Отправлено: 21.08.18 19:41. Заголовок: Венеция теперь навсе..
цитата:
Венеция теперь навсегда мой город. Город, где мне хотелось фотографировать каждый мостик через каждый канал, каждый собор, каждое палаццо, каждую пьяццу и каждого гондольера. Город, куда теперь хочется возвращаться.
А как вам там запах у воды ? Тоже хочется нюхать?
У меня тоже Венеция оставила неизгладимые впечатления 20 лет назад, наверное даже больше Рима. Особенно запомнились
Гранд-канал с дворцами и Площадь Св. Марка
Интересно,в соборе до сих пор полы вздутые после потопа или уже нет?
Витрины
Такого праздника витрин не видела нигде, купили на память стекло.
Запах рыбного рынка и маленьких каналов после дождя.
Дороговизна всего туристического: чашечка кофе на площади Св. Марка 20 лет назад стоила ~10 баксов в лирах, а любой напиток ~20, т.к. сервировали по-королевски и играл живой рояль с оркестром на выдвижной платформе. Причем у каждого ресторана по периметру площади бы свой оркестр/рояль и играли они по очереди чтобы не мешать друг другу.
Тогда мы экономили больше чем сейчас и не взяли гондолу (тогда стоила $45)
И гуляли, гуляли целый день, поражаясь красоте любого закоулка.
Ну и еще тогда была на большом мосту замечательная барахолка, где прикупили много чего и самое удивительное в палатках 20 лет назад там принимали кредитные карты, еще со старым механизмом считки!
Сейчас куча мест, где их не берут даже в цивилизованной Германии, а тут на мосту Венеции в палатке, которую только днем ставят.
Отправлено: 23.08.18 00:22. Заголовок: Olga пишет: А как в..
Olga пишет:
цитата:
А как вам там запах у воды ? Тоже хочется нюхать?
А знаете, не было запаха! Вот честно. Я к нему приготовилась, своих предупредила - ничего не почувствовали, по крайней мере, с мостиков и когда гуляли вдоль берегов канала. Может, с воды - с гондол? Но мы не катались, а с вапоретто ничего. Если пару раз где-то и пахнУло, то это не в счет - глобальной вони не было. Помню одну свою знакомую – детей на танцы водили вместе, давно уже это было – она после поездки в Венецию сказала: «ой, я вас умоляю, что там эта Венеция? Одни вонючие каналы! » Помню, я тогда обиделась за великий город – была или не была там, а все равно же уважение какое-то должно быть – и еще подумала: «и это все, что ты смогла там увидеть?!» В общем, не знаю, у меня город с вонью никак не ассоциируется. . Вот вода в смысле чистоты – таки да, оставляет желать лучшего, и не только в каналах. Только что была чистейшая в Дубровнике (а территориально ведь это совсем недалеко), а как вплыли в Венецианскую Лагуну, она стала совершенно нерпозрачной. . А в каналах и вовсе – мне по этой причине как-то не захотелось в гондоле кататься. (Вторая причина была – тебя с мостов будут постоянно фоткать (что я сама и делала). Ну а третья – дороговизна жуткая, конечно). С нами в первый же день в Венеции произошел курьезный случай. Пошли искать Calle Varisca –самую узкую в городе улицу, в одной ее части она шириной всего 52см, как щель между домами. Нашли, протиснулись, нафоткались, дошли до конца – улочка обрывалась в канал, в него стускались ступеньки. Мы с Мишкой подошли первыми и встали по бокам (там улица слегка расширялась, конечно). Следом идет муж. Сын только успел подумать «щас папа навернется на ступеньке» - как Коля встает на заросшую тиной ступеньку и ногой сверзается в канал . Хорошо, хоть не весь туда нырнул – удержался. Нога мокрая чуть не по колено, хорошо, что было достаточно жарко и не пришлось возвращаться на корабль (порт далеко!) переобуваться. Ну, штаны потом застирали, кроссовок он тоже помыл с мылом и высушил феном, но когда тот высох, оказался покрыт словно какой-то белесой пленкой – как плесенью . Хороший коричневый нубук – на нем все видно. Уже дома потом еле оттерли щеткой. Значит, водичка та еще! Наверно, вблизи Венеции и пляжей-то нет – облезешь нафиг. .
Olga пишет:
цитата:
У меня тоже Венеция оставила неизгладимые впечатления 20 лет назад, наверное даже больше Рима.
Наверно да. Скажем, мне для знакомства с Римом двух дней вполне хватило (не откажусь побывать еще, но специально туда не стремлюсь), а вот в Венеции хочется побывать еще.
Olga пишет:
цитата:
Интересно,в соборе до сих пор полы вздутые после потопа или уже нет?
Нет, ничего такого не заметила. Но на площади Святого Марка вечером вода проступает и народ ходит по мосткам.
Olga пишет:
цитата:
Такого праздника витрин не видела нигде, купили на память стекло.
Это точно! Я много витрин нафоткала, от них просто глаз не оторвать! Тоже хотела прикупить стеклышек, но пожалела ребенка – до корабля далеко, ему их на себе таскать. И как-то они у меня все не очень любят разные «фенечки» (только мы с мамой их обожаем). Сказали мне - ну и куда ты ее денешь, у тебя и так весь сервант забит! в общем, покрутила и поставила на место.
Olga пишет:
цитата:
Запах рыбного рынка и маленьких каналов после дождя.
Ну, рыбный рынок нигде духами не пахнет. . В Венеции мы проходили мимо уже после его закрытия, когда там шлангами все мыли. Конечно, воняло все равно крепко. А вот каналы после дождя ничего...
Olga пишет:
цитата:
Дороговизна всего туристического:
Ну, это само собой. . На туристах все отрываются. .
Olga пишет:
цитата:
чашечка кофе на площади Св. Марка 20 лет назад стоила ~10 баксов в лирах, а любой напиток ~20, т.к. сервировали по-королевски и играл живой рояль с оркестром на выдвижной платформе.
Из еды мы там ничего не покупали. С корабля взяла что-то попить, и даже перекусить – не хотелось. Только воду пили - жарко. А вот оркестр на площади (возле музея Каррер) даже днем играл. Народ стоял, слушал, даже в ресторан идти необязательно.
В Париже, когда мы гуляли там с подругой, ей очень хотелось выпить чашечку кофЭ с видом на Эйфелеву башню - такой вот пунктик у нее был . Чашечка – вернее было бы сказать наперсточек - стоила возле Башни 7-8 евро , чай тоже что-то наподобие. Наташка сразу расхотела, а я вообще к кофе равнодушна. Потом мы с ней шли искать дом Бунина, и на какой-то улице нас буквально пригвоздил в тротуару обалденный кофейный аромат . Вот запах хорошего кофе люблю, а сам напиток не очень. Идем по запаху на источник – цена вопроса уже 2 евро (потому что башни в окне не видать ). Наташка разочарованно – «так хотелось с видом на Башню. . ». Тут я вижу - на окнах разные макеты выставлены, в том числе и ОНА. Наталья, говорю, вот твоя башня! Уселись мы с ней поближе к тому окну и выпили по чашечке ароматнейшего кофе (там, в отличие от тут, его хотя бы варить умеют) с видом на "Эйфелеву". . Когда я уже улетела домой раньше Натальи на день, она прислала мне емэйл: «Ленка, я нашла дешевый чай – в Макдональдсе за 1 евро!» До того мы с ней про МакДональдс даже не подумали, есть ходили к грекам в Латинский – дешево, сердито и вкусно довольно. Кстати, что за 5, что за 1 евро – чай все равно в пакетиках, нормально заваренного нет..
Olga пишет:
цитата:
Тогда мы экономили больше чем сейчас и не взяли гондолу (тогда стоила $45)
Сейчас 80 евро за полчаса днем и 100 вечером . Евро = 1.65 CAD. Интересно, наверно, на гондоле прокатиться вечером – когда все сияет огнями. И непременно по Гранд-Каналу, а не по локальным.
Olga пишет:
цитата:
И гуляли, гуляли целый день, поражаясь красоте любого закоулка.
Вот это именно то, что стоит делать в Венеции. . У нас второй день почти весь в музеях-соборах разных прошел, я не нагулялась, хочу еще. .
Olga пишет:
цитата:
Ну и еще тогда была на большом мосту замечательная барахолка
На Риальто? Она и сейчас там есть. Мы обычно просто проходим мимо, как-то в поездках нас шопинг вообще не интересует. Может, зря. .
Отправлено: 23.08.18 03:02. Заголовок: Венеция — город, при..
Венеция — город, при одном упоминании которого у любого рождается целая вереница образов. Гондолы, дожи, каналы, романтические страсти, кинжалы, яды... и много чего еще. Не буду вас уверять, что, попав в Венецию, вы все это увидите. Во всяком случае, без ядов и кинжалов наверняка обойдетесь. Но то, что вы окунетесь в особенную, ни на что не похожую атмосферу — это точно.
Основа моста выполнена из железобетонных балок, ступеньки на лестницах сделаны из истрийского камня, традиционного для Венеции, и закалённого стекла. Парапеты моста также стеклянные, заканчиваются бронзовыми поручнями со скрытым освещением. Общая длина моста — 79,7 м, ширина колеблется от 9,4 до 17,7 м, высота свода над водой в высшей точке — 7,04 м.
В процессе строительства мост подвергался серьёзной критике. Главными критикуемыми моментами были модернистская архитектура моста, плохо вписывающаяся в венецианский архитектурный ансамбль; неудачный выбор места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше) и отсутствие возможности преодолевать его инвалидам-колясочникам. Последний повод для критики был устранён уже в процессе эксплуатации моста путём сооружения специальных лифтов для инвалидов. Протесты и критика, вылившиеся в целую серию митингов против нового моста, привели к тому, что власти отменили торжественную инаугурацию моста. Мост Конституции был открыт для пешеходов 11 сентября 2008 года без каких-либо официальных церемоний.
Народу на ФБ этот мостик очень понравился, судя по количеству лайков этих фоток.
Санта-Кроче расположен на западе и в центральной части Венеции. Сегодня этот район выполняет функцию «ворот» в Венецию. Именно сюда, на площадь Рома прибывают все туристы, приезжающие на автобусе и на автомашинах. Здесь расположен порт и все автостоянки, поскольку Венеция – зона свободная от автотранспорта. По сути, западная часть района с портом, площадью Рома и Трончетто – еще не Венеция, а только ее преддверие. Поэтому строительство здесь нового моста Конституции и запуск метро-фуникулера People Mover с тремя станциями не вызывает резкого отторжения. Но и в Санта-Кроче есть вполне венецианские уголки. Тут во дворце Фондако деи Турки расположен Государственный музей естественной истории, а во дворце Ка' Пезаро - галереея современного искусства и музей восточного искусства. Как водится, дворцы эти расположены на Гранд-канале. В Санта-Кроче находятся также церкви Сан-Николо да Толентини, Сан-Джакомо делл’Орио, Сан-Симеоне, Сан-Стае. Кстати, при подготовке к путешествию не перепутайте венецианский Санта Кроче с флорентийским. Ведь во Флоренции тоже есть район с таким названием.
Район Каннареджо занимает северную часть Венеции. Это самый населенный sestiere Венеции, здесь проживает треть ее населения. В Каннареджо полно достопримечательностей, но при этом совсем мало туристов. Из Вики: Каннаре́джо (итал. Cannaregio) — один из шести исторических районов Венеции. Расположен в северной части города и является самым отдалённым. Каннареджо — самая населённая часть Венеции, в районе проживает более 20 000 человек. Название района произошло от итальянского аналога слова «Главный канал» (или канава). Название района произошло от болота и росшего на нём тростника (по итальянски canne). Район мало привлекателен для туристов, за исключением вокзала и двух оживлённых улиц в южной части. Главными достопримечательностями района является Гетто и готическая церковь Мадонна делл'Орто.
Это уже не искусственно прорытый канал, а естественная протолка между островами - Rio de Cazziola
Очень венецианское местечко
Università Iuav di Venezia - Архитектурный университет Венеции
Rio de le Muneghete. Ну, вы видите цвет этой водички. .
Чей-то личный мостик, идущий прямо от дома
Сан-Поло (San Polo) Этот сравнительно небольшой район расположен в самом центре города, внутри полукруга, образованного одним из двух (первым от площади Рома, северным) изгибом Гранд-канала. Долгое время он был торговым центром Венеции и где-то тут таится сердце «венецианской рыбы». Название района (Святой Павел) связано с расположенной здесь церковью San Polo, основанной в IX веке. Районы Сан-Поло и Сан-Марко соединяются мостом Риальто. Неподалеку расположен знаменитый рынок Риальто и старейшая венецианская церковь - Сан-Джакомо-ди-Риальто. Все эти достопримечательности – тоже в районе Сан-Поло на западном берегу Гранд-канала. В Сан Поло расположены также известный собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, церковь Сан-Рокко и Скуола Гранде ди Сан-Рокко.
Это Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari - мы по ней еще походим, напишу про нее подробнее.
Отправлено: 23.08.18 03:29. Заголовок: Venice, Scuola Grand..
Venice, Scuola Grande di San Rocco. Это абсолютный the must see в Венеции, некоторые на форуме Винского даже предлагали пренебречь Дожами (хотя я бы все равно попыталась их увидеть), но не пропустить эту Скуолу (Школу?), потому что в ней находятся 69 полотен Тинторетто.
Одно из основных достопримечательностей Венеции - Скуола Гранде ди Сан-Рокко, украшенная фресками Тинторетто. Скуола Сан-Рокко — основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол. Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1515 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с окнами-бифоре характерен для Бона, второй, со сдвоенными окнами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью. В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать». Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.
Прямо - церковь Сан Рокко.(Chiesa di San Rocco) Церковь Сан-Рокко (итал. San Rocco) — церковь в Венеции, расположенная в районе Сан-Поло. Церковь возведена и названа в честь Святого Роха, являющегося наряду со Святым Марком, покровителем Венеции. Святой Рох считался исцелителем от чумы, страшного бича городов Европы в Средние века, а особенно торговой Венеции. Как ранее венецианцы похитили мощи Святого Марка, так же позднее были похищены и мощи французского святого Роха.
Каждый год 16 августа дож наносил визит в церковь и молился с призывом к святому, чтобы тот защитил город от чумы. Сейчас эта традиция разыгрывается в ежегодной театральной постановке. Строительство церкви было начато в 1489 и закончено в 1508 году архитектором Бартоломео Боном Младшим. В 1725 году церковь была частично перестроена. Поражающий воображение фасад с большим количеством скульптур был возведен в 1760-х годах архитектором Маккаруцци. В церкви находятся четыре картины Тинторетто, в том числе «Святой Рох исцеляет жертв чумы».
Хронология постройки:
1515 — первоначальная постройка в стиле венецианский ренессанс начата архитектором Бартоломео Боном 1524 — Бартоломео Бон закончил зал первого этажа. Его сменил Санте Ломбардо, продолжавший постройку в стиле Маньеризм 1526 — В результате конфликта с Братством Сан-Рокко Санте Ломбардо был отстранен от строительства скуолы и дальнейшее строительство было поручено Скарпаньино 1527 — Скарпаньино закончил верхнюю часть фасада, главный вход и начал работу над лестницей. 1544 — Скарпаньино закончил второй этажа скуолы с двумя залами. 1549 — постройка практически закончена умершим в этом же году Скарпаньино 1560 — Джан Джакомо деи Григи заканчивает оформление окон и некоторых декоративных элементов верхнего этажа 1561 — закончен Зал второго этажа. Начинается оформление зала. 1885 — Настил пола Зала верхнего этаж. Последнее существенное изменение в строительстве скуолы.
Нижний этаж скромен и аскетичен. Что-то в нем есть от греческого храма - нет, не только колонны. Заключительный цикл из 8 картин повествует о Богородице и детстве Христа. Цикл открывается «Благовещением», на котором Мария изображена крестьянской девушкой с грубыми руками и крепкой фигурой. Закрывает цикл картина «Успение Богоматери», изображающая Деву Марию в сиянии света. Алтарь украшен статуей Св. Рока работы Джероламо Кампанья (начало XVI века).
Полотно - здесь и дальше - кисти Тинторетто.
Алтарь украшен статуей Св. Рока работы Джероламо Кампанья (начало XVI века).
Лестница работы Скарпаньино (1544), ведущая в верхний зал, украшена двумя полотнами Антонио Дзанки и Пьетро Негри, изображающими чуму 1630 года. На поразительной картине Дзанки лодочник, грузящий трупы в лодку, и множество людей, закрывающих носы платками. Над стенами и потолком, расписанным картинами на библейские сюжеты, Тинторетто работал с 1575 по 1581 год. На потолке — 21 картина с сюжетами из Ветхого Завета. Три больших полотна на потолке: «Моисей, высекающий воду из скалы», «Медный змий» и «Манна небесная» соответствуют цели скуолы — облегчение нужд страждущих и голодных. Часть потолочных картин — работы Джузеппе Анджели.
По стенам — 12 картин с библейскими сюжетами. В зале есть две работы Джана Баттисты Тьеполо: «Гостеприимство Авраама» и «Покинутая Агарь». Алтарь верхнего зала работы Бернардино (1528), деревянные панно на дверцах алтаря Джованни Маркьори. Резные фигуры и кариатиды работы Франческо Пьянта, среди них есть шарж на Тинторетто. В Сокровищнице Братства хранятся древние статуты в деревянных переплетах, священные сосуды и церковная утварь
Зал Альберго
Картины зала — полностью работа Тинторетто. В центре на потолке — «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.
Наиболее выдающейся картиной скуолы считается огромное полотно «Распятие», о которой Генри Джеймс сказал: «в ней есть всё, включая самую совершенную красоту». Тело Христа поднято, а безучастность воинов контрастирует со скорбящей группой, в центре которой — теряющая сознание Дева Мария. На картине есть автопортрет Тинторетто с палитрой и кистями. Слева от входа расположен «Христос перед Пилатом» (1566—1567), справа — «Восхождение на Голгофу», тоже подлинные шедевры Тинторетто.
У входа в зал — картина Тициана «Благовещение» и приписываемая Джорджоне (многие считают её автором Тициана) картина «Христос, несущий свой крест». Рядом с залом Альберго — большая коллекция уникальной керамики.
Хронология оформления:
1564 — Тинторетто начинает и заканчивает оформление потолока в Зале Альберго (21 картина). 1565 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале Альберго (6 картин). 1575 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале второго этажа (21 картина). 1578 — Тинторетто начинает оформление стен в Зале второго этажа (13 картин). Последнюю стенную роспись «Явление Св. Роха» Тинторетто заканчивает в 1588 году. 1583 — Тинторетто начинает оформление потолка в Зале первого этажа (8 картин). Одновременно он работает над оформлением Дворца Дожей. 1587 — Джероламо Кампанья перестраивает алтарь Зала первого этажа. 1665 — Франческо Пьянта изготавливает деревянные резные аллегорические фигуры и кариатиды для оформления алтаря. 1666 — Антонио Дзанки рисует «Явление Богоматери во время чумы» для правой стены лестницы 1673 — Пьетро Негри рисует «Богоматерь Спасает Венецию от чумы 1630 года» для левой стены лестницы 1690 — Джованни Антонио Фумиани расписывает купол лестницы 1741 — Джованни Маркьори изготавливает деревянные панно на дверцы алтаря. 1754 — Джузеппе Анджели расписывает потолок Зала второго этажа 1756 — Джузеппе Филиберти изготавливает бронзовые ворота для входа в пресвитерию на втором этаже.
"Скуолы – это братства, в которые в средневековой Италии объединялись горожане по самым различным признакам, как в корпорации или ассоциации в наше время. Примером для таких объединений послужили ордена францисканцев и доминиканцев. Члены скуол были известны также под названием Баттути – «битые», они бичевали себя во время процессий. Первоначально все граждане могли участвовать в деятельности скуол, но со временем дворянам было запрещено смешиваться с другими слоями населения, и с тех пор скуолы стали братствами среднего сословия.
В Венеции эти филантропические сообщества помогли бедному населению города в трудные периоды голода, эпидемий, войн. Были скуолы, основанные иностранцами, в их функции входила поддержка своих земляков, которые жили постоянно или прибывали на непродолжительный срок в Венецию. Правила деятельности скуол были определены в специальных сводах законов каждой из них. Миряне, избрав себе в покровители полюбившегося святого, чаще всего объединялись по профессиональному признаку. Так Скуола Калегери объединяла сапожников, а Сан-Джорджио-дельи-Скьявони – далматинских купцов.
Скуолы были не только социальными институтами для поддержки неимущих. Деньги благотворительных фондов братств шли на покровительство искусствам и развитие ремёсел. Большие братства, Скуоле Гранди, их в Венеции было шесть, строили и богато украшали дома своего сообщества, для этого они приглашали лучших мастеров Венеции, устраивали конкурсы на отделку своих резиденций. Глядя на эти здания, невозможно не заподозрить, что скуолы соревновались между собой, желая подчеркнуть свою значительность, престиж и богатство.
С падением Республики и приходом к власти наполеоновского правительства скуолы были разорены, их лишили всего имущества, здания были переданы городу, а произведения искусства частично пополнили музеи Венеции и Милана, частично увезены за границу, и, конечно, как при всякой конфискации, многие просто пропали. Например, скуола Сан-Марко – братство золотых дел мастеров и торговцев шёлком, вместе с монастырём и садами доминиканцев Сан-Джованни-э-Паоло были приспособлены под Городскую больницу. Только Скуола Гранде-де-Сан-Рокко сохранила и здание, и все его художественное наполнение.
Потом приходит черед стен. Резьба по дереву. Дерево темное. освещается светильниками. Хотела бы я знать как выглядели заседания в этом зале! И какое впечатление производил зал на тех, кто попадал сюда тогда.
Отправлено: 23.08.18 03:37. Заголовок: Картины зала Альберг..
Картины зала Альберго – полностью принадлежат Тинторетто. В центре на потолке – «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.
Наглядеться на эту роскошь совершенно невозможно. . .
Когда поднимаешъся по лестнице - еще не представляешь себе всего великолепия, которое тебя в первый момент оглушает. Хочется сесть на пол. А лучше - лечъ. И смотреть , не отрываясь, на золотой потолок.
Роскошный мозаичный пол в зале Альберго. Его тоже можно долго разглядывать. .
Наиболее выдающейся картиной скуолы считается огромное полотно «Распятие», о которой Генри Джеймс сказал: «в ней есть всё, включая самую совершенную красоту». Тело Христа поднято, а безучастность воинов контрастирует со скорбящей группой, в центре которой – теряющая сознание Дева Мария. На картине есть автопортрет Тинторетто с палитрой и кистями. Слева от входа расположен «Христос перед Пилатом» (1566-1567), справа – «Восхождение на Голгофу», тоже подлинные шедевры Тинторетто.
На верхнем этаже открыта сокровищница, которая была закрыта сто лет.
Между этажами выставлено полотно двух авторов - чудесное содружество, не виденное мной раньше. Сверху Джорджоне, а под ним Тициан
И в наши дни стены и потолки залов украшает внушительный живописный цикл Якопо Тинторетто, над которым художник работал более 20 лет. Другая интересная и во многом таинственная личность, работавшая в главном зале скуолы – скульптор и резчик по дереву Франческо Пьянта, создавший цикл аллегорических деревянных статуй, значение которых ускользает от понимания большинства искусствоведов. Но, внимательно изучая эти фигуры, невозможно не заметить, что они являются захватывающей дух трехмерной иллюстрацией древней алхимической традиции, понимаемой как учение о духовном совершенствовании человека
Живописный декор трех залов Скуола ди Сан Рокко не имеет равных в Венеции по грандиозности и драматическому пафосу; в масштабах Италии XVI века он может быть сопоставлен только с росписями Микеланджело в Сикстинской капелле. Возможно, и сам Тинторетто, приступивший к работе в Скуола ди Сан Рокко через год после смерти Микеланджело, ощущал себя его преемником. Духовное родство Тинторетто с Микеланджело особенно полно проявляется в колоссальном полотне Голгофа (15б5, Венеция, Скуола ди Сан Рокко), которое целиком, от угла до угла, от потолка до сравнительно невысокого цоколя заполняет одну из стен зала Альберго. Перед нами распахивается грандиозное, бездонное пространство, пронизанное сполохами света и провалами глубоких теней, втягивающее нас в свои глубины, делающее не только зрителями, но и участниками мировой драмы. Казнь на Голгофе еще не завершилась — крест, к которому пригвожден Христос, уже водружен, но крест с одним из распятых разбойников еще поднимают палачи, туго натягивая привязанные к его перекладине канаты; другой крест лежит на земле и палачи приколачивают к нему второго разбойника. Но чудо уже свершилось — вокруг распростертых рук и головы Христа на фоне темного ночного неба разгорается странное, похожее на большие полукруглые крылья сияние, отблески которого падают на отпрянувшую в стороны толпу; яркое сияние начинает испускать земля у подножия креста. На фоне этого сияния, в непосредственной близости от нас, у нижнего края картины предстает группа близких Христа, окруживших теряющую сознание Марию; лишь юный Иоанн, запрокинув голову, в отчаянии смотрит на распятого Учителя. В нашу сторону направлена и одна из лежащих на земле лестниц — тем самым мы, охватывая всю величественную панораму Голгофы при входе в зал, по мере приближения к этой колоссальной картине как бы втягиваемся в ее пространство, становимся не только свидетелями, но и участниками великого трагического события
Реставрация картины великого Тинторетто в Скуоле ди Сан Рокко. Отреставрированный кусочек
Отправлено: 24.08.18 05:06. Заголовок: Еще один венециански..
Еще один венецианский must-see - Venice, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Базилика Фрари, как для краткости называют собор местные жители, – одна из самых знаменитых в Венеции, а ее 70-метровая колокольня уступает по высоте лишь колокольне собора Святого Марка. Храм Санта-Мария Глориоза деи Фрари был основан монахами-францисканцами в XIII веке. Но то здание, которое туристы видят сегодня, было закончено в 1443 году. Церкви, которые стояли здесь до этой, каждый раз оказывались слишком тесными для того, чтобы вместить всех прихожан. Базилику украшали на протяжении многих веков выдающиеся скульпторы и художники Италии. Тут можно увидеть единственную в Венеции работу Донателло – деревянную статую Иоанна Крестителя, а также несколько шедевров кисти Тициана. Особого внимания заслуживают хоры, где установлено 124 деревянных кресла, на каждом из которых вырезаны лики Святых. Внутреннее убранство базилики поражает воображение – десятки фресок, полотен, скульптур, барельефов, надгробий и алтарных изображений. Кроме того, именно здесь находится величайшая венецианская реликвия – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой».
Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари находится в районе Сан Поло, в самом центре Венеции. Построили ее в 15 веке францисканцы на месте существовавшего здесь же с 13 века храма — орден в Средние века набирал популярность, что потребовало расширения. Колокольня была возведена в 1396 и по высоте занимает второе место после кампанилы Сан-Марко.
Полное название церкви используется редко, обычно ее называют просто Фрари. Базилика и колокольня выполнены в готическом стиле, характерном для итальянских церковных построек средневековья. Минимум декора подчеркивает принадлежность храма ордену францисканцев, проповедующих аскезу и порицающих роскошь и излишества. Центральный фронтальный портал и каждый из боковых входов украшены скульптурами и барельефами.
На кампаниле, высота которой составляет 70 м, есть смотровая площадка.
Внутри церкви — множество часовен и капелл с картинами и скульптурами. Самые выдающиеся из них — «Вознесение Девы Марии» Тициана (главный алтарь), его же «Мадонна Пезаро», триптих Беллини «Мадонна на троне со святыми». Здесь находятся могила Тициана и его надгробный памятник — сам художник, умирая, попросил похоронить его здесь.
Возникновение храма связано с основанием в Венеции в 1231-м году монастыря францисканцев-миноритов.
При монастыре была, разумеется и церковь в честь Девы Марии, однако вскоре стало ясно, что церковь всех желающих помолиться не вмещает. Уже в 1250-м году заложили новый храм, но и его скоро стало не хватать. И наконец, в 1330-м году был заложен новый храм, который мы и можем видеть сегодня. Храм большой, поэтому и возводился он долго, завершили его в целом к 1443-му году. В 1810-м году администрация Наполеона закрыла монастырь (он стал казармой, а позднее его занял архив), а церковь стала приходской.
Если снаружи базилика, несмотря на свои размеры, выглядит достаточно скромно, внутри она впечатляет огромным количеством разнообразных памятников и произведений искусства.
Гробница Тициана.
Тициа́н Вече́ллио (итал. Tiziano Vecellio, 1488/1490, Пьеве-ди-Кадоре — 27 августа 1576, Венеция) — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли и римские папы, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.
По месту рождения (Пьеве-ди-Кадоре в провинции Беллуно, Венецианская республика) его иногда называют да Кадоре; известен также как Тициан Божественный.
Памятник Канове (сделан он учениками скульптора на основе проекта памятника Тициану, разработанного самим Кановой)
Анто́нио Кано́ва (итал. Antonio Canova; 1 ноября 1757, Поссаньо — 13 октября 1822, Венеция) — итальянский скульптор, наиболее значительный представитель классицизма в европейской скульптуре, образец для подражания академистов XIX века (вроде Торвальдсена). Самые крупные собрания его работ находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже.
Канова умер в Венеции 13 октября 1822 г. и был похоронен в соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари в мавзолее, который сам же спроектировал по образцу древнеримских храмов.
После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо.
Массивный надгробный памятник дожу Джованни Пезаро († 1659) выполнен из разноцветных мраморов в классическом барочном стиле Бальдассаре Лонгеной (1660—1669). Огромные статуи из мрамора работы дрезденского мастера Мельхиора Бертела, монстры под престолом и скелеты — Бернардо Фальконе де Лугано.
Четыре статуи мавров держат на своих плечах антаблемент с трофеями, между ними расположены два панно со скелетами, держащими золоченные надписи.
Мадонна Пезаро. Тициан
В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, где им через некоторое время дожем Джакопо Тьеполо в 1231 году был предоставлен пустой участок земли, который в дальнейшем был увеличен осушением пруда Бадоэр и дополнительной землей — даром дожа Раньеро Дзено . Архитектором постройки был выбран Николо Пизано и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвященные Святой Деве Марии Славнейшей (Glorioso) . По названию францисканцев — меньшие братья, минориты, церковь получила полное название Санта Мария Глориоза деи Фрари (frari — искаженное frati, братья) или просто Фрари (Frati minori).
Вскоре стало понятно, что церковь мала для прихожан и 28 апреля 1250 года папский легат Оттавиано Убалдини заложил камень в фундамент нового знания церкви, однако и её все равно не хватало на прихожан, привлекаемых благочестием ордена. С возрастанием роли францисканцев потребовалось новое здание для церкви, и, начатая в 1330 году неизвестным зодчим, к 1443 году была построена нынешняя готическая церковь. 27 мая 1492 года церковь была освящена и посвящена Вознесению Богоматери, о чём говорит эпиграф в правом трансепте. Главный алтарь был освящен в 1469 году. 12 мая 1810 года администрацией Наполеона были запрещены религиозные ордена и церковь стала приходской. В 1902—1912 году была проведена реставрация церкви, а в 1926 году, в котором отмечалось 700-летие смерти Св. Франциска, папа Пий XI присвоил церкви статус «Basilica minore»
Святой Амвросий. Альвизе Виварини
Триптих Св. Марка. Бартоломео Виварини
Мадонна и Святые. Бернардо Личинио
Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана
Алтарь собора был освящен 13 февраля 1469 года и представляет собой две колонны, соединенные архитравом. Над архитравом скульптуры работы Лоренцо Бреньо: в середине скульптура воскресшего Христа, слева от него Святого Франциска, справа — Святого Антония (1516).
Важнейший шедевр базилики — «Вознесение Девы Марии» Тициана, была заказана ему отцом Германо да Касале , и представлена 20 мая 1518 года. Размер картины 6,68 на 3,44 метра. Расположена на горнем месте и доминирует над главным алтарем и над всей церковью. Большой размер центральной апсиды предоставил Тициану возможность использовать своё мастерство в передаче игры света. Цветовое решение шедевра создает эффект свечения, картина светится сквозь арку хоров при входе через центральный вход базилики. На обрамляющей раме резные изображения Христа, снизу мертвого, вверху живого, к которому как бы возносится Дева Мария. Картина находится в мраморном фризе. «Вознесение» состоит из трех сюжетов. В середине окруженная светом и ангелами, образующими мандорлу, Богоматерь поднимается к Богу-Отцу. В верхней части картины Бог Отец, в спокойном величии и с любовью, ожидает её. В нижней части картины пораженные происходящим апостолы, в изумлении смотрят вверх: коленопрелоненный Святой Петр, молитвенно сложивший руки на груди, слева в красном плаще Андрей Первозванный, справа Апостол Фома указывает на Мадонну.
Немецкий историк и поэт Франц Теодор Куглер писал о «Вознесении»: «Мадонна представляет из себя мощную фигуру, стремительно несущуюся вверх божественным побуждением. Лицо, фигура, осанка, одежды и цвета — все красиво. Её окружает обворожительная группа ангелов-младенцев, внизу в торжественных позах стоят апостолы, глядя вверх». Канова считал «Вознесение» лучшей картиной в мире.
В 1817 году, по распоряжению директора венецианской Академии Леопольдо Чикогнара, «Вознесение» было перенесено в Академию, так как копоть от свечей угрожала сохранности картины, а на её место была помещена картина «Успение» Джузеппе Порта известному также как Сальвиати. Во время мировых войн картина Тициана хранилась в Пизе и в Ка' Реццонико. 13 августа 1945 года была торжественно возвращена в базилику.
Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана
Хоры. В центре главного нефа, перед алтарем, находятся 124 стасидии (монашеские кресла, 50 в верхнем ряду, 40 в среднем и 34 в нижнем), вырезанные из дерева в мастерской Марко Коцци
Согласно историку базилики Антонио Сартори на стасидиях, начиная от входа со стороны ризницы, вырезанны следующие 25 фигур: Христос, далее святые Франциск Ассизский, Антоний Падуанский, Захария, Иероним Стридонский, папа Стефан, апостол Петр, апостол Андрей, апостол Фома, Левий Матфей, Людовик IX Святой, Клара Ассизская, Бонавентура, Лаврентий, Елена Равноапостольная, Николай Чудотворец, Анна, Бенедикт Нурсийский, Симон Сток, аббат Бернар Клервосский, Себастьян, Антоний Великий, Агнесса Римская, Великомученик Пантелеймон, Мария Магдалина.
С противоположной стороны 25 фигур: Христос, Богородица, святые Людовик Тулузский, Иоанн Креститель, Бернардино Сиенский, Григорий Великий, апостол Павел, блаженный Джентиле Мателикский, святые Доминик, Евангелист Лука, Иоанн Богослов, Екатерина Александрийская, Анджела из Фолиньо, Варвара, апостол Марк, Архангел Михаил, Аврелий Августин, Маргарита Кортонская, Елизавета Венгерская, Иаков Зеведеев, Маргарита Антиохийская, Амвросий Медиоланский, Христофор, Люсия и Марко Коцци из Виченцы — резчика стасидий
Отправлено: 24.08.18 05:15. Заголовок: Собор Санта-Мария Гл..
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Святой Марии Словущей или Успения Девы Марии (итал. Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) — один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Находится в районе Сан-Поло на одноимённой площади. Короткое и общеупотребимое название церкви — Фрари. Базилика расположена в районе Сан-Поло на кампо деи Фрари. Капелла Св. Иоанна Крестителя (Флорентийская капелла) Иоанн Креститель Донателло
Капелла Святых Даров
Капелла семейства Бернардо
Саркофаг Блаженному Пачифико. Нанни ди Бартоло
В правом трансепте овальный памятник Якопо Марчелло († 1484) считавшийся работы Пьетро Ломбардо , но скорее Джованни Буора (XV век), изображающий капитана в доспехах и двух пажей, держащих щиты. Над памятником фреска, изображающая Марчелло на колеснице. Якопо Марчелло командовал венецианским флотом и погиб 31 марта 1488 года в Галлиполи.
Слева на высоте находится готический саркофаг работы Делле Масенье. Над саркофагом конный памятник работы Якопо делла Кверела главнокомандующему венецианской армии Паоло Савельи, который умер в 1405 от чумы во время осады Падуи.
Вход в Алтарь Реликвий
Алтарь Реликвий с кровью Христовой.
Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Первоначально реликвия находилась в соборе святой Екатерины в Константинополе, но была привезена оттуда командующим венецианским флотом Мельхиорре Тревизаном, и передана базилике 19 марта 1480 года . В знак благодарности Тревизан захоронен в базилике в капелле святого Михаила (капелла Тревизан).
Алтарь, согласно надписи на чёрном мраморе внизу алтаря, был сделан в 1711 году, и состоит из трех барельефов каррарского мрамора, работы Франческо Пенсо, более известного как Кабианка . Золотые серафимы сверху алтаря — скульптуры работы Андреа Брустолона
Правый барельеф, «Снятие с креста», изображает тело Христа, поддерживаемое святым Иосифом и Никодимом, внизу Дева Мария со спутницами и святой Иоанн. У основания креста можно видеть череп Адама
Нижний в центре барельеф — «Положение во гроб».
Левый барельеф изображает «Распятие»
Барельеф хоров
Барельефы хоров и вид на главный алтарь.
Стена правого трансепта
Предположительно Фрари стала второй церковью Венеции, после базилики Сан-Марко, которая ввела постоянную должность руководителя музыкальной капеллы. Многие из музыкантов базилики Сан-Марко жили в монастыре Фрари, а выдающийся музыкант и капельмейстер Сан-Марко Клаудио Монтеверди похоронен капелле миланцев. С начала XVII века в центральной части Фрари расположено два органа: основной, работы Гаэтано Каллидо, и камерный, для малых богослужений, работы Джованни Баттиста Пьяджиа [39] . Капельмейстер начала XVIII века Заккария Тено стал известным музыкальным теоретиком, опубликовав трактат «Il musico testore» (Музыкальное завещание) .
Слева от главного алтаря находится крест с одноцветным изображением Христа, который был сделан во 2-й половине XIII века и висел в алтарной части собора второй постройки. В церкви третьей постройки крест неоднократно менял местонахождение. В XV—XVI столетиях этот крест висел в алтаре скуолы Страстей Господних, находящемся там, где сейчас могила Тициана. Во время реставрационных работ в 1970-х годах сзади креста обнаружили слой краски, с фрагментом картины изображющей Святого Марка. Сняв слой краски XIX века с передней части креста реставраторы обнаружили картину XIII века, выполненную темперой, на которой изображен мертвый распятый мужчина с набедренной повязкой, похожую на картины умбрийской школы того же периода
Парадным входом базилика Фрари выходит на одноименную кампо (площадь) и на канал Рио деи Фрари. Канал пересекает мост, построенный братством францисканцев в 1428 году. Справа от собора — Государственный архив (бывшее здание мужского монастыря братства). Слева базилики находятся несколько скуол (скуола Господних Страстей, Флорентийская скуола, Миланская скуола и др.)
Отправлено: 25.08.18 06:37. Заголовок: Шопинг в Венеции сов..
Шопинг в Венеции совершенно особенный. И хотя я ни разу не шопоголик, мимо витрин спокойно пройти не могла. Муранское стекло и маски для венецианского карнавала никого не оставят равнодушным!
Муранское (венецианское) стекло — стекло, изготовленное по старинным технологиям, возникшим на острове Мурано в Венеции.
Н. Н. Качалов выделяет в истории стеклоделия в Венеции четыре периода: 1) зачаточная стадия, производство простейших предметов домашнего обихода (X—XIII вв.); 2) период интенсивного развития (XIII—XIV вв.); 3) эпоха мирового господства Венеции в области стеклоделия (XV—XVII вв.); 4) период упадка (XVIII в.). К этой периодизации можно добавить период возрождения традиций, начавшийся в XIX веке и продолжающийся до сих пор. Ключевым моментом в истории венецианского стекла стал XIII век. Стекло в Венеции изготавливали и до того, но оно ничем не отличалось от стекла, производившегося в других европейских странах, и особой художественной ценности не имело. Это были изделия бытового назначения: простейшие питьевые сосуды, бусы и т. д. Однако в XIII веке венецианцы привезли из Константинополя образцы византийского художественного стекла и рецепты его изготовления, что дало толчок к развитию новых технологий.
Вначале стекольные мастерские располагались в самой Венеции, но производство стекла, связанное с огнём, грозило пожаром деревянным постройкам города. Поэтому в конце XIII века было принято решение перенести мастерские вначале за черту города, а потом и вовсе на отдельный остров. Именно с тех пор Мурано стал центром производства венецианского стекла. Венецианская республика вела широкую торговлю со странами Запада и Востока, и одним из предметов этой торговли было муранское стекло. Получая от продаж немалую прибыль, Венеция всячески стремилась держать в тайне секреты его производства, чему как нельзя лучше способствовала изоляция мастеров-стеклодувов на острове. Чужаки не имели права заниматься производством стекла в Мурано, фабрику могли построить только те, кто уже был в профессии: или сыновья владельцев других местных фабрик, или мастера-стеклодувы. Вывоз сырья за пределы Венеции запрещался, разглашение технологий производства каралось тюрьмой или смертью. Однако наряду с этим стеклодувам предоставлялись и особые привилегии, дабы удержать их на острове. Самой почётной из них была та, что дочери главных муранских стеклодувов имели право выходить замуж за венецианских патрициев, и при этом их потомство сохраняло все дворянские титулы. Это было особенно удивительно для такой страны, как Венецианская республика, где знать очень держалась за свои аристократические привилегии.
Венециа́нский карнава́л (итал. Carnevale di Venezia) — ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала — Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой. Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII—XIV веков масок на карнавалах не носили. В 1162 году в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным
Венецианская маска — традиционный символ ежегодного венецианского карнавала. Ношение масок было очень популярно на протяжении полугода, с августа до Великого поста. Неизменно носили маски девицы лёгкого поведения. В связи с увеличением количества притонов маски были запрещены Советом десяти в 1703 году, однако на следующий год решение отменили.
" И когда сойдутся в машкарах на площадь к соборному костелу святаго Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцов приезжих, и гуляют с ними, и забавляются без стыда. Также в то время по многим местам на площадях бывает музыка и танцуют по-италиянски, а танцы италиянские не зело стройны: скачут один против другова вокруг, а за руки не берут друг друга. Также многие забавляются: травят меделянскими сабаками великих быков, и иные всякие потехи чинят, и по морю ездят в гундалах на барках с музыкою." — П. А. Толстой
После падения венецианской государственности император Австрии в 1797 году запретил проведение карнавалов. В XIX веке предпринимались попытки возродить эту традицию, но дело не продвинулось дальше частных инициатив.
Лишь в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодных карнавалов, избрав это мероприятие средством для популяризации истории и культуры Венеции. Ежегодно в город на карнавал съезжается свыше полумиллиона туристов
Целые магазины, торгующие только карнавальными масками.
Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида — это варианты масок итальянской комедии дель арте (комедии масок) — особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI века. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться. Ко второму виду относят классические маски (не связанные с театром) — это Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Они появились в результате многовекового развития венецианского карнавала, на которое большое влияние оказали древние смеховые обряды.
Венецианские маски делаются из кожи или папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну и использовались не для сокрытия лица, а для создания дистанции и возможности контактировать социально не равным. Современные маски раскрашивают от руки, с использованием грунта и сусального золота. Их украшают птичьими перьями и драгоценными камнями. Одним из важнейших событий карнавала является конкурс на лучшую маску.
XIV—XV века — время расцвета венецианского стекла. В этот период оно уже широко известно и высоко ценится во всей Европе; изделия из него венецианские дожи преподносят в качестве ценного подарка гостям города. В это же время вырабатываются и определённые каноны изготовления стеклянных изделий, появляются устойчивые формы различных сосудов. Современников особо поражала абсолютная прозрачность венецианского стекла, которая сейчас представляется само собой разумеющейся. Удивительными казались и богатство красок, и разнообразие декоративных деталей.
В XVI столетии слава муранского стекла становится поистине мировой; заказы на него поступают в Венецию из разных стран. Типичными изделиями этого периода были бокалы в виде широкой чаши на узкой длинной ножке, зачастую украшенной декоративными элементами. Кроме того, мастера изготавливают сосуды причудливых форм в виде цветов, животных, птиц, гондол, колоколен. В XVII веке мода на муранское стекло проходит: Европа отдаёт предпочтение гранёному богемскому стеклу. Ходовым товаром оставались только зеркала и люстры из венецианского стекла, богато украшенные гирляндами листьев и цветов, гроздьями плодов, изогнутыми рожками и розетками. Металл в них почти не использовался; там, где без него нельзя было обойтись, железная арматура тщательно маскировалась. Спрос на них держался вплоть до XVIII столетия, когда эти люстры считались незаменимым элементом интерьеров в стиле Людовика XV
Каждый год свыше полумиллиона туристов приезжают в Венецию на карнавальные мероприятия — в том числе и для участия в них. Карнавал открывается старейшим венецианским праздником — Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.
В 1996 году венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер Карден. В последние годы в постановочных проектах венецианского карнавала принимает участие российский художник Михаил Шемякин.
Процесс изготовления венецианской карнавальной маски внешне прост. Гипсовая форма, смазанная масляной основой, заполняется изнутри слоем папье-маше, приготовленного по особому рецепту. Полученная заготовка высушивается и шлифуется, затем в ней вырезают отверстия для глаз. После этого приступают к декору. Маски покрывают слоем специальной краски, чтобы они выглядели как старинные. Украшение маски — это медленный и кропотливый процесс, с использованием акриловых красок, золотой и серебряной фольги, эмали, лака, дорогих тканей, страз, перьев, бисера и т.п
Хотелось даже купить одну масочку и привезти с собой для Хэллоуин-пати на работе. Но как ее довезти??? Сломаешь или помнешь в дороге.
В XVIII веке Венецию оккупируют французские войска, стекольные цехи закрываются. Многие мастера покидают страну, старинные технологии утрачиваются. Возрождение стеклянного производства начинается только в середине XIX века благодаря энтузиазму одного человека — Антонио Сальвиати, адвоката из Виченцы. Он основал в Мурано завод, производивший изделия по традиционным венецианским технологиям. С тех пор интерес к венецианскому стеклу уже не ослабевал, и оно неизменно пользуется популярностью во всём мире. В 1861 году на острове был открыт Музей муранского стекла, в котором хранится коллекция наиболее выдающихся стеклянных изделий с XV по XX век
В наше время на острове существует множество предприятий, производящих муранское стекло. Наиболее известные среди них — Barovier & Toso, Ferro, Moretti, Pauli, Seguso, Venini. Некоторые из них (Barovier & Toso, Seguso) — династии потомственных стеклодувов, история которых восходит к XIII—XIV векам.
Поскольку муранское стекло нередко подделывается, в 1994 году ассоциация производителей стекла Promovetro создала и официально закрепила товарный знак Vetro Artistico Murano, защищающий подлинные изделия. Производители призывают покупателей обращать внимание на наличие этого знака на стеклянных изделиях и приобретать их только в магазинах, торгующих настоящим муранским стеклом
Изначально мастерские стеклодувов располагались в небольших одноэтажных зданиях. У печи работали трое: мастер, его помощник и мальчик-ученик.
Изготовление любого стекла начинается с песка. Для производства муранского стекла традиционно использовался песок из французского леса Фонтенбло, один из чистейших в мире. Песок нагревается до температуры 1200—1400°. Разогрев стеклянную массу, мастер берёт специальную трубку с мундштуком на одном конце и утолщением для забора стекла на другом. За две тысячи лет существования ремесла эта трубка не претерпела существенных изменений. Дополнительные декоративные материалы могут добавляться как в стеклянную массу, так и на поверхность выдуваемого «пузыря». Спектр изготавливаемых изделий чрезвычайно широк: вазы, бокалы, блюдца, подсвечники, фигурки животных, пресс-папье, абажуры, бусы и т. Д
Наиболее известными разновидностями венецианского стекла являются следующие: • цветное стекло, для производства которого используются окиси цветных металлов: окись железа даёт зелёный цвет, кобальт — синий, и т. д.; • прозрачное бесцветное стекло; • эмалированное и позолоченное стекло; • филигранное стекло, то есть бесцветное стекло, внутрь которого включены стеклянные нити (чаще всего белого цвета); • молочное стекло: непрозрачное, молочного оттенка, полученное путём добавления в стеклянную массу окиси олова; • агатовое стекло, имитирующее узоры агата; • авантюриновое стекло, изобретённое муранскими мастерами в XVII веке: добавление меди в стеклянную массу позволяло получить эффект множества сверкающих точек; • мозаичное стекло, в том числе миллефиори (итал. millefiori — «тысяча цветов»), выглядящее как пёстрое поле, состоящее из отдельных звёздочек, цветочков, розеток; • кракелированное стекло, украшенное сеткой трещин, полученных при мгновенном охлаждении горячего стекла.
Отправлено: 25.08.18 07:06. Заголовок: В солнечной, ароматн..
В солнечной, ароматной Италии, среди ряда венецианских островов есть один крупный остров, который называется Мурано, а в обиходе имеет второе название – малая Венеция. Это прекрасное место пользуется огромной популярностью, и прославилось по всему миру за счет изготовления ценного и дорогого венецианского - муранского стекла
Изделия из муранского стекла – это прекрасные вазы и сосуды, бокалы и кубки, украшения и предметы интерьера, сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства: прекрасные цветы, животные и другие различные современные художественные композиции, представляющие интерес для коллекционеров всего мира. Поэтому, отправляясь в Италию, не забудьте посетить прекрасный венецианский остров Мурано, и тем более, не пройдите мимо такого чудесного, уникального мирового явления, как знаменитое венецианское стекло, или иными словами - Vetro de Murano.
Венецианское - муранское стекло пользовалось огромной популярностью по всему миру, как в древние времена, так и в наши дни. Люди со всего света стекались в Венецию, чтобы приобрести там изделия из муранского стекла. Искусно созданные изделия мурнского стекла приравниваются к драгоценностям, а своим видом напоминают поделочные камни: агат, сердолик, халцедон и другие. Именно поэтому, так красиво смотрятся выполненные из муранского стекла ювелирные изделия: крупные кулоны и бижутерия, кольца, браслеты, броши, серьги, заколки и многие другие украшения. Разнообразие видов муранского стекла, так же как и техник его исполнения, весьма велико: мозаичное, авантюриновое, филигранное, прозрачное, молочно-матовое, халцедоновое и т д. Все эти виды обладают различной структурой и замысловатыми узорами, но несмотря на это, отличаются единым, легко узнаваемым, выработанным веками, уникальным и неповторимым национальным стилем.
Пережив различные взлеты и падения, в 20 столетии, производство муранского стекла ознаменовалось новой, современной волной развития. Стекольным мастерам островов Венеции предложили сотрудничество такие выдающиеся художники - новаторы, как Анри Тулуз-Лотрек, Пьер Боннар, Пабло Пикассо, а также Марк Шагал.
Недешевые, однако, птенчики!
Видите там арлекино? Таких клоунов мы когда-то – в прежнефорумской жизни – подарили с Милой его Высочеству нашему Бывшему кумиру после спектакля в Нью-Йорке. Очень удачно тогда у Милы их оказалось два – я везла ему какую-то маску из Мексики, сделанную будто бы из обсидиана и отделанную перламутром и какой-то глазурью (он же собирал маски, помнится), а она у меня в самолете треснула – в НЙ я привезла одни осколки
Муранское стекло - история. С 16 века, остров Мурано являлся одним из центров развлечения богатых венецианцев. Там строили прекрасные виллы, разбивали сады с фонтанами и создавали другие красивые места для отдохновения. Среди достопримечательностей острова – собор Санта-Мария Донато, церковь Сан-Пьетро Мартире, музей стекла, а также несколько стекольных фабрик, крупнейшая из которых называется Formia и принадлежит частному владению семьи Миан.
Однако история производства выдающегося венецианского стекла зародилась еще намного раньше – в 8 столетии. С ее возникновением связывают имена монахов - бенедиктов, создающих стеклянные сосуды для вина, и использующих при этом старинные секреты мастеров-византийцев. Стекольное дело с давних пор являлось одним из самых популярных и распространенных национальных ремесел Италии и в связи с этим, а также для того, чтобы обезопасить страну от пожаров, связанных с использованием литейных печей, правительство Венеции в 1291 году повелевает перенести все стекольные заводы на острова, таким образом превратив крупный остров Мурано в художественный центр стеклоделия.
С тех пор, знаменитый остров стал так называемым «государством в государстве». Производство стекла, получившего название муранского, стало его основным занятием. Секреты и технологии его изготовления передавались из поколения в поколение, и сохранялись в рамках строжайшей фамильной тайны. Изготовлению муранского стекла обучались мальчики с ранних лет, а овладев всеми секретами мастерства, словно юные маги, получали статус «мастера-стеклодела», и почетного гражданина Венеции.
На острове было свое собственное правительство, а выдающиеся стекольные мастера нередко награждались дворянским титулом и другими различными привилегиями. Однако существовали здесь и свои гражданские минусы. Получив монополию на изготовление стекла, венецианская республика запретила мастерам из Мурано покидать остров, а тем более, уезжать в другую страну.
Стеклодел, покинувший остров, считался разгласителем тайны, объявлялся в государственный розыск, и при аресте, ему настоятельно советовали вернуться обратно. Если же он продолжал упорно пренебрегать этим распоряжением, его попросту убивали за несоблюдение закона. Это были строгие и жесткие порядки того времени, которые, тем не менее, являлись нормой для общественно - политической системы средневековья.
Отправлено: 25.08.18 07:39. Заголовок: При подготовке знако..
При подготовке знакомства с Венецией мне очень помогла хозяйка одного блога, процитирую ее здесь: "Говорят, что ехать в Венецию одним днем - страшная ошибка. Однако реалии таковы, что подавляющее большинство гостей Светлейшей именно на один день сюда и заглядывает. Не брезгую такими поездками и я. Ведь Венеция – город небольшой и при определенных усилиях для однодневных вылазок подходит почти идеально. Только подходить к такому мини-туру надо очень серьезно. Ведь однодневная поездка как акварельный этюд, который пишется легко и быстро, но в котором ничего нельзя исправить, после того как кисть коснулась бумаги. За один день у вас не будет возможности доделать, досмотреть, переиграть. Поэтому готовится к такому путешествию, вопреки распространенному мнению, нужно даже тщательнее, чем к полноценному туру. В противном случае есть огромная вероятность, что вы вольетесь в мутный поток бедолаг, чьи впечатления от этого волшебного города сводятся к голубиному дерьму, воняющим каналам и хамоватым официантам. А с учетом потрачены сил и денег всё это очень и очень прискорбно. Да и за город обидно. Ведь нет больше на земле такого другого города-шкатулки, который весь целиком – собрание драгоценных диковин со всего Света. В годы расцвета бесшабашные дети несли к ногам своей Светлейшей матери мощи святых и тела героев, золото и драгоценные камни, а кто-то расплачивался за благосклонность талантом и даже жизнью. Все эти дары до сих пор здесь. . . "
Площадь Фрари (Campo dei Frari)
Базилика Фрари - все она же.
Ну вот и гондолы пошли..
Основной транспорт в Венеции — речной трамвай, есть и речное такси, прогулка на котором обойдется гораздо дороже. Исторический вид транспорта — 11-метровая, изогнутая в виде полумесяца гондола неизменного черного цвета. Она предназначена в основном для туристов.
Тут какая-то разборка на транспортную тему.
Все гондолы затейно украшены
Очень живописный канальчик
Очередное палаццо
Красотуля! Прям позирует!
Венеция - замечательный город на севере Италии, расположенный на многочисленных островах лагуны и разделен каналами, набережные которых соединены четырьмя сотнями мостов. Здесь ты найдешь огромное количество величественных дворцов, где роскошь барокко соседствует с изящной готикой. А еще Венеция - это город, где практически на каждом шагу можно встретить крылатого льва. Он украшает собой герб, встречает в виде мраморных или бронзовых статуй на площадях и провожает взглядом с фасадов старинных зданий. Туристам предлагают на память о Венеции купить копию крылатого льва, но мало кто знает, почему именно это животное является символом города. Крылатый лев является символом Святого Марка евангелиста, покровителя Венеции, а с XII века и символом Венецианской Республики. Теологи считают, что крылатый лев – это и есть сам евангелист, вернее, символический образ, в котором его увидел в своем видении Иоанн Богослов. Евангелие от Марка начинается словами: «Глас вопиющего в пустыне». Подумав логически, теологи решили, что кто же еще кроме разъяренного льва, может «вопиять» в пустыне? Образ крылатого льва, кстати, существовал еще в языческой мифологии. У вавилонян крылатые львы символизировали четырех планетарных богов. Сфинкс имел тело льва и крылья. Этот же образ встречается в преданиях Передней и Малой Азии.
Венеция - замечательный город на севере Италии, расположенный на многочисленных островах лагуны и разделен каналами, набережные которых соединены четырьмя сотнями мостов. Здесь ты найдешь огромное количество величественных дворцов, где роскошь барокко соседствует с изящной готикой. А еще Венеция - это город, где практически на каждом шагу можно встретить крылатого льва. Он украшает собой герб, встречает в виде мраморных или бронзовых статуй на площадях и провожает взглядом с фасадов старинных зданий. Туристам предлагают на память о Венеции купить копию крылатого льва, но мало кто знает, почему именно это животное является символом города. Крылатый лев является символом Святого Марка евангелиста, покровителя Венеции, а с XII века и символом Венецианской Республики. Теологи считают, что крылатый лев – это и есть сам евангелист, вернее, символический образ, в котором его увидел в своем видении Иоанн Богослов. Евангелие от Марка начинается словами: «Глас вопиющего в пустыне». Подумав логически, теологи решили, что кто же еще кроме разъяренного льва, может «вопиять» в пустыне? Образ крылатого льва, кстати, существовал еще в языческой мифологии. У вавилонян крылатые львы символизировали четырех планетарных богов. Сфинкс имел тело льва и крылья. Этот же образ встречается в преданиях Передней и Малой Азии.
Венеция - самый удивительный и самый знаменитый город в мире - город на воде, располагается в восточной части Северной Италии. Венеция - один из крупнейших в Европе центров международного туризма, город кино- и театральных фестивалей и международных художественных выставок.Величественные и прекрасные дворцы образуют причудливый и таинственный мир, где отрешенное изящество готики соседствует с пышной роскошью барокко. И почти повсюду слышен плеск воды, которая, омывая цоколи зданий, отражает архитектурные шедевры. Тесно застроенный роскошными старинными зданиями, исторический центр Венеции расположен на 120 низких песчаных островах, соединенных 400 мостами и мостиками. Дворцы XV—XVIII веков построены в своеобразном венецианском стиле, в котором чувствуется влияние востока (венецианская готика образована из элементов готики и мавританского стиля).
Пошел мелкий дождик. .
О, это интересное место! в Венеции есть небольшой мостик Понте-делле-Тетте (Ponte de le tette) Он берет свое название ("мост из сиськи") в результате использования моста проститутками, которым поощрялись стоять там обнаженными до пояса чтобы "переманить и перевоспитывать" этим подозреваемых гомосексуалистов. Carampane Риальто был одним из кварталов красных фонарей Венеции в пятнадцатом веке, официально назначенный декретом. Там, для привлечения новых клиентов, секс-работницы с близлежащих балконов широко раздвигали свои ноги или демонстрировали свою грудь. Серениссима поддерживала этот гетеросексуальный секс, чтобы помочь остановить волну растущего гомосексуализма, который стал социальной проблемой. По оценкам одного писателя в 1509 году, было 11565 куртизанки, работающих в Венеции. Рядом был Traghetto Del Buso, где куртизанки, снова за приказу Серениссимы, пересекли Гранд-канал в другой легальный квартал красных фонарей. Налог на проституцию в 1519 помог финансовать донноуглубительные работы в Арсенале.Но с улучшением здоровья веницианцев, как-то не все однозначно. Борьба за первичную ячейку общества, это намерение благое, но ведь холодновато стоять топлесс. А оттуда - эпидемии, и опять же - снижение количества налогоплатильщиков..
Venice, Canal Grande По сути Гранд-канал — это главная венецианская улица. Правда, на традиционную улицу он мало похож — у него даже нет набережных. Роль своеобразных берегов выполняют фасады домов. Все здания на Гранд-канале построены на сваях и имеют два выхода — на воду и на сушу. Прогулку по Гранд-каналу вы запомните надолго, потому что самые красивые здания Венеции расположены именно здесь. Более 100 дворцов предстанут перед вашим взором, среди них — Ка-д’Оро, Палаццо Барбариго и многие другие. Разноцветные старинные дома и величественные церкви так красивы, что кажется, будто вы попали в сказку. Практически все туристы передвигаются в основном вдоль Гранд-канала, поэтому мостов немного: всего лишь четыре. Это мост Скальци, мост Риальто, мост Академии и мост Конституции. Местами у Гранд-Канала набережная все-таки имеется. А белая лиана на заборе – не знаю, как называется этот цветок- теперь у меня в саду тоже растет, мо подруга подарила моей маме на рождение.
Канал проходит через весь город. Начинаясь с лагуны у вокзала, он проходит через весь город, повторяя перевернутую букву S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудекка у здания таможни.
В центре - Ка-д’Оро, или палаццо Санта-София (итал. Ca' d'Oro) — дворец в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо. Второе название дворца — «Золотой дом», так как при первоначальной отделке было использовано сусальное золото. Также при отделке использовался вермильон и ультрамарин. Дворец считается образцом венецианской готики.
Тоже, по-видимому, палаццо
Здание в готическом стиле было построено в XV веке, между 1425 и 1440 годами, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео Бона По заказу патриция Марино Контарини. Ранее на этом месте стоял дворец в византийском стиле palazzo Zeno, полученный Марино Контарини с приданным жены — Sora Zeno. Старый дворец был снесен, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка-д’Оро.
Дворец сменил множество владельцев и неоднократно перестраивался. В 1894 дворец был приобретен бароном Giorgio Franchetti. Барон провел реконструкцию здания по сохранившимся чертежам и картинам вернув ему по мере возможностей исторический облик. Кроме того он основал богатую коллекцию живописи. После его смерти здание вместе с собранием живописи перешло в собственность государства.
Считается самым элегантным из дворцов, построенных в венецианском стиле. С 1927 года и по сей день во дворце располагается галерея Франкетти.
Длина канала составляет 3800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — порядка 5 метров. Набережных у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду.
Гранд-канал — сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — «Канал-дворец» (итал. Canalazzo). На берегах канала стоят более 100 дворцов, среди них: Ка' Реццонико, Ка' д'Оро, Ка' Фоскари, Палаццо Барбариго и многие другие.
Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь четыре моста: мост Риальто, мост Академии, мост Скальци и мост Конституции между вокзалом и пьяцалле Рома. Перемещаться по каналу можно на гондолах или вапоретто. Альтернативу мостам при пересечении каналов могут составить трагетто (паромчик).
К 12 и 13 векам фасады построек, возвышавшихся над гладью воды Гранд-канала, стали приобретать дивные черты византийского архитектурного стиля: продолговатые арки и большие лоджии. Этот венецианско-византийский стиль сохранился и по сей день, неустанно радуя глаза местных жителей и гостей города. Примером таких построек являются многочисленные прекрасные дворцы Венеции.
Венецианский готический стиль архитектуры впервые «отметил» постройки вдоль Гранд-канала в 15 веке. Город на воде до сих пор может похвастаться готическими постройками, которые, кажется, окутаны некой тайной и мистикой. В этот период времени фасады зданий преображались в светлые тоны, «обрастали» расписными арками и более тонкими колоннами, чем прежде.
Здания, отображавшие классический архитектурный стиль и стиль эпохи Возрождения, появились в Венеции в 16 веке. Яркие фасады построек сменились более теплыми тонами, а на замену украшенным аркам пришли интересной формы окна. Примеры этих стилей архитектуры – дворе Дарио (Palazzo Dario) и дворец Гримани (Palazzo Grimani).
В 18 веке и вплоть до начала 21 века берега Большого канала практически остались нетронутыми: здесь больше не возводились никакие здания, однако старые постройки продолжили преображаться. Так, были отремонтированы многие здания вдоль канала, а некоторые из них стали домом для музеев и выставочных залов, принимающих посетителей и по сей день.
Знаменитый дворец Ка’д’Оро расположен в квартале Каннареджо на главной венецианской улице — Гранд-канале. Кружевное здание поражает туристов своей красотой. Ка’д’Оро называют также Золотым домом. И, заметьте, такое имя дано дворцу неслучайно. Во время строительства здания в отделке использовали сусальное золото. Кроме того, Ка’д’Оро был расписан дорогими красками: ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). Есть у этой достопримечательности и официальное название — Палаццо Санта София. Это, пожалуй, самое красивое здание в стиле венецианской готики.
Первоначально дворец принадлежал патрицию Марино Контарини. По желанию будущего хозяина он был построен архитекторами Джованни Бона и его сыном Бартоломео Бона По в 15 веке, в 1425—1440 годах. Здание возвели на месте снесенного дворца Палаццо Зено в византийском стиле, принадлежавшего супруге патриция. Старый фасад стал основанием для нового роскошного дома. На тот момент Золотой дом был самым красивым и богатым дворцом Венеции. Слухи о нем распространились далеко за пределами города. Это и неудивительно, ведь владелец Ка’д’Оро происходил из знатного рода и принадлежал к числу правящей элиты. Разумеется, он хотел, чтобы его дом был самым лучшим. Он подражал римскому императору Нерону, построившему Золотой дворец в Риме.
За свою историю дворец сменил много хозяев. Разумеется, владельцы вносили свои коррективы в архитектурный облик здания. Так, в 1846 году Золотой дом выкупил русский князь Александр Трубецкой и подарил балерине Марии Тальони. Здание находилось в очень плохом состоянии и требовало срочной реконструкции. Трубецкой пригласил зодчего Джованни Баттиста Медуна, и началась масштабная перестройка дворца. Увы, многие детали отделки были навсегда утрачены. То ли новая хозяйка пожелала все переделать на свой вкус, то ли архитектор решил внести свою лепту в историю здания. Одним словом, ничего хорошего из этого не вышло. Существует даже история, гласящая о том, что хитрый зодчий снял золотую облицовку фасада и продал ее на местном рынке. За что позже был пойман и наказан. Однако историки считают этот рассказ обычной туристической байкой.
В 1894 году Ка’д’Оро купил барон Джорджио Франкетти, решивший во что бы то ни стало вернуть зданию первоначальный облик. Вооружившись сохранившимися старинными чертежами и многочисленными картинами, барон вместе с архитекторами начал восстановление Золотого дома. Кроме того, Франкетти был ценителем искусства и собрал огромную коллекцию картин, скульптур, керамики и старинной мебели. После его смерти все эти экспонаты перешли в собственность города. В 1927 году в Ка’д’Оро открылась галерея Франкетти, которая стала известной во всем мире.
Внешне Ка’д’Оро напоминает одновременно средневековую церковь и мечеть. Золотой дом необычен благодаря своей асимметричности. Левое крыло здания ажурное и воздушное, тогда как правое отличается монолитностью. Как и все дома в Венеции, Ка’д’Оро имеет два входа — с воды и суши.
Александр Промио в 1896 году совершил прорыв в операторском искусстве. Он стал первым человеком, который опробовал съемку в движении. Александр прикрепил камеру на лодку, плывущую по Гранд-каналу, и снимал все происходящее
Гранд-Канал (Большой канал, итал. Canal Grande) «пронизывает» всю Венецию, изгибаясь в S-образной форме берет свое начало от бассейна Святого Марка и заканчивается у железнодорожного вокзала Санта Лючия (Santa Lucia). Этот старый морской путь простирается почти на 4 километра в длину, а ширина его варьируется от 30 до 90 метров. В среднем глубина канала составляет порядка 5 метров.
Вдоль берегов лазурной воды раскинулось огромное количество зданий – около 170, большинство из которых было возведено в период от 1200-х до 1700-х годов прошлого тысячелетия.
Историки полагают, что Гранд-канал раскинулся по всей сказочной Венеции именно в тех местах, где много веков назад текла небольшая речушка. Стоит отметить и тот факт, что именно Венецианская лагуна и ее каналы привлекли первых поселенцев, которые искали убежища от бесконечных набегов разных стран-завоевательниц. К десятому веку он являлся едва ли не самой центральной частью города, где были сосредоточены рынки и точки торговли. И этому было объяснение: сюда прибывали заморские корабли с великолепными и уникальными для местной территории товарами, что обеспечивало региону Венето стремительное процветание. К слову, многие дома, расположенные вдоль канала, были построены богатыми купцами, которые торговали прямо на воде.
Уже показался мост Риальто
Один из 100 палаццо на Гранд Канале
Волна от моторок поднимается нехилая! И лавируют они в узких каналах виртуозно!
Отправлено: 08.09.18 06:36. Заголовок: Наблюдали в Венеции ..
Наблюдали в Венеции на Гранд-Канале фотосессию двух красотулек-близняшек, русскоязычных, естественно. В смысле, нам уже попадались русскоязычные модели в Италии.
Гондо́ла (итал. góndola) — традиционная венецианская гребная лодка. Является одним из символов Венеции.Исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время служат для развлечения многочисленных туристов. На исходе существования республики в Венеции насчитывалось несколько тысяч гондол. Лицензии на данную работу могут передаваться по наследству от отца к сыну, вследствие чего попасть в число гондольеров человеку со стороны непросто Размеры и конструкция лодки были регламентированы начиная с XVIII века. Длина лодки составляет 11,05 метров, ширина 140 сантиметров, дно плоское без киля. Вес пустой гондолы составляет около 900 фунтов (примерно 400 килограммов). Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Корпус лодки имеет закруглённую форму, нос и корма подняты вверх, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения.
При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком.
У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Весло держится в замке весла, называемом «форкола» (итал. fórcola). Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро» (итал. ferro). Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города.
Максимальное количество пассажиров, перевозимых на гондоле, составляет шесть человек. Допускается наличие маленькой пассажирской каюты для укрывания пассажиров от солнца и дождя. Фактически, из-за конструкции лодки, при гребле гондольер применяет одно и то же усилие, как в случае пустой, так и в случае полностью загруженной гондолы.
Отклонения в конструкции гондолы допускаются только для специальных или церемониальных лодок. Такими гондолами являются, например, гондола ди регата (итал. gondola di regatta), предназначенная для участия в соревнованиях, или трагетто (итал. traghetto) — паром, вмещающий до 15 человек и передвигающийся поперек каналов. При этом гондола венецианского дожа — Бучинторо — заметно отличалась от всех остальных и имела 12 гребцов
У каждой гондолы имеется своя особая "фенечка". Туристы, приехавшие в Венецию, могут ошибочно предполагать, что все гондолы очень и очень похожи или и вовсе одинаковы. Однако это не так. На самом деле эти удивительные «черные лебеди» делаются по некоторым параметрам, официально утвержденным властями города, а все остальное производится исключительно под конкретного гребца. Гондольеры всегда работают на собственных лодках, стоимость которых, к слову говоря, достаточно высока: от 25 до 75 тысяч евро. Уникальная профессия гребца гондол передается от поколения к поколению. Но кровных уз не хватит, чтобы подвозить туристов на красивой лодке. Чтобы получить специальную лицензию необходимо пройти 9-месячное обучение на курсах гондольеров, а по их окончании сдать серьезный и сложный экзамен. Более того, претенденты на управление гондолами также обязаны подтвердить свое знание английского языка. И лишь тогда представители мэрии согласятся рассмотреть заявку на получение лицензии. Стоит отметить и тот факт, что гондола – это дело мужское. Однако истории известны случаи, когда на корму венецианских «лебедей» становились представительницы прекрасного пола.
На протяжении многих столетий внешний вид популярного речного транспорта Венеции несколько раз видоизменялся. Нынешняя гондола – это результат длительного процесса «лодочной эволюции» и адаптации к потребностям горожан и непостоянному качеству воды. История города и история этого вида суден тесно переплелись.
Асимметричная форма лодки позволяет гребцу-гондольеру управлять лодкой одним веслом, находясь сбоку от линии, разделяющей лодку вдоль пополам. Гондольер стоит на лодке и управляет ею, глядя вперёд по направлению движения. Весло является как веслом, так и рулём.
Техника движения на гондоле не гребковая, а скорее толчковая. Гондольер раскачивает лодку и совершает движения веслом по специальной траектории.
В отличие от Шанхая, в Венеции гондольер — мужская профессия, которая требует большого мастерства. Обычно передается по наследству от отца к сыну. Этой профессии не занимать романтизма, недаром у гондольеров есть даже особый вид песен, называемых баркарола (от итал. barca — «лодка»). В 2009 году в Венеции появилась первая женщина — лицензированный гондольер
Ежегодно в первое воскресенье сентября в Венеции проводится Историческая регата (Regata Storica). Перед соревнованиями проводится парад гондол. После парада проводится соревнование гондольеров. Дистанция гонки составляет 7 километров. Каждый остров или район считают своим долгом выставить лодки на соревнованиею
Венецианские гондолы, рассекающие по волнам лагуны, часто называют самыми красивыми лодками в мире и считают «визитной карточкой» – одной из главных достопримечательностей Венеции
Первые упоминания о гондоле датируются 1094 годом, когда дож Венеции Витале Фальера (Vitale Falier) пожаловал некоторым жителям города хартию на право строить гондолы. Несмотря на то что источники, в которых задокументировано появление венецианских суден, весьма старые, они все же в полной мере описывают, как выглядели необычные лодки в далекие времена. К слову, они разительно отличались от современных гондол, так как были раскрашены в разные цвета. Однако после 1562 года цвет корпуса стал черным, каким и остается по сей день. Историки полагают, что именно этот цвет использовался венецианцами в качестве траурного элемента, напоминавшего им о жертвах ужасной чумы, напавшей на город. Болезнь отступила, а вот жители Венеции так привыкли к темным лодкам, что не стали менять их цвет. В конце 1400-х гондолы очень напоминали другие виды водного транспорта, использовавшиеся на тот момент в Венецианской лагуне. Лишь в начале 1500-х годов внешний вид этого вида лодок начал меняться из-за того, что они обычно использовались для перевозки местных бедняков. К концу 1600-х гондолы приняли почти такую же форму, как мы видим сейчас. В 1800-х в их корпус добавились некоторые технические новинки, асимметричный дизайн, к примеру, позволяет гондольерам с легкостью управлять судном, ловко маневрируя между другими лодками. Еще несколько десятков лет назад гондолы были оснащены деревянными кабинами, которые назывались «felze» и прикреплялись к центру корпуса. Такое сооружение воздвигалось на лодки в плохую погоду чтобы укрыть пассажиров от дождя, однако вскоре было признано ненужным: кабина мешала гондольерам видеть дорогу. Кстати говоря, сегодня гондолами пользуются исключительно туристы. Согласно некоторым подсчетам, на сегодняшний день волны великолепной Венецианской лагуны рассекают около полусотни гондол, что вдвое меньше, чем в 1580.
Отправлено: 08.09.18 07:31. Заголовок: Мост Риальто Самый з..
Мост Риальто Самый знаменитый и самый старый венецианский мост до середины XIX века был единственной переправой через Гранд-канал. Его деревянные предшественники не раз разрушались и обваливались. И только в конце XVI века был построен каменный мост Риальто, дошедший до наших дней. Его изюминка – крытые лавки, разделенные изящными арками, где вот уже на протяжении пяти веков торгуют всякой всячиной: масками, муранским стеклом, сладостями и сувенирами. Здесь всегда полно народу: кто-то покупает, кто-то продает, кто-то фотографируется, кто-то просто наслаждается видом на Гранд-канал и гондольеров. Набережные по обе стороны канала пестрят ресторанчиками, из которых открывается чудесный вид на Риальто.
Мост Риальто смело можно назвать одним из символов Венеции. Пожалуй, именно на этом мосту собирается самое большое количество туристов. Дело в том, что это самый первый и старый мост через венецианский Гранд-канал. Ко всему прочему, он находится в самой узкой части этого знаменитого канала. По соседству с мостом Риальто расположены интереснейшие достопримечательности города — рынок Риальто и церковь Сан-Джакомо ди Риальто.
Чей-то отзыв про мост Риальто: В каждом городе мира есть место, в котором как бы концентрируется весь местный колорит- в Венеции это мост Реальто. То, что это очень старое сооружение, в проектировании которого участвовал еще Микельанджело- конечно, имеет значение. Но важно то, что в этом месте всегда был рыбный и фруктовый рынок- а это говорит о многом. Сам по себе мост архитектурно не так уж и примечателен. Но аура, которая окружает его определенно витает в воздухе- кажется , что ее можно даже потрогать. Звуки, запах, вид с моста и вообще все, что там происходит, создает особое настроение- вы чувствуете , что попали минимум на пару веков назад- хотя основная масса людей- это туристы. Впрочем. как и везде в Венеции. Сувениры не покупайте в многочисленных лавочках на мосту- конечно же цены здесь завышены. Но погулять окрест и перекусить пиццей или выпить чашечку кофе в ближайших заведениях можно. Рынки работают с 8-00 утра, поэтому если хотите что-то купить из продуктов- надо встать пораньше и желательно останавливаться на ночлег где-то поблизости. Там, кстати, много очень симпатичных частных квартирок-отелей типа b&b, лучший вариант для ночевки в Венеции, на мой взгляд.
Еще отзывы: Попасть на мост Риальто не сложно. Практически у всех вапоретто (такие речные трамвайчики Венеции) есть остановка возле моста. На этой же остановке удобно садиться, если вы планируете проплыть по всему каналу. Здесь выходят почти все туристы и можно выбрать свободное место возле окна. На мосту всегда много людей: кто-то покупает сувениры в лавках, почти непрерывно кто-то фотографируется. Самые красивые фотографии моста Риальто можно сделать с гондолы или того же речного трамвайчика. Только фотоаппарат нужно держать наготове, так как мост появляется достаточно неожиданно из-за поворота. За мостом - просто нереальный рынок! Особенно понравились рыбные ряды: огромные туши тунца, крабы, мидии и прочая живность. Сюда нужно попасть пораньше, чтобы застать весь этот шумный балаган. Кафе возле моста очень дорогие и магазины с масками тоже. Но именно на этом мосту мы нашли одну лавку, в которой при покупателе мастер делал маску. Не знаю, правда, сколько стоит такое удовольствие. Наверняка, такой шедевр не каждый может себе позволить. **** Это был уже мой пятый или шестой визит в Венецию, и со временем, когда проходит первый шок от города, начинаешь рассматривать его спокойно, вдумчиво, замечая все новые и новые незначительные детали. Ранее налюбовавшись видами с моста с обеих его сторон, теперь начали внимательно высматривать что на нем и как устроено, так, как замечают мельчайшие детали и знаки своего города сами венецианцы. Мост действительно хорош. Мощный, надежный, красивый и богатый. На нем много веком совершались самые важные банковские и торговые сделки Республики Венеция. Кстати, венецианцы не имели права торговать за пределами Республики, отсюда в Венеции образовались Немецкое подворье, Турецкое подворье - места, куда приезжали со своими товарами и за покупками купцы и торговцы с Запада и с Востока. И именно тут, на Риальто, и был расположен главный торговый узел. Немецкое подворье, или Фондако дей тедески расположено прямо у моста Риальто, сейчас оно закрыто на реставрационные работы холстом. Внутри расположена Почта Италии, основной офис региона. Ранее все наружные фасады были расписаны работами великих мастеров венецианской живописи, но время их не пощадило.
На мосту Риальто всегда многолюдно.
С моста хорошо разглядывать палаццо воль Гранд-Канала.
Самая первая понтонная переправа появилась здесь еще в 1181 году и была названа Понте делла Монета. Такое имя мост получил благодаря монетному двору, располагавшемуся неподалеку. Менее чем через сто лет его сменили на деревянный разводной мост, который назвали Риальто — в честь рынка. Уже в 15 веке на мосту Риальто построили первые магазины, хозяева которых платили налоги в казну, а взамен получали достойное содержание моста. Правда, с переправой постоянно что-то было не так. В 1310 году он сгорел во время восстания Тьеполо. В 1444 рухнул из-за большого скопления людей, желающих посмотреть на регату. В 1524 году обрушение повторилось. Разумеется, на этом месте возвели новый мост, значительно больше предыдущего. Но проблема состояла в том, что он тоже был из дерева. Вода с каждым годом портила этот стройматериал, и возник вопрос о новом мосте Риальто. В 14-15 веках на мосту Риальто собирались все венецианские купцы, поскольку здесь шла бойкая торговля самыми разными товарами, вплоть до ценных бумаг. Переправа даже упоминается в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Венецианские власти устроили конкурс на лучший проект каменной переправы. Свои эскизы представили многие известные архитекторы, среди которых оказался даже Микеланджело. Но в 1551 году комиссия выбрала работу никому не известного архитектора Антонио де Понте. К слову, его проект внешне напоминает самый первый мост, построенный на этом месте. Разумеется, злопыхатели предвещали скорое обрушение моста, однако они оказались неправы. Этот каменный мост Риальто стоит и по сей день.
Современные гондолы одновременно похожи и не похожи. Как упоминалось выше, мэрия Венеции определила стандарты, по которым изготавливаются лодки. Все они весят 700 килограмм и состоят из 280 частей, вырезанных из восьми разных видов дерева: дуба, вяза, лайма, лиственницы, пихты, вишни, ореха и красного дерева. Существует несколько версий, объясняющих черный цвет современных гондол. По одной из них, мэрия подписала указ, запрещающий красить лодки в черный цвет, чтобы положить конец нешуточной борьбе, которая развязалась между представителями венецианской элиты. Все дело в том, что состоятельные владельцы гондол ранее старались украсить свои лодки тем или иным способом, чтобы продемонстрировать всем и каждому свою состоятельность. Согласно второй версии, черный цвет гондол обозначает скорбь венецианцев, переживших ужасную чуму, унесшую тысячи людей. Известные писатели и поэты регулярно сравнивали «черных лебедей» Венеции с гробами. И некоторые исследования подтверждают, что гондолы у венецианцев ассоциируются со смертью. Первая женщина-гондольер получила лицензию на управление этим видом транспорта в 2010 году. Джорджия Босколо (Giorgia Boscolo), 24-летняя дочь 40-летнего «ветерана»-гондольера продолжила путь отца. Получить необычную профессию намеревалась и немка Алекс Хай (Alex Hai), однако девушке не удалось сдать экзамен по управлению судном. Одна венецианская компания предлагает туристам научить их вести гондолы. Row Venice соглашается выделить профессионального гондольера, который за полтора часа расскажет вам азы его работы, а также поможет закрепить услышанное на практике. В ваше распоряжение выдадут не гондолу, а другую лодку, которая, впрочем, является почти точным аналогом «визитной карточки» Венеции. Сайт Row Venice: www.rowvenice.com Вместо катания на гондоле туристы также могут отправиться в верфь Скверо Сант-Тровазо (Squero San Trovaso), где строятся новые лодки и обслуживаются старые. На изготовление одной гондолы может уйти порядка 500 часов, поэтому в год в Венеции становится лишь на 20 «черных лебедей» больше. Если же вы хотите посмотреть на гондолы не в процессе изготовления, а во всем их величии, вам однозначно стоит наведаться в Венецию в первую субботу сентября. В этот день в Гранд Канале проходит парад украшенных гондол и их гребцов. Более того, здесь устраивается и историческая регата «Регата Сторика» (Regata Storica), а также соревнование между венецианскими лодками.
Антонио де Понте строил мост Риальто вместе со своим племянником Антонио Контин. Чуть позже именно Контин стал автором проекта венецианского моста Вздохов. Размеры моста Риальто скромные: максимальная высота в центре — 7,5 метра, общая длина — 48 метров. А вот опора переправы впечатляет — 12 тысяч свай, забитых на дне Гранд-канала. Сегодня на мосту расположено 24 сувенирных магазина.
Еще один отзыв: "Мост Риальто действительно одно из самых посещаемых мест Венеции. Безлюдно на нем только глубокой ночью или в непогоду. Сам мост построен изначально в самом узком месте канала Гранде, но и тут канал очень широк. По каналу в этом месте очень интенсивный трафик, и купаться тут нельзя ни в коем случае. Раньше было не так, и когда-то туристам на мосту повезло видеть плавающего по каналу лорда Байрона. Рядом с мостом расположен знаменитый рынок Риальто, там же находится старинное здание Трибунала Венеции, где и сейчас рассматривают судебные дела. По другую сторону моста роскошное больше изнутри здание Немецкого подворья, где сейчас действующий офис почты Италии. Мост Риальто и сейчас деловой центр города, кроме отелей, ресторанов и музеев тут несколько улиц занимают офисы коммерческих контор, адвокатов, крупных и мелких компаний. Район моста Риальто затапливается высокой водой, но вода стремительно поднимается и так же стремительно спадает. Пики acqua alta приходятся на утро и полночь, в соответствии с морскими приливами и отливами."
Мост Риальто - это район главного продовольственного рынка города. Причем это сложилось еще в средние века и ничего особенно не поменялось до сегодняшнего дня. Можете себе представить насколько это, как говорится "намоленное место". Народный дух, который тут витает- непередаваем словами. Туристов там, конечно, столько, что не протолкнуться. Но что делать- это район рынка и всегда анроду здесь было множество, причем самого разнообразного. Держите свои документы и кошельки в зоне повышенного внимания. Из прекрасного- если вы здесь окажитесь с утра- можно купить недорого самых разнообразных свежайших фруктов. Рыбный рынок тоже здесь, но если вы не поселились в B&Bс собственной кухней- он вам будет не так полезен. Но интересен будет точно- можно познакомиться с разнообразием рыбной продукции, которая популярна у местных жителей и понаблюдать как они ее покупают- очень аутентичное зрелище. Из практичного- у моста Риальто расходятся все самые популярные пешеходные и водные маршруты для туристов.
Мост Риальто (Ponte di Rialto) был возведен в далеком 1591 году, неудивительно, что он считается одним из самых старых в Венеции. Некогда на нем вовсю торговали местные купцы, жившие неподалеку и разгружались торговые судна, прибывшие из далека с заморскими диковинками. Уже минуло много сотен лет, а жизнь на Риальто по-прежнему бурлит. Сюда неизменно приходят туристы, чтобы сделать с моста фотографию: на Риальто открываются захватывающие дух виды
Отправлено: 08.09.18 07:39. Заголовок: Венеция, район Сан-П..
Венеция, район Сан-Паоло за мостом Риальто
Рынок Риальто
Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в Венеции; некоторые считают, что она появилась в год основания Венеции (421). Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках и отреставрирована в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и структуру церкви. Перед церковью находится рынок Риальто; недалеко располагается знаменитый мост Риальто, а также Рыбный рынок. По традиции, церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто считается самой старой церковью в Венеции. Она была заложена 25 марта 421 года в честь основания Венеции, произошедшего именно в тот день. Также в тот день отмечалось Благовещение Пресвятой Богородицы, которому и была посвящена церковь. Опять же по легенде, церковь была возведена под началом плотника по имени Кандиото или Эутинопо. Однако из-за того, что тот хотел посвятить церковь святому Иакову (Джакомо), а не Благовещению, она вскоре была уничтожена пожаром. Между тем, недавние исследования показали, что дата возведения первого здания церкви на самом деле намного позднее, чем V век; например, в свидетельстве 1097 года о пожертвовании, включающем в себя участок земли, на котором была построена церковь, о самой церкви нет даже упоминания. Некоторые историки утверждают, что по крайне мере фундамент, на котором стоит церковь, был заложен во времена первого поселения в 421 году. Однако можно уверенно предположить, что строительство нынешнего сооружения восходит к маю 1152 года, так как эта дата опирается на письменный источник, где церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто упоминается как Henricum Navigaiosum plebanum sancti Johaninis et sancti Jacobi de Rivoalto. В 1513 году, получив лишь несколько повреждений, зданию чудом удалось спастись от страшного пожара, уничтожившего почти всё на острове Риальто. В 1601 году дож Марино Гримани приказал привести церковь в порядок. Эти реставрационные работы были направлены в том числе и на увеличение защищённости здания и квартала от наводнений. Именно тогда у церкви был приподнят пол, чтобы избежать затопления; к слову, площадь Риальто является одним из самых низких мест в Венеции. История церкви тесно переплетается с рынком Риальто]: прямо перед ней располагались прилавки менял и ростовщиков, а впоследствии и банкиров У торговцев определённым видом товаров были свои алтари, посвящённые разным святым. Тут они клялись не обсчитывать клиентов, но когда это всё же случалось, то они замаливали грех. Финансовые операции производились прямо на открытом воздухе под присмотром властей. Легенда утверждает, что именно здесь состоялись первые деловые сделки в Венеции. К тому же, здесь в XV веке открылся первый государственный банк.
После дождя снова выглянуло солнышко, и Венеция засияла.
Памятник Карло Гольдони в Венеции (Monument to Carlo Goldoni)
На Венецианской площади Кампо-Сан-Бартоломео, неподалеку от моста Риальто можно найти памятник известного венецианского драматурга Карло Гольдони. Памятник исполнен по заказу власти Венеции. Был установлен в 1883 году. Автор этого творения скульптор Антонио Дель Зотто.
Карло Гольдони родился в Венеции в 1707 году. Он оставил свой вклад в развитии комедии. Именно его считают родоначальником итальянской комедии. В пьесах драматурга отслеживается появление персонажей с настоящими человеческими характерами и судьбами. До этого времени такой тенденции в комедиях не прослеживалось и в пьесах по традиции использовались комедии масок. Нужно отметить, что творчество Карло Гольдони было достаточно продуктивным и востребованным, ведь он автор более двухсот пьес. Жители Венеции решили увековечить память Гольдони и поставили ему монумент.
Памятник Гольдони выполнен из светлого и темного мрамора. Фигура драматурга не статична, он будто в движении и скоро шагнет по мостовой. Нужно обратить внимание и на лицо, и хитрую улыбку Гольдони. Он будто похож на персонажей своих смешных пьес. Памятник однозначно главное украшение тесной площади, где часто можно наблюдать толпы любопытных туристов.
Посещение Венеции почти что включает в себя обязательный пункт: «покататься на гондоле». И это неудивительно: город открывается с другой, внешней стороны, когда вы плывете по волнам Венецианского залива. Что может быть более романтичным в Венеции, если не прогулка поздним вечером на гондоле в компании своей второй половинки? Однако стоит иметь в виду, что цены на услуги гондольера не так уж и низки. Обычно гребцы запрашивают 80 евро за 30-минутную прогулку, однако эта стоимость аренды всей лодки. Так, например, если вы путешествуете с четырьмя друзьями, то проезд обойдется в 20 евро каждому. Однако помните, что количество мест в гондолах всегда ограничено. Более того, в вечернее время стоимость поездки увеличивается (в пределах 20 евро).
Шокола-а-а-д! Внутри магазинчика - бесплатная дегустация шоколада разных видов. Вкуснятина!
Venice, Cannaregio Прогулка по венецианскому району Каннареджо, с посещением парочки церквей и любованием каналами и протоками. В Сестьере Каннареджо нет туристических толп, так как он находится немного в стороне от основных достопримечательностей, однако, как считают многие, настоящая Венеция находится именно здесь. До конца XVIII века Каннареджо был изолированным венецианским гетто, однако сейчас он превратился в энергичный район в центральной части Венеции. Пока художники-пленэристы устраиваются поудобнее вдоль Гранд-канала и неустанно рисуют старинные церкви и колокольни, гондольеры в полосатых майках настойчиво расхваливают свой идиллический вид транспорта. Даже если вы так и не спуститесь на воду, романтическую прогулку здесь можно совершить между магазинчиками с мороженым, фруктовых и сувенирных лавок – все они находятся в живописном окружении многовековых мостов и балконов.
Вот такая ширина некоторых улиц в Сестьере Каннареджо - один шаг.
Сан-Джова́нни-Кризо́стомо (итал. San Giovanni Grisostomo) — небольшая католическая церковь в Венеции в районе Каннареджо, построенная в XVI веке в стиле раннего Возрождения. В церкви находятся немногочисленные произведения искусств, в том числе работы Джованни Беллини, Себастьяно дель Пьомбо и других. Церковь была заложена в 1080 году семьёй Каттанео и освящена в честь Патриарха Константинопольского V века Иоанна Златоуста, что свидетельствует об уровне византийского влияния в тогдашней Венеции. Затем она была уничтожена пожаром в 1475 году, а уже в 1497 году архитектор Мауро Кодуччи взялся за восстановление церкви, которая, предположительно, стала его последней работой в Венеции. В 1504 году Кодуччи умер, а работы были закончены его сыном Доменико в 1525 году; тогда же и состоялось освящение новой церкви.
После того, как Италия вступила в Первую мировую войну, во время австрийской бомбардировки 13 сентября 1916 года церковь не пострадала, но 26 февраля 1918 года бомбой был повреждён фасад
Здание церкви имеет форму греческого креста. Так как на мраморную облицовку не хватило средств, оно отделано терракотовой штукатуркой. Изнутри церковь выглядит уютно и компактно. Свод над хором работы Кодуччи был заменён на плоскую крышу, чтобы пропустить внутрь больше света. Над церковью возвышается кампанила (западное название колокольни), высота которой составляет 21 метр. Первое здание колокольни датируется 1080-м годом, однако оно было снесено в 1532 году во время расширения улицы. Нынешнее сооружение было построено между 1552 и 1590 годами.
За фасадом висят два полотна, выполненные Джованни Мансуэти, изображающие святых Онуфрия, Агату, Андрея и Иоанна Златоуста. Святой Онуфрий был одним из титульных покровителей, почитаемым братством Tentori (красильщиками тканей, покрывал, простыней). В 1516 году, частица мощей святого — его палец — была привезена в церковь.
В часовне справа находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем картины стал старец Иероним. Сзади по левой стороне, в часовне Мадонна-делле-Грацие находится алтарь с изображениями святых Иоанна Златоуста, Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова, Феодора Тирона, Марии Магдалины, Луции Сиракузской и Екатерины Александрийской, выполненный Себастьяно дель Пьомбо по заказу Катерины Контарини. На стене, апсиды представляют собой серию полотен о жизни святого Иоанна Златоуста и Иисуса Христа. На вершине алтаря располагается рельеф, изображающий Снятие с креста. Слева находится часовня, построенная для Джакомо Бернабо, со скульптурным проектированием Мауро Кодуччи. Мраморный запрестольный образ «Коронация Девы Марии» (1500—1502) был выполнен Туллио Ломбардо
Ну как можно, сидя в гондоле, пялиться в свои гаджеты??? Только ребенку, похоже, и интересно, что происходит вокруг. У меня есть еще парочка фоток этой же гондолы, когда они проплылы под мостом, где я стою - сюжет тот же. Мама с папой уткнули носы в телефоны, дочка смотрит по сторонам.
У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Весло держится в замке весла, называемом «форкола» (итал. fórcola). Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад.
Эта форкола хорошо видна справа внизу (как длиная шея птицы)
Количество гондол увеличивается ближе к вечеру. Потом нам попадался буквально "компот" из гондол - никакого интереса в нем плавать))
И снова Крылатый Лев - символ города.
Проход, или знакомая нам по Питеру - подворотня. В Венеции таких проходов полно, они есть на карте и для них придумано собственное имя – sottoportegо. Пренебрегать этими норами не стоит. Они помогают как следует срезать дорогу, а иногда являются единственным способом попасть, куда нужно.
Глаз снова упал на красивые стеклышки.
Еще одна уличная щель
Когда бродишь по Венеции, тебя часто охватывает чувство нереальности, ты словно во сне в реальности другого порядка. Иногда жизнь прошедших времен кажется совсем близкой — рукой подать. Близость прошлого ощущается в узких проходах и тесно сдвинутых стенах. Здесь можно почувствовать естественный, камень за камнем, рост города. Можно ощутить историческое движение развернувшегося перед тобой города
Мы держим путь к еще одной сокровищнице Венеции - церкви Санта Мария деи Мираколи, но на пути встречается полно соблазнов, призывающих заглянуть за мостик, либо за «сampo», то есть поле перед стоящей на нем церкви (какое там поле — крошечная полянка) с неизменным колодцем, как на этом фото. Vere da Pozzo — «каменное отверстие» — чисто венецианское изобретение. Когда Венеция еще не была городом, а служила пристанищем спасавшиеся от захватчиков беженцев, один за другим опустошавших обжитые города на «большой земле», на островах формировались деревенские общины. Каждая община образовывала приход и строила церковь, перед которой сооружалось открытое пространство, представлявшее собой зеленую лужайку (отсюда и название: campo — поле).
На «поле» непременно располагался общественный колодец. Но как можно вырыть колодец в городе, который стоит на море?
А вот как. В цилиндрическую емкость, глубиной примерно 5- 6 метров, засыпается песок и оставляется открытым. Туда стекает дождевая вода, которая фильтруется естественным способом и через специальные приспособления переливается в резервуар.
В 1960 году все подобные колодцы в Венеции по санитарным требованиям были наглухо зацементированы и остались как памятники средневекового искусства, приятно украшающие город и придающие ему особый колорит. В свое время действие многих пьес Карло Гольдони завязывалось вокруг такого колодца.
В Венеции часто бывали засухи, из-за чего приходские колодцы пересыхали, и пресную воду приходилось возить с материка на лодках. Судя по разговорам служанок в пьесе «Кухарки», даже приготовление пасты становилось проблемой и приходилось звать на помощь соседей: «У нас нет ни капли воды. Вчера, чтобы приготовить пасту, я полностью осушила колодец. А когда торговец приносит воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо».
Church of San Bartolomeo di Rialto
Показалась красавица Мираколи. .
Наш путь пролегает среди типичных венецианских декораций — с мостиками, перекинутыми через крошечные канальчики, которые здесь зовутся «рио», то есть ручьи — без них нет Венеции
Отправлено: 08.09.18 07:58. Заголовок: Венеция делится на ш..
Венеция делится на шесть районов-сестьере, и каждый из них очарователен. Но район Каннареджо знакомит нас с нетуристической Венецией. Здесь в 16 веке появилось первое в мире гетто, которое до сих пор очень живописно, особенно во время еврейских праздников. В этом районе жил знаменитый художник Якопо Тинторетто, полотна которого мы можем увидеть в храме Мадонна дель Орто (мы, правда, до него не дошли). Здесь остались старинные статуи жадных братьев «мори», а дом Мастелли сохранил экзотический рельеф на фасаде, напоминающий о временах торговли с восточными купцами. Петляем по узким венецианским улочкам в поисках очередной достопримечательности. Здесь, кстати, и заблудиться недолго - улочки часто похожи одна на другую, мостики и каналы тоже.
А вот и она - Calle Varisco. Знаменита тем, что это сама узкая улочка в Венеции - в одной ее части ее ширина всего 52см!
И как вам такой "проспект"?
Сюда даже окна выходят!
На этой Калле Вариско с нами приключился курьезный случай (уже писала выше, напомню). Кое-как мы ее нашли, протиснулись, нафоткались, дошли до конца – улочка обрывалась в канал, в него стускались ступеньки. Мы с сыном подошли первыми и встали по бокам (там улица слегка расширялась, конечно). Следом идет муж. Сын только успел подумать «щас папа навернется на ступеньке» - как он встает на заросшую тиной ступеньку и ногой сверзается в канал
Вот тут этот казус и произошел.
Однако идем дальше - на сегодня у нас еще довольно большая пешая программа запланирована, а ноги уже начали слегка возмущаться. .
Счет каналам, протокам и мостам давно потерян. .
Сфоткала это рукотворное меню из-за черной пасты вверху - с чернилами каракатицы. Бррр. . . Неужели кто-то такое ест?
Отправлено: 08.09.18 08:07. Заголовок: Церковь Санта-Мария ..
Церковь Санта-Мария деи Мираколи (итал. Santa Maria dei Miracoli) — церковь в Венеции эпохи раннего Возрождения в районе Каннареджо. Была построена между 1481 и 1489 годами для образа Девы Марии Николо ди Пьетро, обладающего чудотворной силой. Освящена 31 декабря 1489 года. Архитекторами церкви были Пьетро Ломбардо и его сын Туллио Ломбардо. Купол церкви построен в 1528 году и увенчан 50 портретами пророков и святых Пьера Мария Пенакки. Балюстрада и перегородка перед главным алтарем декорирована скульптурами и медальонами Туллио Ломбардо. Фасад и интерьер украшены резьбой и мозаикой из разноцветного мрамора, по преданию оставшегося от строительства Собора Святого Марка. Церковь Санта-Мария деи Мираколи часто сравнивают с резной шкатулкой. Этому способствует купольный люнет на фасаде церкви. Популярное место бракосочетаний.
Среди церквей, не перестроенных и не модернизированных, особо выделяется церковь Санта-Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli). На одной из небольших площадей в районе Каннареджо, в самом углу между домами втирается в будничное пространство кампо Санта-Мария Нова мраморный угол этой церкви. Здание это бросается в глаза не сразу, но, только попав в фокус вашего зрачка, оно сразу берёт внимание на себя и оттесняет все остальные объекты, расположенные на кампо: магазинчики и кафе, деревья и редкие для Венеции лавочки.
Эту церковь часто называют «резной мраморной шкатулкой». Она и в самом деле похожа на резной сундучок. Кажется, что здание церкви втиснуто между домами, прямо на канал откуда-то сверху — так здесь тесно. Но если вспомнить, что во времена раннего Ренессанса район Каннареджо ещё не был застроен так, как сегодня, то получится, что это стоящие вокруг жилые дома обступили церковь, льнут к ней, прося защиты и благословения.
Здание кажется небольшим, но внутри оно величественно и роскошно. Мостики, огибающие церковь, будто держат её на весу над каналом.
Жители Венеции называют церковь Санта-Мария деи Мираколи «мраморной» церковью. Пилястры с полукруглыми фронтонами, алтарь, находящийся на возвышении и отделка из цветного мрамора делают ее одним из лучших примеров венецианской эпохи возрождения, а круглый фасад окон напоминает церковь в Милане, которая была построена Донато Браманте.
Внешне Chiesa Santa Maria dei Miracoli схожа на шкатулку, чему немало способствует купольный люнет. Над отделкой этого здания немало потрудились маститые итальянские художники и архитекторы.
Церковь была построена Пьетро Ломбардо в период с 1481-1489 годов. Однако в 1484 году её пришлось расширить в причине строительства женского монастыря Св. Клэр. Церковь и монастырь соединяли несколько тропинок, но до наших дней они не сохранились.
Вот что значит Каннареджо - нетуристический район. Кроме нас в целой церкви не было никого!
Слово «мираколи» переводится с итальянского как «чудеса». И правда, кажется чудом, что среди самых обычных для Венеции и тем более для Каннареджо домов стоит эта мраморная драгоценность, шкатулка с чудом. Чудо там и хранится — чудотворный образ Девы Марии работы Николо ди Пьетро. Именно для этого образа церковь и построили.
Перво-наперво, сама церковь очень красива внешне. Архитектор Пьетро Ломбардо сотворил своё мраморное чудо, как прекрасный табернакль для образа Пречистой Девы, использовав, как гласит легенда, остатки мрамора со строительства собора Святого Марка. Все стены церкви выложены мраморными плитами разных оттенков. Оттого она кажется совсем новой, хотя построена в конце XV века и считается одной из старейших церквей Венеции. Фасад украшен резьбой по мрамору и мраморной мозаикой из разноцветных кусочков.
Внутри церковь поражает величием и торжественностью. Сочетание белого, розового и голубого мрамора оставит след в вашем сердце, поскольку вам покажется, что внутри церковь намного больше, нежели снаружи. Эти оттенки создают величественную и строгую атмосферу, заставляют задуматься о бренности бытия и скоротечности жизни. Но при этом скорби они не навевают. Лестница ведёт к алтарю, алтарь отделён от общего зала балюстрадой, украшенной статуями и медальонами работы Туллио Ломбардо, сына Пьетро Ломбардо, главного архитектора собора.
Стены церкви украшены фресками. Свет, падающий из высоких окон, наполняет саму церковь и сердца пришедших сюда людей благостью. Недаром эта церковь очень популярна у венецианцев в качестве места для венчания.
Думаю, что даже люди, далёкие от религии, ощутят в Санта-Мария деи Мираколи покой и умиротворение от атмосферы, созданной мастерами раннего Ренессанса.
Церковь эту создавали специально для чудотворной иконы Девы Марии, которую написал Николо ди Пьетро. А отец и сын Ломбардо соорудили роскошный дом для этой иконы, которая ныне находится на алтаре церкви. Строительство начали в 1481 году, а закончили и освятили церковь 31 декабря 1489 года. В Новый год венецианцы вошли с новой церковью.
В 1528 году был построен купол церкви. В 1584 году церковь расширили: рядом начали строительство женского монастыря святой Клэр. Соединяющие церковь и монастырь дорожки не сохранились. Район позднее активно застраивался. В начале XXI века церковь Санта-Мария деи Мираколи прошла реставрацию под патронатом Американского фонда по спасению Венеции.
Отзывы из сети: Эта церковь затерялась в венецианских переулках и на неё гораздо проще набрести случайно, чем искать целенаправленно, следуя по карте. Хотя это относится к очень многим достопримечательностям Венеции. Но все же некоторые ориентиры задать можно. Например, спускаетесь с моста Риальто к площади San Bartolomeo (с памятником Карло Гольдони) и, повернув налево, двигаетесь по оживленной туристической тропе до церкви San Giovanni Grisostomo. Минуя церковь поворачиваете направо и двигаетесь по указателям на Fondamenta Nuove. Через несколько минут дойдёте до Santa Maria dei Miracoli - этой драгоценной маленькой шкатулки, которая задаёт непосильную задачу любому фотографу, поскольку не вмещается в кадр целиком, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры. Церковь относится к ассоциации Chorus и на официальном сайте указано, что она работает с понедельника по субботу, однако это не так. Я была здесь в воскресенье, и церковь не только была открыта, но и посетить ее можно было бесплатно, хотя обычно вход стоит 3,5 евро, как и в другие церкви Chorus. Так что возьмите себе этот факт на заметку, и приятного вам посещения. *** Необычайно красивая, гармоничная церковь. Фасад облицован мрамором медового цвета, панелями из порфира. Пишут, на церковь пошли куски мрамора, оставшиеся от Сан-Марко. Она, правда, похожа на шкатулку. Интерьер Санта Марии деи Мираколи необычен для Веницианских церквей. Тут нет привычных картин, здесь пестрый мраморный декор и всего лишь одна чудотворная икона. Очень приятно посидеть рядом с церковью, на маленькой уютной площади, и бесконечно любоваться, глядя на Санта Мария деи Мираколи. *** Мы натолкнулись на эту церковь совершенно случайно. Это был последний день в Венеции. Мы сели посидеть на скамейку где-то по дороге в сторону Санта-Марко. И увидели эту церковь. Она привлекла наше внимание своим бело-голубым цветом. Подойдя ближе мы поняли что она вся облицована мрамором не только снаружи, но и внутри. Очень красивая церковь. В ней так хорошо, спокойно и красиво
Купол Санта-Мария деи Мираколи был построен в 1528 году. Он был украшен портретами 50 святых и пророков авторства Пьера Мария Пенакки. А сам Туллио Ломбардо украсил балюстраду и заграждение перед главным алтарем своими скульптурами и медальонами.
Пары, готовые соединить свои судьбы часто используют Санта-Мария Деи Мираколи для совершения бракосочетаний.
Венеция давно удерживает первое место в Европе по количеству церквей на душу населения. В городе насчитывается более 150 зданий религиозного назначения. Многие из них шедевры архитектуры, почти в каждой хранится то или иное количество оригинальных полотен выдающихся венецианских живописцев. Практически каждая церковь имеет свой неповторимый стиль и запоминающийся навсегда декор.
Церкви в городе возникают совершенно неожиданно. Вроде бы идёшь по совсем спокойному, ничем не примечательному жилому кварталу, вдруг, откуда ни возьмись, перед тобой вырастает старинное здание церкви. Внешне оно может быть совсем непримечательным, но внутри — ахнешь от восторга.
Древние церковные здания, заложенные ещё в VIII-IX веках, со временем и в соответствии с эпохой перестраивались, украшались. К каким-то просто пристраивались роскошные барочные фасады. Словом, есть, чему удивляться и чем восхищаться.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
А знаете, не было запаха! Вот честно. Я к нему приготовилась, своих предупредила - ничего не почувствовали, по крайней мере, с мостиков и когда гуляли вдоль берегов канала. Может, с воды - с гондол? 
Но мы не катались, а с вапоретто ничего. Если пару раз где-то и пахнУло, то это не в счет - глобальной вони не было. Помню одну свою знакомую – детей на танцы водили вместе, давно уже это было – она после поездки в Венецию сказала: «ой, я вас умоляю, что там эта Венеция? Одни вонючие каналы! 
» Помню, я тогда обиделась за великий город – была или не была там, а все равно же уважение какое-то должно быть – и еще подумала: «и это все, что ты смогла там увидеть?!» 
В общем, не знаю, у меня город с вонью никак не ассоциируется. . Вот вода в смысле чистоты – таки да, оставляет желать лучшего, и не только в каналах. Только что была чистейшая в Дубровнике (а территориально ведь это совсем недалеко), а как вплыли в Венецианскую Лагуну, она стала совершенно нерпозрачной. . 
Тоже хотела прикупить стеклышек, но пожалела ребенка – до корабля далеко, ему их на себе таскать. И как-то они у меня все не очень любят разные «фенечки» (только мы с мамой их обожаем). Сказали мне - ну и куда ты ее денешь, у тебя и так весь сервант забит! в общем, покрутила и поставила на место. 
В Венеции мы проходили мимо уже после его закрытия, когда там шлангами все мыли. Конечно, воняло все равно крепко. А вот каналы после дождя ничего... 
. Вот запах хорошего кофе люблю, а сам напиток не очень. Идем по запаху на источник – цена вопроса уже 2 евро (потому что башни в окне не видать 
Уселись мы с ней поближе к тому окну и выпили по чашечке ароматнейшего кофе (там, в отличие от тут, его хотя бы варить умеют) с видом на "Эйфелеву". . Когда я уже улетела домой раньше Натальи на день, она прислала мне емэйл: «Ленка, я нашла дешевый чай – в Макдональдсе за 1 евро!» До того мы с ней про МакДональдс даже не подумали, есть ходили к грекам в Латинский – дешево, сердито и вкусно довольно. Кстати, что за 5, что за 1 евро – чай все равно в пакетиках, нормально заваренного нет.. 
. Евро = 1.65 CAD. Интересно, наверно, на гондоле прокатиться вечером – когда все сияет огнями. И непременно по Гранд-Каналу, а не по локальным. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума