). Вскоре была произведена новая перестройка храма. В третьем Герайоне был полностью сохранен план второго храма, использованы его фундаменты и материалы. Таким образом, второй и третий храмы очень похожи
Третий Герайон стоял на двухступенчатом основании размером 18,75 x 50 м по стилобату. Узкий, вытянутый с востока на запад наос с пронаосом и олисфодомом были обрамлены колоннадами. Стены храма были выложены на цоколе высотой в 1 м, сложенном из известняка-ракушечника. Наружная сторона цоколя состояла из поставленных на ребро высоких плит — орфостатов, внутренняя — из четырех горизонтальных рядов квадров. Постели этих квадров были заглублены, и они соприкасались друг с другом только гладко притесанными краями (рис. 14). Лежавшая на цоколе верхняя часть стены была выложена из кирпича-сырца. Чтобы служить надежной опорой перекрытия, она должна была иметь значительную толщину, чем объясняется также большая толщина цокольной части. Остатки этой сырцовой кладки при раскопках были обнаружены в виде толстого слоя глины, покрывавшей пол наоса и портиков (она-то и сохранила знаменитую статую Гермеса работы Праксителя, некогда стоявшую на одном из пьедесталов в храме). В цокольной части стен можно видеть особые пазы, служившие для установки деревянных связей —своего рода фахверка, скреплявшего сырцовую кладку верхней части. Снаружи стены были оштукатурены. От перекрытия не сохранилось ничего. Вероятно, оно было деревянным.
Храм Геры в Олимпии, общий вид. Рядом находился храм богини Кибелы.
Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. Его зажигают в Олимпии (Греция) за несколько месяцев до открытия игр. Огонь доставляют, используя факелы, которые несут бегуны, передавая его друг другу по эстафете.
Традиция зажжения Олимпийского огня существовала в Древней Греции во время проведения античных Олимпийских игр. Она служила напоминанием о подвиге титана Прометея, по легенде, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям.
Прометей проявил сострадание к людям и украл из мастерской божественного кузнеца Гефеста огонь, который вынес тайно в тростнике. Вместе с огнем он взял у Гефеста "премудрое умение" и научил людей строить дома, корабли, обтесывать камень, плавить и ковать металл, писать, считать.
Как гласят мифы, Зевс повелел Гефесту приковать Прометея к Кавказской скале, пробил ему грудь копьем, а огромный орел каждое утро прилетал клевать печень титана, ежедневно вырастающую вновь. Прометей был спасен Гераклом.
В 776 году до нашей эры атлеты начали соревноваться на античных Олимпийских играх. Специально к их открытию огонь зажигался и транспортировался на финишную линию. Процесс доставки олимпийского огня подразумевал поддержание чистоты и силы природной стихии в непрерывном состоянии. Об этом заботились 10 афинских триб (родовых объединений), которые выделяли для этого процесса 40 обученных юношей. Молодые люди доставляли факел с алтаря Прометея прямиком к афинскому алтарю. Дистанция составляла 2,5 километра. В новейшей истории идея зажжения олимпийского огня от солнечных лучей у храма Зевса в Олимпии и его доставки факельной эстафетой на олимпийский стадион к церемонии открытия Игр была высказана Пьером де Кубертеном в 1912 году. В 1928 году сотрудник Амстердамской электроэнергетической компании зажег первый олимпийский огонь в чаше Марафонской башни Олимпийского стадиона в Амстердаме, и с тех пор этот ритуал является неотъемлемым атрибутом современных Олимпийских игр. В 1952, 1956, 1960 и 1994 годах олимпийский огонь зимних Игр зажигался в норвежской деревне Моргендаль в камине дома, где жил основоположник норвежского лыжного спорта Сондре Нордхейм (1825-1897). Технологически зажжение Олимпийского огня происходило так же, как и сейчас.
Филиппион – круглое здание, сооружение которого было начато царем Филиппом II (отец Александра Македонского) и завершено при Александре Македонском.
На фоне храма Геры
Филиппион - небольшой храм-павильон, построенный Филиппом Македонским. Внутри были статуи членов семьи Филиппа, включая маленького Александра, со временем ставшего великим.
В средневековом городе Олимпия расположен античный храм Филиппион, он представляет собой некий павильон, круглое строение, к возведению которого приложил руку сам царь Филиппин, отец Александра Македонского. До наших дней сохранились несколько стен храма, которые сейчас больше напоминают совокупность каменных колонн, а также несколько статуй изображающих членов царской семьи, некогда располагавшихся внутри святого храма.
Сейчас это место занимает одну из лидирующих позиций в списке самых посещаемых греческих достопримечательностей. Если вы любите не только изучать историю, но и посещать знаменитые архитектурные места, добро пожаловать в античный храм Филиппион, который хранит в себе многовековые тайны и секреты греческих императоров.
Покоривший в 338 г. до н.э. Элиду царь Македонии Филипп II (отец Александра Македонского) нарушил гармонию святилища, повелев выстроить в честь победы необычный круглый храм – Филиппейон. Этот храм был одновременно герооном (святилищем героя) и сокровищницей. Еще один героон был выстроен ранее за стеной Альтиса и предназначался для восхваления олимпиоников.
Philippeion — элегантное круглое здание, посвященное Филиппу II (царю Македонии). Часть от него сохранилась, остальное можно дорисовать воображением.
Цикада. Ох и треск от них стоит по всему заповеднику!
Археологический музей Олимпии (греч. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας) — археологический музей в Олимпии, Элида, один из крупнейших музеев в Греции, в котором представлены предметы старины древнего города Олимпия. Музей основан в 19 веке. Так называемый Старый музей Олимпии представлял собой неоклассическое здание, возведённое на холме западнее Альтиса. Средства для строительства предоставил известный греческий филантроп Андреас Сингрос. Однако в 1885 году музей сильно пострадал от землетрясений, которыей обрушились на район. Кроме того, начать строительство нового здания для музея заставили новые богатые находки Германской археологической школы.
Макет древнего святилища. В середине Храм Зевса, справа внизу - Леонидайон, старинный дом для знатных приезжих, основанный жителем Наксоса Леонидом в IV в. до н.э. и дважды расширявшийся в римскую эпоху. В центре здания был дорический перистиль с 44 колоннами, вокруг него размещались жилые помещения, а снаружи проходили галереи. Рядом с Леонидайоном находились южные термы, а за ними - булевтерий. Слева - Гимнасий и Палестра
Храм Зевса, портик, Филиппион
Современное здание построено в долине к юго-западу от холма Кронион по проекту архитектора Патроклоса Карантиноса в период между 1966 и 1975 годами. Официальное торжественное открытие нового музея состоялось в 1982 году при личном содействии и участии министра культуры Греции Мелины Меркури. Новую экспозицию подготовили Николаос Ялурис, Истмини Трианти, Стелиос Триантис, а также их коллеги. Стелиос Триантис, прославленный греческий скульптор и реставратор, приложил немало усилий для восстановления статуи Ники работы древнегреческого скульптора Пеония, которая стала настоящей жемчужиной музейной экспозиции, и впервые была представлена посетителям в 1994 году. Её изображение было воспроизведено на олимпийских медалях, которые вручались спортсменам на Олимпиаде 2004 в Афинах
Накануне Олимпиады в начале 2000-х годов экспозиция сакральных находок, в частности бронзовых, а также римских скульптур была реорганизована. В сентябре 2003 года экспонаты упаковали одновременно выставочные галереи, служебные помещения и склады были отремонтированы и расширены. Новая выставка, которая более или менее унаследовала философию и принципы построения старой, была открыта 24 марта 2004.
17 февраля 2012 года вооружённые злоумышленники ограбили музей. Похищено около семи десятков артефактов (от 65 до 68), которые вынули из разбитых витрин. Стоимость их невозможно оценить. В связи с мерами жёсткой экономии, введёнными системно для преодоления долгового кризиса в Греции, безопасное содержание музеев стало невозможным. Однако тогдашний министр культуры Павлос Геруланос назвал произошедшее позором для Греции и тот же день подал в отставку
Основные разделы музея: - коллекция терракоты (доисторического, архаического и классического периодов). - коллекция бронзы. - коллекция скульптур (от архаики до периода римского владычества). - коллекция, посвящённая Олимпийским соревнованиям.
Эти (и на дальнейших фото) статуи стояли на фронтоне Храма Зевса
Этот мужик точно по мобильнику треплется.
Секир-башка, но самое ценное осталось в сохранности
Восточный фронтон храма украшала скульптурная группа мастера Пеония с Меиды, представлявшая приготовления к соревнованию на колесницах перед взором Зевса между Эномаем и Пелопсом, а западный фронтон — группа мастера Алкамена из Афин, представляющий сцену битвы лапифов с кентаврами. На метопах изображены 12 подвигов Геракла
Фрагмент кентавра с западного фронтона
Скульптурная группа, изображающая сцену битвы лапифов с кентаврами, в Храме Зевса служила украшением западного фронтона
Ника скульптора Пеония. Мраморная колонна Ники (Победы) находится неподалеку от храма Зевса (была у меня на фотках).
Бронзовые шлемы - ассирийский (слева) и шлем Мильтиада (государственный деятель, полководец периода греко-персидских войн (500—449 гг. до н. э.)) "При раскопках в Олимпии был найден бронзовый шлем Мильтиада, находящийся ныне в местном археологическом музее"
Archaeological Museum of Olympia Коллекция Археологического музея Олимпии.
Археологический музей Олимпии входит в число крупнейших музеев Греции. За его стенами хранятся бесценные экспонаты, рассказывающие историю древнего города Олимпия. В постоянной экспозиция музея находки раскопок из священной рощи Альтис, начиная с доисторических времен до раннехристианского периода. Здесь находятся всемирно известные скульптуры (например Гермес, держащий на руках маленького Диониса Праксителя), коллекция бронзы, в своем роде самая богатая коллекция в мире, а также большое собрание терракоты Картина, на которой воссоздана статуя Зевса Олимпийского - одно из 7 чудес античного мира . Зевс восседал на троне, под его ногами находилась скамеечка, в правой руке он держал фигурку богини победы Ники, а в левой скипетр с орлом. Скульптура была выполнена Фидием из слоновой кости и золота, в высоту насчитывала 12-17 метров. Увы, точную высоту сейчас установить достаточно сложно: статуя Зевса Олимпийского сгорела в пожаре ещё в 476 году н. э. Для украшения статуи было использовано 200 кг чистого золота. Трон был сделан из черного дерева, золота и драгоценных камней.
По легенде, Фидий изготовил статую по «рецепту» Гомера, из золота и слоновой кости. Когда она была готова, скульптор воскликнул: «Зевс, ты доволен?». Ответом бога стала молния, угодившая в плиты у постамента. Уже в XX в. за стенами Альтиса была обнаружена и мастерская Фидия. От богатых обетных даров Зевсу до наших дней Олимпия сохранила только статую Ники Пэония.
Элементы фронтона.
Статуя «Гермеса с младенцем Дионисом» или «Гермеса Олимпийского», работы великого Праксителя.
В зале Гермеса великолепная мраморная статуя Гермеса с маленьким Дионисом работы Праксителя (330 г. до н.э.). Это единственный сохранившийся оригинал работы Праксителя. Считается, что скульптор использовал мифологический сюжет - Гермес по приказанию Зевса должен передать его новорожденного сына Диониса на воспитание нимфам, чтобы спасти его от гнева Геры. Гермес изображен в тот момент, когда он, устав в пути, остановился в роще. Эта скульптура была найдена при раскопках в 1877 г.
Экспонаты музея керамики.
Галерея фигур, найденных при раскопках в Олимпии.
Статуя Марка Аврелия, 161-180 годы нашей эры
Фигура Фаустины, жены императора Марка Аврелия
Мраморный телец из Нимфеума Герода Аттика
Статуя императора Адриана.
Галерея безбашенных девушек
Мраморный телец
Честно сказать, осмотреть все коллекции музея совершенно невозможно - "опупеваешь" довольно быстро. Поэтому я нафоткала все что только можно, а затем уже изучала по фотографиям. Они у меня сняты с большим разрешением, так что даже надписи часто можно прочитать.
Археологический музей в Олимпии – это один из самых знаменитых музеев Греции демонстрирующих долгую историю одного из самых знаменитых святилищ древности – святилище Зевса, отца богов и людей. Археологический музей занимает современное здание и располагается недалеко от места раскопок. В постоянной экспозиции музея представлены уникальные находки с мест проведения раскопок, датированные широким временным диапазоном : от доисторических времен до периода раннего христианства. Среди множества ценных экспонатов Вы можете увидеть уникальные произведения греческой скульптуры, коллекции бронзовых изделий (одна из самых богатых в мире), а так же собенно примечательная коллекция терракоты. Непременно обратите внимание на зал, где находятся реконструированные в натуральную величину фронтоны храма Зевса из паросского мрамора. Здание Археологического музея в Олимпии включает в себя выставочные залы, вспомогательные помещения и склады, было реконструировано в 2004 году с учетом современных музейных стандартов. Кроме того, коллекции музея отображены в современном стиле, хронологическом порядке, с легкими для понимания информационными панелями и спрекрасным освещением, что делает посещение музея Древней Олимпии особенно приятным и запоминающимся событием. Кстати, билет на территорию святилища + все музеи стоит 12 евро
Коллекция вотивных даров с алтаря Зевса. Вотивные предметы, вотивные дары (лат. votivus — посвящённый богам, от votum — обет, желание) — различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Обычай приношения вотивных предметов — смягчённая форма жертвоприношения. Традиция известна начиная со времен пещерного человека до наших дней.
Фигурки животных, 8-7 век до н. Э
Глиняные жертвенные фигурки.
Бронзовые статуэтки лошадей, начало 7 века до н. э
Огромный кувшин
Зевс и Ганимед
Коллекция бронзы
Это бронзовые ручки котлов!
И это тоже! Представила себе котелок с такими ручками!
Очаг и котел. Ручки оторвали и поместили на соседний стенд
Отправлено: 02.12.18 06:19. Заголовок: Наш последний (к сож..
Наш последний (к сожалению!) порт в Средиземноморском круизе - Мальта. Вошли в порт Валетты уже где-то в середине дня, потому могли вдоволь налюбоваться роскошной лагуной. Я даже как-то не готова была к такой красоте (скажем так - не ожидала такого от Мальты
Фо́рт Свято́го Э́льма (en: Fort Saint Elmo) — старинная крепость в Валлетте, Мальта. Своё название получила в честь Святого Эльма. Крепость была построена в XIV веке для охраны подступов к гавани Марсамшетт (Marsamxett) и Великой Гавани (Grand Harbour) на полуострове Шиберрас.
В 1565 году, во время осады Мальты Османской империей, форт был захвачен турками, но позднее под напором госпитальеров, турки сняли осаду и сдали крепость. Во время боёв форт был практически разрушен, но позднее был восстановлен и укреплён. П. А. Толстой писал в 1698 году: « Та фортеца не велика гораздо, построена на углу города при самом море с великими изрядными крепостьми; на той фортеце много изрядных великих пушек. На той же фортеце построена башня круглая, зело великая; на верху той башни поставлен великой фонарь, в котором с перваго числа декабря по святую Пасху по вся ночи запаляют по 40 лампад деревяннаго масла для того: которые христиане ездят в ночах по морю, чтоб могли издалека видеть Малтийской остров. »
В настоящее время в форте располагаются Национальный военный музей Мальты и полицейская академия Мальты. Периодически устраиваются костюмированные представления, воссоздающие рыцарскую эпоху.
Это Валлетта - столица Мальты. Спава - Базилика Кармельской Богоматери, расположенная в северо-западном секторе столицы Мальты. Она принадлежит римско-католической церкви и считается одним из самых интересных и оригинальных зданий в городе. Ее большой купол, который всего на 5 метров выше шпиля англиканского храма святого Павла, можно увидеть на многих панорамных снимках Валлетты.
Мальта — парламентская республика. Конституция Мальты принята в 1964 году с последующими поправками. Законодательная власть принадлежит парламенту, состоящему из Президента и Палаты представителей, которая состоит из 69 депутатов. Члены избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства на 5 лет. Глава государства — Президент. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с Премьер-министром.
Происхождение названия «Мальта» точно не установлено. Наиболее распространённая версия происхождения — что слово «Мальта» происходит от греческого μέλι, meli — «мёд». Древние греки называли остров Μελίτη (Melitē), что означает «сладкий мёд», возможно, благодаря уникальному производству мёда — на острове обитал эндемичный подвид пчёл. Римляне называли остров «Мелита», что можно рассматривать как латинизацию греческого Μελίτη или адаптацию дорического греческого произношения того же слова Μελίτα.
Согласно другой гипотезе, слово «Мальта» происходит от финикийского слова «Малет», означавшего «убежище» или «порт» в отношении многих заливов и бухт Мальты. Слово «Мальта» появляется в его нынешнем виде в Итинерарии Антонина
Климат Мальты — средиземноморский, согласно классификации климатов Кёппена. Зима очень мягкая с проходящими дождями, в противовес сухому и жаркому лету. Среднегодовая температура составляет 23 °C в течение дня и 16 °C по ночам. В самый холодный месяц — январь — температура колеблется от 7—12 °C ночью до 12—20 °C днём, в самый жаркий — август — от 20—24 °C ночью до 28—34 °C днём. Рекордные зафиксированные значения температуры: 2,6 °C и 43,1 °C. В 2011 году журнал «International Living» признал Мальту государством с лучшим в мире климатом.
Ха-ха, гид расказывал нам, что довольно часто из Африки (она же уже близко) дует знойный ветер сирокко (помните, даже такая песня была - что-то там про караван и призыв возвращаться), и тогда дышать на острове просто нечем - ветер обжигает легкие. А зимой неделями идут проливные дожди. Так что не такой уж тут и благодатный климат, как мне кажется. В центре купол Базилики Кармельской Богоматери
Валле́тта ( Valletta) — столица республики Мальта, экономический и политический центр государства. Названа в честь рыцаря, флотоводца, магистра ордена иоаннитов Жана Паризо де ла Валлетта, защитившего остров от турок в 1565 году и основавшего город, позднее названный в его честь. Собственно город Валлетта имеет население 6,444 (март 2014) человек (что составляет лишь 0,7 % от всего населения страны), в то время как в пригородах проживает почти 394 тысячи человек.
Перебегаю с одной стороны палубы на другую, чтобы охватить всю лагуну. Второй маяк
Эта сторона менее живописна, чем противоположная, но исторически тоже очень интересна и стратерически очень важна для защиты гавани Валлетты. Форт Святого Ангела..
Валлетта располагается на северо-восточном побережье острова Мальта, на скалистом полуострове между двумя естественными бухтами Средиземного моря: Марсамшетт и Гранд-Харбор. Часть улиц города поднимается по склонам горы Скиберрас.
В столице господствует средиземноморский климат с жарким сухим летом (в июле температура достигает +36 °C) и мягкой дождливой зимой (температура не опускается ниже +4 °C). Годовая норма осадков — около 550 мм. В городе, как и во всей стране, нет рек; подземные воды частью засолены, поэтому населению приходится собирать дождевую воду для сельскохозяйственных нужд и использовать опреснительные установки. Растительность бедная, в основном кустарниковая. Некоторые травы используются в фармацевтическом и парфюмерно-косметическом производстве.
Перед нами мыс, украшенный необычным памятником – открытой часовней-беседкой с массивным Колоколом осады. Бронзовый колокол-мемориал весом 10 тонн был торжественно открыт в присутствии британской королевы Елизаветы II и президента Мальты доктора Сенсу Табоне 29 мая 1992 года к 50-летию присуждения Мальте Георгианского Креста Храбрости, что произошло в 1942 году. Каждый день в полдень раздается его звон. Находиться под колоколом в это время запрещено, так как можно на время лишиться слуха.
Колокол установлен в известняковой беседке. У ее подножия можно увидеть бронзовую фигуру солдата, погибшего в бою и накрытого флагом. Она символизирует 7 тысяч людей, погибших во время осады Мальты в 1940-1943 годах. Мемориал был построен по инициативе Ассоциации Георгианского Креста острова и ее члена Филиппа Пуллисино.
Из-за своего стратегически важного расположения в самом центре Средиземного моря Мальта много раз подвергалась нападениям. Двумя самыми значительными осадами острова считаются Великая осада 1565 года, когда турки смогли захватить большую часть острова и форт Сант-Эльмо, и осада Мальты Германией и Италией во время второй мировой войны. В обоих случаях жители острова голодали, но держались до последнего. В первые шесть месяцев 1942 года был только один 24-часовой период без воздушного налета. В память о военных, защищавших Мальту, среди которых были и британцы, и установлен Колокол осады. Около него все время много туристов. Отчасти потому, что от его подножия открывается великолепная панорама мальтийского побережья.
Берега острова Мальты представляют собой извилистую линию, изрезанную множеством удобных бухт. Этой географической особенностью объясняется то, что поселение, существующее на месте современной Валлетты, известно ещё с IX века до нашей эры, когда остров колонизировали финикийцы. На протяжении веков Мальта переходила из рук в руки: в VII веке до нашей эры она принадлежала грекам, с VI века до нашей эры — Карфагену, c 218 года нашей эры — Риму, затем её захватили вандалы, которых сменили византийцы, а в 869 году — арабы. Норманны, присоединившие в XI веке Мальту к Сицилии, стали её последними хозяевами, подарив остров в начале XVI века ордену иоаннитов.
История Валлетты начинается с того момента, когда малочисленные отряды мальтийских рыцарей под предводительством Жана де Ла Валлетта отразили нападение турецких войск, которые направили на завоевание архипелага Сулейман Великолепный. Победа досталась жителям Мальты достаточно дорого, приведя магистра к решению создать хорошо укреплённый город, который в будущем поможет противостоять натиску врагов.
Великий магистр лично заложил первый камень нового города 28 марта 1566 года. Щедрые пожертвования со всего христианского мира позволили вести строительные работы очень быстро. Строительством руководил итальянский архитектор Франческо Лапарелли, разработавший план Валлетты и получивший впервые за всю историю градостроительства в Европе возможность делать всё в соответствии с нормами и правилами архитектуры. Были сооружены специальные системы для отвода сточных вод и удаления мусора из города, что позволило вести работы, не накапливая строительных отходов. Планировка улиц была спроектирована таким образом, что морской бриз, проникая везде, очищал воздух, создавая эффект кондиционирования.
Сразу же был создан существующий по сей день специальный Департамент городского планирования, который жестко регламентировал все, что относилось к застройке. Департаментом было предписано ставить дома вдоль одной линии, украшать их по углам скульптурами, а во дворе устраивать колодец для сбора дождевой воды, запрещалось разводить сады перед фасадами.
Вот по той извилистой улочке мы вскоре отправимся на автобусную экскурсию по Валлетте.
В Валлетте проживает более 9 тысяч жителей, которые в основном являются мальтийцами — потомками финикийцев, в древности колонизировавших Мальту. Жители города разговаривают на двух языках — мальтийском и английском. Большинство граждан исповедуют католицизм.
Хотя зелени в городе не так много, впечатление "каменного мешка" он не произвел.
Улочки круто взбегают вверх. Так как обледенения здесь, по-видимому, не бывает, то зимой это не страшно.
Строительство города началось еще в 1566 году, он представлял собой мощное оборонительное укрепление. Со всех сторон Валетту окружала непреступная стена, за которой ютились уютные улочки и парки. Сегодня город похож на большой музей, буквально каждое его строение несет в себе память об исторических событиях, среди жилых домов можно обнаружить прекрасные храмы и старинные дворцы.
Многоярусное строительсво Валетты признано очень удачным для данного ландшафта. Улочки расположены строго перпендикулярно к морю, что создает естественные условия для проветривания города - здесь всегда свежий морской бриз, и даже в жару легко дышится.
Церковь Богородицы Лессе была построена в 1740 году на месте более раннего храма XVII века. Она расположена недалеко от берега Великой гавани, около Убежища Ласкариса, превращенного в настоящее время в Военный музей, и местного рыбного рынка. Эта церковь пользуется особым уважением у служащих местного порта.
Первый камень в основание церкви Богородицы Лессе был заложен 21 ноября 1620 года. На торжественной церемонии начала строительства присутствовали Великий магистр Алоф де Виньякур и многие другие члены ордена святого Иоанна. Храм был возведен на средства рыцаря-монаха Джакомо де Хесс дю Беллей, который был бейлифом Армении.
Церковь Богородицы Лессе полностью перестроил ланг (отделение) Франции в 1740 году. Новый храм благословил епископ Винченцо Лабини 23 ноября 1806 года.
Церковь серьезно пострадала во время немецких бомбардировок 1942 года, но была отремонтирована и вновь открыта для посещений 21 февраля 1952 года.
Храм возведен в стиле барокко и увенчан примечательным куполом. Над главным порталом можно увидеть колокольню, построенную Франческо Заммитом. В церкви находятся три алтаря. Наиболее примечательной достопримечательностью этого сакрального сооружения считается картина, на которой изображен фрагмент легенды о трех рыцарях и Богородицы Лессе, написанная Энрико Арно. Тысячи верующих приходят сюда поклониться мощам мученика святого Джеронезе, которые были перенесены в церковь Богородицы Лессе из часовни форта Маноэль. В нише церкви также можно увидеть статую Девы Марии, которая первоначально находилась в форте Сент-Эльмо.
В центре лифт, поднимающий туристов сразу в старый город. Мы им не воспользовались, так как взяли автобусую экскурсию сразу возле порта. На Мальте левостороннее движение, причем довольно оживленное, так что не имея опыта такого вождения, мы решили не рисковать.
Валлетта (Valletta) — это одна из самых маленьких европейских столиц. Ее можно обойти вдоль и поперек буквально за несколько дней, а одной поездки будет точно достаточно, чтобы по-настоящему узнать этот город. Столица Мальты интересна своим старинным портом — одним из самых крупных во всем Средиземноморье, средневековой архитектурой (в городе почти нет современных построек) и любопытной геометрией: все улицы расположены четко параллельно или перпендикулярно друг другу. Несмотря на небольшие размеры, жизнь в Валлетте бурлит, и здесь всегда много молодежи.
Валлетта — это город-крепость, где практически на каждой площади есть хотя бы один замок. Он был основан в конце 16 века рыцарями Ордена Святого Иоанна. Во время длительной осады им удалось освободить эти земли от турецкого ига, которое надолго парализовало жизнь местных жителей. Застройка города началась с возведения маленькой часовни во славу победы над турками, со временем она переросла в красивый храм Мадонны Победительницы. Именно здесь славный рыцарь Жан де ла Валлетт положил начало большому строительству.
В порту стоял алжирский военный фрегат- El Mellah 938, сошедший с гданьской судоверфи в 2017м году. Воможно, идут какие-то совместные учения.
И какой-то военный корабль без названия, возможно, принадлежащий самой Мальте. За ним красивый ботанический сад - Верхние сады Баракка.
В течение нескольких лет после обретения независимости (в 1964 году) Мальта проводила политику тесного сотрудничества с Великобританией и другими странами НАТО. После победы Лейбористской партии по её указанию был закрыт офис НАТО на Мальте, а также были прекращены походы Шестого флота США в страну.
Знаменитый Waterfront Валлетты.
Недавно отреставрированный форт Сент-Анджело на противоположном берегу. Расположенный на острие мыса Витториозы, форт Сент-Анджело представляет собой сложную структуру, уходящую в разные периоды мальтийской истории.
Самое его зарождение остается покрытым завесой тайны, но форт служил защитой жителям этого места уже в первые столетия нашей эры. Остатки тех построек, как и свидетельства средневекового его развития, недавно были открыты и изучены учеными.
Раскопки выявили, что средневековый форт следовал геологической конфигурации мыса, обтекая камень. Сегодняшний его вид в большей части заслуга дона Карлоса де Грюненберга, который в конце XVII века заплатил за создание четырех оруженых батарей на той стороне форта, что была обращена к Большой гавани. Грюненберг также ответственен за постройку крепостной стены вокруг верхней части форта и его главных ворот. Герб этого человека заслуженно украшает недавно восстановленные ворота.
В 1608 году в подземных темницах форта Святого Анжело недолгое время сидел знаменитый живописец Караваджо, известный своим буйным нравом. Отсюда он и совершил побег.
В начале ХХ века форт был передан под контроль Британского адмиралтейства. В 1980-е он перенес серьезный урон при попытке создания туристического резорта — в частности, на его крепостном валу соорудили плавательный бассейн. Сейчас все поздние наслоения убраны и поверхность камня восстановлена и очищена.
В 2007 году форт был передан фонду Heritage Malta, и начались реставрационные работы: археологические открытия, планы реставрации фортификаций и восстановление исторических зданий.
Fort Saint Angelo (Мальтийский: Forti Sant’Anġlu или Fortizza Sant’Anġlu) – это оплот в Биргу, Мальта, расположенный в центре Гранд-Харбора. Первоначально он был построен в средневековый период как замок под названием Каструм Марис или Кастелло аль-Маре. Он был перестроен Орденом Святого Иоанна в качестве оплотого форта Святого святого Антоне между 1530-х и 1560-ми годами, и он наиболее известен своей ролью в штабе Ордена во время Великой осады Мальты 1565 года. Карлос де Груненберг состоялся в 1690-х годах, придав форту свой нынешний облик.
Внутренняя ценность Fort St Angelo для Мальтийских островов и их людей не знает никакого сравнения. Это, возможно, не самая старая, величайшая или прекрасная цитадель, но это, несомненно, самый смелый памятник стратегической важности этих крошечных островов и бесчисленных жизней, принесенных в жертву за их господство с незапамятных времен. Его контроль означал эффективное господство Мальтийских островов в течение по крайней мере последних тысяч лет. Действительно, никакая другая крепость не была связана с той же интенсивностью в формировании судьбы Мальты.
Форт был гарнизонный британцами с 1800 по 1979 год, время от времени классифицированный как каменный фрегат, известный как HMS Egmont или позже HMS St Angelo. Форт сильно пострадал во время Второй мировой войны, но позже был восстановлен. В 1998 году верхняя часть форта была возвращена в Суверенный военный орден Мальты. Форт Св. Анджело находится в предварительном списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Мальте с 1998 года в рамках Крепости рыцарей вокруг гаваней Мальты.
Несмотря на небольшие размеры и провозглашаемый нейтралитет, государство Мальта имеет собственные армейские подразделения, включающие несколько небольших сухопутных, воздушных и морских соединений и, соответственно, — военный бюджет. Основная функция вооружённых сил — защита страны от внешних и внутренних угроз.
Военный корабль с вертолетной площадкой и под корейским флагом.
Ну все, мы пришвартовались в порту, скоро на берег. Уже не терпится. . Справа вверху - Оберж-де-Кастий. Это резиденция премьер-министра крохотной демократичной Мальты с 1972 года. В прошлом здание Оберж-де-Кастий представляло собой постоялый двор и таверну для рыцарей, приезжавших на Мальту и не имевших своего жилья. Слово оберж переводится как подворье. Это здание было возведено в 16 веке орденом рыцарей-госпитальеров, которые и были основателями Валлетты как столицы Ордена Мальтийских Рыцарей. Резиденция премьер-министра закрыта для посещения.
Рядом с Оберж-де-Кастий находятся Сады Баракка. Мальтийцы чрезвычайно гордятся этим маленьким оазисом зелени. Это громкое название представляет собой симпатичный скверик с небольшим количеством деревьев, фонтаном и потрясающим видом на Большую Гавань. От мальтийского зноя Сады Баракка не спасут, не дадут тени или прохлады, но дадут возможность сесть на лавочке у фонтана, отдохнуть от похода по «каменным джунглям» Валлетты и взглянуть на панораму гавани с высоты гигантской крепостной стены. Зрелище захватывающее. Вход бесплатный.
А эта часть города вокруг древних бастионов довольно зеленая. Вечером мы тут погуляем.
Интересная череда почти одинаковых домов (очевидно, это отели) выстроилась вдоль набережной под городскими стенами
Отправлено: 02.12.18 06:46. Заголовок: По Валлетте ходят по..
По Валлетте ходят популярные во многих городах автобусы типа Hop-on Hop-off, билеты на них продаются прямо в порту, куда выходят круизники. Цена вопроса - 15 евро на человека, можно кататься хоть целый день, но.. они заканчивают работать очень рано! Наш корабль пришел в порт около полудня, а последний автобус привозит пассажиров обратно в порт где-то чуть позже 5 вечера и никого уже не берет (один круг часа полтора, с вылазками на остановках и того дольше). А корабль стоит в порту допоздна. Словом, не так уж много успеваешь посмотреть на этих автобусах, если корабль приходит не утром, а днем. Пусть бы билеты стоили подороже, но автобусы дольше ходили. Когда еще выберешься на эту Мальту, может, никогда. В этом посте то, что успели увидеть из автобуса до остановки в Мдине.
Валлетта — столица Мальты и один из интереснейших городов Европы. Назван этот город так в честь Великого Магистра Мальтийских Рыцарей Жана Паризо де Ла Валлетта. Основана Валлетта в 16 веке. Город уникален, здесь буквально каждый сантиметр пропитан древностью. Валлетта и по сей день на первый взгляд представляется как комплекс средневековых зданий и оборонительных сооружений.
Обратили внимание, что на Мальте довольно много статуй, изображающих львов: некоторые украшают фонтаны, другие «охраняют» входы во дворцы, третьи держат в лапах каменные гербы (возможно, каких-то мальтийских орденов).
Очевидно, одни из городских ворот. У нас в ушах, конечно, аудиогид, и мы внимательно его слушаем, но разве все упомнишь. . Да, движение здесь как в Англии, потому мы не рискнули взять машину в рент. Но надо как-то попробовать...
Обелиск в честь какой-то победы.
Следующая остановка нашего автобуса - городок Моста. Моста – это один из наиболее древних городов в центральной части Мальты, о котором слагались легенды. Город окружен историческими достопримечательностями, такими как оборонительные линии Виктории, которые были построены британцами для защиты от наступления врагов с севера.
Проезжаем мимо какого-то современного (видимо) кладбища. Очень скромные кресты, никаких излишеств.
Для земледелия на Мальте, наверное, суховато. Но виноградники все же где-то нам попадались.
Очень много растет кактусов. Свои делянки народ ограждает каменной кладкой - она защищает посевы от ветров, удерживает влагу.
Город Моста, расположенный в самом центре острова Мальта, многие туристы по незнанию называют городом одной достопримечательности. И действительно – главным туристическим объектом Мосты, около которой останавливаются автобусы из Валлетты и других мальтийских городов, является величественный собор Вознесения Богородицы, который в местных путеводителях называется Ротондой святой Марии Ассунты.
Кроме Ротонды, в Мосте есть и другие достопримечательности. К ним относятся христианские катакомбы Та Бистра, датированные I веком н. э. Они расположены в районе Иль-Бисбезия. Часть катакомб, состоящих из 16 подземных камер, была обнаружена в 1891 году. Оставшийся подземный сектор нашли относительно недавно – во время дорожных работ в 2005 году.
Улочки Мосты.
Подъезжаем к Ротонде (Mosta Dome). Эта огромная круглая церковь с третьим по величине куполом в мире, который не имеет опор, была разработана в 1860 году Джорджио Гронье де Вассе – архитектором французского происхождения, проживающим в Мосте. Собор строился в течение 27 лет. Гронье перед началом строительства проверял каменные плиты, поставляемые из разных мальтийских карьеров, на прочность. Наконец, он предпочел заказывать строительный материал в карьере, который расположен около Мосты, у ворот старого военного аэродрома. 9 апреля 1942 года в купол церкви попала бомба, которая так и не взорвалась. Копию снаряда можно увидеть в соборе, в специальной комнате, где также продают сувениры
Еще один каменный лев на постаменте в центре площади.
Самая главная достопримечательность Мосты – Собор Вознесения Девы Марии (Mosta Dome), купол которого считается третьим по величине безопорным куполом в мире. Во время Второй Мировой войны церковь чудом избежала разрушения, когда при одной из бомбежек немецкие ВВС нанесли удар по городу, сбросив 3 бомбы. Одна из них пробила купол, упала на пол среди людей, пришедших на мессу, и не взорвалась. Две другие бомбы отскочили от купола и упали на площадь перед Собором и также не взорвались. Реплика бомбы находится сейчас в церкви в память о том событии.
Церковь строилась с 1833 по 1871 год вокруг старой действующей церкви, проект ее был разработан архитектором Джоржио де Вассе по подобию Пантеона в Риме.
Улочки Мосты
Дальше наш путь идет в сторону Мдины - древней столицы Мальты.
Одним из самых загадочных городов Мальты является древняя столица этого острова город Мдина. Арабы называли ее Медина, а греки — Мелита. Сейчас сами мальтийцы называют это место «Молчаливым городом». Население Мдины в наши дни всего около 300 человек. В городе всего один отель, несколько ресторанов и много церквей.
Мдине примерно 4000лет. Уже в бронзовом веке на вершине высокого холма, на котором расположен город, находилось укрепленное поселение древних людей. Примерно в 900 году до н. э. здесь обосновались финикийцы и построили городские стены. А во времена Священной Римской Империи город достиг небывалого расцвета, и был на тот момент одним из самых красивых и богатых в мире. По легенде, в годы арабского владычества от Мдины отделился один из ее районов, Рабат. На островах Мальтийского Архипелага есть два места с таким названием. Рабатом называется пригород Мдины и город Виктория на острове Гозо.
Поднялись на холм, въезжаем в город. Извиняюсь за качество фото - снимаю через стекло автобуса (ветровое, на втором этаже)
Вот здесь мы выходим на прогулку по Мдине. И задержимся здесь часа на три, не успев больше никуда - настолько интересным оказалось это место. .
Пешую прогулку можно заменить поездкой в легком экипаже.
Отправлено: 02.12.18 07:05. Заголовок: Одним из самых загад..
Одним из самых загадочных городов Мальты является древняя столица этого острова город Мдина (Mdina). Арабы называли ее Медина, а греки — Мелита. Сейчас сами мальтийцы называют это место «Молчаливым городом». Прогуливаясь по узким, мощеным улочкам Мдины, вдыхая окутанный тайной воздух, Вы попадете из настоящего в далекое прошлое. Старинная столица Мальты – Мдина – известна под многими именами, которые были даны ей в зависимости от ее правителей и их роли в истории города, которому около 4-ех тысяч лет. Одно из имен "Читта Нотабиле" (Город знати) подходит Мдине как нельзя лучше, так как город всегда являлся местом жительства самых знатных и почтенных семей, многие из которых являются потомками нормандских, сицилийский и испанских господ, для которых много веков назад Мдина являлась домом. Карта Мдины при входе в город. Как видите, город по размерам "всего ничего" (официально его площадь составляет чуть меньше одного квадратного километра, а население – чуть больше трехсот жителей), с узкими кривыми улочками, центральным собором и дворцами. Окружен высокой крепостной стеной с бастионами по краям. Со стен открываются шикарные виды на окрестности Мдины.
В городе много дворцов 13-18 вв.: Городской дворец, Дворец Архиепископа, фактически отстроенный заново после землетрясения, дворец Гаттo Мурина, где сегодня представлены разные аудиo-визуальные презентации о жизни города, а также дворец Тестаферрата, с балкона которого во время бунта против Наполеона разгневанные мальтийцы сбросили французского губернатора (так гласит легенда).
Крепким духом стоит посетить музей пыток. Здесь собрано все о теории и практике средневековых пыток. Некоторые орудия даже можно увидеть в действии. Более лиричен и спокоен в отношении зрелищ Музей естествознания во дворце, построенном Великим Магистром Де Вильхеной.
Попасть на территорию Мдины можно через трое ворот: Городские, Греческие и Новые городские, созданные в XX веке местными жителями, чтобы сократить дорогу к автостанции в Рабате – пригороде Мдины.
Греческими воротами в Средние века пользовались только рабы. Сейчас через них проезжают автомобили местных жителей. Все туристы попадают в Мдину через Городские ворота, называемые также Главными или Воротами Вилены. Они были построены в барочном стиле в 1724 году по проекту главного архитектора Мдины француза Шарля Франсуа де Мондьона, который работал над многими дворцами в городе. Спонсором строительства выступил Великий магистр Антуан Мануэль де Вилена. Его герб мы можем увидеть на внешнем фасаде ворот. Эти ворота появились на месте средневекового сооружения с подъемным мостом. Из-за возведения резиденции для Вилены въездные ворота пришлось передвинуть влево на несколько метров. Такое вмешательство в фортификационную систему города вынудило архитектора переделать и средневековые укрепления, примыкавшие к воротам. Старинная башня Турри Мастра была заменена сооружением Торре дела Стандарто. Мдинские Главные ворота изображены на памятной серебряной монете с номиналом в 2 мальтийские лиры, отчеканенной в 1973 году. Также их вместе с соседней Торре дела Стандарто можно было увидеть на банкноте в 5 мальтийских лир, ходившей в обращении в 1989-2007 годах.
Главные Ворота Мдины, над которыми помещен герб Великого Магистра с надписью 18 века, находятся рядом со Старыми Греческими Воротами.
В 2008 году ворота были отремонтированы отделом Департамента ремонтных дорог. В настоящее время Городские ворота являются одной из основных туристических достопримечательностей Мдины. Внимательный зритель, смотревший сериал «Игра престолов», узнает эти ворота в третьей серии первого сезона, где они представлены в качестве части замка лорда Сноу (мы идем буквально по пятам создателей сериала)
Облик города не подвластен времени, а входные ворота в Мдину являются одними из самых впечатляющих, наряду с городскими воротами на Родосе или Питильяно. Мдину называют "городом тишины". Этот статус требует ограничения количества въезжающих машин, таким образом здесь сохраняется тихая, спокойная атмосфера, полная скрытых сокровищ.
Дворец Вилена, который местные жители также называют Магистерским дворцом, построен в стиле французского барокко. Он назван в честь Великого магистра ордена святого Иоанна Антуана Мануэля де Вилена, который был его первым хозяином. Дворец возвели в 1726-1728 годах по проекту архитектора Шарля Франсуа де Мондьона на месте старого здания местного совета.
Интересно, что площадка, где сейчас возвышается дворец, не пустовала с пунической эпохи. В византийский период тут стоял форт, позднее перестроенный в хорошо укрепленный замок, известный в средние века как Кастеллу ди ла Шитати. Внутренние стены замка были снесены в XV веке, а внешние в 30-е годы XVI столетия стали основой дворца Великого магистра Филиппа Вилиера де Лиль Адама. Дворец в те времена назывался Палаццо Гиуратале. Его занимал городской совет Мдины, который назывался Университет. Здание было сильно повреждено во время землетрясения 1693 года. Наконец, Великий магистр Вилена принялся за восстановление строений Мдины. Были восстановлены Городские ворота, а здание городского совета решили снести. На этом месте и появился дворец Вилены.
В XIX и XX веках он использовался в качестве госпиталя. Лишь в 1890-х годах тут временно размещались казармы. С 1909 года это здание знали как лечебницу Коннот, где помогали больным туберкулезом. Ее открыл король Эдуард VII. С 1973 года тут находится Национальный музей естественной истории. Его коллекция состоит из образцов флоры и фауны, горных пород, минералов, встречающихся на Мальте, окаменевших останков животных. Здесь также можно увидеть диораму о природе Мальты.
Первое здание, встретившееся нам по пути на Площади св. Публия, будет Дворец Великого магистра Антонио Вильэны, возведенный в XVIII веке на останках серьезно разрушенного землетрясением здания Дворца Городского Правосудия. Дворец, построен в стиле барокко. К центральной части с обеих сторон примыкает два крыла. До 1908 года он служил летней резиденции магистра. Затем здесь, в течение сорока 40 лет, находился госпиталь. А сейчас здесь какой-то музей от Министерство культуры и образования, если верить надписи на стене.
Население Мдины в наши дни всего около 300 человек. В городе всего один отель, несколько ресторанов и много церквей. Добраться до Мдины можно на автобусе от Центрального Автовокзала Валлетты.
С давних пор в Мдине селилась исключительно местная знать. А когда рыцари-иоанниты пришли на Мальту, местное население готово было признать их преимущество лишь при том условии, что город останется строго автономным и неприкосновенным.
Корте Капитанале – это бывшая резиденция окружного суда в Мдине, которая в настоящее время используется в качестве ратуши. Здание в стиле барокко было построено в 1726-1728 годах по проекту французского архитектора Шарля Франсуа де Мондьона. Особняк примыкает ко дворцу Вилена, но имеет отдельный вход. Его возводили в то же время, что и палаццо Вилена – официальную резиденцию Великого магистра в Мдине. Здание Корте Капитанале использовалось для заседаний суда и служило в качестве штаб-квартиры капитана делла Верга. Его связь с дворцом была символом того, что суд находился под управлением ордена святого Иоанна. Здание суда было также связано с дворцом епископа через ныне заложенный подземный переход, что указывает на роль Церкви в судебной системе. Суд занимал Корте Капитанале до 1818 года.
В настоящий момент этот дворец превращен в ратушу. В 2012 году правительство города решило, что здание Корте Капитанале не подходит для встреч и работы отцов города, поэтому обратилось к властям Мальты с просьбой отдать им Муниципальный дворец, где сейчас находится часть Национального архива страны. Здание ратуши, как правило, является закрытым для публики, но в его главный зал время от времени, по случаю проведения исторических или культурных выставок, допускаются посетители.
Корте Капитанале возведен в манере французского барокко. Фасад декорирован пилястрами. Над главным входом находится балкон, украшенный аллегорическими статуями Правосудия и Милосердия. Над балконом под карнизом можно увидеть надпись «LegibusetArmis», что в переводе обозначает «Закон и оружие».
Во дворце есть несколько подземных темниц, построенных в XVI веке. Здание также связано с балконом, известным как «Лоджия глашатая», с которого объявлялись указы властей.
Сторожевая башня Торре делло Стандардо (Torre dello Stendardo)
Торре делло Стандарто – это башня, расположенная слева за Городскими воротами и являющаяся частью фортификационных сооружений Мдины. Она была построена в 1725 году, во времена правления Великого магистра Ордена святого Иоанна Антуана Мануэля де Вилены. Проект башни разработал французский военный инженер и архитектор Шарль Франсуа де Мондьон. Одновременно со строительством башни были преобразованы в барочном стиле и Главные городские ворота.
Торре делло Стандарто была возведена на месте средневековой башни под названием Торре Мастра, или Торре де ла Бандьера. Башне Торре Мастра, как и многим старинным домам в Мдине, был нанесен значительный ущерб во время землетрясения, произошедшего на Сицилии в 1693 году. Башня Торре делло Стандарто, как и ее предшественница, использовалась для передачи сигналов между Мдиной и другими районами Мальты.
В XIX веке, когда стоящий неподалеку дворец Вилена был превращен британской армией в санаторий, башню преобразовали под дом для портье и других служащих санатория. В 1888 году здесь находился телеграф. Наконец, башню переделали под нужды полицейского участка, который работал тут до 2002 года, пока не переехал в здание на другой стороне улицы.
Изображение башни с Городскими воротами поместили на банкноте в 5 мальтийских лир, которая находилась в обращении в период с 1989 по 2007 годы.
В настоящее время башня находится в хорошем состоянии и используется как туристический информационный центр. Туристы, минуя Главные ворота, могут сразу обзавестись картами и рекламными проспектами с полезной информацией о мероприятиях, проходящих в городе.
А сейчас мы идем по улица Вильгеньон - главной городской артерии и проходим мимо особняка Каса Виани (слева), интересного тем, что в стародавние времена принадлежал семье, владевшей полуостровом, выкупленным рыцарями для создания Валлетты. Напротив него, на углу с улицей Мескита, там, где при римлянах стоял храм, посвященный Аполлону, еще одно интересное частное владение.
Это Каса Тестаферрата, в которой до сих пор живут мальтийские аристократы. В настоящее время он принадлежит маркизу де Сан Винчензо Феррери, что получил этот титул в наследство от своего предка, удостоенного им в 1716 году королем Испании Филиппом.
Вокруг величавых зданий лабиринтом петляют узкие улочки. Кажется, что время здесь остановилось... Здесь нет магазинов или кинотеатров, это город-музей.
На дверях — вычурные бронзовые дверные молотки и приспособления для факелов, освещавших город по ночам.
Совершив путешествие назад в прошлое, на узких извилистых улицах города, в богато украшенных и безупречно сохранившихся церквях, в великолепных дворцах и крепостных стенах, Вы увидите удивительное сочетание архитектуры в стиле барокко и средневековья. Мдина – это музей под открытым небом.
Отправлено: 02.12.18 07:22. Заголовок: Площадь с колодцем п..
Площадь с колодцем посередине. В ночное время Мдина преображается. Искусная подсветка старинных строений делает это место одним из самых романтичных на Мальте. На Мальте нет преступности, поэтому смело поезжайте в Мдину вечером. Зрелище, как говорят, действительно великолепное! Жаль, что мы не смогли его увидеть. .
Современное аудио-визуальное шоу «Жизненный путь Мдины» знакомит гостей города с богатой историей этого прекрасного средневекового города, которая насчитывает три тысячи лет.
Видеорама расположена в старинном здании, которое само по себе представляет интерес для туристов. Этот дворец находится на площади Месквита, в двух шагах от главной улицы города. Средневековое здание до сих пор сохраняет атмосферу прошлых веков, которую можно ощутить в полуподвальной таверне, обустроенной в одном из залов, предназначенных для отдыха рыцарей.
Мдина, средневековая столица острова, всегда была в центре всех событий, происходящих на архипелаге. Шоу «Жизненный путь Мдины» в интересной и захватывающей манере за 25 минут рассказывает о том, о чем могли бы поведать стены города, если бы могли говорить. С помощью цифровых проекторов с высоким разрешением и потрясающего звукового сопровождения туристы узнают о доисторических временах и культе Богини-Матери, о кораблекрушении святого Павла и появлении христианства на Мальте, о землетрясении XVII века, которое стало причиной разрушения половины Мдины, о последующем восстановлении города, об истории рыцарей Мальтийского ордена. Закадровый текст доступен на 13 языках. Есть здесь аудиогид и на русском языке.
Театр, где проходит шоу, был недавно отремонтирован и оснащен самой современной аппаратурой. Подобный туристический аттракцион есть и в Валлетте, однако он сильно отличается от представления во Мдине. Это шоу будет интересно не только взрослым, но и школьникам.
Мдина – город полный роскоши и величия. В нем Вы можете перенестись в прошлое, вглядеться в красоту и элегантность средневековья, застывшие во времени.
Приятно бродить по кривым, петляющим узким улочкам Города Тишины, построенным, как говорится, «на ширину копья», согласно оборонными целям.
Небольшая часовенка, а слева - Норманский дом (он же Дворец Фальцон), один из старейших зданий на Мальте, ибо первый этаж его был построен то ли в XIII, то ли в XI веке, а второй был достроен в 1495-м.
В строгом аристократичном доме все просто и прочно: деревянные скамьи, длинный стол, выложенные изразцами печь и камин. Имеющиеся здесь коллекции поистине бесценны. Это самые разные предметы искусства и антиквариата: картины, серебро, оружие, керамика. К особо ценным экспонатам относятся персидские шлем и щит, часы конца XVIII работы Роберта Робина Фоба, любимого часовщика короля Людовика XVI, одни из немногих сохранившихся; медаль 1607 года принадлежавшая Великому магистру Алофу де Вигнакоурту (тому самому, чьи доспехи, специально сделанные для портрета, который писал Караваджо, хранятся в Оружейной палате Дворца Великих Магистров); картина Маттиа Прети «Лукреция, закалывающая себя кинжалом», старинный образ Мадонны, преподнесенный гроссмейстеру фельдмаршалом Шереметевым в день получения Большого креста, мраморный бюст Наполеона работы Кановы.
В 1530 году в этом месте жил Великий Магистр Мальты Л’Иль Адам, один из первых рыцарей, появившихся на острове. Сегодня гостей, переступающих порог апартаментов, отреставрированных в 2007 году и превращенных в музей, встречает живущий в Норманнском доме Жозеф Галеа, один из немногих истинных потомков рыцарей. Уважаемый специалист по истории Ордена, он долгое время служил в музее главного городского храма. А потом превратил в музей свой дом, где продолжает работать в старинном кабинете, заставленным стеллажами с книгами по истории Мальты.
Прогулку по Мдине совершают либо пешком, либо пользуются услугами повозок «кароццини», запряженных симпатичными лошадками, что ожидают гостей около Городских ворот.
Улица Магацинес находится вне традиционных туристических маршрутов. Она начинается у Греческих ворот и тянется до Бастионной площади вдоль крепостной стены. Ближе к Бастионной площади на улице расположен бывший военный склад Каса-Магаццини, построенный рыцарями Мальтийского ордена. Здесь хранились запасы пороха, оружия и обмундирования. Склад использовался по своему прямому назначению до 1798 года, когда рыцари без боя сдали Мальту французам и были вынуждены оставить остров.
В настоящее время Каса-Магаццини переоборудована под коллекцию Музея восковых фигур, посвященную истории мальтийских рыцарей. Здесь можно найти больше 30 тщательно воссозданных разных сцен из повседневной жизни рыцарей-иоаннитов города Мдина. В диорамах задействованы около 120 восковых персонажей, созданных в полный рост и облаченных в исторические костюмы. В вестибюле установлено несколько манекенов, облаченных в богатые рыцарские одежды. Один из них торжественно выбивает барабанную дробь. Представление разделено на две части. Сначала гости смотрят небольшой фильм об истории Ордена, а затем имеют возможность увидеть основную экспозицию, размещенную на втором этаже. Создатели музея уделили огромное внимание видео- и аудио-эффектам. То и дело в зале музея раздаются пушечные залпы, играет музыка, разные детали подсвечиваются разноцветными огнями.
Каса-Магаццини располагает также огромным барочным залом для проведения банкетов, корпоративов и других мероприятий. Его успешно сдают в аренду как частным лицам, так и компаниям.
Мдинская бугенвиллея теперь тоже в моей коллекции.
Есть особое очарование в эти узких кривых улочках "молчаливого" города. .
Около входа во многие дома- небольшие «иконки», изображающие святых покровителей данной семьи.
Не спеша, шаг за шагом, мы дошли до конца улицы, что привела нас к Бастионной площади, около которой проходит городская стена.
Вилла Тесорьер на Pjazza Tas-Sur
Вот мы и у городских стен
Подошли к крепостным стенам, откуда открываются шикарные виды на центральную часть Мальты.
Casa Beaulieu на Tas-Sur на площади Бастион
Мдина построена на скале и окружена высокой каменной стеной, около нее находится деревня, где проживает 11 тысяч жителей.
В 11 км от столицы современной находится древняя столица Мальты, город-крепость Мдина. Выбирая место его строительства, финикийцы руководствовались, в первую очередь, наличием значительных запасов пресной воды в подземных источниках, что позволяло выдерживать длительные осады неприятеля. Со сменой хозяев менялось и название города. Финикийцы называли свой главный город Малеф, римляне переименовали его в Мелита, арабы — в Медину, в средневековье при Мальтийском ордене город получил сразу два названия — Читта Веккья («Старый город») и Читта Нотабиле («Город аристократов»). Высокие неприступные крепостные стены, прекрасно сохранившиеся до наших дней, возвели римляне в начале I тыс. н.э. До приезда на Мальту рыцарей Ордена Иоаннитов (позднее — Мальтийского ордена) в Мдине селились представители местной аристократии, а простые люди вынуждены были жить за пределами безопасной черты — в пригороде Рабате, который со временем стал отдельным городом. В Рабате сегодня расположено множество промышленных предприятий таких отраслей, как энергетика, металлургия и пр.
Поездка в Мдину подразумевает спокойный экскурсионный отдых на тихих, практически безмолвных улицах города.
В непосредственной близости от крепостных стен Мдины в плодородной долине находится одна из немногочисленных лесных зон Мальты, Сады Бускетта, украшенные прекрасным дворцом Вердала, официальной резиденцией Президента страны. Флора Садов представлена сотнями видов деревьев (в том числе плодовых), кустарников и трав, окутывающих Мдину и Рабат неповторимым ароматом во время своего весеннего цветения. Среди растений можно найти кипарисы, апельсины, лимоны, оливковые деревья, сосны и даже кактусы. В Садах Бускетта легко представить себе, как выглядела Мальта в прежние времена, когда она была покрыта густыми лесами, вырубленными впоследствии для освобождения территории под пахотные земли и для получения древесины для строительства кораблей. В период господства на островах Мальтийского рыцарского ордена в Садах Бускетта часто организовывалась охота.
Эти стены вместе с оборонительными сооружениями, надежно защищавшими город и в более поздние времена, способствовали созданию аристократического облика, ибо именно здесь строила свои дворцы и особняки в средневековые времена мальтийская знать. Недаром в XV веке это место носило название «Citta Notabile» («Замечательный город»), а также «Citta–Aristocrat» («Город–аристократ»).
После появления в 1530-м году на Мальте рыцарей Ордена св. Иоанна, коренным жителям пришлось признать новую власть, пойти с ней на соглашение. Правда, с условием сохранения автономии своего города, полученного некогда от императорского наместника в Сицилии.
Когда выросла Валлетта, ставшая столицей государства, Мдина утратила как стратегическое, так и политическое значение. Превратилась в «Citta Vecchia» («Старый город»), брошенный многими жителями, перебравшимися в новый перспективный район. Спасло Мдину, как это ни парадоксально звучит, землетрясение, произошедшее в 1693 году, от которого многие дома ее сильно пострадали. Увидев это, Великий магистр Ордена, Адриен де Виньакур направил сюда рыцарей, которые привели все в порядок. И с тех пор город-музей, расположенный внутри крепости, словно законсервировался.
Правда, ему пришлось пережить потрясение во время появления на Мальте Наполеона, которого, в отличие от кавалеров Валлетты, принявших французского императора весьма радушно, мдинская знать отвергла, хотя пошла на сдачу города мирным путем.
Когда же французы начали грабить дома, на город накатила волна поистине народного гнева, ставшего причиной убийства генерала Массона, назначенного комендантом. Увидев такое дело. наполеоновские солдаты бежали из взбунтовавшегося города в Валлетту, оставив аристократов в покое. И их потомки, представители древнейших представителей островной аристократии, ведущей свою родословную от финикийцев, живут здесь поныне, составляя большую часть нынешних жителей Мдины, насчитывающей менее 400 человек.
Какая-то вилла под стенами Мдины.
Над городскими строениями поднимается Часовая башня.С нее прекрасно видны и Мдина, и соседняя Мтарфа, и деревушка мастеров — стеклодувов и камнерезов Та-Али. Несколько хуже просматриваются близлежащие городки Биркиркара, Лия и Аттард. У самого же горизонта проступают очертания Валлетты. В прилегающем к этому месту сквере имеется приятное кафе «Фонтанелла», где можно отведать исключительно вкусные сладости. Да и другие кафе в этом месте славятся своими тортами. А в одной из старинных башен, находится отличная чайная.
Отправлено: 02.12.18 07:29. Заголовок: Когда-то Мдина была ..
Когда-то Мдина была столицей Мальты, сегодня — это уникальный город, сумевший сохранить свой средневековый облик. Он построен на самой вершине холма, а вокруг возведена мощная крепость, чтобы защитить его от неприятелей. В наши дни на свободу Мдины никто не посягает, город фактически стал музеем, но здесь до сих пор живут люди — примерно 500 мальтийцев. Узкие улочки всегда полны туристов, которые гуляют между старинными домами и роскошными соборами, самым ярким из которых считается Сицилийско-норманнский Кафедральный собор Св. Павла, украшенный гравюрами Альбрехта Дюрера.
От смотровой площадки на бастионах движемся в сторону Кафедрального Собора. Что-то постоянно притягивает взгляд, как вот эта, например, статуя на доме справа. Или шпиль монастыря Кармелиток впереди.
Или вот это палаццо в восточном стиле с уютным двориком внутри - как раз сунуть нос такой "любопытной Варваре", как я.
Мальтийское стекло тоже весьма привлекательное, и цены были немножко поприятнее венецианских. Но опять же - тащить его через полмира. .
От такой "клизмочки" над камином не отказалась бы, она бы даже лучше вписалась в мой интерьер, чем "старинная" греческая ваза из Олимпии..
Какая классная сова справа! И ваза в виде лепестков снизу тоже вполне.
Ох. . тут все такое красивишное . .
Здание часовни святой Агаты, которое расположено недалеко от Городских ворот Мдины, представляет большую историческую ценность, так как было построено в 1410 году. Часовню возвели на средства дворянина Франческо Гатта и его супруги Донны Паолы Кастелли. Во время сильного землетрясения 1694 года храм был поврежден, поэтому в следующем году для его реконструкции пригласили архитектора Лоренцо Гафа, который был ответственным за строительство собора Мдины с великолепным куполом в стиле барокко. Обновленная часовня была открыта 26 июня 1696 года местным епископом Давидом Кокко-Палмиери в присутствии Великого магистра Ордена святого Иоанна Адриена де Виньякура. В честь этого события в кладке храма замуровали памятные медали.
Роскошный потолок с изображением Святой Агаты. Святая Агата в качестве покровительницы часовни была выбрана неслучайно. К этой святой на Мальте вообще относятся по-особому, считая ее защитницей всего архипелага. Она бывала на Мальте в 249 году.
Святая Агата в середине XVI века помогла Мдине выстоять против османов. В 1551 году мусульманская армия под командованием Синан-паши высадилась в заливе святого Павла. Тогда произошло то, что можно было бы назвать репетицией Великой осады 1565 года. Турки подошли к крепостным стенам Мдины, которая в те времена называлась Нотабиле и была столицей острова. Когда запасы защитников крепости подошли к концу, викарий, дон Джузепе Мандука, был призван в бенедиктинское аббатство Санта-Схоластика, которое находилось на Бастионной площади, а теперь перенесено в Витториозу. Одна из монахинь утверждала, что к ней явилась святая Агата, которая велела всем горожанам пройти с ее изображением по бастионам крепости – так, чтобы неприятель это увидел. Викарий последовал этому совету. В процессии принимали участие губернатор города, рыцари ордена святого Иоанна, важные вельможи и простые горожане. Османы увидели огромное количество народа на стенах Мдины и, испугавшись, сняли осаду. В память об этом событии дон Джузепе Мандука заказал алтарный образ в часовню святой Агаты, копия которого и сейчас здесь находится. Оригинал хранится в Кафедральном музее.
Построенная в 1417 году, Часовня св. Агаты была реконструирована в 1694 году (архитектор Лоренцо Гафа). Отношение к этой святой, являющейся покровительницы Катании, Сицилии и Мальты, в Мдине особенное. Это связано с двумя моментами.
Во-первых, девушка, родившаяся на Сицилии и принявшая христианство, оказалась преследуемой по распоряжению императора Деция и вынуждена была бежать из родных мест. Судьба привела ее в катакомбы на территории Рабата, недалеко от Мдины.
Во-вторых, много лет спустя, после мученической смерти и канонизации в 1551 году, святая неожиданно предстала перед одной из монахинь доминиканского монастыря, предупреждая о приближении неприятеля, и посоветовала вывести людей на бастионы с ликом святой.
Увидев шествие, освещенное факелами, мусульмане посчитали его столь массовым, что испугались и исчезли с горизонта.
Я удивляюсь католическим соборам (начала им удивляться еще в первой поездке по Европе несколько лет тому) - в них всегда роскошные букеты из живых цветов, мастерски выполненные.
Церковь Святой Агаты поражает своим роскошным убранством..
Отправлено: 02.12.18 07:32. Заголовок: Подумать только - по..
Подумать только - под наземным городом находится подземный! Чуть не вся Мальта изрыта катакомбами.
Из "Тонкостей туризма": Ровно под Мдиной по сей день находятся катакомбы Святого Павла — уникальный подземный комплекс захоронений древнеримской эпохи, датируемый 4 в. Он представляет собой сложную систему подземных коридоров с залами и камерами с гробницами. Длина катакомб составляет около 3 км, но для посещений доступны далеко не все их участки. Катакомбы находятся и под соседним Рабатом.
Женский монастырь (монастырь Кармелиток) с Часовней Святого Бенедикта. В здании, построенном в 1450 году как больница и перестроенном в 1625 году, живут, вдали от мирской суеты, монахини. До недавнего времени они не имели права покидать обитель даже после смерти, а потому вплоть до 1974 года, их хоронили исключительно за оградой монастыря. Сегодня положение несколько изменилось. Монахиням разрешается раз в пять лет выйти «на люди» для участия в выборах, а в особых случаях навестить родственников. Аббатисой монастыря является представительница древней аристократической фамилии Тестаферрата, что обладает стоящим на этой же улице особняком, который мы увидим немного позже.
В монастыре имеется исключительно приятная небольшая часовенка, в алтарной части находится истинный шедевр Маттиа Прети (XVII в.). Это изображение Мадонны с младенцем, св. Петра, св. Бенедикта и св. Схоластика.
Палаццо Санта-София – это средневековый дворец во Мдине, расположенный на центральной улице города – Вильгеньон-стрит, сразу за площадью святого Павла, где находится Кафедральный собор. Первый этаж дворца был построен в 1233 году, что превращает это строение в старейшее во Мдине. Эта дата указана на камне над одним из окон. Верхний этаж был пристроен намного позже – после 1938 года. Здание периодически сдавалось в аренду. Долгое время в нем находилась школа, которой управляли местные монахини. В настоящее время дворец принадлежит частному лицу и управляется Фондом местного наследия. Дворец Санта-София закрыт для широкой публики, хотя нынешние хозяева не против сдать его для проведения вечеринок, свадебных мероприятий, лекций и т. д.
Дворец Санта-София, возведенный в романском стиле, что видно по форме и оформлению оконных проемов, довольно необычен. Это строение, как и многие другие дома на Мальте и во Мдине, имело центральный двор. Чтобы попасть во дворец, нужно было пройти через арочный проход, который приводил как раз в этот внутренний дворик. Уже оттуда можно было пройти непосредственно в жилые помещения. Арочный проход во дворец, в конечном счете, был преобразован в узкую улочку Санта-София, продолжением которой является улица Холи-Кросс. Фасад первого этажа выполнен довольно просто. Со стороны улицы Вильгеньон мы можем увидеть две двери с проходом между ними. Двухуровневый карниз, практически такой же, как в соседнем дворце Фальзон, служит для разделения этажей. Интересно, что в Средние века дворцы богатых горожан не имели окон, которые бы выходили на улицу. В палаццо Санта-София такие окна появились намного раньше, чем в соседних дворцах.
Нырнешь в тихую улочку, чтобы насладиться духом Средневековья, и . . какая-нибудь, блин, машина мешает восприятию..
Впереди моя путеводная звезда - сын, позади муж (охрана и ускоритель процесса, если я пытаюсь зазеваться. . ))))
Слева от собора стоит, притягивая к себе взоры интересной архитектурой, один из домов, принадлежавших мальтийской знати — каса Джоржион.
Мдина, Соборный музей, в котором мы провели довольно много времени, так как представленная экспозиция весьма интересна, и потому, к сожалению, не усели посетить Рабат (соседний город), так как экскурсионные автобусы довольно рано заканчивают свои маршруты. Мальтийцы, чтобы привлечь посетителей к некоторым достопримечательностям, практикуют продажу комбинированных билетов. Так, по одному билету во Мдине можно попасть в Кафедральный собор, куда стремятся абсолютно все гости города, и в Соборный музей, где собрана богатая коллекция произведений искусства, включая малоизвестные гравюры Рембрандта. Он расположен в роскошном барочном дворце напротив главного храма Мдины. Напротив Кафедрального музея, построенного в 1744 году в стиле барокко, где над входной дверью зеленого цвета в арочном проеме виден небольшой ажурный тимпанчик, а по бокам от двери – статуи великомучеников. Это здание, строившееся для епархиальной семинарии, которая располагалась здесь вплоть до первого десятилетия ХХ века. Затем его занимали разные просветительские и церковные учреждения.
В 1969 году по велению губернатора Мальты сэра Мориса Германа Дормана здесь расположил свои экспонаты Кафедральный музей, значительную часть собрания которого представляет наследство графа Саверино Маркезе (конец XVIII – начало XIX в.в.). В крупнейшем частном музее Мальты можно увидеть немало интересного: гравюры Альбрехта Дюрера и Рембрандта, картины мастеров древней умбрийской школы и Бернардо Строцци, икону «Мадонна с младенцем» (предположительно кисти св. Луки), серебряную дарохранительницу работы Бенвенуто Челлини.
Кафедральный музей был основан в 1897 году и первоначально занимал несколько помещений, прилегавших к собору. В 1969 году экспозиция музея была перенесена в здание бывшей семинарии на Архиепископской площади. Интересно, что там уже хранился богатый церковный архив, большая коллекция живописи и археологических артефактов. Особняк, в котором ранен была семинария, а сейчас располагается музей, был построен в 1733-1742 годах в барочной манере. Предположительно над ним работали либо архитектор Джованни Барбара, либо мастер Андреа Белли. Большинство исследователей все-таки считают, что дворец был возведен по проекту Белли, потому что Барбара к тому времени уже умер
В основе коллекции Соборного музея лежит собрание графа Саверио Маркезе, который собирал художественные шедевры, а потом завещал все их собору Мдины. Здесь можно увидеть также произведения искусства, которые раньше размещались в храме, монеты, кареты архиепископов, столовое серебро, мальтийские награды, подборку фарфора, украшенные вышивкой облачения священников, то есть все то, что может рассказать об истории как местного Кафедрального собора, так и города. Любители живописи будут в восторге от ксилографий Альбрехта Дюрера
В музее хранятся коллекция старинных монет (которым около 2000 лет), археологические находки, оригинальные документы, связанные с инквизицией. Изюминкой же является богато изукрашенный золотом испанский триптих XV века «Св. Павел», что до 1682 года находился в алтаре Кафедрального собора. На центральной части триптиха изображен святой, а по бокам, сверху и снизу – сцены его жизни.
Инвентарная книга 1745 года с описью сокровищ из кафедрального собора Валлетты.
Картинная галерея на втором этаже
Изящная статуэтка, похоже, из дерева
Окно во внутренний дворик музея
Большая экспозиция ксилографий Альбрехта Дюрера. Альбрехт Дюрер создал 374 ксилогравюры и 83 гравюры на меди. Печатная графика стала для него верным средством заработка. Кроме того, не связанный требованиями, которые предъявляли заказчики живописных произведений, Дюрер мог свободно воплотить все свои замыслы именно в гравюре. В ней, в отличие от живописи, раньше появились и легче приживались новые жанры. Для художника она была не только средством тиражирования произведений и иллюстрирования книг, доступной широким слоям населения, но и самостоятельной отраслью изобразительного искусства. Помимо традиционных библейских и новых античных, Дюрер разрабатывал в гравюре и бытовые сюжеты.
Дюрер стал первым немецким художником, кто работал одновременно в обоих видах гравюры — на дереве и на меди. Необычайной выразительности он достиг в ксилографии, реформировав традиционную манеру работы и использовав технические приёмы, сложившиеся в гравюре на металле. До Дюрера в ксилографии господствовал контурный рисунок, он же передавал форму предметов, объём и светотень с помощью разнообразных штрихов, всё это усложняло задачу резчика. Дюрер имел возможность пользоваться услугами лучших резчиков Нюрнберга, а по мнению части исследователей, некоторые гравюры он резал сам. В конце 1490-х годов Дюрер создал ряд превосходных ксилографий, в том числе один из своих шедевров — серию из пятнадцати гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498), воплощение эсхатологических переживаний конца века, в которой удачно сочетала позднеготический художественный язык и стилистику итальянского Возрождения
Отправлено: 09.12.18 06:37. Заголовок: Кафедральный собор М..
Кафедральный собор Мдины, освященный в честь святого Павла, - это четвертая постройка, появившаяся на этом месте. Вообще, участок, на котором стоит главный католический храм города, овеян легендами. Говорят, что именно тут стояла вилла римлянина Публия, где остановился апостол Павел, попавший на Мальту из-за кораблекрушения. Публий был окрещен Павлом и стал первым епископом Мальты. Затем на месте виллы в IV веке жители построили небольшую, скромную церковь. Через несколько столетий ее заменил величественный храм, возведенный Роджером Нормандским.
Собор Мдины был построен на совесть и, вполне вероятно, сохранился бы до нашего времени, если бы не разрушительное землетрясение 1693 года. По словам местных историков, от храма уцелел только алтарь, вокруг которого с помощью архитектора Лоренцо Гафа и началось строительство нового собора. Он был возведен в стиле барокко и украшен двумя башнями с циферблатами на каждой. Одни часы собора показывают время, а другие день и месяц года. Таким образом, жители попытались запутать дьявола и помешать ему вредить добрым горожанам.
Собор святого Павла считается архитектурной короной города Мдина. Построенный в конце 17 века, этот шедевр мальтийского архитектора Лоренцо Гафа (Lorenzo Gafa), выполненный в стиле барокко, расположен на месте, где когда-то стояла норманнская церковь, разрушенная землетрясением в 1693 году.
Когда разбирали фундамент старого храма, то обнаружили клад с монетами, которых как раз хватило на строительство новой церкви. Величественный купол собора украшали много раз. Фрески, которые мы видим сейчас, сделаны во время реставрации 1950-х годов. Из разрушенного нормандского собора смогли перенести в новый ценнейшую картину знаменитого мальтийца Маттиа Прети, на которой изображено Обращение святого Павла. Кроме того, сохранились полотно XV столетия с Девой Марией, держащей маленького Иисуса, и настенные росписи апсиды
Внутреннее убранство собора выполнено из ирландского дерева. Посетители собора смогут увидеть работы калабрийского художника и рыцаря Маттиа Прети, в частности, монументальное изображение "Обращение святого Павла", которое изначально было частью нормандской церкви, а также несколько гравюр Альбрехта Дюрера.
Пол собора выложен и декорирован мраморными надгробными плитами с гербовыми щитами епископов Мдины и других знатных церковных лиц.
Как и в других церквях Мальты, пол собора вымощен надгробными плитами знатных рыцарей Ордена святого Иоанна. Все они украшены гербами, семейными девизами, эпитафиями, изображениями на тему смерти.
Из окон, врезанных в барабан, поддерживающий купол, льется солнечный свет, освещая пышный алтарь, в абсиде которого находится интересная фреска «Кораблекрушение». Как и она, так и другие фрески и в алтаре, и на потолке, изображают сцены из жизни св. Павла.
В заалтарной части — монументальная работа “Обращение святого Павла” Маттиа Прети, что была написана для норманнской церкви и чудом уцелела. Исключительно ценной считается картина тосканского мастера XV века, изображающая Мадонну с младенцем. Ей под стать купель, вырезанная из ирландского дерева.
Сегодня собор Святого Павла является исключительно престижным местом для венчания, а потому заявки на эту процедуру надо подавать задолго до грядущего события.
Создатель собора св. Павла – один из самых знаменитых архитекторов Мальты Лоренцо Гафа. Верный себе, он применил характерный своеобразный элегантный стиль, ставший символом мальтийского барокко.
Очень красивы резные хоры из позолоченного дерева, пилястры из бордового и серо-зеленого мрамора с врезанными в них позолоченными медальонами, в которые вмонтированы портреты духовных лиц.
Красивый орган
Когда храм был готов, многие мастера старались внести свою лепту в украшение его интерьера. Впечатляет мраморный разноцветный пол, под которым захоронены мальтийские аристократы и духовные лица Мдины (об этом свидетельствуют мозаичные гербы)
Отправлено: 09.12.18 06:40. Заголовок: Когда-то на этом мес..
Когда-то на этом месте стоял храм богини Астарты, в котором проходили финикийские мистерии. Затем небольшой кафедральный собор, посвященный Богоматери. Разрушенный арабами, он был восстановлен в XI веке норманнами и освящен в честь св. Павла. Древняя церковь неоднократно достраивалась и обустраивалась до тех пор, пока ее не разрушило сильное землетрясение 1693 года. Сохранились лишь хоры и сакристия, которые проектировал за несколько лет до этого тот самый Лоренцо Гафа, которому было поручено строительство нового здания. Интересно, что строительство этого объекта в значительной мере финансировалось золотом, найденным при разборке старого фундамента.
Новый собор был освещен в 1702 году епископом Коко Пальмиери. А потому его герб вместе с гербом тогдашнего Великого магистра Фра Рамона Переллоса и гербом города красуется над главным входом в храм.
Вознесшийся над всеми городскими строениями высокий восьмигранный купол, венчающий здание с характерным фасадом, поражает красотой и величием. Недаром оно считается одним из лучших творений этого архитектора. По обе стороны от главного входа — две башни-колокольни. На них – часы. Одни из них показывают время, вторые – дату. Это сделано для того, чтобы, по мнению мальтийцев, запутать дьявола. Тот, не сообразив в чем дело, не сумеет искусить христиан, находящихся на мессе.
Улица Вильгеньон в Мдине является главной городской артерией. Она начинается сразу за Главными воротами и часовней святой Агаты, проходит по площади святого Павла, где стоит Кафедральный собор, и заканчивается на площади Тас-Сур, или Бастионной площади, откуда открывается прекрасный вид на северную часть острова Мальта.
Большинство самых красивых и интересных зданий расположены именно на улице Вильгеньон. Почти в самом начале этой улицы, напротив монастыря святого Бенедикта, находится палаццо Ингуанес, на протяжении всей своей истории принадлежащее одной семье, которая состоит в родстве с испанскими королями. Именно поэтому представители испанской короны имеют право останавливаться тут в любое время. Правда, этой привилегией монархи Испании воспользовались всего дважды – в 1432 году, когда король Альфонсо V приезжал на Мальту, и в 1927 (король Альфонсо XIII). Нынешний монарх еще ни разу тут не был.
Отправлено: 09.12.18 06:53. Заголовок: Мальта, едем на авто..
Мальта, едем на автобусе из Мдины обратно в Валлетту. На месте Валлетты раньше был голый холм. Город был задуман после великой осады Мальты турками, при великом магистре де Ла Валлетте, и построен по единому плану и в едином стиле всего за 5 лет. И по сей день существует почти в том же виде. Какие-то дома пострадали от бомбежек во Вторую мировую войну, где-то построили современные дома, но, к счастью, их не много, и в основном это все та же Валлетта, что в конце 16 века.
Выехали из Мдины.
Хорошая вещь - современные экскурсионные автобусы. Высоко сидишь, далеко глядишь.
Какое-то кладбище на переднем фоне, могилки стоят почти вплотную друг к другу.
Интересные кактусы, как ступни с пальчиками. На некоторых пальчики даже красные.
Не знаю, в честь чего здесь аж три флага, но в стене сделана какая-то часовенка. Видимо, какое-то весьма примечательное место. Возможно, здесь состоялось какое-то историческое сражение. Ксати, мальтизы очень отважно сражались с немцами во время Второй мировой. Над Мальтой было сбито огромное количество немецких самолетов.
Ворота Порте Дес Бомбес - Porte Des Bombes. Ворота Porte Des Bombes (Bieb il-Bombi) были когда-то частью линий Флориана, являвшихся частью фортификационных соружений вокруг Валлетты. Возведены они были изначально между 1697 и 1720 годами на южной стороне укреплений, как одноарочные, с подъемным мостом через ров. Конструкция целиком является образцом архитектурого стиля барокко.
Фонтан со львом.
Бульвар во Флориане.
Деревья почти смыкаются над головой.
собор Святого Публиуса во Флориане.
На центральной площади, окружающей собор Святого Публиуса, проходят разные массовые мероприятия – митинги и фестивали, на которые съезжаются как жители Мальты, так и туристы, желающие посмотреть на народные шествия.
Памятник военным летчикам - Air Force Memorial. Воздвигнут в 1954 году в память о 2.298 летчиках союзных сил - о тех, кто был сбит над Средиземным морем во время второй мировой войны, которое и стало для них могилой. Именно Мальта была избрана после окончания войны местом для установки этого мемориала. Средства на его создание выделило правительство Мальты. Памятник военным летчикам (Air Force Memorial) установле к югу от фонтана Тритон, недалеко от городских ворот Валлетты. Памятник - это золотой (на самом деле - бронзовый) орёл (высота фигуры орла - 2.4 метра), установленный на вершине 15-метровой мраморной колонны. Мрамор для неё привезен из окрестностей Рима. Колонна стоит на круглом основании, на нём укреплены бронзовые таблички со списками погибших летчиков. Орла изваял скульптор Charles Wheeler (1892–1974), дизайн памятника военным летчикам (Air Force Memorial) в целом разработал архитектор Hubert Worthington (1886-1963). Ещё один Военный Мемориал (героям первой мировой) установлен недалеко, в конце Vjal Nelson - начале Triq Sant’ Anna.
Вход в Сады Маглио - Maglio Gardens. Сады Маглио, это нечто вроде бульвара протяженностью около 400 метров - по сути, территория, в середине XVI века обустроенная французским рыцарем Жаном Ласкарисом (Jean Lascaris). Использовалась она для игры а некую разновидность крокета, называвшуюся palla e maglio - в ней мячик надо было загнать в железное кольцо, подвешенное в конце длинной аллеи. Собственно, к садам относят и Монумент Независимости (Independence Monument), и стоящие рядом статуи многих известных мальтийцев.
Набережная Валлетты - Valletta Waterfront.
В Большой Гавани можно встать на якорь на собственной яхте
На сем закончился наш автобусный тур, дальше мы передвигались по городу пешком. К сожалению, туристические автобусы в Мдине слишком рано заканчивают свою работу, хотя корабли стоят там допоздна (наш ушел часов в 10 вечера)
Отправлено: 09.12.18 07:07. Заголовок: Мальта. Из гавани Ва..
Мальта. Из гавани Валлетты идем во Флориану после автобусного тура. Корабль наш стоит здесь допоздна и это последняя остановка перед прибытием обратно в Рим. Завтра весь день плывем и потом еще 2 дня в Италии. Так что надо напоследок насладиться европейской экзотикой.
Дома на набережной Валлетты с характерными мальтийскими балкончиками. Стоят веками практически без изменений.
Попадаются и открытые балконы.
Старый - годов, наверно, 50-х прошлого века - автобус, торгующий сувенирами на набережной.
Один из множества фортов в Гранд Харборе.
Наш автобус, на котором мы вернулись из Мдины.
Поднимаемся вверх на гору, по пути любуясь видами на Гранд Харбор
Здесь тоже немало довольно крутых яхт.
Редкие туристы посещают Флориану специально. Большинство оказывается здесь проездом по дороге в столицу государства Валлетту. Флориана примыкает к Валлетте, на ее территории находится крупнейшая автобусная станция, откуда отправляется транспорт в любую точку острова Мальта.
Первоначально город назывался Борго Вилена в честь Великого магистра Антуана Мануэля де Вилены, который, в общем-то, и считается основателем Флорианы. Но впоследствии название города было изменено. Отныне его именуют Флорианой в память об итальянском инженере Пьетро Паоло Флориани, ответственном за строительство в 1636 году внешней оборонительной стены вокруг мальтийской столицы.
Военный Мемориал - War Memorial. Открыт он был ещё 11 ноября 1938 года тогдашним британским губернатором Мальты, генералом Бонэмом-Картером (Sir Charles Bonham-Carter) в память воинов, погибших в ходе первой мировой войны (600 мальтийских и почти миллион британских военнослужащих).
После второй мировой войны таблички на нем были подправлены так, чтобы почтить память жертв обоих. Находится сразу после Памятника военным летчикам (Air Force Memorial), если идти по Vjal Nelson до начала Triq Sant’ Anna от городских ворот Валлетты. Дизайн его был разработан Луи Науди (Louis Naudi), это, по сути, пять "сложенных" удлинненных крестов, образующих нечто вроде колонны высотой 15.25 метров. Весьма, оригинальное решение, если приглядется внимательно - крестов всего пять, и в то же время кажется, что их по пять с каждой из четырех сторон... Сделан памятник из камня, добытого на острове Гозо. Памятник имеет национальное значение - во время торжеств и визитов на государственном уровне различные политические деятели периодически возлагают здесь цветы.
Вдоль главного проспекта Флорианы – улицы святой Анны – возвышаются особняки в колониальном стиле, большинство из которых были построены во время британского господства. В настоящее время их занимают консульства и посольства
Floriana, или по-мальтийски Il-Furjana, фактически пригород Валлетты. Все приезжающие в столицу Мальты Валлетту непременно проезжают через Флориану, другим наземным способом в город попасть невозможно. Город получил название по имени итальянского инженера Пьетро Паоло Флориана (Pietro Paolo Floriani), руководившего строительством оборонительных сооружений для защиты Валлетты с суши в 1636 году. Сам город, однако, появился благодарая усилиям Великого Магистра Вильены (Antonio Manoel de Vilhena), который правил с 1732 по 1766 годы. Ему воздвигнут этот памятник.
Во Флориане просто невероятное количество уличных кошек. Здесь их кормят, на территории сквера для них построены конурки, куда они, видимо, приходят ночевать.
Флориана - один из самых просторных и зеленых городов Мальты. Здесь множество скверов, садов и парков, даже есть небольшая кедровая роща
Отправлено: 09.12.18 07:19. Заголовок: Центральная площадь ..
Центральная площадь Флорианы перед собором Святого Публиуса (Pjazza San Publiju, St. Publius Square) - самая большая площадь страны, именно поэтому здесь проводятся различные митинги и фестивали, на которые собирается чуть ли не все население Мальты. Построен в 1733г. в честь римского губернатора Мальты, который в Iв. н.э. принял христианство и стал первым епископом Мальты, а потом был канонизирован. Лично встречался с апостолом Павлом.
Собор Святого Публия - St Publius Church. Сама церковь была создана архитектором Джузеппе Бонничи (Guiseppe Bonnici) в 1733 году. В 1882 году был добавлен новый фасад собора с двумя колокольнями, который построил Николя Заммит (Nicola Zammit).
Говорят, это последняя церковь на острове, построенная под покровительством рыцарей-госпитальеров. C 1844 года Собор святого Публия - официальная приходская церковь Флорианы. К сожалению, прежняя постройка была уничтожена во время бомбардировок в 1942 году, а нынешний вариант возведен уже в послевоенное время. Как известно, Апостол Павел, появившийся на острове мальта в результате кораблекрушения у его берегов, исцелил тяжело болевшего римского управляющего островом Публия (Publius) после того, как тот принял от Святого Апостола Павла христианство. Публий (St. Publius) стал впоследствии первым мальтийским епископом и одним из главных мальтийских святых. Собор святого Публия закрыт с 12-00 до 16-30. Вход свободный. Позади собора находится Церковь Саррия и Водонапорная Башня Виньякура.
Перед собором находится огромная площадь, на которой рядами расположены колодцы с крышками. На самом деле это своеобразные люки, через которые поступал воздух в зернохранилище, построенное рыцарями-госпитальерами под площадью.
Одна из двух колоколен собора
Снаружи собор украшают изящные круглые балкончики
Зашли внутрь (тут бесплатно в отличие от других мальтийских соборов). В глаза бросилась богатая роспись потолка
Внутри Собор святого Публия очень красив, из-за богатых росписей и фресок. Роспись потолка представляет сцены кораблекрушения святого Павла, его пребывания на Мальте, сцены жизни святого Публия. Там же хранится статуя святого Публия, есть и другие интересные скульптуры
Центральный купол собора тоже очень красив!
Апсида c алтарем
Изящный амвон. Я православная по вероисповеданию (хотя и не особо набожная), но почему-то православные соборы не очень люблю, а вот католические – очень даже да!
Купель. Крестилась я, кстати, в возрасте 33 лет, заодно с Мишкой. Сначала его в купель макнули, потом и мою башку туда же. В Нарвском Воскресенском Соборе дело было. А наши друзья были крестными моего сына.
Отправлено: 22.12.18 07:22. Заголовок: Malta, Floriana В не..
Malta, Floriana В нескольких минутах ходьбы от собора святого Публия находится капуцинский храм Святого Креста, возведенный в конце XVI века. Под церковью и прилегающим к ней монастырем длительное время монахи хоронили своих умерших. Для экономии места они ставили покойников, превращенных в мумии, вертикально. До наших дней сохранилась только одна такая мумия. Ее можно увидеть в саркофаге под стеклом в церкви. Среди других достопримечательностей Флорианы стоит отметить ботанические сады, ворота Порте Дес Бомбес, водяную башню Виньякура и несколько мемориалов. Бульвар Triq Sarria
Церковь Саррия, Непорочного Зачатия - Sarria Church, Immaculate Conception 'Sarria'. Небольшая, цилиндрической формы иезуитская церквушка, с 1676 года стоит рядом с церковью Святого Пубия (St Publius Church). Получила свое название от находившейся на её месте старой церкви, сооруженной в 1585 году по инициативе португальского рыцаря Саррия Наварро (Sarria Navarro), которая именовалась церковью Богоматери Неустанной Помощи ('Del Soccorso' - Our Lady Of Perpetual Help). Среди её прихожан тогда преобладали моряки.
Через год после эпидемии чумы, в 1676 году, Орден Святого Иоанна построил на этом месте другую церковь, которую назвали церковью Непорочного Зачатия (Immaculate Conception). Существуют разные мнения на счет того, кто был архитектором церкви Саррия - кто-то говорит, что Маттиа Прети (Mattia Preti), а кто-то, что Лоренцо Гафа (Lorenzo Gafa). Хотя витражи и картины внутри - определенно работы Прети. Церковь Саррия, которая находится в ведении иезуитов, и была недавно отреставрирована. Иезуиты (Орден Иезуитов; официальное название «Общество Иисуса» (лат. Societas Jesu) — мужской монашеский орден, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой. Иезуиты сыграли большую роль в контрреформации, активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью, наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия) дают и четвёртый — послушания папе римскому «в вопросах миссий». В 2007 году число иезуитов составляло 19 216 человек. Учебные заведения, организованные орденом, есть не только на Мальте (где даже местный Университет был основан как иезуитский колледж), но и во всем мире. Образование в иезуитских школах получали Декарт, Корнель, Мольер, Лопе Де Вега, Джеймс Джойс и другие видные писатели и учёные
Водонапорная Башня Виньякура - Wignacourt Water Tower. Водонапорная Башня Виньякура была построена уже в 1615 году, находится прямо напроив церкви Саррия, Флориана, недалеко от Собора святого Публия. Она являлась финальной точкой старинного акведука Рабат - Валлетта, и служила для контроля и регулировки потока воды. Над входом в неё можно видеть герб Великого Магистра Виньякура.
Герб Великого Магистра. Великий Магистр Виньякур (Grand Master Alof de Wignacourt) весьма уважаем среди мальтийцев - человек он был честный и прогрессивный. Одно из самых важных сделанных им дел - организация водоснабжения Валлетты, которая страдала от дефицита воды, тогда как в районе Рабата её было достаточно (там в холмах били источники). Для этой цели был построен огромный акведук (длинной около 9 миль), начинавшийся в районе Рабата с огромных, высоких арок. По нему вода шла под уклон до побережья. Хотя ещё в 1596 году были сделаны первые изыскания и рассчеты; строительство шло во времена правления Виньякура с 1610 по 1615 годы, говорят, он финансировал проект из своего собственного кармана! Самая большая часть акведука Виньякура сохранилась по сей день в городе Аттард.
Такое количество бездомных кошек я видела раньше только на Карибах. Только там они куда облезлее мальтийских
The Robert Samut Hall is a late 19th century defunct Methodist church, formerly named Wesleyan (Methodist) Church, now a state owned building in Floriana, Malta The current Neo-Gothic church was built between 1881 and 1883 on designs by architect Thomas Mullet Ellis. It was opened for worship on 18 March 1883. It was the first building in Malta to make use of electricity
Довольно красивая базилика в нео-готическом стиле
Для бездомных кошек вполне ухоженная киса. И еду они не просят - сытые.
Argotti Botanical Gardens, Floriana, Malta Ботанический сад Арготти - The Argotti Botanical Gardens. Заложены сады Агротти и соседний сад Святого Филипа в 1741 году Великим Магистром Пинто (Pinto). Там вы обнаружите множество экзотических деревьев, целую коллекцию кактусов и суккулентов, даже лечебные травы. Часть растений в горшках. Некоторые кактусы невероятных размеров, высотой с дерево, также есть и фруктовые деревья, масса цветущих кустарников, фонтаны (особенно фонтан Виньякура, который старше сада - он XVI века), небольшие прудики, водонапорные башни и в великолепнная беседка (бельведер) XVII века и даже музей сада!
Ботанический сад Арготти расположен буквально в двух шагах от Городских Ворот Валлетты. Сады, заложенные как частные в XVII веке Великим Магистром Пинто (Pinto), были превращены в ботанический сад примерно век спустя - в 1805 году. Во времена рыцарей здесь выращивали, в основном, целебные травы - до сих пор, кстати, сад служит науке, являясь своего рода наглядным пособием для студентов местного университета. Часть виллы отдана под небольшой садоводческий музей, в котором представлены семена, оборудование для прессования растений, документы. Музей и беседка (бельведер) открыты для посещения в рабочее время.
Мощные бастионы - участок линий Флориана, являвшихся частью фортификационных соружений вокруг Валлетты..
Виды с равелина Святого Филипа, где находится одноименный сад
Следы от снарядов со Второй Мировой. И надпись, сделанная в 45-м. .
Церковь и монастырь Святого Креста - Holy Cross Church And Friary. Капуцинские Церковь и монастырь Святого Креста построены в 1588 - 1589 годах по инициативе Великого Магистра Вердалы (Hugues Loubenx De Verdalle, Великий Магистр с 1581 по 1595). Но церковь по-настоящему достроили только к 1773 году. Оба здания были разрушены прямым попаданием немецкой бомбы во время второй мировой войны, устояла лишь церковная колокольня. Церковь известна старинным кладбищем монахов-капуцинов со своими "стоящими" мумиями...
Монашеский Орден Братьев Меньших Капуцинов (лат. Ordo Fratrum Minorum Capucinorum; кратко — Капуцины) — ветвь францисканцев. Основан в 1525 году миноритом Басси в Урбино, утверждён в 1528 году папой Климентом VII и в 1529 году получил чрезвычайно строгий устав. Бедность часто соединялась у капуцинов с недостатком образования. Особенно известны их шутовские народные проповеди - капуцинады. Одежду капуцинов составляет бурого цвета хабит с пришитым к нему капюшоном, верёвочный пояс с узлом, символизирующим нерушимость монашеских обетов и сандалии на босых ногах.
Реставрационные работы Церкви и монастыря Святого Креста (Holy Cross Church And Friary) были проведены с 1953 по 1955 годы. Но ещё в 1725 - 1730 годах под церковью было обнаружено кладбище капуцинов, где их мумифицированные тела стояли в вертикальном положении в нишах в доль стен. В 1979 году это кладбище тоже восстановлено, но осталась только одна мумия, которая была закрыта стеклом. Мессы там служат в воскресенье и по праздникам
Ниже ботанического сада Арготти расположен формально отдельный сад Святого Филипа (St Philip) где сосредоточены декоративные растения, розарий и так далее - всё это вокруг высокого центрального фонтана. Сад Святого Филипа разбит на равелине (часть крепости). Фонтан Виньякур был сооружен рыцарями (при Великом Магистре Виньякурте - Grandmaster Alof de Wignacourt) в честь завершения строительства акведука Рабат - Валлетта в 1615 году. И стоял он сперва на дворцовой площади (Palace Square) в Валлетте. Его "двигали" потом дважды, в последний раз это сделали англичане - так он и очутился в садах Святого Филипа.
Отправлено: 22.12.18 07:37. Заголовок: Пешком по Флориане д..
Пешком по Флориане до Фонтана Тритона, который отделяет Флориану от столицы Мальты города Валлетты.
Особенность Валлетты в том, что она сама – сплошная достопримечательность. Прямые, пересекающиеся под прямым углом улицы, по сей день такие, какими их спроектировали еще при Де Ла Валлетте в XVI веке. Дома с узнаваемыми балкончиками – не стилизация под старину, они подлинные и в них по-прежнему живут.
Сады Маглио - Maglio Gardens. Сады Маглио, это нечто вроде бульвара протяженностью около 400 метров - по сути, территория, в середине XVI века обустроенная французским рыцарем Жаном Ласкарисом (Jean Lascaris). Использовалась она для игры а некую разновидность крокета, называвшуюся palla e maglio - в ней мячик надо было загнать в железное кольцо, подвешенное в конце длинной аллеи.
Вот такой красивый бульвар ведет в Валлетту.
Арка с орлом в Садах Маглио
И красивый фонтан, правда, без воды
К садам Маглио относят и Монумент Независимости (Independence Monument), и стоящие рядом статуи многих известных мальтийцев.
Монумент Независимости. Он заменил стоявшую тут статую Великого Магистра Вилены (Grand Master de Vilhena). Автор монумента - скульптор Ganni Bonnici. Монумент Независимости памятник, так сказать, государственного значения - политические лидеры возлагают тут цветы в торжественных случаях и так далее... Рядом находится футбольное поле - во времена господства англичан здесь проходили военные парады.
Фонтан Тритон - Triton Fountain. Расположен с 1959 года прямо в центре площади святого Публия на автобусной станции Валлетты, самого крупного транспортного узла Мальты. Сюда прибывают автобусы со всего острова, отсюда они и отправляются. Автобус, надо сказать - основной мальтийский транспорт. Кроме фонтана и кучи автобусов на площади видны крышки древних зернохранилищ (76 каменных пеньков), рядом располагается также небольшой, похожий больше на гипертрофированное надгробие, памятник Королевским Артиллетристам.
Жара, однако, 30 градусов
Площадь, где находится фонтан и паркуются автобусы, названа по имени покровителя острова, первого епископа Мальты святого Публия. На этой площади перед церковью святого Публия во времена рыцарей располагались подземные зернохранилища (Granaries), сверху закрывавшиеся круглыми каменными плитами. Сейчас осталось 76 таких плит, отчего площадь имеет очень странный. В них хранилось до 5000 тонн зерна; построил их Великий Магистр Мартино Де Редин (Martino De Redin), который правил с 1657 по 1660 годы. Это была полезная постройка - даже во время второй мировой войны, во время блокады острова, они очень пригодились. На этой площади, часто использующейся для всяких мероприятий, в мае 2001 года появился папа Иоанн Павел II (Pope John Paul II) и всячески благославлял присутствующих. Фонтан Тритон (Triton Fountain) создал местный скульптор Винсент Апап (Vincent Apap) в 1959 году. В 1978 году чаша фонтана была повреждена, так как при организации песенного фестиваля на площади фонтан Тритон решили использовать... как подставку для сцены! Фонтан не ремонтировали до 1987 года. В апреле 2011 года общественность поставили перед фактом - фонтан Тритон будет сдвинут на 50 метров в сторону. Дело в том, что затеян масштабный проект реконструкции городских ворот и прилежащей территории (включая, кстати, и останки Оперного Театра). Именно поэтому с мая 2011 года вход через ворота закрыт, обнесены забором и недоступны для осмотра некоторые участки, в том числе Оперный Театр. Автор проекта - архитектор Ренцо Пиано (Renzo Piano). Он и порекомендовал сдвинуть Фонтан Тритон (Triton Fountain) так как он не вписывался в архитектурный и исторический контекст воссоздаваемого им входа в средневековый укрепленный город. Фонтан окажется, в итоге, между памятником Christ The King (скульптор Antonio Sciortino) и Памятником военным летчикам - Air Force Memorial. Однако вопрос о его "сдвиге" пока остается открытым (2011). Здесь же вдоль стен Валлетты (вернее - вдоль рва перед ними), правее главных ворот - небольшой рынок с чередой киосков и лотков; чуть дальше - вход в Валлетту, через Городские Ворота, или (с лета 2011 года, временно, из-за реставрационных работ) - в обход, справа, через бастион Сент-Джеймс. В небольшом отдалении видны упомянутые выше памятники Christ The King и Военным летчикам, важная часть панорамы - церковь святого Пубия с двумя колокольнями и купол церкви Саррия справа от неё.
Отправлено: 23.12.18 03:57. Заголовок: Пешая прогулка по Ва..
Пешая прогулка по Валлетте. Среди европейских государств Мальта занимала особое место, и по достопримечательностям ее столицы Валлетты это заметно в полной мере.
Мальтийские рыцари не навсегда покинули свой остров. В наши дни в Валлетте находится представительство ордена, расположенное в бастионе Сент-Джон. Это фортификационное сооружение было построено по левую сторону сразу за Городскими воротами в 1577 году.
Предназначением кавальера Сент-Джон, или малого бастиона, была дополнительная защита основных бастионов крепостных стен. На кавальере обычно размещали артиллерийские орудия. Укрепление Сент-Джон, наряду с соседним бастионом Сент-Джеймс, было построено сразу после победы над турками. Поначалу предполагалось возвести 9 таких кавальеров, однако, в конечном счете, были построены только два, защищавшие Городские ворота со стороны суши. Проект бастиона Сент-Джон был разработан итальянским военным инженером Франческо Лапарелли. Строительство этого сооружения контролировал его помощник, местный архитектор Джироламо Кассар.
С соседним кавальером Сент-Джеймс бастион Сент-Джон был связан ныне блокированным подземным переходом. Таким образом, солдаты, оборонявшие Валлетту, могли перемещаться с одного укрепления на другое, минуя открытые участки у ворот.
В 1646 году Великий магистр Джованни Паоло Ласкарь приказал пристроить к кавальеру помещения, предназначенные для хранения мушкетов и запасов пороха. Эти склады были снесены в конце 1950-х годов. О них напоминает только памятная табличка, расположенная на фасаде кавальера. Бастион Сент-Джон занимали британские войска во время Второй мировой войны.
В 1967 году правительство Мальты передало кавальер Сент-Джон на 99 лет в аренду Мальтийскому ордену. Из-за этого туристы осмотреть здание изнутри не могут.
Не поняла, что означает эта современная инсталляция возле городских ворот Валлетты. Животноводством остров, по-моему, не славится.
Осмотр столицы Мальты – города Валлетты – обычно начинается с Городских ворот, которые также называются Путирьял. Так как это единственные ворота, через которые можно было попасть из города не к морю, то их часто именовали Порта ди терра, то есть Ворота к земле.
Те ворота, а вернее, просто фигурный пролом в крепостной стене, который мы видим сейчас, - это уже пятые ворота, построенные на этом месте. Они были возведены в 2011-2014 годах по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно. Первые ворота, которые защищали вход в столицу Мальты, назывались Порта Сан-Джорджо. Их построил в 1569 году кто-то из великих местных архитекторов: либо Франческо Лапарелли, либо Джироламо Кассар. Ворота были переименованы в Порта Реал (по-мальтийски – Путирьял) в 1586 году, перед тем, как в 1633 году их полностью перестроили по проекту Томмазо Дингли. На короткий промежуток времени, во время французской оккупации в 1798 году, ворота получили название Порте Насьональ, но уже очень скоро назывались по-прежнему – Порта Реал. Ворота переименовали англичане, выбившие в 1800 году французов с Мальты.
В 1853 году ворота вновь реконструировали, значительно расширив их. В те времена их называли Кингсгейт. Первые трое ворот были укреплены и являлись частью городских стен Валлетты.
В 1964 году ворота были разрушены. На их месте появилось футуристическое сооружение, построенное итальянцем Алзиро Бергонзо. Как мы видим, его ворота простояли недолго, уступив место так называемым Пиано-вратам, которые мы видим сейчас.
Лавочка с кучей всяких безделушек.
Pjazza Teatru Rjal (Королевский оперный театр). Вернее то, что от него осталось после массированной немецкой бомбежки 1942 года. Тем не менее здесь устраиваются представления о открытым небом.
По большому счету, все улицы в Валлетте можно считать туристическими, потому что каждая чем-нибудь до интересна, но самые посещаемые туристами – две. Главная улица Валлетты – всегда многолюдная Репаблик-стрит (Republic street) – это на нее вы попадаете, когда входите в город. На ней находятся и Собор Святого Иоанна, и Дворец Великого магистра, и Археологический музей, и многие магазины.
Королевский оперный театр Валлетты (Valletta Royal Opera House) Он был завершен в 1866 году, по проекту британского архитектора Эдварда Миддлтона Барри (Edward Middleton Barry), построившего за восемь лет до этого знаменитый Королевский театр в Ковент-Гардене (Theatre Royal, Covent Garden). Правда, первоначальный план пришлось немного изменить и пристроить террасу со стороны улицы Страда Реале (Strada Reale), поскольку сначала архитектор не принял во внимание наклон улицы на месте строительства, начавшегося в 1862 году. 9 октября 1866 года состоялось торжественное открытие театра, вмещавшего 1095 зрителей (плюс 200 дополнительных стоячих мест). Увы, он проработал недолго - 25 мая 1873 года, всего через шесть лет после открытия, его интерьер существенно пострадал от пожара и был восстановлен только в 1877-м. Снаружи театр не пострадал совершенно. 11 октября 1877 года состоляось повторное открытие Королевского оперного театра, отмеченного постановкой оперы Верди (Verdi) 'Аида' (Aida).
Однако 65 лет спустя, вечером 7 апреля 1942 года, во время Второй мировой войны, снова разразилась трагедия - театр был полностью уничтожен бомбардировками немецкой авиации. На следующее утро жители города, уже привыкшие к ночным налетам (во время войны Валлетта находилась в руках британских войск), увидели на месте своей национальной гордости огромную кучу камней. Зрительный зал был полностью разрушен, от фасада остались голые стены, в крыше зияла огромная дыра. Остатки строения из предосторожности разобрали практически до фундамента, чтобы камни не падали на головы прохожим. Считается, что в 1946 году немецкие военнопленные, базировавшиеся на Мальте, предлагали восстановить театр, но правительство отказалось от их услуг. Если это и правда, то скорее всего, правительство отказало военнопленным потому, что вряд ли среди них было много квалифицированных каменщиков.
Хотя место бомбежки расчистили от мусора и остатков декоративной отделки, восстановление театра постоянно откладывалось послевоенными правительствами, как утверждалось – в интересах самого восстановления. Власти хотели собрать больше средств, чтобы реконструкция была как можно более точной, но до реконструкции дело так и не дошло. Наконец, в 1953 году шесть известных архитекторов представили вниманию горожан и специальной комиссии проекты нового театра. Комиссия выбрала проект Дзавеллани-Росси (Zavellani-Rossi) и рекомендовала его властям, хоть и с некоторыми изменениями. Затем случились выборы, к власти пришли лейбористы, и проект застопорился – новое правительство утверждало, что город не в состоянии потратить такую большую сумму на какой-то театр, когда на острове так много других проектов, требующих денег и неотложного внимания. И хотя в бюджет 1955-1956 годов была внесена сумма в 280 тысяч фунтов на реконструкцию, они никогда не были использованы. К 1957 году проект вновь был отложен, а после 1961 года о нем уже и не вспоминали.
В 80-х известному архитектору Ренцо Пьяно (Renzo Piano) был заказан проект здания, которое планировалось построить на этом мест' 'е, и в 1990 году проект даже был одобрен правительством, но работы все равно не начались. Шесть лет спустя новое лейбористское правительство снова задумалось о реконструкции участка и решило возвести на месте бывшего театра торговый и культурный комплекс вместе с подземной стоянкой в рамках подготовки к празднованию тысячелетия Мальты, однако и этой инициативе не суждено было увенчаться успехом.
В 2006-м правительство предложило возвести на месте Королевского театра новое здание парламента, но предложение было воспринято с известной долей скептицизма, в первую очередь, потому, что всегда предполагалось, что на этом месте когда-нибудь появится культурное учреждение. Во-вторых, оказалось, что по сегодняшним меркам, там слишком мало места и для здания парламента, и для современного оперного театра. В-третьих, в глазах большинства горожан, руины Королевского театра уже обрели статус памятника. Однако споры на тему 'что здесь построить' не утихают вот уже шестое десятилетие.
Вышли на площадь между двумя церквями. Слева - церковь Святой Екатерины, справа -Церковь Богоматери Победоносной
Жан Паризо́ де ла Вале́тт — Великий магистр Мальтийского ордена с 21 августа 1557. Родился в дворянской семье графского рода Тулуз.
В 1534 году де ла Валетт командовал галерой, а в 1540 году у него был собственный галиот. В 1540 году попал в плен к туркам и на протяжении года был галерным рабом. Некоторое время был губернатором Триполи.
21 августа 1557 де ла Валетт стал великим магистром Мальтийского ордена, которого многие европейские и мусульманские государства признали суверенным правителем Мальты. В 1565 году Турция снарядила против Мальты эскадру с 35-тысячным войском. Де ла Валетт возглавил оборону и отразил нападение противника. В честь магистра столицу Мальты назвали Валлетта.
Церковь Богоматери Победоносной расположена всего в нескольких метрах от Городских ворот Валлетты. Чтобы увидеть этот храм, нужно пройти небольшую площадь сразу за ворота и повернуть за ней направо. Церковь находится напротив другого знаменитого местного храма, освященного в честь святой Екатерины.
Согласно историческим хроникам, церковь Богоматери Победоносной считается первым храмом, появившимся на территории столицы Мальты. Более того, местные экскурсоводы уверяют, что именно со строительства этой церкви и начался город Валлетта. В далеком 1565 году Великий магистр ордена Жан Паризо де Ла Валетт, отмечая победу над турецким войском, решил построить тут небольшую часовню. Первый камень в ее основание был заложен в 1566 году. Под ним впоследствии были обнаружены памятные медали и письмо для следующих поколений, где указана дата начала строительства церкви. Храм возведен по проекту архитекторов Франческо Лапарелли и Джироламо Кассара. На протяжении десятилетия, вплоть до строительства кафедрального собора Сент-Джона, церковь Богоматери Победоносной была основной в столице. Здесь нашел свое последнее успокоение Великий магистр Ла Валлетт. Как известно, потом его останки перенесли в кафедральный собор Валлетты.
В 1699 году, во время правления Великого магистра Рамона Переллоса-и-Роккафула, апсида церкви была расширена. В 1716 году Переллос пригласил мальтийского художника Алессио Эрарди для росписи потолка храма. Там были изображены сцены из жизни Пресвятой Богородицы. Эта работа была завершена через два года. В 1752 году были расширены ризница, колокольня и дом священника. Фасад приобрел великолепный барочный вид. На фасаде установлен бронзовый бюст папы Иннокентия XII. Во второй половине XVIII века в церкви в дополнение к уже имеющимся алтарям святого Иоанна Крестителя и святого Павла были установлены два других алтаря.
Напротив церкви Богоматери Победоносной расположен еще один храм, освященный в честь святой Екатерины. Эта римско-католическая церковь является приходской для итальянской общины Мальты. О ней почти не упоминается в путеводителях и на туристических сайтах. Это достойно сожаления, так как церковь можно назвать настоящей жемчужиной Валлетты. Она была построена в 1576 году на средства рыцарей ордена святого Иоанна, прибывших из Италии. Они возвели свой храм рядом с Обержем (штаб-квартирой) Италии. Проект храма разработал Джироламо Кассар, который также является архитектором многих храмов Валлетты. В XVII веке церковь святой Екатерины расширили. Значительная реконструкция храма состоялась совсем недавно – в 2001-2011 годах. В наше время церковь является действующей, ее до сих пор посещает итальянская община Мальты.
За строгим фасадом в классической манере скрывается восьмиугольный неф, стены которого окрашены в серый и белый цвета. В храме есть два боковых алтаря с серебряными подсвечниками, расположенные в нишах. Слева на стене можно увидеть изображение сцены Распятия, справа – образ Девы Марии с двумя детьми. Напротив дверей установлен массивный мраморный алтарь.
Главный образ храма, на котором изображено мученичество святой Екатерины Александрийской, был написан Маттиа Прети. Художник пожертвовал эту картину церкви после своего прибытия на Мальту. Купол церкви, декорированный в серых и золотых оттенках и разделенный на 8 частей, также оформлял Прети.
Как и все остальные церкви Мальты, храм святой Екатерины оформлен пышно и роскошно. Итальянская община не жалела средств для украшения своей церкви.
Пешеходная улочка с "беременными" решетками на окнах (не знаю, как правильно называется эта архитектурная деталь)
Итальянская церковь Св. Катерины или, если правильнее, церковь Св. Катерины Александрийской в Валлетте — это очень красивая маленькая церковь прямо в старой части города. Несмотря на скромные размеры, у здания обширная история.
Построена эта церковь в 1576 г. для рыцарей-иоаннитов родом из Италии (недалеко располагалась их казарма) — тут служили итальяноговорящие священники. Исходно она была очень маленькой. Но орден рос, количество итальянских рыцарей увеличилось — и здание тоже увеличили. Точнее говоря, к нему практически пристроили новое здание, а старая постройка при этом превратилась в ризницу. С тех пор церковь практически не меняли, и она, кстати, до сих пор работает как итальянская церковь. Здание недавно отреставрировали, и его можно посмотреть. Сейчас это центр итальянского сообщества острова. Здание в плане прямоугольной формы, к нефу примыкает восьмиугольная пристройка, в которой расположен основной алтарь. Парадный вход оформлен в очень элегантном варианте барочного стиля: сложное многоуровневое сооружение украшено навесом над входом и классическими колоннами, сверху несколько надстроек, вроде бы все просто, но при этом очень изящно. За ним поднимается небольшой купол.
Внутри основное помещение с алтарем восьмиугольной формы, оформленное в сером и белом цветах. Стены декорированы лепниной и архитектурными деталями: карнизами, колоннами и т. д., купол расписан. Основной алтарь создан (как и почти все остальное) знаменитым мастером Матиа Прети, его основная часть — картина «Мученичество св. Катерины».
Основной декоративный элемент церкви — расписанная лепнина (по серому фону отдельные позолоченные элементы), очень своеобразная.
В целом это очень необычный вариант барочного стиля, одновременно сдержанный и яркий. Интересное здание.
Малый бастион святого Иакова (Сент-Джеймс) появился на плане Валлетты в XVI веке на средства Мальтийского ордена. Этот кавальер, как называется небольшой бастион, предназначенный для установки пушек, расположен около главных Городских ворот, на площади Кастилии, недалеко от Обержа Кастилии, национального банка Мальты, здания парламента и некоторых других административных зданий.
Бастион Сент-Джеймс был одним из девяти запланированных кавальеров, которые должны были использоваться при обороне города Валлетта. К сожалению, архитекторы Франческо Лапарелли и Джироламо Кассар построили только два таких сооружения. Второе находится по другую сторону ворот и называется кавальером Сент-Джон.
Бастион Сент-Джеймс никогда не использовался по назначению во время военных конфликтов. Лишь однажды с его площадки открыли огонь во время восстания священников в 1775 году. Когда городом распоряжались англичане, они переделали казармы в кавальере под водонапорную башню. В двух цистернах здесь хранилась вода, предназначенная для всего города. В 1853 году кавальер Сент-Джеймс внезапно решили снести, чтобы освободить место для больницы, но что-то помешало властям реализовать этот план, и укрепление осталось на своем месте. Во времена второй мировой войны бастион использовался как бомбоубежище. А на его верхнем этаже был открыт продовольственный магазин для солдат и офицеров. В 1970-е годы в бастионе располагалась типография, которая переехала сюда из Дворца Великого магистра. Наконец, к празднованию Миллениума бастион был полностью перестроен под нужды нового современного культурного центра.
Мощный фонтан на на площади Кастилии
Дворец современного премьер-министра Мальты расположен за кавальером Сент-Джеймс. Своим фасадом он выходит на просторную площадь круглой формы с клумбой в центре. Мимо дворца проходит дорога, по которой автомобилисты попадают из соседнего города Флориана на территорию Валлетты.
История этого дворца, называемого Оберж Кастилии, Леона и Португалии, началась во времена строительства Валлетты. Этот особняк предназначался для испанских рыцарей. В нем находилась часовня, жилые помещения и столовая. Новые члены ордена, прибывшие из Испании и еще не успевшие обзавестись собственным жильем в Валлетте, могли на время остановиться в этом Оберже. Рыцари из Испании пользовались большим уважением в ордене. Именно испанцы чаще всего становились Великими магистрами. Управлял отделением Кастилии и Леона Великий канцлер.
Оберж Кастилии был построен во второй половине XVI столетия по проекту мальтийца Джироламо Кассара. Для этого дворца был выбран холм на еще не застроенной в те времена местности. Вообще-то здесь планировали возвести дворец для Великого магистра, но потом передумали, и площадка оказалась свободной. В 1744 году ренессансное здание особняка решено было перестроить в барочном стиле. Реконструкцию Обержа Великий магистр Пинто де Фонсек поручил архитектору Доменико Какья. Вероятно, этот мастер не раз бывал в Лечче, потому что Оберж Кастилии после его перестройки стал неуловимо напоминать Дворец Префектуры в этом итальянском городке.
После ухода Мальтийского ордена с Мальты в Оберже Кастилии разместились военачальники британской армии. В 1972 года сюда переехал премьер-министр страны.
Рыцарское подворье Оберж-де-Кастий, являющееся резиденцией премьер-министра Мальты. А мы так поджарились за мальтийский день!
Интересная конструкция на площади Кастилии. . напоминающая фигу
Отправлено: 23.12.18 04:16. Заголовок: У острова Мальта нео..
У острова Мальта необычная судьба. Люди тут жили издревле, но в начале 16 века император Священной Римской империи предоставил остров рыцарскому ордену св. Иоанна (его еще называли орденом госпитальеров или мальтийскими рыцарями). Рыцари основали нынешнюю столицу Валлетту и другие города там, где это было удобно, и отстроили их, что называется, с нуля. Строили это все военные инженеры по четкому плану. Так было и с Валлеттой — собственно, именно поэтому ее старый центр так аккуратно и «по линеечке» распланирован. Позже остров захватил Наполеон, затем — Британия, а в 1964 г. британская колония Мальта получила независимость. Старая часть Валлетты очень неплохо сохранилась, тут на самом деле есть что посмотреть.
Другая популярная улица – Мерчант-стрит (Merchant street). На ней расположен информационный офис мальтийского управления по туризму, пара церквей и много небольших магазинов.
Дом с зелеными балкончиками на Merchants Street
Храм иезуитов в наше время считается университетской церковью. Он и расположен рядом с местным университетом, который раньше был иезуитским колледжем. Эта церковь появилась на Мальте в конце XVI века, что позволяет назвать ее одним из древнейших сакральных сооружений города. Иезуиты добивались разрешения построить на Мальте собственный храм почти 40 лет. Сам основатель религиозного ордена иезуитов святой Игнатий Лойола был заинтересован в появлении на Мальтийском архипелаге иезуитского колледжа. Только в 1592 году разрешение на строительство церкви и учебного заведения, где готовили священнослужителей, было получено. В 1595 году Мартин Гарзез, занимавший в то время должность Великого магистра, заложил краеугольный камень в основание храма.
В 1634 году церковь иезуитов была разрушена сильным взрывом. Для ее восстановления был приглашен придворный архитектор Великого магистра Франческо Буонамичи – весьма именитый мастер из Лукки. Он разработал проект роскошной барочной церкви. Храм был вновь освящен только в 1731 году. Жемчужинами пышного интерьера этого храма считаются ценнейший алтарь и полотно знаменитого художника Маттео Прети «Освобождение апостола Петра». Колледж рядом с церковью принадлежал иезуитскому ордену до 1798 года, когда Мальтой завладели французы. Некоторое время он не функционировал. В настоящее время иезуитский колледж превращен в Национальный университет Мальты.
Церковь, как и многие другие храмы на Мальте, открыта только во время богослужений, то есть утром и вечером.
Характерные (и очень симпатичные) мальтийские балкончики на каждом доме.
Мальтийское стекло притягивает взгляд
Ministeru tas Sahha - Министерство здравоохранения Мальты, однако.
В симпатичном, однако, особнячке устроились министры!
Вышли к площади перед Кафедральным Собором. Ее украшают статуи на красивых постаментах.
Собор был построен в 1578 году архитектором Джероламо Кассари и посвящен Иоанну Крестителю, покровителю Ордена. Благодаря щедрым пожертвованиям Великих магистров собор обрел роскошное внутренне убранство, хотя его внешний облик строг и сдержан. Маттиа Прети расписал свод собора, а Караваджо нарисовал для него несколько картин, самой известной из которых является "Усекновение головы Иоанна Предтечи". Мастерство Караваджо произвело сильное впечатление на рыцарей, и ему было присвоено звание кавалера Мальтийского Ордена. Другие произведения Караваджо хранятся в Музее Собора. В часовне Прованса (в глубине Собора) находится могила Великого магистра Жана де Ла Валлетта, а часовня Арагона стала мавзолеем для Великих магистров Рафаэля и Николаса Коттонер. Помимо Собора в Валлетте есть и другие не менее интересные церкви, посетить которые надо обязательно. Церковь Святой Екатерины Итальянской также является творением Джероламо Кассари. Эта церковь была приходской для итальянской "секции" Ордена.
Улочка, бегущая к морю.
И очень симпатичные фонари!
Кафедральный собор Валлетты, известный как собор Сент-Джон, то есть освященный в честь святого Иоанна Крестителя, появился в главном городе мальтийских рыцарей в период между 1573 и 1578 годами, во времена правления Великого магистра Жана де ла Кассьера. Строительство важнейшего храма мальты получили бессменному архитектору ордена – Джироламо Кассару. Строгий, аскетичный внешний облик барочного здания резко контрастирует с его богатым внутренним убранством. Над центральным порталом можно увидеть балкон, откуда Великий магистр, вступая в должность, произносил торжественную речь. Шпили двух колоколен пострадали во время бомбежек второй мировой войны и так и не были восстановлены.
Каждый магистр, возглавлявший Мальтийский орден, должен был пожертвовать собору какую-нибудь реликвию или ценное произведение искусства. Поэтому прямоугольный неф храма с восемью боковыми часовнями, скорее, напоминает шкатулку с драгоценностями, чем обычный интерьер божьего дома. Каждый посетитель собора в первую очередь обращает внимание на пол, где установлены яркие могильные плиты элиты ордена. Здесь насчитывается примерно 400 захоронений. На каждой плите изображены знаковые символы ордена, высказывания на латыни, рыцарские девизы и многое другое. Над расписным сводом, где изображена фреска на тему жития святого Иоанна Крестителя, работал член ордена и живописец Маттиа Прети. Главной достопримечательностью храма считается подлинное полотно Караваджо «Усекновение главы Иоанна Предтечи».
Площадь Святого Иоанна
Кафедральный собор Св. Иоанна в Валлетте — это одна из тех достопримечательностей, которые жалко пропустить, причем сразу по нескольким причинам: собор очень хорошо сохранился, тут много всего причудливого, его не перестраивали с 16 столетия — да и просто потому, что это очень красивое здание.
Владевшие Мальтой рыцари составляли рыцарский орден св. Иоанна, поэтому собор, посвященный своему покровителю, они начали строить почти сразу же после утверждения на острове — он был возведен между 1573 и 1578 гг. Позже интерьеры собора переделали в барочном стиле и мало после этого меняли — только подновляли убранство, да и то очень ограниченно, поэтому это пышное барочное великолепие 17 столетия дошло до нас практически без изменений и потерь. А так как орден это был церковный, могущественный и богатый, то собор получился внушительный, с огромным количеством всего — и все это сейчас можно посмотреть. Спланировал стройку военный инженер Джироламо Кассар. По его идее, здание должно было снаружи быть похожим на форт, а внутри — на итальянские соборы. Так и сделали: основной фасад действительно похож на форт. Центральная его часть состоит из входа, оформленного колоннами и надстройкой, по бокам расположены две квадратные башни-колокольни, а позади него видны два крыла здания. Украшено это все очень скромными бордюрами, и по этой части здания совсем незаметно, какие богатства таятся внутри.
У здания очень необычная форма: прямоугольник, к которому пристроено 13 почти симметричных часовен, а помещение для основного алтаря соединено с остальным зданием довольно узким коридором. Основных часовен тут восемь — по одной на каждый ланг ордена св. Иоанна (в него принимали рыцарей из разных стран, поэтому их объединяли в отряды-ланги по стране, откуда они происходили), отдельная большая часовня построена была для редкостной иконы — Virgin of Philermos (она сейчас в музее), и еще несколько — для других нужд. Все части оформлены сложнейшим образом — тут можно увидеть все, чем может похвастаться стиль барокко. Делали все это лучшие мастера, поэтому получилось на самом деле ни на что не похоже.
Основной неф 53 м в длину. По сторонам от него отходят арочные входы в часовни. Потолки и частично стены расписаны сценами из жизни св. Иоанна, причем так искусно, что предметы и фигуры кажутся объемными. Это подчеркивается и резными элементами, которые помогают создать такой эффект. Росписи очень сложные. Пол и стены заняты могильными плитами рыцарей ордена. В центре алтаря помещена скульптурная группа «Крещение Христа» 17 века, также в алтаре помещены некоторые подарки собору от Великих магистров ордена, это тонкой работы церковные предметы 15—18 столетий.
Возвращаемся обратно по улице Республики - самой главной в Валлетте. Хотя она совсем неширокая. Улица Республики пересекает несколько площадей: Площадь Великой осады, площадь Республики и Дворцовую площадь, где находится дворец Великого магистра, который строился в период с 1570 по 1580 годы. В настоящее время в этом здании размещается резиденция президента и парламента Республики Мальты. Часть залов дворца открыта для посещения туристами.
В Валлетте располагается единственный во всей стране университет, основанный в 1769 году и получивший мировое признание за качество преподавания медицинских наук. Также там расположен первый англиканский собор на острове — Собор Святого Павла.
Смотря на эту жемчужину архитектуры - Собор Иоанна Крестителя, исполненный в стиле барокко, можно бесконечно удивляться таланту создателя этого шедевра - Глорму Кассару. Восхищающий взгляды строгостью фасада, собор словно передает прилегающему району свою драматичность.
В отличие от лаконичного фасада внутренний интерьер отличается особой пышностью. Его оформлением занимался итальянский художник Маттиа Прети.
Именно в этом храме, построенном между 1573 и 1578 годами, оставил свой след другой гений – Микеланджело Меризи да Караваджо. Его картина, признанная шедевром, - "Обезглавливание Иоанна Крестителя" - соединяет в своём реализме жестокость смерти и нить спасения.
Собор св. Иоанна был сооружён как монастырский храм для рыцарей ордена св. Иоанна. В нем вы сможете посетить восемь прекрасных часовен, каждая из которых посвящена одному из святых покровителей ордена мальтийских рыцарей.
Вернулись обратно на площадь Кастилии. Еще одна большая группа мальтийских достопримечательностей связана с проживанием рыцарей. Самые высокопоставленные и состоятельные могли построить себе дом, а для прочих строили казармы, которые назывались обержи. Они тоже разделялись по языковому принципу. Большая часть из них сохранилась, это обержи Кастилии, Арагона, Баварии, Италии и Прованса. Это интересные, необычные здания, занятые сейчас в основном музеями и правительственными учреждениями.
Сохранились и дома знатных рыцарей. Так, можно посмотреть дом ла Рокка — аристократический жилой дом, сейчас открытый для посетителей, дворец Паризио с его парадными залами и несколько других. Они хорошо сохранились — уцелело все, вплоть до оригинальной мебели.
Город был первым делом окружен по периметру стеной, и сейчас оборонная система — отдельная достопримечательность. Высотой до 100 м, с бастионами, фортами, крепостями и прочим, она надежно защищала город от вторжений с суши и (особенно) с моря.
В целом это очень яркий и хорошо сохранившийся город-крепость. Исторический центр Валлетты целиком включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот монумент носит название Flame that Never Dies. Structure 'celebrates the Maltese' who chiselled a nation
Находится на площади Кастилии и выглядт на мой взгляд весьма уродливо
И наш корабль. Выглядит как раз что надо!
Вид на Собор Святого Публия во Флориане, а слева находятся Верхние Сады Баракка. Мальтийцы чрезвычайно гордятся этим маленьким оазисом зелени. Это громкое название представляет собой симпатичный скверик с небольшим количеством деревьев, фонтаном и потрясающим видом на Большую Гавань. От мальтийского зноя Сады Баракка не спасут, не дадут тени или прохлады, но дадут возможность сесть на лавочке у фонтана, отдохнуть от похода по «каменным джунглям» Валлетты и взглянуть на панораму гавани с высоты гигантской крепостной стены. Зрелище захватывающее
Грозные бастионы, рвы и другие укрепительные сооружения сделали город практически непреодолимым испытанием для врага.
Отправлено: 23.12.18 04:25. Заголовок: Последний пост про В..
Последний пост про Валлетту. Еще немного старого города и возвращение на корабль. Попав в Валлетту - легендарный город-крепость - сразу ощущаешь необыкновенное спокойствие и величие этого города, история которого неразрывно связана с рыцарским Орденом Ионитов. Валлетта была основана в 1566 году, когда великий магистр Жан де Ла Валлетта заложил первый камень, объединив добровольцев с целью укрепления и защиты основных портов острова Мальты. К сожалению, Великий магистр не дожил до того момента, когда Валлетта стала одной из самых современных столиц своего времени. Валлетта поделена на четкие кварталы. Такая планировка не дает воздуху застаиваться в узких городских улочках. Невиданным для XVI века была система очищения города от отбросов, которая функционировала под мостовой города и выходила непосредственно к морю. Первоначально постройки города были выполнены в стиле строгого ренессанса, что наилучшим образом отражало духовные стремления рыцарей. В дальнейшем многие дома и дворцы возводились в стиле пышного барокко, постепенно опустошая казну рыцарского Ордена и обнажая духовное его истощение. Как бы то ни было, Валлетта стала красивым городом с множеством грандиозных церквей и дворцов. Для того чтобы попасть в город, машину придется оставить на парковке и отправится в центр пешком. Улочки Валлетты очень узки, поэтому машина не сможет проехать по многим из них. В конце каждой улицы видно море - Валлетта стоит на холмистом полуострове, который не был выровнен во время строительства. Пусть будет фото на память на фоне этого странного монумента.
A monument that will "celebrate the Maltese" who played a role for the people to become a nation will be inaugurated at Valletta's Castille Square on May 12, the government said.
It said in a statement the monument portrayed the Maltese people's long journey to take destiny into its own hands leading to it having the current presidency of the European Council, following long years of foreign rule.
Named Fjamma li ma tmut qatt (A flame that never dies), the name reflects the enthusiasm and continuous work of the Maltese to decide their own future while improving their standard of living.
Хотя город и небольшой по размерам, у нас все равно осталась куча неохваченных интересных мест. Так что сюда явно стОит еще хотя бы один раз вернуться. .
Сильный урон городу был нанесен во время Второй мировой войны, когда с 1940 по 1942 год город подвергался практически ежедневным массированным бомбардировкам. На некоторых зданиях до сих пор можно заметить следы тех варварских разрушений. О них напоминают и развалины Оперного театра, который до сих пор остается в руинах. В 1940 году в течение нескольких недель всего 3 мальтийских самолета сопротивлялись вражеской громаде, которая в 60 раз превосходила скромный авиафлот мальтийцев. Один из героических самолетов, "Файт", уцелел. Сегодня он находится в Военном музее Валлетты, который располагается в Форте Святого Эльма. Мужественное сопротивление жителей острова Мальты и ее столицы не осталось незамеченным: английский король Георг VI наградил мальтийцев за проявленный героизм и мужество орденом Святого Георгия, изображение которого сегодня можно увидеть на национальном флаге. Этот орден также хранится в Военном музее.
В 1814 году Мальта стала английской колонией и обрела независимость лишь в 1964 году. Поэтому на улицах Валлетты сплошь и рядом встречаются знаменитые английские телефонные будки, растиражированные также во множестве сувениров. Каждый вновь приехавший в Валлетту путешественник первым делом устремляется в Президентский дворец, который более известен как Дворец Великого Магистра. Это здание было построено в конце XVI века и являлось официальной резиденцией Великих Магистров, а позже - резиденцией английского губернатора. Архитектурное решение дворца воплотилось в легкости и изящности форм. В одном из внутренних двориков можно полюбоваться статуей Нептуна и балюстрадой второго этажа. Внутреннее убранство дворца украшают гобелены, на которых изображены экзотические флора и фауна. Множество богато отделанных залов демонстрируют былое великолепие Ордена. В бывших конюшнях, на первом этаже дворца открыт Оружейный зал: в нем собрана уникальная коллекция доспехов и оружия, в которой есть поистине уникальные экспонаты, изготовленные четыре столетия тому назад. Коллекция насчитывает порядка 5000 единиц, такое количество объясняется тем фактом, что после смерти каждого рыцаря его снаряжение переходило в собственность Ордена. "Вы, идущие по мертвым, помните, что однажды пройдут и по вас" - эта надпись начертана перед входом в Собор Святого Иоанна, самого значимого исторического здания в Валлетте. Под полом собора, изготовленного из каррарского мрамора, погребены 400 рыцарей, прославившие Орден Ионитов.
Бастионы, равелины. . Завоевать Валлетту было не просто - город великолепно укреплен.
Справа виден лифт, по которому можно спуститься сразу на набережную.
Сторожевая башня охраняет покой Валлетты
Шикарный вид на бухту Гранд-Харбор и Три города, построенные на ее противоположном берегу, открывается из Верхних садов Барракка, основанных на высоком бастионе святых Петра и Павла, построенном в 1560 году, в нескольких кварталах от Обержа Италии. Ко времени создания садов, а это был 1661 год, бастионы Валлетты утратили свое стратегическое значение, и им нашлось другое применение. Сначала здесь располагался частный сад итальянских рыцарей-госпитальеров. Для широкой публики сады были открыты только во времена оккупации французов, то есть в 1800 году.
Верхние сады Барракка с фонтаном, красочными цветниками, тенистыми деревьями представляют собой настоящий оазис, где можно отдохнуть от суеты и шума оживленного города.
На нижней площадке бастиона установлена артиллерийская батарея. Каждый день, в полдень, члены общества Мальтийского наследия, одетые в униформу британских артиллеристов, дают пушечный салют. Понаблюдать за этим действом собирается праздная публика. За отдельную плату можно спуститься непосредственно к орудиям во время залпа, чтобы сделать красивые фотографии.
Арочная колоннада на террасе в Верхних садах Барракка была построена в 1661 году итальянским рыцарем Фламинио Балбиани. Первоначально эта колоннада имела крышу, которая была удалена после восстания священников в 1775 году.
В парке есть несколько мемориалов и памятников, построенных в честь выдающихся людей. Здесь расположена бронзовая скульптура, изображающая в натуральную величину лорда Джеральда Стрикленда, премьер-министра Мальты в 1924-1932 годах. Она установлена рядом с большим фонтаном с круглой чашей. Эту статую создал в 1945 году мальтийский художник Антонио Сциортино.
Слева от фонтана есть памятник, выполненный в виде гробницы. Он посвящен сэру Томасу Мейтленду, первому британскому губернатору колонии Мальта.
Тут же установлена копия скульптуры «Гаврош», изображающая мальчика в лохмотьях, ведущего двоих маленьких детей. Оригинал этой работы хранится в Национальном музее изобразительных искусств в Валлетте. Есть в садах и бюст Уинстона Черчилля.
Золотая Валлета.
Наш корабль терпеливо дожидается разбредшихся по острову туристов..
На Мальте снимали огромное количество фильмов, особенно в Валлетте. Даже есть такой The Movie Trail с конкретным указанием где что. Из известных мне фильмов здесь снимали "Гладиатора", "Графа Монте-Кристо" и "Игры престолов" сезона 2011.
В порту тоже можно затовариться, чем душа пожелает.
Даже надпись, нехарактерная для Европы: "принимаем американские доллары". Только купите, типа!
Таких в буквальном мсысле золотых городов я еще не видела. Валлетта в предзакатных лучах.
Сегодня вечером наш "Дух Норвегии" уходит обратно в Рим. . а завтра мы целый день в море. Насладимся напоследок прекрасным кораблем и воспоминаниями о чудесном круизе!
Отправлено: 23.12.18 04:47. Заголовок: Последний пост про л..
Последний пост про летний круиз по Адриатике. Наслаждаемся последними часами в море, прекрасным кораблем, вкусной едой, красивыми закатами и замечательными вечерними представлениями. Все-таки круизы - это замечательный вид отдыха и открытий новых америк. .
Уходим из золотой Мальты. Приятное вечернее солнышко
Пришли на ужин
Принесли апетайзеры.
И основные блюда. Читала, что на «Норвегах» кормят так себе. Ни фига подобного! Очень прилично кормили.
А это с какого-то другого ужина, видимо.
На последнем ужине вся команда поваров и официантов проходит по залу под аплодисменты публики. Эта красивая традиция есть на всех кораблях. Иногда люди даже аплодиуют стоя или же машут салфетками.
Сцена в театре перед вечерним представлением.
Выходы на поклон по завершении представления (во время действа снимать запрещено)
Очень хорошая была была команда танцоров и певцов на корабле. Ребята из Австралии и ЮАР.
Каждый вечер разные шоу, но все очень профессионально и зрелищно
А напоследок цифры и факты о подходящем к концу круизе.
На сцену выходит экипаж.
И даже высший офицерский состав.
На этом корабле не было, а на кораблях Holland America Line в конце и начале круиза бывает тост от капитана.
Вечер последнего круизного дня, атриум.
И еще один красивый закат.
Да, ночью на корабле можно любоваться красивым звездным небом, на котором часто видно очень много звезд. Жаль, что снять их из-за движения корабля невозможно - все расплывается. Но хотя бы закаты олучаются ничего. (и рассветы тоже, если не в лом встать пораньше)
Отправлено: 23.12.18 04:57. Заголовок: Еще немного о корабл..
Еще немного о корабле Norwegian Spirit, на котором мы плыли. Пост для тех, кто только примеряет на себя возможность круиза. В свое время подобные рассказы в ЖЖ оказали на меня впечатление, и я решила: плывем! Это было уже несколько лет назад, но второй раз меня уговаривать уже было не нужно. ☺️😊😊 Этот круиз у нас был уже 9-й по счету, надеюсь, что будут еще. Потрясащий способ отдыха и познания мира одновременно.
Интерактивная карта круиза - с указанием маршрута, герграфических координат, погоды, скорости корабля, глубины моря и т.д. Изображения меняются, я имею в виду.
Каждый вечер в атриуме играет живая музыка.
Бар для курящих на 3-й палубе.
Комната отдыха в СПА.
Собственно СПА. Здесь было 2 бани - обычная сауна и парная (steam room да еще с какими-то травками). Скамья в греческом стиле для отдыха с видом на море. На этом корабле СПА открыта для всех и совершенно бесплатна. Тем не менее в ней почти никогда никого не было.
С сауне всегда была кадка с водой - лей на камни и устраивай хоть какой жар. Это по мне, я люблю горячую баню!
Так называемая "тудейка" (кто-то из россиян так назвал, ко мне прицепилось))) Программка на текущий день со всеми необходимыми сведениями.
Один из ресторанов.
Рано пришли на ужин, еще никого. Тогда можно взять столик у окна и любоваться морем. «Смотреть кино про море», как говорит мой муж.
Днем здесь многолюдно, в этой круглой ротонде всегда живая музыка.
Бассейн закрывался в 10 вечера (а часов с 8 там уже не было никого), а hottub ( хоттабыч) в 11. За ним виден уже закрытый тренажерный зал.
Мое любимое место на корабле - плавала в пустом бассейне утром и вечером. И просто гуляла по пустынной вечерней палубе.
Про до и после-круизную Италию даже не знаю, дойдут ли когда руки, там столько всего! И я уже безнадежно отстала от фейсбука, искать тяжело..
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
. Ну а уж от самой поездки – и говорить нечего! 
. Вполне прониклись. 
. 
. Это, типа, экзотика. Остальная публика вполне обыкновенная. Большинство белые и средний возраст моложе, чем на HAL. Россиян почему-то почти не было и вообще русскоязычных мало. Офицерская команда тоже почти вся белая и из разных стран. Капитан европеец. Да, тосты с халявным шампанским тут тоже не практикуются, халява разве что на аукционах, но там сидеть в лом. Кулинарных шоу не было, курсы по технологии какие-то не такие, как у голландцев. Хотя программку приносили весьма объемистую на каждый день. 
» Помню, я тогда обиделась за великий город – была или не была там, а все равно же уважение какое-то должно быть – и еще подумала: «и это все, что ты смогла там увидеть?!» 
В общем, не знаю, у меня город с вонью никак не ассоциируется. . Вот вода в смысле чистоты – таки да, оставляет желать лучшего, и не только в каналах. Только что была чистейшая в Дубровнике (а территориально ведь это совсем недалеко), а как вплыли в Венецианскую Лагуну, она стала совершенно нерпозрачной. . 
. Вот запах хорошего кофе люблю, а сам напиток не очень. Идем по запаху на источник – цена вопроса уже 2 евро (потому что башни в окне не видать 
Уселись мы с ней поближе к тому окну и выпили по чашечке ароматнейшего кофе (там, в отличие от тут, его хотя бы варить умеют) с видом на "Эйфелеву". . Когда я уже улетела домой раньше Натальи на день, она прислала мне емэйл: «Ленка, я нашла дешевый чай – в Макдональдсе за 1 евро!» До того мы с ней про МакДональдс даже не подумали, есть ходили к грекам в Латинский – дешево, сердито и вкусно довольно. Кстати, что за 5, что за 1 евро – чай все равно в пакетиках, нормально заваренного нет.. 
[/url 
[/url] 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума