Отправлено: 29.09.18 06:53. Заголовок: Идем дальше через ум..
Идем дальше через умопомрачительные по красоте залы
Интересен своим убранством и Зал Коллегии, предназначенный для утреннего сбора всех представителей правительства, на котором либо решались повседневные задачи, связанные с управлением Венецианской республикой, либо принимались послы, прибывшие из других стран. Резной позолоченный потолок Зала Коллегии – творение Франческо Белло, обрамляет множество аллегорических полотен, созданных художником Паоло Веронезе. Над трибуной висит роскошное полотно под названием «Венеция на троне».
В Зале Коллегии собиралась Коллегия, состоявшая из дожа, шести советников, старшин, главы Совета десяти и Верховного Канцлера. Тут принимались важнейшие решения правительства республики. Этот зал был создан Антонио де Понти в 1574 году. Прекрасный позолоченный потолок с резьбой создан Франческо Белло и является обрамлением аллегоричных полотен Веронезе, среди которых над трибуной выделяется «Венеция на троне».
Зал Сената был также реконструирован Антонио де Понти. Рисунок прекрасного потолка был сделан Кристофоро Сорте. Установленные в него панно созданы разными художниками, в частности Тинторетто.
Что это за часы такие? Очень странный циферблат.
Роспись стен и потолков в каждом зале просто сумашедшая.
Фрагмент потолка
Зал Совета Десяти. В Зале Совета десяти заседал трибунал, ведший следствия, которые касались политических преступлений против государства. Трибунал возглавлял дож, в его состав входило десять членов Большого Совета и шесть советников. Над этим залом находились тюремные камеры, так называемые Пьомби, со свинцовым потолком, в которых когда-то были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно. В центре расположен шедевр Веронезе «Зевс поражает молнией пороки», увезённый в 1797 году французами в Париж и до сих пор находящийся в Лувре. Сейчас на месте полотна находится его копия, выполненная Якопо ди Андреа.
В этом зале осуждённые через особую секретную лестницу следовали в верхнюю часть дворца, которая называлась «Свинцовой кровлей», а также «Свинцами» или просто «Пьомби». В анфиладах пышных залов теснились чудеса искусства и красоты, а над плафонами, что блестят фантазией художников, в свинцовых чердаках стонали узники. В стенах тесных коридоров до сих пор чернеют отверстия, в которые и десятилетний ребёнок, если сможет войти, то только нагнувшись. Затворы и железные решётки давно исчезли, но на стенах и по сей день видны обгорелые остатки деревянной обшивки, которая хоть как-то охраняла заключённых от влажности…
Гнусное местечко этот зал Совета Десяти. А потолки изумительные. .
Зал Совета Десяти – один из центральных административных залов, служивший местом проведения собраний так называемого венецианского совета десяти. Это был специальный орган, состоявший из высокопоставленных жителей Венецианской Республики, решавший судьбу политических преступников.
Множество живописных композиций украшают и Зал Совета Десяти. Их главной задачей является не только украсить строгое помещение, но и выразить всю мощь Венецианской республики, и показать через свои изображения силу высшего судебного органа. В свое время на потолке этого зала находилось расписное изображение Юпитера, побеждающего человеческие пороки. Но в конце XVIII века его вывезли французы, и теперь красотой этой картины можно полюбоваться в Лувре. А место настоящей картины заняла ее копия, воссозданная Якопо ди Андреа.
Отправлено: 07.10.18 06:12. Заголовок: Дворец дожей на площ..
Дворец дожей на площади Сан-Марко, полноправный участник её великолепного, известного на весь мир архитектурного ансамбля, обладает, если так можно сказать, двойственным характером. Снаружи Дворец дожей, главное административное здание когда-то могущественной Венецианской республики, выглядит ажурным, изящным, почти невесомым; внутри же его интерьеры и росписи поражают своей мрачной, давящей и даже какой-то зловещей красотой. Венецианские аристократы как никто иной знали толк в роскоши, и посетители – будь то иностранные посланники или собственные граждане – должны были сразу понимать, куда (и к кому) на аудиенцию они попали.
В одном из множества залов представлена большая коллекция холодного оружия.
Вид из окна Дворца Дожей
Какая-то очень древняя фреска, сохранившаяся фрагментарно.
Внутренний двор с видом на портик Фоскари (слева) и лестницу Гигантов (справа)
Здание Дворца дожей, которое мы видим сегодня, появилось в XIV-XV веке, его строили более ста лет с 1309 по 1424 годы, а архитектор Филиппо Календарио указывается как предположительный автор проекта. Архитектурный стиль Дворца дожей: готика.
Однако уже в 810 году на этом месте существовало строение, выполнявшее административные функции, но это был не дворец, а крепость. Постепенно росло могущество Венеции, и необходимость в крепости отпала – республику защищал отличный сильный флот. Так появился нынешний Дворец.
На протяжении истории несколько раз резиденция правителей Венеции подвергалась разрушительным пожарам – иногда вследствие мятежей и поджога разгневанными горожанами, иногда – по случайности, какой судьбы не избежал почти ни один из средневековых замков. После любых повреждений Дворец заново отстраивался лучшими венецианскими архитекторами, вследствие чего стиль постепенно сменялся с готического на ренессансный.
Художники, архитекторы и скульпторы, работавшие над оформлением фасада, интерьеров и росписью стен и потолков Дворца дожей – это целая плеяда мастеров времен расцвета Венецианской республики. Сегодня внутри вы увидите работы Пьетро Ломбардо, Якопо и Доменико Тинторетто, Тициана, Веронезе и многих-многих других. Увы, большой пожар 1577 года уничтожил множество шедевров-подлинников, хранившихся в одном крыле дворца, так что это восстановленные позднее работы.
Отправлено: 07.10.18 06:21. Заголовок: Во время визита по Д..
Во время визита по Дворцу дожей вы проходите через залы, в которых базировались все органы власти Венецианской республики. Здесь находился непосредственно сам правитель – дож, заседали Большой Совет (специальный венецианский орган) и Сенат, располагались органы юстиции, инквизиции и другие ведомства. Здесь же неподалеку после оглашения приговоров в помещении тюрьмы томились осужденные.
Зал выборов, обустроенный для баллотирования в органы государственной власти. И это помещение, несмотря на серьезность своего предназначения, поражает великолепием убранства. Его потолок и стены богаты композициями со сценами победоносных сражений. Верхушка одной из стен окаймлена фризом, составленным из портретов дожей. И как только избирался новый вождь, фриз тут же пополнялся новым портретом. Но настоящим украшением зала служит внушительная триумфальная арка, возведенная в честь Франческо Морозини в конце XVII столетия по решению Сената.
Из Зала Большого Совета посетители проходят в Зал выборов (или Зал судьбы), который называется так потому, что ещё во времена Республики в нём проходило публичное баллотирование чиновничьих лиц, а иногда и их осуждение. Тут же и выносились приговоры, однако в этот зал никто не смел зайти с оружием.
Массивный потолок зала пышен резьбой и позолотой. Кроме того, в нём размещены три большие овальные картины, два квадрата и 12 неправильных треугольников, в которых представлены аллегоричные сюжеты, написанные художником Падованино.
Отправлено: 07.10.18 06:27. Заголовок: Последний пост про Д..
Последний пост про Дворец Дожей (но нас ждет еще тюрьма
Зал Большого Совета занимает всё южное крыло Дворца дожей. Его украшали шедевры Тициана, Веронезе, Тинторетто и других известных художников, однако все они были уничтожены во время пожара 1577 года. Зал был реконструирован по проекту Антонио де Понти.
Перед восточной стеной в Зале Большого Совета на пьедестале установлены трон дожа и кресла шести членов Малого Совета. А над ними всю стену занимает одна из самых больших картин в мире — «Рай», написанный Якопо Тинторетто и его сыном Доменико в 1590 году. На потолке выделяется огромная овальная картина Паоло Веронезе «Триумф Венеции». Окна зала выходят на лагуну. Громадный плоский потолок затянут роскошными живописными полотнами, оправленными тяжёлыми вызолоченными узорами.
В Зале Большого Совета сейчас расположены прекрасно написанные портреты всех дожей, правивших Венецией. Однако на месте, где должен был быть портрет дожа Марино Фальеро, размещён чёрный свиток, с надписью на нём: «Здесь место Марино Фальеро, казнённого за измену».
Самым большим и значимым помещением дворца признан Зал Большого Совета, занявший отдельное крыло полностью. Его размеры составляют 54 х 25 х 15 м (длина х ширина х высота). Над украшением и отделкой трудились лучшие мастера. Например, огромная роспись, украшающая потолок по центру, является работой Якопо Тинторетто и группы его помощников, изобразивших Венецию в окружении морских божеств. Эти же мастера потрудились и над созданием гигантской картины «Рай», для написания которой понадобился холст внушительных размеров – 7 х 22 м.
В наши дни правительство во дворце не заседает – он превратился в художественный музей. Для туристов, съезжающихся со всего мира полюбоваться красотой Венеции, бывший замок вождей привлекателен получением возможности ознакомления с культурной жизнью и историей Венецианской республики, сыгравшими важную роль в судьбе современной Италии
Отправлено: 07.10.18 06:41. Заголовок: Ух, я еще нашла неск..
Ух, я еще нашла несколько интересных (на мой взгляд, конечно) фоток Дворца Дожей..Доносительство в Венеции (а не только у нас в 37м) было в большом почете и всячески приветствовалось. Для кляуз и анонимных доносов на стене дворца правосудия (чем являлся дворец Дожей), а также внутри даже были сделаны специальные прорези, как на фото внизу. Стучите, граждане, с комфортом! Флаг вам в руки. .
Венеция жестко следила за своими гражданами, и пресекала любые мысли об изменении устройства Республики
А эта щель прямо в каком-то зале. Вполне может быть замаскирована под пасть льва. И дверка с другой стороны для выемки "почты"
Большая коллекция оружия времен Республики
Сколько людей проткнули эти рапиры?. .
С этого ракурса, еще, кажется, не было внутреннего двора.
Какая-то жуткая картина. . Присмотритесь - какие-то чудища с длинными острыми носами высасывают кровь из людей, режут и насилуют . .
Тут тоже какая-то жуть. .
Это венецианский унитаз, видимо? На трон как-то не похоже. .
Отправлено: 07.10.18 07:02. Заголовок: А сейчас по Мосту Вз..
А сейчас по Мосту Вздохов мы перейдем из Дворца Дожей в находящуюся рядом тюрьму. . Ponte dei Sospiri ( Мост Вздохов)— название одного из мостов в Венеции через Дворцовый канал — Рио ди Палацио. Мост Вздохов был построен Антонио Конти в 1602 году и украшен в барочном стиле. Мост соединяет здание Дворца дожей, в котором располагался зал суда, и здание тюрьмы. «Вздохи», от которых берёт название этот мост — это не вздохи влюблённых, а печальные вздохи осуждённых, которые, проходя под стражей по этому крытому мосту, в последний раз бросали взгляд на Венецию. Мост вздохов соединяет между собой два здания: Дворец Дожей и городскую тюрьму. Во Дворце Дожей проводились в те времена судебные заседания, в ходе которых преступникам выносились приговоры, и подчас не самые мягкие. После вердикта судей преступника сопровождали в тюрьму, и переход совершался как раз по мосту между двумя зданиями. Большая часть приговоров касались именно длительных сроков заключения, и в этом случае человек переходил по мосту, зная, что может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. И бросая последний раз взгляд в узкое окошко, узник тяжело вздыхал. Современники также называли переход – Мостом Последних вздохов.. . Мост Вздохов. Мы прошли по нему и я сделала несколько фото через те ажурные окошки..
Строительство сооружения через Дворцовый канал относится к самому началу 17 века, а именно – к 1600 году. В этом самом году началось строительство, которое длилось всего 2 года – для той поры это относительно небольшой срок. Архитектором проекта стал Антонио Конти. Вздохов мост отличается от своих собратьев тем, что является закрытым – высокие боковые стены и крыша делают строение своеобразным крытым переходом из одного здания в другое. Сделано так было по той простой причине, чтобы преступники не имели возможности сбежать, прыгнув в воды Дворцового канала. Говорят, такое удалось лишь однажды и только одному человеку – Джакомо Казанове, который чудом сумел избежать наказания и сбежать из мрачной тюрьмы..
Как и многие другие строения того времени, виадук выстроен в стиле барокко. Арочное сооружение, выполненное из белого известняка в сочетании с белым мрамором, изящно изгибается над Дворцовым каналом. Резьба по мрамору делает монументальное сооружение легким, будто парящим над водами канала. Два небольших окошка, забранные узорной мраморной решеткой, и замысловатые пилястры служат своеобразным украшением моста. Ширина моста всего 11 метров. В Венеции это единственный закрытый мост, имеющий крышу и стены
Мы внутри моста. Пытаемся представить себе всю жуть поседнего взгляда на волю. .
"Последний " взгляд на Венецию и "последний" вздох. . .
Вид на другой близлежащий мостик, который называется Соломенный мост или Ponte della Paglia по-итальянски. С него мы в первый день фотографировали Мост Вздохов.
Отправлено: 07.10.18 07:09. Заголовок: Из залов Управления ..
Из залов Управления Законов и Управления уголовных дел можно попасть в коридор, ведущий прямо через Мост Вздохов, перекинутый через Дворцовый канал, к Новым тюрьмам, спроектированным Антонио де Понти. По мосту проходят два коридора: верхний ведёт к Новым тюрьмам, а нижний возвращается на этаж портика Дворца дожей. К Старым тюрьмам принадлежат Пьомби, что под свинцовой крышей дворца, и Поцци, находящиеся на уровне воды Дворцового канала, в которые сажали самых опасных заключённых. Тюремные камеры Поцци своей деревянной облицовкой и убогим пространством навевают на посетителя унылые чувства, и легко можно представить настроение тех, кто был тут заключён. Кстати, тюрьма в Венеции стала одной из первых тюрем, которые построили специально для содержания заключенных. Но сырые и мрачные камеры оказывались тяжелым испытанием для многих арестантов. Мало кто выдерживал условия затхлых и сумрачных полуподвальных помещений… Особенно тяжело приходилось узникам, томящимся в камерах под самой крышей: элементы перекрытий, сделанные из свинца, нагреваясь на солнце, выделяли ядовитые испарения. Нижние камеры тоже нельзя назвать приятным местом пребывания: во время высокой воды (а этот сезон приходился на октябрь-ноябрь) почти все камеры оказывались частично затопленными.
Тюремный дворик. Сюда мы попали уже, правда, на выходе.
А вот и сами камеры.
Весьма серьезные решетки
Capacita номер 13. Кто, интересно, в ней сидел? И как удалось Кзанове бежать из этой тюрьмы? Если, конечно, такое действительно имело место быть. . Я искала внутри какие-нибудь надписи по этому поводу, типа "камера, в которой сидел Казанова", но увы. .
Тут, видимо, сидел кто-то особо опасный, аж за две решетки его законопатили. . .
Отправлено: 07.10.18 07:21. Заголовок: Прогуляв большую час..
Прогуляв большую часть дня по венецианским соборам и музеям, мы вдруг осознали, что времени до возвращения на корабль стается всего ничего, и вприпрыжку поскакали по дальнейшему намеченному плану, хотя по пути кое-что пришлось пропустить. Идем по районам Сан-Марко и Дорсодуро к церкви Санта Мария делла Салюте, которой уже любовались и с корабля и с Кампаниллы Святого Марка. В этом посте еще район Сан-Марко.
Церковь Сан-Моизе (итал. Basilica di San Moise) — барочная церковь в Венеции. Первоначальная церковь VIII в. была перестроена в Х в. для некоего Моизе Вениера, который пожелал посвятить её своему небесному покровителю Св. Моисею. В XIV в. к церкви была добавлена кирпичная колокольня со сквозной аркадой звонницы. По заказу семьи Фини перестроена в 1682 году Алессандро Треминьоном.
Перегруженный скульптурами и орнаментом фасад, выполнен скульптором Энрико Мейрингом и воспевает коммерческие успехи жертвователей на реставрацию церкви — семьи Фини. Слева и справа размещены скульптурные бюсты братьев, а в центре тимпана — семейный герб. Нужно отметить, что первоначальная композиция была ещё более помпезной, но несколько скульптурных деталей были утрачены с течением времени, а в XIX веке фасад, состояние которого внушало тревогу из-за большой нагрузки, было решено облегчить и часть украшений и скульптур были демонтированы намеренно. Джон Рёскин назвал церковь Сан-Моизе самой неуклюжей постройкой Венеции.
В XVIII веке в церкви произошёл ужасный случай — во время грозы молния ударила в крышу церкви, электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарём и убил священника и его помощника, которые в тот момент как раз служили мессу.
Алтарная картина изображает Моисея, получающего десять заповедей, высеченных из камня работы Генриха Мейринга. В нефе церкви находится могила шотландского финансиста Джона Лоу, а также множество картин XVII и XVIII вв. В пресбитерии находятся деревянные резные сиденья хоров, датируемые XVI в. В капелле слева — картины «Тайная вечеря», приписываемая Пальме Младшему, и «Омовение ног» Якопо Тинторетто.
От церкви Моисея идет большая торговая улица.
Летучий голландец на стене дома
Красивое палаццо в конце канала
Церковь Санта-Мария-дель-Джильо (итал. Santa Maria del Giglio, Santa Maria Zobenigo) — церковь в стиле барокко в Венеции.
История основания церкви относится к X веку, когда на его возведение славянской семьёй Джубанико был организован специальный фонд.
Отличительной чертой этой церкви является фасад. Его создал Джузеппе Сарди в честь Антонио Барбаро и его семьи, и вместо обычных фигур святых на нём появились очертания городов Задар, Кандия, Падуя, Рим, Корфу и Сплит, которые сыграли не последнюю роль для этого семейства. В нишах между колоннами можно видеть статуи братьев Барбаро.
В музее церкви находится приписываемое Рубенсу полотно «Святое семейство» и две картины Тинторетто.
Гранд Канал прямо по курсу.
Церковь Сан-Маурицио (Святого Маврикия) ведет свою историю с XVI века. Сегодня здесь находится Музей Музыки.
Базилика Сан-Маурицио построена в стиле неоклассицизма. В XIX веке в ее стенах была проведена масштабная реконструкция. Церковь известна тем, что какое-то время здесь размещалась студия молодого Антонио Канова (1757—1822) — итальянского скульптора, одного из самых значимых представителей классицизма в европейской скульптуре.
С 2001 года в стенах церкви располагается Музей Музыки. В основе экспозиции обширная коллекция старинных струнных и духовых инструментов периода XV—XIX веков. Особую ценность представляют работы великих мастеров — Амати, Гварнери, Страдивари
Отправлено: 07.10.18 07:26. Заголовок: Мост Академии был, к..
Мост Академии был, к сожалению, на реставрации - весь обшит деревянными панелями, так что мы по нему просто прошли, ничего не увидев... Дорсодуро (итал. Dorsoduro) — один из шести исторических районов Венеции. Расположен между центром города и лагуной, является самым южным районом. Район также включает в свой состав острова Джудекка и Сакка-Физола. Название острова происходит от итальянского аналога слова «Становой хребет», что символизирует высокий уровень земли, на которой располагается район. Центром района является набережная Неисцелимых, проложенная вдоль канала Джудекка. Это южное побережье Венеции застраивалось начиная с VI века. В XIX веке Мост Академии через Гранд-канал связал Дорсодуро с районом Сан-Марко. Восточная часть района заполнена жилыми кварталами. В западной части расположено несколько художественных галерей, включая знаменитую Академию. Достопримечательностями района является музей коллекции Пегги Гуггенхайм, многочисленные дворцы и церкви, а также площади Санта-Барнаба и Санта-Маргерита.
Кампо Санто-Стефано — одна из самых больших площадей Венеции.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Венецианский институт Науки, Литературы и Искусств, расположенный в Палаццо Кавалли-Франкетти
Palazzo Cavalli-Franchetti
Палаццо Кавалли-Франкетти (итал. Palazzo Cavalli Franchetti) — дворец в Венеции, в районе Сан-Марко, на Гранд-канале, рядом с мостом Академии. Начиная с 1999 года, во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (итал. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). Дворец был построен в XV веке. В 1871—1882 реконструирован под руководством архитекторов Джамбаттисты Медуны (итал. Giovanni Battista Meduna) и Камилло Бойто (итал. Camillo Boito), фактически, полностью перестроен с сохранением форм поздней готики
Идем по другому берегу Гранд-Канала, перейдя его по мосту Академии. Мост Академии (Ponte dell'Accademia). Назван в честь художественного музея Галереи Академии, который располагается в бывшем монастыре и здании Скуолы Гранде ди Санта-Мария делла Карита. Мост соединяет Галереи Академии и район Сан-Марко. В 1934 году архитектор Миоцци создал это временное сооружение взамен металлического моста 1854 года, который подвергался жесткой критике из-за его конструкции и использованных материалов, делавших его «слишком современным», как впрочем и Мост Скальци. Был разработан проект каменного моста, близкого по стилю к окружающим его зданиям, однако Мост Академии так и сохранил до наших дней свою деревянную конструкцию. Из-за износа в 1985 году мост был снесён и заменён новым с сохранением конструкции и внешнего вида своего предшественника.
Еще одна подворотня, пардон, sotoportego
И выплывающая в проеме улиц Basilica di Santa Maria della Salute
Отправлено: 07.10.18 07:31. Заголовок: Basilica di Santa Ma..
Basilica di Santa Maria della Salute (Собор Санта-Мария делла Салюте ) Собор Санта-Мария-делла-Салюте имеет важное значение, пожалуй, для всех жителей Венеции. Туристам он интересен не только богатым убранством, но и историей своего создания. Санта-Мария-делла-Салюте был возведен в знак благодарности Богу за чудесное избавление Венеции от чумы. В 1630-31 годах в городе свирепствовала страшная болезнь, унесшая жизнь около 100 тысяч людей. Во время эпидемии умерла почти треть всего населения Венеции. Когда болезнь отступила, власти приняли решение о постройке нового храма в честь спасения города. Дож Николо Контарини одобрил проект собора 26-летнего архитектора Бальтазара Лонгена, и строительство Санта-Мария-делла-Салюте началось. Однако дело затянулось — храм был готов лишь спустя 50 лет. Освящение собора Санта-Мария-делла-Салюте проходило уже после смерти зодчего. Стоит отметить, что возведение здания в городе на воде оказалось весьма непростой задачей. Так, например, для закладки фундамента рабочим потребовалось более миллиона деревянных балок. Почти 100 тысяч таких балок было забито в дно Гранд-канала в качестве свай. Санта-Мария-делла-Салюте располагается на главной венецианской улице — Гранд-канале.
Из всех церквей Венеции именно Санта-Мария-делла-Салюте считается самой романтичной и самой знаковой для горожан. Невероятной красоты храм, расположенный напротив Дворца Дожей, обязан своему появлению эпидемии чумы, разразившейся в Венеции в середине XVII века. Середина XVII века стала для Венеции черным периодом в истории города: в то время в городе (да и во всей Италии) свирепствовала чума, унося ежедневно десятки и сотни жизней. Почти треть от всего населения Венеции стала жертвой страшной болезни. И тогда представители городского Совета призвали горожан помолиться святой Деве Марии, при этом прилюдно пообещав построить церковь в ее честь в случае благополучного исхода. Чудо свершилось или нет, но эпидемия пошла на спад, болезнь отступила от города, и жизнь стала постепенно возвращаться в прежнее русло. Власти сдержали свое обещание. Среди архитекторов был объявлен конкурс на самый лучший проект церкви. Победил проект малоизвестного 26-летнего мастера Бальтазара Лонгена. Деньги на строительство церкви собирала вся Венеция – не было в городе ни одной семьи, которой бы не коснулась в то время «черная смерть». Строительство храма началось в 1631 году и длилось немногим более 50 лет. Задумка Бальтазара состояла в том, что основное здание стояло на платформе из деревянных свай, вбитых в дно Большого канала. Для одной только платформы их потребовалось более 100 тысяч, так как оседающий грунт мешал нормальному течению строительства. В результате на сооружение платформы ушло гораздо больше времени, чем предполагалось изначально. Всего было использовано при строительстве более миллиона деревянных балок.
Само здание церкви построено из кирпича, а сверху нанесена мраморная пыль. Храм имеет восьмиугольную форму, этот восьмигранник увенчан куполом в форме полусферы. Чуть меньший купол расположен над алтарем. Фасад церкви украшен колоннами, барельефами, пилястрами и скульптурами архангелов. Вход в собор напоминает триумфальную арку, будто являясь символом победы над чумой. Создатель сего великолепия немного не дожил до завершения строительства, и церемония освящения проходила уже без него. Название церкви дали – Санта-Мария делла Салюте. «Салюте» в переводе с итальянского означает «здоровье, спасение», тем самым указывая на то, что названа в честь великого избавления от нашествия на город чумы. Ежегодно, а именно 21 ноября, в Венеции проходит праздник «Феста делла Салюте», который устраивается в честь избавления города от «черной смерти», а в соборе служат торжественную мессу. Все гондолы собираются перед церковью, образуя своеобразную переправу.
Внешнее и внутреннее убранство церкви очень красивое и богатое. Здесь множество мраморных статуй, икон и мозаик. Не забудьте обратить внимание на центральный алтарь, на котором расположена икона Мадонны делла Салюте, или Богоматери-целительницы. Эта реликвия была привезена с греческого острова Крит. Даже пол храма заслуживает особого внимания — он выполнен из мраморных плит и выложен кругами. Кроме всего прочего, собор Санта-Мария-делла-Салюте украшен картинами итальянских художников. Здесь можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Джордано. Если вы планируете свою поездку в Венецию осенью, то имейте в виду, что 21 ноября в соборе Санта-Мария-делла-Салюте проходит служба в память об избавлении от чумы. Жители города отмечают в этот день праздник Феста делла Салюте. Вы сможете увидеть понтонный мост, который раз в году устанавливают от Дворца дожей до собора Санта-Мария-делла-Салюте
Центральный алтарь содержит изображение Девы Марии с младенцем, и это изображение является творением первого архитектора – Бальтазара Лонгена. Над алтарем – икона в греко-византийском стиле, специально привезенная из церкви Святого Тита на острове Крит, «Мадонна дела Салюте» (мать-целительница). Справа от центрального алтаря почетное место заняла скульптурная группа, изображающая Деву Марию, изгоняющую «черную смерть» из города. Чума изображена в виде грязной старухи. Собор украшен картинами, принадлежащими кисти великих итальянских мастеров – Тинторетто («Брак в Кане»), Джордано («Вознесение», «Введение Девы Марии во храм»), Пьетро Либери, Тициана «Давид и Голиаф»), Рембрандта («Жертвоприношение Авраама»).
В 2010 году в церкви произошел пожар, в результате чего была повреждена картина «Давид и Голиаф» – она оказалась залитой водой в процессе тушения. Сейчас ведутся реставрационные работы, и скоро картина будет вновь водворена на свое законное место над алтарем.
Главный алтарь
Центральный алтарь базилики украшен мраморными статуями на тему чудесного избавления Девой Марией города от чумы. В центре алтаря находится чтимая икона Мадонна делла Салюте (Богоматерь-целительница), привезённая с острова Крит.
Отправлено: 07.10.18 07:41. Заголовок: Последние крохи Вене..
Последние крохи Венеции - увы. Еще б ходила и ходила, но пора возвращаться на корабль и плыть дальше. БОльшая часть круиза еще впереди. Завтра Словения. .
Красивый вид!
Венецианский музей криминалистики. Интересно было бы зайти, если бы было время! Правда, там внутри все может быть на итальянском.
Осталось время пофоткать витрины. Кругом сплошная красота. .
Бисерные статуэтки.
Из Википедии: Венеция — центр бисерного производства
В начале нашей эры стеклоделие появилось в Риме и других городах Италии, в Греции, Галлии — территория нынешней Франции, Испании, Португалии, Германии. После падения Римской империи, расколовшейся в 395 г. н. э. на Западную, во главе с Римом, и Восточную, названную Византией, во главе с Константинополем, центр стеклоделия в конце V в. переносится на Восток — в Византию. Но особого расцвета достигает стеклоделие в Венеции, куда переселилось много греческих и византийских мастеров. В X—XII вв. здесь изготовляли простейшие изделия бытового назначения и бусы, но после падения Византии с XIII в. стекольная промышленность Венеции вступает в полосу своего интенсивного развития. Расцвет искусства венецианских стеклоделов относится к XV—XVII вв., а в XVIII в. наступает период упадка из-за конкуренции с другими странами Европы.
На протяжении многих веков Венецианская республика строго охраняла секреты производства стекла. Законы, издаваемые верховным органом республики сенатом, сулили мастерам-стеклоделам не только исключительные привилегии, но и смерть за разглашение секретов стеклоделия.
В 1221 г. был издан указ о перенесении всех крупных стекольных мастерских, с целью санитарно-технических мероприятий и противопожарной безопасности, из города на остров Мурано, расположенный в Адриатическом море в 2 км от Венеции. С 1275 г. под угрозой конфискации запрещается вывоз из Венеции сырья, чтобы не дать возможности установить его состав. С начала XIV в. каждый гражданин республики, ставший стеклоделом, причислялся к привилегированным слоям общества. А в 1316 г. был издан указ, по которому дочерям мастеров-стекольщиков разрешалось выходить замуж за патрициев и их дети признавались патрициями. В XV в. жители острова Мурано получили свою администрацию, свой суд и свою монету. В 1445 г. острову было предоставлено право содержать в Венеции своего посла.
Но несмотря на особые привилегии, данные стеклоделам, уже с конца XIII в. во многих городах Италии (Альтере, Падуе, Ферраре, Равенне и других) возникли стекольные мастерские, созданные венецианскими мастерами — перебежчиками. В XV в. такие мастерские появляются в Германии и во Франции. Для сохранения монополии в 1490 г. сенат республики отдает производство стекла под охрану Совета десяти. Издается указ о государственной измене и наказании бежавших мастеров. В нём требовалось возвращение стекольного мастера, передавшего секреты своего мастерства в другую страну. При неповиновении его родных и близких заключали в тюрьму, если же стекольщик продолжал упорствовать, посылали убийц и только после его смерти освобождали родных. Эта зверская расправа над мастерами-стеклоделами продолжалась до XVIII в.
Венеция на многие века стала единственным центром бисерного производства. Она снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на золото, пряности, шелка; у народов Африки его использовали как разменную монету. Громадный сбыт бисера шёл в Европу, где существовали склады бисера и устраивались бисерные ярмарки. Особенно ценился очень мелкий (диаметром 0,5 мм) и блестящий бисер. Широко применялся в рукоделии парчовый бисер, отполированный изнутри, посеребренный и позолоченный.
После открытия Америки и установления морского пути в Индию на смену стекольным мастерским приходят стекольные заводы, строящиеся в XVI—XVII вв. в Испании, Португалии, Нидерландах, Англии и во Франции. Но Венеция по-прежнему остается главным поставщиком бисера в Америку, Индию, страны Океании, Европу и Азию.
Золотые и серебряные туфельки.
Мы только что были в этой базилике - Санта Марии делла Салюте. Переправы на тот берег не нашли, пришлось идти вокруг. Но "пришлось" - это я зря сказала, по пути было столько всего интересного!
Ну все, поплыли обратно на корабль.
Еще одно красивое палаццо по пути.
Корабль "Принцесс" подошел, утром его еще не было. Зато ушел "Голландец"
Отправлено: 14.10.18 04:05. Заголовок: Ой, не убивайте меня..
Ой, не убивайте меня, но я опять со своей Венецией. . .
Покидаем круизный порт
Вот этот маленький буксирчик - букашка по сравнению с мостром-кораблем - потащит нас через всю лагуну до выхода в море. . Кто бы мог подумать, что он на такое способен.
На корме тоже толпится народ.
Таких яхт в мире не так уж много, мне стало любопытно, чья она. Почему-то подумалось на какого-то очередного росскийского олигарха - однажды в Монако возле нашего корабля стояла подобная красавица, как раз кому-то из богатеньких россиян принадлежащая. А эта, оказалось, принадлежит вдове какого-то немецкого предпринимателя. Порт приписки - Мальта
The yacht Carinthia VII was built in the Lürssen Yachts yard in 2002 and refurbished in the same yard three years later. One of the largest motor yachts in the world, it is owned by Heidi Horten, widow of the German entrepreneur Helmut Horten.
Manufactured in steel, with an aluminium superstructure, Carinthia VII has a length of 318.25 ft (97.20 m), beam of 52.50 ft (16.00 m), draft of 15.75 ft (4.80 m), and a tonnage of 3,643 GT. The twin screws are driven by four MTU 1163 diesel main engines, generating 39,700bhp in total, enabling Carinthia VII to reach a maximum speed of 26 knots. The interior design has not been seen publicly
Carinthia VII was commissioned from the Bremen shipyard Lürssen Yachts and designer Tim Heywood under the name "Project Fabergé" by the Austrian billionaire Heidi Horten. It initially sailed under the flag of Austria and with a home port of Venice, Italy. In 2013 the registry was changed to Malta
Отправлено: 14.10.18 04:21. Заголовок: И последний - клянус..
И последний - клянусь!
Пиратский кораблик.
Оч симпатичное местечко! Район Кастелло.
Кастелло (Castello)
Название района происходит от слова замок, поскольку тут когда-то находился старый римский замок, на месте которого сейчас церковь Сан-Пьетро ди Кастелло. Этот район занимает восточную часть города, он самый большой по площади. Именно здесь расположен знаменитый Арсенал, где было организовано беспрецедентное для судостроения того времени поточное производство венецианских галер. В восточной части района много зелени, он выглядит более «просторно» по сравнению с остальной Венецией. В западной части расположены такие известные венецианские достопримечательности, как церковь Сан-Заккариа, собор Санти-Джованни э Паоло и всегда заполненный туристами променад Славянская набережная - Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони) - главная набережная Венеции.
Круизный корабль - речной.
Ну вот, буксирчик нас дотащил до моря практически.
Наша третья остановка в круизе была в Словении, небольшом курортном городке Копер. В моем "райдере" значилось про этот день: "Спокойный день, можно выспаться, потом немного погулять по городу и даже поплавать рядом с кораблем (городской галечный пляж)"
Старый город сосредоточен в районе этой башни - мы по нему прогуляемся.
Структура города становится ясна при первом взгляде на карту. У моря находится овальной формы старый город с узкими пешеходными улицами. К северо-востоку от него расположен порт, а к югу начинается широкое пустое пространство, застроенное редкими торговыми центрами и заканчивающееся в районе вокзала в километре от старого города: всё это когда-то было соляными полями и морем. Достопримечательности находятся либо в черте старого города, либо в пригородах.
Виден лифт, по которому можно подняться в город, что мы и сделали.
Немного истории. Копер не только крупнейший приморский город в Словении, но и главный морской порт страны. В былые времена Копер находился на острове Козий. К 1825 г. остров соединили с материком, но до сих пор, отдавая дань традиции, город делят на материковую часть и островную. Материковая часть — современный город: здания здесь высокие, застройка тесная. Островная часть имеет совершенно иной облик: соборы, старые дома с черепичными крышами, в архитектуре которых явно просматривается влияние итальянских традиций. Это вполне объяснимо: славяне поселились здесь в 8 в., столетие спустя они установили тесные связи с Венецианской республикой, а к 13 в. Копер был присоединен к Венеции. Как это частенько бывает, венецианцы, защищая Копер от внешних врагов, постепенно стали полноправными хозяевами города. Отсюда и итальянский стиль в архитектуре, кухне, музыке. Даже языка здесь два полноправных: итальянский и словенский. Впрочем, за свою богатую историю город побывал в составе многих государств: античных Греции и Рима, Венецианской республики, Австрии, свободной территории Триест, Югославии и, наконец, Словении (с 1991 г.).
Верхняя палуба корабля в этот утренний час совершенно опустела. Да и вообще по утрам я тут плавала одна. И по вечерам тоже. А днем тут можно было разве что аква-зумбой заниматься (то есть, крутиться на одном месте), благо и музыка всегда звучала.
Овощи, яйцо-бенедикт с лососем, фрукты и творог с ягодами и орехами на завтрак. Чай и яблочный сок.
Ну вот, поднялись на лифте, полюбовались на корабль и нога-за-ногу отправляемся на прогулку. .
Отправлено: 14.10.18 04:59. Заголовок: Преторийский дворец ..
Преторийский дворец — самое знаменитое здание Копера, красивейший дворец в стиле венецианской готики (1464 год). Расположен на центральной площади города, Титов Трг.
И немного об архитектуре города. В Копере сохранилось множество памятников периода Венецианской республики, очень самобытных и интересных. Самое знаменитое здание в Копере — Преторийский дворец, построенный в 1464 г. в стиле венецианской готики на центральной площади города — Титов Трг. Напротив Преторийского дворца — дворец Лоджии, в котором размещается художественная галерея, располагающая богатой коллекцией картин 15 в., и современное, очень любимое туристами кафе. Дворцы Армеригонья, Тотто, Бельграмони-Такко принадлежали когда-то представителям знатных венецианских семейств, а в наши дни являются украшением городских улиц. Гордится Копер и Кафедральным собором Успения Богоматери, который был построен в 15 в. Главная святыня собора — гробница святого Назария, покровителя города. Самое старое здание в городе — это ротонда Вознесения, построенная в 12 в.
Кафедральный Собор Успения Богоматери. Самый главный храм в Копре, храм-музей, строительство которого датируется XII веком, расположен на главной площади – Титовом Трге. Позднее фасад и внутренне убранство собора реставрировались. В соборе хранится саркофаг св. Назария, покровителя Копра, стены украшены картинами венецианских художников. В конце XIII века к собору пристроили башню с колокольней, которая также впоследствии реставрировалась.
Дворец Лоджии (Loža)на площади Титов Трг, напротив Преторийского дворца. В здании кафе и художественная галерея. (XV век). Подобно расположенному напротив Преторийскому, дворец Лоджии построен в 1462 году и долгое время выполнял функцию ратуши. Сейчас в нём недешёвое кафе, заполненное туристами, желающими выпить кофе с видом на собор и центральную площадь по ценам, пока ещё уступающим венецианским. Здание с неуловимым южным оттенком очень лаконично по своей архитектуре и украшено одним единственным элементом — терракотовой скульптурой Мадонны с младенцем на фасаде.
Кафедральный собор Успения Богоматери (XV век).
В центре - гробница святого Назария — покровителя города
Главный собор Копера построен в XII веке после создания в городе епископства, но позднее перестраивался, что привело к причудливому вертикальному сочетанию архитектурных стилей на фасаде: готическом в своей нижней части и ренессансном в верхней. Интерьер вообще XVIII века и на первый взгляд весьма зауряден. Стоит, однако, присмотреться к полотнам кисти венецианского живописца Витторе Карпаччо (1465-1525): «Святое Собеседование» (Sacra Conversatione) в алтарной части, а также «Сретение» и «Избиение младенцев» на боковых стенах. Кампанила поначалу была оборонительной башней. Свой современный, типично венецианский облик она получила в XV-XVII вв. и с тех пор использовалась как колокольня. Наверху смотровая площадка с отличным видом на город и море.
Как и во всех средиземноморских городах, центральное место в Копре занимает площадь и башня с часами. Называется она Титова площадь (Titov Trg) в честь Иосипа Броз Тито, лидера социалистической Югославии. По своей значимости для города она сравнима ее с Красной площадью в Москве ибо здесь происходят все основные городские события. Снимаю Титов Трг, стоя на ступеньках Преторийского дворца. Прямо напротив - Дворец Лоджии, XV век
Деталь украшения Преторийского дворца. Преторийский дворец (Pretorska palača). Если кампанилой на адриатическом побережье мало кого удивишь, то дворцы в готическом стиле здесь строили не так уж и часто. Преторийский возведён во второй половине XV века с последующей реконструкцией 1664 года, поэтому он, подобно собору, сочетает в себе черты готики и ренессанса. Во дворце долгое время обитала мэрия города, которая занимает его и поныне.
Центром старого города является (Titov trg). С Титова трга радиально отходят три главных улицы – Цанкарьева (Cankarjeva), Чевлярска (Cevljarska) и Кидричева (Kidriceva). На юг от площади Тито ведёт самая колоритная, а потому и самая людная улочка старого города — Čevljarska ulica: узкая и шумная, утыканная магазинами и кафе. В стороне от неё старый город довольно тих и живёт своей собственной, неторопливой жизнью.
Каким-то образом сюда занесло зеленую игуану, которая живет теперь в витрине зоо-магазина
Любовались такой красавицей в Майами, в Вискайя Гарденс. Только та была значительно крупнее и оранжевее этой.
От главных торговых улиц отходят узкие боковые. Центр города до ворот Муда полностью пешеходный.
У нас был вагон времени, так что я даже побродила по магазинчикам.
Наш путеводитель. Моя задача - составить ему карту, а дальше уже просто идти следом.
Отправлено: 14.10.18 05:12. Заголовок: Копер находится на п..
Копер находится на побережье Адриатического моря. Это главный и во многом единственный порт Словении, а кроме того старый венецианский город, довольно популярный среди туристов, но при том весьма необычный: узкие улочки, тесные дворики, палаццо и кампанила соседствуют здесь с пейзажем грузового порта и районом больших супермаркетов, больше напоминающем американскую глубинку. Все эти странные и на первый взгляд неуместные сочетания придают Коперу некоторую живость: здесь вы сможете не только насладиться старым городом в компании других туристов, но и увидеть повседневную словенскую жизнь на городском рынке или посидеть в кафе, рассчитанных на местных жителей, а не туристов.
Зреют сливы.
Красивые балкончики.
Вышли на площадь Prešernov trg. Вот что сказано в путеводителе по городу: Остальные площади старого города расположены по его периметру. Они настолько маленькие, что их трудно принять за площади. Сам же старый город неоднороден: всё самое историческое находится в нём к западу от площади Тито, а на востоке старая застройка постепенно размывается современной. В старом городе не меньше десятка исторических палаццо XVII-XVIII вв., а вот церквей, напротив, практически нет. Отведите хотя бы полчаса на то, чтобы побродить по узким улочкам, заглядывая во дворы: там попадаются старые фонтаны, каменные скульптуры и другие интересные штуки. Самая любопытная улица — Kidričeva ulica, связывающая площадь Тито с площадью Карпаччо на берегу.
Фонтан Да Понте (Da Pontejev vodnjak) , Prešernov trg. Установленный в 1666 году фонтан выполнен в необычной форме моста, о чём и сообщает название (понт — мост на латыни). Оно, впрочем, пошло не от моста как такового, а от имени человека, оплатившего строительство. В те времена Копер находился на острове и получал пресную воду с материка по специальным деревянным трубам, после чего жители города набирали её в фонтане.
Фонтан Да Понте
Небольшая католическая церквушка у Врат Мудо.
Рядом с воротами обратите внимание на неприметную церковь Святого Басса (конец XVI века) с барочным интерьером начала XVIII столетия и деревянным распятием, которое датируют XII веком.
Ворота Мудо (Vrata Muda), Prešernov trg. Единственные сохранившиеся (и, по некоторым сведениям, вообще единственные) городские ворота построены в ренессансном стиле в 1516 году. Через них на остров прибывали с суши, здесь же с вновь прибывших собирали пошлины и таможенный сбор.
Сколько веков этим стенам?
Копер вырос из античного греческого поселения, известного под именем Аэгида. В римский период он получил имя Каприс, от которого происходит и современное название города. В 568 году в Каприсе укрылось романское население Тергестума (Триеста) от набега лангобардов. Некоторое время город носил имя Юстинополь в честь императора Византии Юстиниана II. В VII — VIII веках город пережил тяжёлый период, его захватывали франки, лангобарды и славянские племена. В VIII веке в городе была образована епархия. В XI веке город оказался втянут в борьбу между Венецией и Священной римской империей. За поддержку, оказанную ему Копером, император Конрад II даровал городу некоторые привилегии. В 1278 году город был присоединён к Венеции. В составе венецианской республики Копер пережил необычайный расцвет, он стал крупнейшим городом и портом Истрии, в связи с чем был переименован в лат. Caput Histriae (главный город Истрии, буквально «голова Истрии»). От этого словосочетания происходит итальянское название города — Каподистрия. После падения венецианской республики в 1797 году Копер был присоединен к Австрии. В период 1805—1813 гг. город контролировали наполеоновские войска, а в 1813 году Копер снова отошёл Австрии. После первой мировой войны Копер вместе со всем полуостровом Истрия перешёл Италии, в то время как остальная Далмация вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. После второй мировой войны Копер вошёл в состав так называемой Зоны «B» свободной территории Триеста, которую контролировала Югославия, после чего значительная часть итальянского населения города эмигрировала в Италию. В 1954 году свободная территория Триеста перестала существовать, и Копер стал частью Югославии. После распада последней в 1991 году город стал частью независимой Словении
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума